Меню Рубрики

Будет ли держаться штукатурка на побелке если прогрунтгвать

Отделка потолков – первый этап ремонта любого помещения. Штукатурка служит основой практически для любого вида отделки. Выясним, как заштукатурить потолки своими руками, и какие материалы понадобятся для этого.

Отделка потолков – начальный этап любого ремонта. Что бы не предполагал проект окончательной отделки, потолки необходимо выровнять, заделать все щербины, трещины и неровности. Штукатурка – лучший способ исправления неровностей поверхности. Технология штукатурки потолков не очень проста, но при аккуратном выполнении всех этапов эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.

Старая технология штукатурных работ предполагала использовать для выравнивания и черновой отделки потолков смеси песка и извести. Справиться с такими штукатурными составами мог только человек, имеющий практический опыт такой работы, а качественно выполнить отделку и вовсе могли лишь немногие. Сегодня появились новые материалы, которые сделали процесс нанесения штукатурки гораздо более доступным для освоения.

Современные смеси имеют в основе гипс. Они имеют целый ряд положительных особенностей:

  • Гипсовые составы легко прилипают к любым поверхностям. Благодаря высоким адгезивным свойствам даже новичок может работать с такой смесью достаточно эффективно.
  • Готовая поверхность почти никогда не трескается. Даже усадка здания не разрушает слой штукатурки.
  • Материал безопасен для здоровья. Им можно выполнять отделку потолков даже в помещениях детских учреждений.
  • Процедура подготовки смесей на основе гипса к работе также не отличается особой сложностью. Все необходимые компоненты уже введены в состав смеси, нужно только прилить нужное количество воды (действуя точно по инструкции) и тщательно размешать раствор.

В продаже сегодня есть множество готовых смесей. Они содержат в составе известку и гипс в различных пропорциях. Обычно чем больше в смеси гипса, тем быстрее она отвердевает. Применяются и полимерные компоненты: акриловые, латексные, силиконовые.

Маяки – это профили из легких алюминиевых сплавов. Об их использовании в отделке потолков между мастерами иногда возникают споры. Вот основные аргументы сторон:

  • Правильно установленные маячки сразу позволяют увидеть, где нужно убирать излишки смеси, а где наоборот требуется ее добавить.
  • Добиться идеально ровной поверхности без маяков практически невозможно.
  • Маяки удорожают смету работ.
  • Установка маяков требует времени.
  • Оптимальный результат будет достигнут только при правильной установке, а для этого требуется определенный навык.

Суммируя эти мнения, следует сказать следующее: использовать маяки следует, если перепад между уровнями потолка составляет 20 мм и более. В этом случае сделать ровную поверхность без маяков будет совершенно невозможно. Если перепады невелики, можно попробовать обойтись. Но и в этом случае использование маяков позволит добиться лучших результатов.

Надписи на многих пакетах с современными штукатурными составами заявляют, что их можно накладывать на потолок сразу, без предварительного покрытия его слоем грунтовки. Однако большинство специалистов-отделочников едины во мнении: грунтовать не просто нужно, а необходимо! Вот основания для такого мнения:

  • Затраты на грунтовку в общей смете относительно невелики.
  • Времени и сил процесс грунтования также отнимает немного.
  • Результат работы с применением грунтовки гораздо лучше, чем без нее.
  • Если оштукатуренный потолок планируется красить, грунтовка сократит расход краски и станет дополнительной гарантией, что слой штукатурки не обвалится на голову.

Поэтому наносить грунтовку перед штукатурными работами стоит. Пусть и придется дожидаться, пока она высохнет, затраты времени и денег на переделку, если штукатурка потрескается или рухнет, будут куда выше.

Выбор конкретной грунтовочной меси зависит от бюджета и типа смеси, применяемой для штукатурной работы. Наиболее оптимально использование двух типов грунтовки, Сначала потолок прокатывают составом глубокой проницаемости. Он заполняет все поры бетона и подготавливает его для дальнейшей работы.

Вторым слоем кладут состав типа «бетоноконтакт». Он более густой и зачастую тонирован так, чтобы хорошо выделяться на сером бетоне. Благодаря добавлению красителя можно заметить, какой участок недостаточно хорошо обработан. После высыхания этого состава можно штукатурить.

Наиболее распространенный дефект потолков в панельных многоэтажных постройках – грубые стыки потолочных плит. Перед выравниванием поверхности их необходимо тщательно заделать. Если вы живете под крышей, стоит доверить ремонт специалистам. Если же нет, можно попробовать справиться со швами на потолке самому.

Для начала потолок нужно тщательно отмыть от старой штукатурки, побелки и т.д. Перфоратором со специальной насадкой со швов откалывают остатки старого раствора, очищая швы до бетона.

Щель заглубляют перфоратором на 5 см по всей длине. Затем из нее убирают мелкие кусочки бетона как можно старательнее. Сделать это можно железной щеткой. Щели грунтуют. В широкие щели задувают монтажную пену, мелкие можно заложить валиками из уплотнителя. Затем стык заделывают шпатлевкой. После высыхания поверх шпатлевки можно положить сетку для армирования и заделывать потолок в целом.

Для работы понадобится комплекс инструментов. Прежде всего, это стандартный набор инструментов для штукатурных работ:

Кроме этого, будет требоваться следующее:

  • Валики для нанесения грунтовочного раствора. Не стоит брать поролоновые шубки. Они слишком много раствора поглощают, неохотно возвращая его на потолок. Длина ручки должна быть не слишком маленькой (чтобы было удобно доставать до потолка) и не слишком большой (иначе будет трудно работать в углах и вблизи дверных проемов).
  • Уровень. Можно подобрать разные варианты: лазерный, водяной, длинный пузырьковый с несколькими капсулами.
  • Посудина для растворения смеси.
  • Чтобы смешивать растворы быстро, понадобится строительный миксер или насадка на электродрель.
  • Чтобы дотянуться до потолка, нужно позаботиться, чтоб было на что встать. Во избежание травм не стоит работать с табуреток, шатких столов и т.д. Устойчивая стремянка годится лучше, но ее придется часто переставлять. Оптимальный вариант – сколотить козлы из дерева, но это затраты и времени и денег.

Кроме того, нужно помнить, что смеси на основе извести и гипса раздражают кожу и глаза. Надо защитить голову косынкой, на лицо надеть очки, а руки спрятать в перчатки. Не помешает и малярный халат.

Процесс штукатурки не особенно труден в освоении. Но требуется подходить к каждому этапу ответственно, выполнять его максимально тщательно. Вот порядок работы:

      Подготовка потолка: очистка его от старых слоев покрытий, пыли, жировых загрязнений.
    1. Отделка начисто, подготовка к последующему ремонту. Маячки на этом этапе вынимают. Оставшаяся после них полость заполняется штукатурным составом, выравнивается заподлицо. Мелкие неровности удаляются наждачной бумагой.

    Если проводить каждый этап тщательно, потолок будет ровным, красивым и долговечным.

