Меню Рубрики

Декоративные кустарники для сада размножающиеся черенками


Как правильно размножать декоративные кустарники одревесневшими черенками.

В этой статье хочется поделиться опытом по размножению растений одревесневшими черенками.
Одним из самых простых и доступных способов вегетативного размножения декоративных кустарников есть их черенкование одревесневшими черенками. Этот способ размножения основан на способности многих видов кустарников и деревьев, образовывать корни на части растения отделённой от материнского экземпляра.

В природе часто случаются ситуации, когда механическое воздействие окружающей среды на растение, сильнее механической прочности самого растения. Чтобы не пропадать добру, природа решила превратить подобный недостаток в преимущество. Заставила отделенные от корней части растения, в случае попадания их в благоприятные условия, образовывать новые корни и таким образом размножаться. Люди подметили такую особенность уже многие тысячи лет тому назад и активно применяют это свойство себе в пользу.
Рассмотрим подробнее вопрос: Как правильно размножать декоративные кустарники одревесневшими черенками.
Несложно применить этот метод размножения и в Вашем владении, уважаемый садовод. Стимулом к действию, как всегда, может быть экономическая целесообразность. Пучок из 53 готовых нарезанных черенков, по своей стоимости близок к рыночной стоимости или может дешевле, одного не очень крупного растения. Даже если допустить, что успешно укоренится половина из них, то «игра стоит свеч». Многие годы у себя на питомнике я применяю этот метод размножения. Появился положительный опыт. Которым я хочу сейчас поделиться.
Черенки нарезаются из однолетних, хорошо вызревших, побегов поздней осенью или зимой. Нижний срез делается ниже узла на расстоянии 3 — 5 мм. косым. Это увеличивает раневую поверхность, на которой как правило лучше всего появляются корни. Верхний срез делается над верхней почкой на высоте 3 — 8 мм, под прямым углом к оси черенка. С тем, чтобы по возможности меньше травмировать верхнюю почку черенка.
Надо определиться с местом, где они будут высажены. Уместно разбить грядку в не сильно загущеном саду, в междурядьях. Желательно чтобы почва на выделенной под укоренение черенков грядке была легкая по механическому составу. Тяжелые почвы уместно окультурить добавлением в пахотный слой разрыхляющих материалов. Это могут быть песок, перлит, торф, перегной сыпец или такого же механического качества компост. Грядку начинать готовить лучше всего дня за 3 до начала высадки в неё черенков. Перекапывать необходимо тщательно, не пропуская больших глыб не разрушеного грунта. По необходимости выбрать корневища многолетних сорняков. После вскапывания, грядку хорошенько граблями выровнять и разрушить до возможно мелкого состояния, комя земли на поверхности. Черенки высаживайте рядами. Плотность посадки может быть произвольной, с учетом желаемых размеров получения укоренных черенков. Логика очень проста. Чем реже высадить не укоренные черенки, тем в течении вегетационного периода они будут пышнее, но количеством с единицы площади меньше. И наоборот. Чем гуще повтыкать черенки в грунт, тем их можно больше укоренить на Вашей грядке. Но размерами они будут поскромнее.
В грядку с рыхлой, умеренно влажной почвой, черенки высаживают под углом близким 45 градусам, по верхнюю почку. Сроки высадки довольно растянуты. Это может быть поздняя осень, зимние окна с положительной температурой или весной в любое удобное для Вас время. При условии хранения черенков в холодном подвале. Черенки с отросшими в тепле, отбеленными (этиолированими) побегами для размножения мало пригодны. Поэтому лучше с высадкой их в грунт сильно не затягивать. Кроме того, в период торговли саженцами, нарезать черенки на питомнике просто некогда. Отсюда следует, что подобный вид товара может пересылаться только в зимний период времени года.
Удобно высаживать черенки под маркерную доску. Ровные ряды позволят избежать травмирования отдельных экземпляров, во время ухода за грядкой в течении вегетационного периода.
Чаще всего меня постигали неудачи из за пересыхания почвы на грядке, с последующей гибелью еще не укоренившихся черенков. Заметно снизить риск гибели черенков можно мульчированием грядки, например древесными опилками. Что дает возможность удерживать влагу от последнего дождя или полива до 2х недель. Кроме того, тщательное мульчирование позволяет уменьшить количество проросших сорняков на этой грядке, в десятки раз от возможного.
За один вегетационный период, при достаточной площади питания и уходе, можно получить укоренившееся растение по своим размерам близкое к тому, что продается в ближайшем к Вам садовом центре в горшке объемом 0.5 — 2 литра. За такой грядкой можно поручить ухаживать Вашим детям. Занятие интересное, дисциплинирующее. Моя любовь к растениям, скорее всего появилась от того, что в детстве мне было позволено на подоконнике, из маленького семечка вырастить в горшке цветущее и плодоносящее растение комнатного перца. Было так интересно наблюдать за ним, ухаживать. Видеть чудесный результат своего труда. Особенно выгодным и уместным, такой метод озеленения будет при создании живых изгородей, или иных садовых композиций, требующих для своего создания большого количества саженцев одного вида. Возможна и кооперация с соседями единомышленниками. Однозначно мое предложение имеет больше положительных моментов, чем негативных. Кризис? Какой кризис? Это у кого-то в голове кризис! А мы с Вами любые недостатки сумеем превратить в преимущества.
В межсезонье считается «нормальным» не держать домашнюю птицу в вольерах. Чтобы обезопасить нашу грядку от разорения соседской домашний птицей, мы укрыли её влаго пропускающим тентом.