    Вот несколько рекомендаций от профессионалов отделочных работ:

  • Декоративная штукатурка может приобретать интересную текстуру и сама послужить окончательной отделкой потолка.
  • На кухне смеси, дающие рельефную текстуру применять нежелательно. На неровностях будет оседать кулинарный нагар, придавая им неопрятный вид.

Мы рекомендуем несколько видео с советами профессионалов-отделочников:


Выполнить штукатурные работы по выравниванию потолков не слишком сложно. Если соблюдать требования технологии, можно получить ровный потолок. Только требуется выполнять все операции аккуратно, не торопиться и использовать качественные строительные составы.

источник

Разместил DimaEl , 29 октября, 2007 в Штукатурим, клеим, красим

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

    Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009

    andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему

    perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

    instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога

    Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

    Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.

    R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему

    источник

    Потолок очищен до бетонных плит и ожидается нанесение штукатурной смеси ротбанд для выравнивания. Будет ли штукатурка держаться без грунтовки Бетоноконтакт? Местами осталось прочное покрытие масляной краской.

    зачем эксперименты с краской ? удалите и ее, а дальше уже не так важно

    Если слой до 1 см можно обработать Бетоконтактом фимы ЭСКАРО (не КНАУФ),если более ,то прибить полипропиленовую сетку на любой пластиковый крепеж -там где краска.

    Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

    Если на голый бетон, то обычная грунтовка.
    Там,где краска, обработать грубой шкуркой, сеткой.
    Сделать поверхность матовой-шероховатой и бетоноконтакт.

    На краску точно нельзя, надо сбивать ее или разоряться на бетоконтакт. Но лучше сбить — ротбанд сохнет долго и краску может размочить.

    Вон, Серега с ю-туба показывает способ как сбивать эту чертову краску.

    Много пыли и труда конечно, поэтому я для таких случаев заказал себе еще альтернативный инструмент, «Молоток-бучард по камню победитовый» (можно нагуглить, ссылки форум не дает размещать). Чтоб нагрузку на руки менять, так легче работать. Еще на будущее не помешает насадка на перф-отбойник бучарда. Это очень редкий инструмент, как будет сбивать — неизвестно, но думаю что поможет на стройке.

    Так надо с потолка сбить, а не со стен, а это уже 2 большие разницы. Не делаю, как в ролике, перфоратором просто делаю пикой или лопаткой, как где удобно, глубокие насечки, типа ямок, глубиное до сантиметра в бетон. При этом краска вокруг ямки разлетается и ямки получаются в 2-3см в диаметре. На одном квадратном метре таких глубоких насечек может быть до 100. Места между ямками-насечками прохожу БК. Сразу перед штукатуриванием или укладкой на слой плитки прохожу эти ямки штукатурной смесью или плитлчным клеем на сдир. Так это только в том случае,если острым топориком не возможно сбить краску. Случается, что от топорика краска небольшими пластами отходит. Этому моему методу частых, глубоких насечек уже лет 15. На потолке не приходилось такое применять. Только топориком, им удобнее, а доработка поверхности шкуркой, сеткой.

    П.С. форум глючит, не возможно редактировать текст, чтобы исправить ошибки.

    Евгений Решетников написал:
    На краску точно нельзя, надо сбивать ее или разоряться на бетоконтакт. Но лучше сбить — ротбанд сохнет долго и краску может размочить.

    Конечно, по возможности, краску лучше сбить.
    А с чего она размокнет, ведь краска масляная.
    Я так делал по масляно-клеевой шпатлевке, которая
    никак не хотела отдираться и размокать.
    P.S. Ту шпатлевку варил сам в 90-е годы
    по прочитанному где-то рецепту.
    В состав входили: вода, мел, олифа натуральная, костный клей в гранулах
    и жидкое мыло. В итоге получилась суперагдезионная и суперводоустойчивая смесь.
    3 года уже прошло, полет нормальный.

    За Байкалом написал:
    П.С. форум глючит, не возможно редактировать текст, чтобы исправить ошибки.

    Уточняю, что делал по М-К шпатлевке, как описано
    в первом моем посте.

    Да размокает и масляная если на ней сутками влагу держать, пузырится. Ротбанд в зависимости от слоя и условий может и два месяца сохнуть (на побережье летом при 98% влажности так и было у друга моего), создает водяную баню на основе.

    Еще краску надо пробовать содрать скребком типа английский. В виде шпателя, только из более толстой и прочной стали. Такие скребки редкость в продаже, надо искать. Стоят 600-2000 руб. брендовые, но ими вполне реально содрать многое. В Румянцево продаются у МВ групп, вида три, видел недавно. У меня есть похожий от Анза, но можно в коллекцию еще прикупить, такие скребки на объекте необходимы, без них ерунда, а не работа. Там секрет в легкости, удобстве держания в руке, хорошей стали и скорости. Без особых усилий скребок набирает скорость и подрывает основу, будь то старая краска или нагаженный и застывший на полу ротбанд и шпаклевки. Не шпателем же такое отдирать, он сильно мягкий и гибкий для такого.

    woodpecker456 , Необходимо. Предварительно очистить поверхность, потом тифенгрунт, потом бетоконтакт. Не вижу ваш город.
    А в Москве лучший бетоконтакт это Кнауф и Фейдал. Оба маде ин Германи.

    Труд без искусства — Варварство!

    Глянул ю-туб — сплошной идиотизм по снятию краски. Вроде тема стара как мир, а ничего толком не придумали, все способы — морока. Поэтому мастеру не грех иметь разные приспособы на этот случай и по месту искать оптимальный способ отодрать краску. Тут и молоток бачарда, и насадки на отбойник, и металлические щетки на дрель. Как бы все требует материальных и физических затрат. Еще можно попробовать строительным феном на макс. мощности и скребком. Вот такой скребок, купил в Румянцево за 1150 руб. Лезвие мощное, вообще не гнется. И форма гильотины для облегчения вгрызания в краску.

    Есть лучше, называется малярный (или строительный) скребок, затачивать не надо, вставляются сегментированные лезвия для канцелярских ножей.

    psnsergey написал:
    Есть лучше, называется малярный (или строительный) скребок, затачивать не надо, вставляются сегментированные лезвия для канцелярских ножей.

    В Румянцево видел таких два вида, с разными по длине ручками. Пару тыщ где-то стоят. Но они больше для старых обоев, для краски не создадут нужного нажима и наткнувшись на бугорок могут сломаться. А жесткий скребок даже наплывчик бетона срежет или хотя бы перескочет его. Если краска где держится еле-еле, оно конечно, таким быстро будет, ну а если въелась как следует, да еще на не очень гладкой поверхности.

    С несменным лезвием затупится быстро, и будете точить. А со сменным не такой хрупкий, как кажется. Краску с бетона им снимать можно. Если не сильно крепко держится. Если сильно крепко (красили масляной краской по чистому пористому бетону, да ещё и Hyperborey олифой прогрунтовал ) — то швах будет так и так, тупым лезвием Вы много не наработаете, тогда болгаркой с кожухом и пылесосом или прочие механизированные способы, хотя бы феном.

    Да надо купить и такой скребок, пригодится в любом случае. У Анзы еще есть интересные скребки, но тоже дорогие, по 2-3 тыщи.

    woodpecker456 написал:
    Не в сети
    Регистрация:
    28.11.2015 в 18:26
    Сообщений: 5
    03.12.2015 в 01:52 #1
    Потолок очищен до бетонных плит и ожидается нанесение штукатурной смеси ротбанд для выравнивания. Будет ли штукатурка держаться без грунтовки Бетоноконтакт? Местами осталось прочное покрытие масляной краской.

    «прочное покрытие масляной краской» — прочное, пока на него не нанесете штукатурку.
    2 варианта решения.

    1. Как бы сделать так, чтоб побыстрей и поменьше работы. От оставить как есть и до штукатурить по тому как есть .
    2. Как правильно и надежно. Промерять уровни и плоскость потолочной плиты.
      • Если слой потребуется 2-3 мм то достаточно краску покоцать, обеспылить, прогрунтовать ГГП и можно штукатурить.
      • Если слой до 2-3 см и поверхность плиты гладкая до блеска — оторвет вместе с бетоконтактом ( ведь это концентрированая грунтовка с мелкозернистым наполнителем и краской). Шершавую плиту достаточно прогрунтовать, гладкую — сделать шершавой. Я например по плите как зеркало, болгаркой с алмазным диском нарезал сеточку 10-20х10-20 глубиной 1-2 мм, потом грунт и штукатурка от 2 до 30 мм, «Изогипс» с перлитовым наполнителем, плотность сухой штукатурки 0,9.

    источник

    Нередко, после проведения основательных ремонтных работ, можно обнаружить, что в некоторых местах на потолке, отвалилась штукатурка. Такое случается гораздо чаще, чем можно подумать. Естественно, оставлять все том виде, который потолок приобрел после этого, не стоит.

    Чтобы уберечь себя в дальнейшем от подобных неприятных сюрпризов, необходимо понять, что вызвало отставание от поверхности штукатурки, и устранить причину.

    Чаще всего, отвалившаяся штукатурка – следствие нарушения технологии ее нанесения. Если работы выполняли строители, можно попытаться заставить их устранить недостатки, но, как показывает практика, такое возможно крайне редко. Обычно, заставить их переделывать работу очень проблематично. Если же состав клали самостоятельно, то винить в произошедшем следует себя, так как что-то было сделано неправильно.

    Бывает еще и материал некачественный, но это случается гораздо реже, чем нарушения в технологии. Однако, чтобы этого избежать, стоит приобретать все материалы только в проверенных местах.

    Довольно часто, причина кроется даже не в нарушении правил оштукатуривания, а в неправильной подготовке основания. Если рядом с поверхностью, подготовленной под штукатурку и загрунтованной, производился замес раствора, то она могла запросто «запылиться», что и привело к дальнейшему отслоению материала.

    Серьезные строительные работы, наподобие штробления или сверления отверстий в том же помещении, где наносили штукатурку, тоже могли привести к появлению трещин и отвалившимся кускам штукатурки. Единого мнения, когда стоит производить такие операции, нет. Но, чтобы себя обезопасить, лучше все подобные работы произвести до окончательной отделки поверхностей.

    Ну, и последним вариантом причины, которая привела к появлению трещин в покрытии или его отслоению, может стать просто усадка дома. Если он построен недавно, вполне возможна некоторая деформация потолочной плиты или стен, которая и вызвала столь неприятное явление.

    Когда отвалилась штукатурка, у всех возникает один основной вопрос – что делать? Прежде всего – проверить, нет ли еще мест, где произошло подобное. Если отвалилось только в одном месте, можно обойтись и локальным ремонтом, а вот если обнаружилось много таких проблемных участков, предстоит работа посерьезнее.

    Лучшим вариантом будет полная переделка всего нанесенного покрытия. Да, это и долго и дорого, но только такой вариант даст гарантию, что впоследствии вас снова не будет ждать неприятная неожиданность.

    В некоторых случаях, когда площадь повреждения небольшая, можно локально его устранить. Потребуется снять старое покрытие, вокруг повреждённого участка, и нанести его заново. По окончании локального восстановления, нужно будет заново покрасить всю площадь поврежденного участка, чтобы он не отличался по цвету от остального потолка.

    Пятна, бугорки из вздутого материала, трещины – все это придется устранить, ели хотите получить красивый потолок по окончании работы.

    Проще всего с небольшими трещинами – они немного расширяются шпателем, и заполняются специально разработанным для этого раствором, продающимся в строительных магазинах. Он имеет в названии слова «заполнитель трещин». После того, как трещина им заполнена, поверхность затирается и выравнивается в одну плоскость с остальном потолком. Если же повреждения более серьезные, придется повозиться.

    Во всех местах, где были обнаружены дефекты, обычным шпателем старое покрытие удаляется. При определении площади повреждения, простукивается область вокруг него. Глухой звук указывает на то, что и в этом месте произошло отслоение. Удаляется вся поврежденная область, с заходом на крепкое покрытие около двух сантиметров.

    Поверхность очищается либо до бетона, либо на глубину в один сантиметр, при условии, что основание держится крепко. Если это не так, то стоит очищать до самого бетона.

    Грунтование очищенной поверхности станет следующим этапом. Грунт подбирается исходя из того, какой материал будет служит основанием и влажности помещения. Для бетона подходит Бетонконтакт, для других материалов, потребуется другая грунтовка. От ее качества и соответствия материалу поверхности, на которую грунт будет нанесен, зависит прочность последующих слоев, так что, экономить тут не следует.

    После просыхания грунтовочного слоя, можно приступать к устранению дефектов. Как правило, наносится несколько слоев. Первой наносится стартовая смесь. Она имеет более грубую структуру, но, позволяет получить более толстый слой на поверхности.

    Довольно часто, вместо стартовой смеси, наносится разведенный до более жидкого, чем обычно состояния, состав, которым ранее был оштукатурен потолок.

    Для известковых покрытий используется именно известковый раствор, а для цементных штукатурок – только цементный.

    Основание смачивается водой, и на него наносится около пяти миллиметров жидкого раствора. Когда он основательно схватится, на его поверхности делают насечку крест – накрест, шпателем или кельмой. Это необходимо для лучшего сцепления финишного покрытия с нанесенным слоем раствора. Можно сделать несколько проходов такой смесью, пока не будет достигнута нужная толщина.

    После того, как стартовый слой схватился, можно наносить завершающий, финишный материал. Его наносят более тонким слоем, обычно, не превышающим пяти миллиметров. После нанесения, поверхность затирается специальной войлочной теркой до получения однородной поверхности отремонтированного участка.

    Притирается восстановленная часть таким образом, чтобы она образовала единую плоскость с неповрежденными участками.

    Если штукатурка в процессе ремонта подсохла, и затирается плохо, ее можно несильно смочить водой из пульверизатора.

    Когда поверхность восстановлена, следует подождать, пока участок просохнет, и произвести окончательное окрашивание.

    Таким образом, можно либо отремонтировать локально, либо, применив ту же самую технологию, полностью переделать все поврежденное покрытие.

    Перед началом работ, главное – выяснить почему отваливается штукатурка. На это обязательно есть какая-то причина. Если ее не устранить, то, подобные неприятности могут возникнуть и после ремонта.

    Дело это утомительное, поэтому лучше все проделать тщательно и аккуратно. В дальнейшем, не стоит совершать ошибок, при оштукатуривании поверхностей.

    источник

    Здравствуйте.Начал ремонт на кухне.Старая пятиэтажка-хрущевка.Стены выкрашены метра на 1,5 масляной краской зеленого цвета,дальше то ли побелка -непонятно чего,но удаляется шпателем или мокрой тряпкой. Я побил немного топором масляную краску и сделал на ней насечки.Чем лучше шпаклевать поверх?Шпаклевкой гипсовой или цементной?Что лучше будет держаться?Я так понимаю основа под масляной краской-это цемент с известью.Кое где плохо держался-удалил.Чем лучше заделать щели в штукатурке и зашпаклевать?Меня смущает то,что кухня и будет ли целесообразно во влажном помещении гипсом мазать?плюс к тому же будет ли держаться гипс на цементе?

    гипс держаться будет, надо хорошо зачисть краску, либо использовать химию снимающую верхний слой краски, шпаклевка на Ваш выбор

    А есть ли смысл всю краску снимать?Ведь краска сама по себе держит штукатурку.Если ее хорошо порубать так чтобы насечки были глубокие и частые?

    Лучше все смыть и счистить. Продаются смывки для всех видов краски. Ну а если проще, то обработать бетоноконтактом и потом можно штукатурить и шпатлевать гипсовой смесью с обязательным грунтованием грунтовкой глубокого проникновения.

    Добрый день! Как можно больше насечек, далее хороший бетоноконтакт. Хорошо просохнуть. Шпатлёвка на гипсовой основе. Получается отличное основание. Проверенно.

    Доброго дня, проверенный способ, работает.

    покрываете стены выше краски грунтовкой,даете высохнуть час.Потом покрываете стены снизу до верха «Бетонконтактом» и на следующий день можете облепить хоть сахаром))) Если краска держится,не надо ее драть- насечек вполне хватит,хотя под бетонконтакт и насечки не особо нужны.

    Еще один вопрос-существует мнение специалистов,что гипс поверх цементно-известковой смеси дает реакции и в последствии гипс отделяется от цемента.Чем лучше шпаклевать поверх цементно-известковой штукатурки?

    используйте безусадочную шпатлевку на цементной основе

    бетоноконтакт поверх грунтовки можно наносить?

    К выше перечисленному можно добавить армировку сеткой .

    Выше краски побелка-желательно намочить и снять, затем качественным грунтом по технологии после бетонконтактом по технологии и основание под смеси готово, а на цементной основе смеси лишнее и всякие смывки-деньги на ветер(проверено)

    Вы хотите сказать лучше гипсом зашпаклевать?Цементом хуже будет?

    Лучьще феном снят старую масляную краску, потом сделат глубокую насечку, нанести бетоноконтакт с песком(красный),дальше по вашему усмотрении.

    я представил как с феном в квартире снимается масленая краска,

    а по верх грунтовки бетоноконтактом можно?

    Используется грунтовка «Бетоноконтакт» как для внутренних, так и для наружных работ. Потолки обрабатывать грунтом следует обязательно, это предохранит их от осыпания, в тех же целях рекомендуется перед нанесением на стены штукатурки, шпаклевки или облицовкой плиткой обрабатывать их «Бетоноконтактом». «Бетоноконтакт» значительно улучшает сцепление при нанесении его на старую плитку перед оштукатуриванием, на пропитанные олифой и масляными красками стены (преимущественно в старых домах), на старые масляные покрытия в случае, если не удается их полностью удалить. После нанесения грунта «Бетоноконтакт» поверхности становятся шероховатыми, подобно крупной наждачной бумаге.

    Бетоноконтакт поверх другой грунтовки будет держаться?Я сначала прогрунтовал грунтом глубокого проникновения,потом универсальной грунтовкой ,а теперь если еще бетоноконтактом сверху-будет ли все это держаться?

    учитывая всё ниже перечисленное скажу что если ремонт чисто косметический то делайте так как советуют если хотите капитально сделать то краску нужно снять всю бетон контакт не панацея от всех болячек но тут он применим обработать и шпаклевать стартовой шпаклёвкой на гипсовой основе потом финиш два слоя и на стену можно будет хоть обои клеить хоть веницианку устраивать. снимать краску нужно в любом случае это проверенно и доказано так как лет через 10 это вылезет боком

    Всю краску удалять довольно проблематично

    Здравствуйте Павел. Вам обязательно надо до конца смыть побелку со стены, сделать как можно больше насечек на кусках с масляной краской (в идеале удалить до конца) и прогрунтовать (лучше в два слоя) бетоноконтактом. Лучше даже будет, если первый слой грунта вы пройдете праймером при помощи распылителя, а бетоноконтакт нанесете кистью после. Далее вы можете использовать любую армирующую шпаклевку на примере Юнифлота (или дешевый аналог Фуген) для заделки швов и трещин, а также нанесения серпянок и специальной малярной сеткой. После можете штукатурить или шпаклевать. Бояться использовать гипсовые смеси не стоит, если в дальнейшем поверхность будет закрашиваться или заклеиваться обоями

    Всю краску нужно счистить до бетона. Потом прогрунтовать только Церезитом(грунт глубокого проникновения). Бетоноконтакт не годится, так как он создает пленку которая впоследствии может отслоиться вместе со штукатуркой. Такое уже бывало и не раз. После грунтовки можно пройтись гипсовой штукатуркой под шпатель, потом снова грунтовка, потом шпаклевка в 2 слоя.

    Поверхность нужно обработать бетонокантактом и после наносить любой связывающий материал.

    Я бы сделал так.Полностью снял краску и шпателем побелку. загрунтовал обильно бетоноконтактом далее приложил бы уровень так как хрущевка стены естественно не ровные и тем более местами снималась старая штукатурка .если стены по неровности больше 5-6 см обязательно нужно ставить сетку можно не металлическую а фасадную 5X5 мм.на ротбант после этого прошел бы грунтовкой глубокого проникновения установил маячки 6 мм. оригинальные оцинковка заштукатурил ротбантом .после того как высохнет штукатурка полностью грунтуем опять грунтовкой и клеем сетку малярную ветонитом LR+ на следующий день после по клейки сетки еще один слой ветонит. после высыхания шкурим и оклейка обоев.

    Шпаклевать конечно же гипсовой штукатуркой. Но нужно обеспечить хорошую адгезию т.е. отбить краску обязательно полностью и загрунтовать. Гипсовая штукатурка имеет хорошу адгезию к цементным прочным основаниям. А вот наоборот не желательно из-за разных прочностных характеристик. Цементные основания более прочны и тяжелее значит и должны быть основой для гипсовых вяжущих, но не наоборот.

    Купи бетоконтакнт, валик и прогрунтуй. Время высыхания сутки. Потом гипсовая штукатурка проходишь шпателем чтобы было гладко, потом шпалевка, груновка для внутренних работ и клей обои. Если покраска то шпатлевку на два раза.

    Обработайте с начало бетоноконтактом.А потом всем чем угодно. Все будет держаться.

    смойте тчательно побелку и прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения дайте просохнуть а затем нанесите на зону где была краска бетоноконтакт (он продаётся в вёдрах не плохой Кнауф) потом ротбант потом грунт потом шпаклёвка звоните если не понятно ирина

    Павел. долго описывать весь процесс. почитайте технологии кнауф. там все есть.

    Используйте химический раствор для снятия краски,потом снимите основание которое плохо держится,и смело наносите гипс.шпаклевку.

    Но для начала перед шпаклеванием,прогрунтуйте хорошей грунтовка. можно использовать аквастоп.

    на краске шпатлевка держатся не будет, сделайте насечки но лучше удалить топориком дальше грунт, шпатлевка лучше по фасадной сетке

    Для начала удалите как можно больше краски,потом все промажте бетоконтактом и сожете оипить что угодно даже гипсовой штукатуркой в дальнейшем можно ее обработать

    Надо делать сечку и Битона кантактом праети

    knauf универсал отлично держится (гипсовая)

    Грунт нормальный и все что снимается очисти известь обязательно. наклей сетку если основа плохая

    Насечки это величайшая глупость . хотел сказать современности)) прошлого века. Еще вторая глупость это то что люди считают кухню влажным помешением. Да там влажность только приближается к нормальной когда у вас борщ кипит, в другое время там недопустимая сухость, не верите — измерите, потом отпишите результат

    Мой совет: после насечки прогрунтовать стены вначале грунтом глубокого проникновения, затем бетоконтактом (сцепляющая грунтовка) , затем можете штукатурить гипсовой штукатуркой, я предпочитаю «ротгипс» . А лучше обратитесь к специалистам, чтобы ускорить процесс и недопускать перерасхода материала.

    источник

    С хорошим настроением работа не напрягает

    Современный дизайн начисто отрицает побелку в жилых комнатах. Но стены и потолок под декоративное покрытие могут нуждаться в шпаклевке. Здесь-то и возникает вопрос, что делать со старой побелкой – оставлять или убирать? Мы рассмотрим все за и против, предоставив право выбора за вами.

    Во время смены декораций в квартире, для которой уже приготовлены новые обои, стены в побелке приводят в замешательство. Работы хочется выполнить быстро, максимально чисто, поэтому хочется знать верные ответы на такие вопросы:

    1. Стоит ли смывать побелку?
    2. А если сразу клеить обои/плитку на побеленные стены?
    3. Можно ли шпаклевать по побелке?

    Участки с плесенью зачищаются обязательно

    Если провести соцопрос на тему беленых стен, большинство аудитории ответит – смывать! Невзирая на площадь, нежелание, рекламу патентованных средств по укреплению побелки. За смывание ратует старшее поколение и опытные маляры-штукатуры.

    Человеку свойственно экспериментировать, поэтому многие пользуются фирменными грунтовками глубокого проникновения, которые навеки склеивают побелку. После этого, уверяет производитель, стены готовы к шпаклевке.

    Скрепляющий побелку состав вполне может сработать на стенах, позволяя проводить шпаклевку. Другое дело потолок, где проводить эксперименты крайне нежелательно. Кто знает, как поведет себя патентованный «побелкозакрепитель», не отвалится ли однажды отделка на голову?

    На фото — неудачный результат шпаклевки по побелке

    При каких условиях можно грунтовать побелку:

    В задачи грунта (Снежка ACRYL-PUTZ, «Церезит СТ17», ESKARO) входит уменьшение пористости поверхности, что приводит к равномерной впитывающей способности. Стоимость средства в зависимости от объема колеблется от 200 до 3000 рублей.

    В пользу смывания набела, кстати, говорит инструкция по подготовке стен к шпаклевке – очистить рабочую поверхность от пыли, жира, копоти, побелки).

    Удаление побелки – процесс трудоемкий и грязный, поэтому большие запасы пленки будут кстати. Поскольку ремонты проводятся в основном в летнее время, хорошее проветривание поможет избавиться от сырости или пыли.

    Способы удаления старой побелки:

    Сухой способ выполняется дрелью со специальной насадкой/шлифмашиной. Крайне желательно убрать всю мебель, закрыть пленкой двери, окна, полы, потому что будет пыльно. Работа проводится в защитных очках, респираторе, головном уборе.

    Пленкой закрываются все неподъемные вещи

    Достоинства сухого метода:

    1. Вес механизма более 2 кг и непрерывно удерживать своими руками инструмент над головой довольно тяжело;

    Потолок обрабатывать сложней

    Во время работы в комнате будет повышенная влажность, поэтому пространство освобождается от мебели, чтобы не отсырела набивка кресел, диванов. Тщательно укрываются пленкой полы, а также окна, двери (особенно деревянные), чтобы их не повело.

    Правильно подготовленная комната

    Смыть набел вовсе не означает, что его нужно тереть мокрой тряпкой, заливая жидкой белой грязью все и вся. Относительно чисто эта операция выполняется с помощью шпателя. Алгоритм действий простой:

    1. Увлажняется небольшой участок;
    2. Примерно 15 минут дается на впитывание воды;
    3. Набел соскребается шпателем.

    Арсенал для смачивания стен

    Увлажнять поверхность удобно с помощью:

    1. Ручного распылителя;
    2. Пылесоса с обратной тягой;
    3. Пароочистителя;
    4. Валика;
    5. Щетки/губки.

    Электроприборы включаются в розетку в другой комнате во избежание замыкания.

    Соблюдайте правила техники безопасности

    Основной размякший слой побелки будет сниматься шпателем целыми пластами вместе с рыхлой штукатуркой. Правильно увлажненная поверхность не должна «плыть» или пылить. Качество работы можно проверить ладонью — на ней не должно оставаться белого следа.

    Окончательно смыть набел удобно губкой. Когда стена стала чистой, ей дают просохнуть, после чего грунтуют в 1–2 слоя. Лишь после этого можно выполнять необходимые операции: наносить шпаклевку, грунтовать, облицовывать.

    Влажный набел снимается быстрее сухого

    Чтобы меньше было мусора под ногами, воспользуйтесь шпателем с контейнером или держите под шпателем совок.

    Модернизированный шпатель особенно удобен в зоне потолка

    Существуют также специальные средства, которые помогают полностью удалять побелку. Это бесцветные концентрированные жидкости, безвредные для людей, разбавляются водой. В инструкции описывается подготовка рабочего раствора, а мы лишь назовем некоторые из этих препаратов:

    1. Probel;
    2. QUELYD Dissoucol;
    3. SPEED STRIPPER;
    4. ALFA-20 (средство для уборки после ремонта, отлично растворяет известковую побелку).

    Такие рецепты, проверенные временем и практикой, являются удачным сочетанием невысокой цены + максимального качества. Они приходят на помощь, если нет желания, возможности покупать специальные средства.

    Цена смешная, а польза большая

    Оригинальные рецепты:

    1. На 5 л воды 1 ст. л. уксуса + 2 колпачка пены для ванны;
    2. На 10 л воды 2 ст. л. соды + 3 ст. л. уксуса (хорошо для известки);
    3. Развести в 5 л теплой воды 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла + 4 ст. л. соды;
    4. Клейстер из 2 ст. л. муки на 1 л воды. Нанести на стену, дать высохнуть, снять шпателем;
    5. Приклеить клеем к набелу куски обоев/газет, оставив свободным уголок. После высыхания отодрать бумажный слой, как этикетку с банки. Побелка, непрочная штукатурка отойдут с бумагой.

    Средство испытать на небольшом участке. Если результат понравился, смело начинайте работать.

    Из вышесказанного вытекает очевидный вывод – от побелки лучше избавиться. Сколько бы времени ни заняла эта процедура, зато шпаклевка на очищенных стенах будет держаться железно. Грунтование же набела скорее экстрим, позволенный на стенах, но непозволенный на потолке.

    Если вам удобно один раз увидеть, чем два раза прочитать, видео в этой статье продемонстрирует рабочий процесс.

    источник

    Если вы не являетесь экспертом в строительно-ремонтных вопросах, но взялись самостоятельно за ремонт стен, вас будет интересовать, как сделать это правильно. Нужно правильно подготовить поверхность под отделку, выбрать соответствующие материалы, соблюсти очередность выполнения работ. Например, стены перед побелкой принято грунтовать. Какие материалы использовать и как произвести работы – об этом далее.

    Грунтовка – это специальный строительный материал, используемый в промежуточных работах по ремонту. Она выполняет несколько задач:

    • обеспечение сцепления элементов основания между собой и с отделочными материалами;
    • продление эксплуатационного срока отделки;
    • защитные функции: от биологических заражений, коррозии.

    Благодаря специальному составу грунтовки, значительно снижается пористость материалов, используемых в обустройстве стен. Повышаются адгезивные свойства отделочных материалов. А еще грунтовка способна скрыть, выровнять, исправить дефекты поверхности.

    Все грунтовочные материалы для нанесения на стены можно условно разделить на две группы: глубокопроникающие и укрепляющие. Материалы первой группы применимы для обработки стен, изготовленных из материалов с рыхлой, пористой поверхностью. С таким грунтом можно работать внутри помещений и при выполнении фасадных отделочных работ.

    Вторая группа грунтовок подходит тогда, когда поверхность стен уже обработана и готовка к поклейке обоев, побелке, покраске.

    Различают грунтовочные смеси и по составу:

    • акриловая смесь – самый востребованный тип, подходит для древесины, бетона, отштукатуренных поверхностей (кроме металлических), нетоксична, быстросохнущая;
    • алкидная смесь – рекомендована для обработки деревянных поверхностей, не используется для грунтования гипсовых и отштукатуренных оснований, чаще используется под покраску алкидными растворами, период высыхания – до 15 часов;
    • глифталевая смесь – можно наносить на любую металлическую поверхность, не рекомендовано использовать в условиях повышенной влажности, период высыхания – сутки;
    • поливинилацетатная смесь – специальный состав для дальнейшей покраски поливинилацетатными растворами, высыхает менее чем за час;
    • полистирольная смесь – можно работать по дереву и штукатурке, токсична, от того применима больше для наружных работ;
    • перхлорвиниловая смесь – применима для грунтования металлических, бетонных, кирпичных и отштукатуренных поверхностей, имеет хорошие показатели рабочих температур (в том числе и с отрицательным значением), средней токсичности, высыхает за 1-2 часа;
    • фенольная смесь – для защиты дерева и металла, сохнет в течение 15 часов.

    Под побелку минерального основания грунтовку следует применять обязательно. Она впитается в материал стены, образуя с ним прочное соединение. На поверхности образуется прочная пленка, повышающая адгезивные свойства минеральных материалов. После этого нанесение любых отделочных материалов проходит легче и качественнее.

    Акриловая грунтовка пользуется популярностью среди рабочих и подходит для многих поверхностей

    Гипсокартонные конструкции нужно обязательно грунтовать, так как без этого картон будет «тянуть» влагу из нанесенных на него побелки, клея, шпаклевки, что ухудшает сцепление финишного покрытия. Зато прогрунтованный гипсокартон лишается этой способности.

    Заметим, что «блокатор» работает в обоих направлениях: то есть препятствие «высасывания» влаги стенами и из стен. Это значит, что появление разводов, темных пятен или грибковой плесени после ремонта вам не грозит, как и пересыхание декоративного финишного покрытия.

    Водонепроницаемая защитная пленка, образовавшаяся из-за слоя грунта, имеет еще одно большое значение – экономия расхода отделочных растворов (обойного клея, эмульсии, шпаклевки, краски, лака).

    Кстати, под побелку подпадают не только стены, но и пололок. Последний наиболее часто отделывается именно так.

    Перед нанесением грунтовочного раствора, поверхность основания нужно правильно подготовить.

    1. Очистить поверхности от старого декоративного покрытия.
    2. Отмыть водой ржавчину и подтеки, обработать раствором медного купороса.
    3. Удалить жирные пятна (горячий раствор кальцинированной соли).
    4. Копоть смывается раствором соляной кислоты.
    5. Соединительные швы, трещины, сколы и прочие дефекты нужно зашпаклевать.

    После этого можно наносить грунтовочный раствор.

    1. Развести смесь согласно инструкции на этикетке.
    2. Довести до однородной консистенции, тщательно перемешав строительным миксером.
    3. Работать можно кистью или валиком. Раствор следует равномерно распределять по всей поверхности, без образования подтеков и сухих пятен.
    4. После первой обработки следует сделать перерыв. Грунтовать вторым слоем можно минимум через 2-3 часа.

    Не стоит сразу разводить весь объем грунтовочной смеси. Лучше приготовить ровно столько, сколько потребуется для одного раза, а свежую порцию приготовить перед вторым нанесением. Малярные инструменты между этапами следует держать в чистоте. Используйте индивидуальные средства защиты (перчатки, головной убор, очки), особенно в случае с отделкой потолка.

    Белить стены и потолки можно меловым или известковым раствором. Вещество наносится минимум в два слоя, притом второй – после высыхания первого. Новые малярные кисти перед побелкой следует размягчить, замочив на несколько часов в воде.

    При соблюдении технологии и правил выполнения работ, побеленные поверхности не потребуют обновления длительный период. А качественное грунтование убережет от появления таких неприятностей, как разводы, пятна, плесень, вздутие, отслоение и прочее.

    источник

    Если на штукатурке только трещины, то отбивать штукатурку не следует.
    Можно ограничиться «расшивкой» трещин, т.е. разрезать тонкие
    трещины ножом или шпателем на глубину 1 см, а широкие — на толщину
    слоя штукатурки так, чтобы ширина трещины снизу у дранки или
    кирпичной стены была больше, чем сверху.
    Образовавшееся отверстие прочищают сухой кистью.
    Штукатурку вокруг отверстия смачивают водой, что способствует
    лучшему сцеплению раствора с ремонтируемой поверхностью.
    Если ремонт производится до дранки, ее тоже смачивают.

    При заделке мелких отверстий раствор наносят сразу до уровня поверхности.
    Вначале следует заполнять трещины поперечными движениями шпателя,
    а затем вдоль трещины.
    Нанесенный слой должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть.
    Затем поверхность слегка шлифуют шкуркой.
    Если вы заделываете щели в штукатурке, воспользуйтесь таким приспособлением. Положите приготовленный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из его углов, сдавите мешочек в руке.
    Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.

    Если ремонтируется штукатурка перегородки (по дранке), перед тем, как выдавить в отверстие раствор, забейте несколько небольших гвоздей по его периметру.
    «Заплата» получится гораздо надежнее.

    Сделайте пропилы в боковых стенках консервной банки и вы получите удобное приспособление для очистки шпателя от шпаклевки.

    Раствор для заделки щелей в штукатурке на внутренних каменных (кирпичных) стенах составляется из извести и песка в следующем соотношении: 1 часть известкового теста (гашеная известь, замоченная в воде до сметанообразного состояния)
    и от 1 до 4 частей песка.
    Раствор готовится так.
    Известковое тесто кладут в ящик, засыпают небольшим количеством песка и перемешивают. Песок и воду добавляют небольшими порциями несколько раз, пока не будет получен нормальный по густоте раствор.
    Определить густоту легко: в раствор надо окунуть деревянную палочку и посмотреть, дepжится на ней раствор или стекает. Нормальный раствор пристает к палочке в небольшом количестве, а слишком густой — сильно. Таким образом проверяют качество и других строительных растворов.

    Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают известково-алебастровым раствором. Сначала готовят раствор из извести и песка в соотношении 1 к 2, после чего к нему добавляют алебастр от 0,25 до 1 части на одну объемную часть извести.

    Удаление пятен.
    Ржавые пятна и пятна копоти смывают 2-3% -ным раствором соляной кислоты; жировые пятна промывают 2%-ным содовым раствором, а затем водой. Если пятна при промывке не исчезнут, ее повторяют снова.

    Удаление набела.
    От многократной окраски на стенах и потолках наслаивается большое количество клеевой или известковой краски (набела), которую перед началом окраски
    необходимо смыть теплой водой.

    Огрунтовка поверхности.
    Огрунтовка нужна для заполнения пор в штукатурке и для образования прочной
    пленки на поверхности, предохраняющей последующие слои краски от потери
    клеевого раствора.
    Для приготовления грунтовки под известковую окраску берут 2,5 кг известкового теста
    и разводят его в 5 литрах воды, добавляют раствор поваренной соли 50-100 г (или 200 г квасцов) в кипятке и размешивают, доливая воды до общего объема 10 литров, затем грунтовку процеживают через мелкое сито или марлю.

    Для приготовления грунтовки под клеевую окраску 200-300 г
    измельченного медного купороса растворяют в 2 л горячей воды (в деревянной или стеклянной посуде).
    Отдельно приготовляют 10% -ный клеевой раствор: 200 г малярного клея заранее замачивают в воде, затем кипятят, снимая пену.
    Когда состав станет прозрачным, его процеживают и доливают воды (до 2 литров).
    В теплый клеевой раствор добавляют 250 г растворенного в теплой воде хозяйственного мыла (лучше 40%-ного) и 30 г натуральной олифы, быстро перемешивая.
    В полученную клеевую эмульсию добавляют приготовленный раствор медного купороса, воду (до 10 ЛИТРОВ), после чего смесь размешивают и насыпают просеянный мел.
    Готовую смесь процеживают через сито или марлю.

    Грунтовку поверхности при ручной окраске производят так: вращая ручку кисти между ладонями, набирают грунтовку из ведра, затем отжимают излишек о стенку ведра и плавными, энергичными движениями наносят грунтовку на поверхность, слегка касаясь ее концом (торцом) кисти и постепенно поворачивая кисть вокруг оси.
    Мазки кисти должны быть направлены на стенах вертикально,
    а на потолке — параллельно лучам света.

    Состав для грунтовки разводят с таким расчетом, чтобы его хватило на все помещение. Надо помнить, что купорос едок и портит полы, двери, окна, мебель.
    Поэтому перед окраской необходимо вынести из комнаты мелкие вещи, а крупные сдвинуть к середине, предварительно обернув каждый предмет бумагой (газетами, обоями) или материей.
    Пол нужно застелить несколькими слоями бумаги или засыпать
    густым слоем древесных опилок.

    Побелка помещения.
    Побелку помещения можно производить только после того, как высохнет грунтовочный слой. Поэтому покрывать купоросом лучше вечером, чтобы за ночь стены и потолок хорошо просохли.
    Смесь для побелки приготовляется так: в горячей воде растворяют отдельно соль из расчета 100-150 г на ведро известкового раствора. В 5-6 литрах воды размешивают 3-4 кг известкового раствора, вливают туда раствор соли и добавляют воду с таким расчетом, чтобы получить 10 л раствора.

    Если к этому добавить предварительно замоченный водой пигмент,
    устойчивый к щелочам, например, охру, мумию или сурик, получится известковая краска. Следует иметь в виду, что известковая побелка без краски имеет желтоватый оттенок, поэтому для получения белого цвета надо добавить немного ультрамарина (синьки).
    Для побелки помещения можно приготовить смесь и по такому рецепту:
    мел молотый -1 кг, ультрамарин — 30-35 г, клей столярный сухой — 60-80 г,
    вода — до рабочей консистенции (около 3 л).

    Способ Приготовления раствора:
    мел заливают водой (примерно — 40% от веса сухого мела), отдельно разводят в горячей воде клей и сливают его в меловой раствор; после этого в полученную смесь добавляют ультрамарин и воду до рабочей консистенции.

    Для составления клеевой краски мел кладут в тару и замачивают до сметанообразноro состояния» заливая, водой так, чтобы она только покрывала мел (излишек воды вредит приготовлению краски).
    К намоченному мелу постепенно добавляют выбранную краску
    (скрасящий пигмент), тоже предварительно замоченную, и помешивают.
    После каждого добавления пигмента, делают: пробу, сличая ее с
    образцом. Подобрав нужный оттенок колера, добавляют 20% — ный
    раствор клея.
    Для приготовления раствора: клея его замачивают в
    холодной воде в течение суток, а затем кипятят, снимая пену.
    При повторной окраске во второй раз клея надо класть меньше,
    чем в первый, иначе краска будет лупиться.

    Чтобы не переложить клея в краску; нужно сделать пробу на бумаге и потом подсушить на радиаторе или на солнце (но не на огне).
    Если подсушенный образец при трении тыльной стороной ладони не оставляет следов мела, значит, клея положено достаточно, если больше, чем нужно, на образце от трения появятся блестящие пятна (лоск).

    Клеевую краску рекомендуется наносить теплой (но не горячей),
    она лучше сходит с кисти.
    При этом колер для второго слоя должен быть холоднее, чем для первого.

    Начинают побелку с потолка.
    Когда потолок подсохнет, приступают к покраске стен.
    Сначала у потолка (3-5см от потолка) отмечают границу цветной окраски.
    Для этого тонким шнуром намазывают сухой краской, выбранной для окраски стен, натягивают его по карандашным отметками, отводя в сторону,
    отпускают — на стене остается след.
    По этому следу после окончания окраски стен протягивается филенка.
    Стены красят вертикальными линиями (сверху вниз), а потолок белят
    водя кистью продольно по отношению к источнику света.
    Провести ровную границу между потолком и стеной можно также с помощью
    несложного приспособления.
    Из картона вырежьте полосу нужной ширины длиной около полуметра.
    Прибейте к ней чурку — это будет ручкой.

    Прежде чем покрыть клеевой краской стены, ранее оклеенные обоями,
    надо обои предварительно намочить горячей водой, потом снять со стен или на обои положить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом.
    После этого прошпаклевать стены.

    источник

    Каждый, кто планирует своими силами ремонтировать стены или потолок, конечно же, хочет делать это правильно и в соответствии с технологией. Чтобы поверхность получилась привлекательной, необходимо выделить время для подготовки, подбора подходящих материалов, также немаловажным является очередность осуществления отделочных работ. Многие задаются вопросом, нужна ли грунтовка по побелке, и нужно ли обрабатывать стены, перед тем, как их белить? Какой состав нужно использовать?
    Грунт является очень полезным и широко используемым составом в отделке зданий и помещений, который применяется в промежуточных работах. Благодаря грунтованию обеспечивается:

    • отличное сцепление основания с наносимыми отделочными материалами;
    • длительный срок эксплуатации отделки;
    • защита зданий от коррозионных процессов, бактерий и грибков.

    Кроме того, грунтующий состав существенно уменьшает пористость стен, благодаря чему они не впитывают влагу, расход лакокрасочных или других отделочных материалов значительно снижается. Также смесь грунта увеличивает адгезию, она выравнивает различные дефекты, скрывая или исправляя их.

    Специалисты говорят, что грунт, наносимый перед побелкой должен быть обязательно. Почему? Потому что он выполняет много полезных функций, а именно:

    • известковый раствор или смесь с мелом будут ложиться на грунтованную поверхность очень легко, и держаться будут долго и надежно;
    • если грунтовать потолок или стены, то слой побелки не будет впитываться, а будет равномерно распределяться, поэтому работать со смесью будет гораздо удобнее и легче;
    • перед побелкой грунтовка надежно скрепляет осыпающееся здание или поврежденные участки. Грунтовочный раствор, наносимый перед белением, надежно связывает мелкие и крупные нестабильные фрагменты, которые могут отваливаться и осыпаться.

    Итак, грунтовать необходимо обязательно перед белением, чтобы наносимый известковый состав долго и надежно держался. Каждый специалист, который занимается отделочными работами, всегда наносит грунтовку под побелку.

    Важно! Специалисты говорят, что перед побелкой минеральных оснований обязательно нужно наносить грунт, чтобы слой держался прочно, не осыпался. Грунт впитывается и глубоко проникает во все поры и трещинки, благодаря чему создается прочное соединение. Эта прочная пленка в несколько раз увеличивает адгезионные характеристики минеральных материалов, благодаря этому финишная отделка ложится очень качественно и легко.

    Многие задаются вопросом: грунтовку можно наносить на побелку или нет? Всё зависит от того, из чего сделана побелка. Если стены или потолок покрыты известью, то этот материал достаточно быстро и хорошо принимает грунтовку, которая надежно скрепляет известковую смесь. То есть, смесь можно свободно наносить на побелку. После ее высыхания и затвердевания можно окрашивать поверхность каким-либо видом краски.

    Совсем иначе обстоят дела с мелом. Иногда для беления используется не известь, а мел. Если этот материал нанесен достаточно тонким слоем, без каких-либо неровностей, не имеет вздутий и больших изъянов, то на побелку из мела можно наносить грунт. Однако если присутствуют большие неровности, а также если мел нанесен толстым слоем, то специалисты не советуют наносить на него грунтовочный состав. Почему? Потому что толстый слой мела быстро разбухает и намокает, грунтовка не сможет в достаточной мере закрепить этот слой. Поэтому если в последующем их окрасить то краска вместе с мелом будет отпадать, отслаиваться, деньги будут потрачены на ветер.
    Даже те грунты, на упаковке которых написано, что их можно наносить на мел, не могут гарантировать на 100%, что конечный результат будет великолепным после покраски или после оклеивания обоями. Поэтому лучше не рисковать и потратить время на удаление мелового покрытия. Для этого можно его либо размыть, либо соскоблить, после чего наносится грунтовочный состав.

    В магазинах на сегодняшний день продаются 2 группы грунтов: укрепляющие и глубокопроникающие. Глубокопроникающие смеси обычно используют для нанесения на те здания, которые произведены из пористых, рыхлых материалов. Используется и для внутренних, и для наружных работ. Укрепляющие грунты применяются в тех случаях, когда стена была обработана каким-либо материалом, после такой грунтовки можно белить, окрашивать поверхность или наклеивать на нее обои. Смеси могут быть изготовлены из различных компонентов:

    • акриловые составы являются наиболее популярными смесями, их можно наносить на деревянную, оштукатуренную, бетонную и кирпичную поверхность. Эти грунтовки являются не токсичными, очень быстро сохнут;
    • алкидные материалы обычно применяются для нанесения на деревянные изделия, их не используют для обработки оштукатуренных стен и гипсовых поверхностей, обычно используют под покраску алкидными красками, высыхают эти грунты максимум за 15 часов;
    • поливинилацетатные составы для грунтования являются специальными смесями, после нанесения которых поверхность можно обрабатывать поливинилацетатными материалами, такие грунты имеют период высыхания менее часа.

    Существуют и другие виды грунта, однако они применяются достаточно редко.

    Прежде чем наносить грунт, нужно правильно подготовить поверхность:

    • желательно полностью удалить старое покрытие;
    • отмыть следы ржавчины и различные подтеки, можно обработать медным купоросом;
    • качественно устранить все жирные пятна;
    • удалить следы копоти;
    • зашпаклевать на поверхности различные сколы, трещины, швы, и другие дефекты.

    Когда поверхность качественно подготовлена, необходимо в соответствии с инструкцией развести грунтовочный раствор, нужно добиться однородной консистенции, можно использовать строительный миксер для качественного размешивания.
    Наносится грунт на потолок и стены легче всего валиком или широкой кистью. Необходимо следить, чтобы смесь равномерно ложилась на все участки поверхности, нельзя допускать сухих участков или подтеков. Когда первый слой полностью высохнет, желательно нанести второй слой состава.
    Если правильно соблюдать технологический процесс нанесения грунтующего состава, побелка будет долго держаться на поверхности, в течение многих лет не будут появляться вздутия и отслоения.

    источник