источник

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

  • для сирени и чубушника – период цветения (май);
  • для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов – период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
  • для жимолости – период зеленых плодов (июнь – начало июля);
  • для хвойных – период покоя (поздняя осень – ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

  • для коротких – 3-5 почек;
  • для длинных – 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Заготовка летних черенков вейгелы

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Укоренение летних черенков в ящике

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

Укоренившиеся черенки жимолости

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Молодой куст бузины из черенка

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

источник

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня — самом начале июля — размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это — потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники — это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы — торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади — 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Розы на даче (здесь — о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь — избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

Читайте также:  Как посолить огурчики в поллитровой банке

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней — прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

источник

Чтобы в саду росли красивые декоративные кустарники, вовсе не обязательно с приходом весны стремглав бежать на рынок и оставлять там значительные суммы денег, покупая саженцы растений.

Вырастить саженцы своими руками – значит получить качественный посадочный материал. К тому же, это отличный вариант, если у вас растет редкий кустарник, который не так просто найти на рынке.

Этот способ не слишком популярен в домашнем садоводстве, поскольку кусты, выращенные из семян, станут декоративными только спустя несколько лет, к тому же, такие растения рискуют потерять сортовые признаки. Тем не менее, некоторые культуры все же можно вырастить таким способом. Для этого используют либо свежесобранные семена (для посева осенью), либо стратифицированные (для весеннего посева).

Растения, которые можно размножить семенами: бересклет, бузина, калина, снежноягодник, шиповник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреплодник.

Некоторые растения способны размножаться отпрысками. Происходит это так: из горизонтальных (столоновых) побегов кустарника со временем вырастают вертикальные – по сути, уже готовые саженцы. Все, что вам остается делать, – это отделять от материнского куста поросль, образующуюся на протяжении сезона, и пересаживать на другое место.

Растения, которые можно размножить отпрысками: магония, форзиция, керрия, сирень, шиповник, спирея, хеномелес.

Этот способ размножения является естественным для многих растений (например, магнолии, рододендрона и др.). Ранней весной пришпилите к земле нижние однолетние побеги кустарника, из которых планируете получить саженцы. Перед этим землю вокруг куста прорыхлите и внесите любое комплексное удобрение. Спустя 3-4 месяца отводок нужно окучить на высоту 10-12 см, используя смесь почвы и перегноя. Через 6-12 месяцев, когда сформируются корни, отделите отводки от куста и посадите.

Растения, которые можно размножить отводками: жимолость, рододендрон, магония, сирень, форзиция, шиповник, барбарис, калина, магнолия, спирея, рододендрон, хеномелес.

Весной, до того, как распустятся листья, образовавшиеся рядом с взрослыми кустарниками молодые побеги и кусты выкопайте и разделите (разрежьте), как если бы это были травянистые многолетники. Разделенные кустики рассадите, хорошенько уплотнив и увлажнив почву вокруг корней.

У некоторых кустарников молодые побеги вырастают у самого основания стволов, из-за чего куст сильно разрастается. Чтобы этого не допустить, а также получить саженцы, такие новые побеги отделяйте от куста и отсаживайте.

У вечнозеленых растений оптимальное время для разделения – ранняя весна или осень, у листопадных – октябрь-ноябрь.

Растения, которые можно размножить делением: буддлея, вейгела, дейция, калина, кольквиция, магония, спирея, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, гортензия, жимолость, керрия, лапчатка, пузыреплодник, форзиция, хеномелес, шиповник.

В ноябре-декабре нарежьте черенки с кустарника, который планируете размножить, и оставьте храниться в темном прохладном месте. С наступлением весны, до того, как начнут распускаться листья на подвое, заготовленные черенки привейте. Чаще всего кустарники прививают окулировкой (одиночной почкой) или копулировкой (черенком) – наиболее простыми методами прививки.

Растения, которые можно размножить прививкой: бузина, луизеания, миндаль, шиповник, махровые формы боярышника, калина, магнолия, сирень.

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, нарезают в июне-июле. Такие черенки должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой древесины или коры – это улучшит корнеобразование.

Растения, которые можно размножить полуодревесневшими черенками: буддлея, гортензия, калина, лапчатка, магония, миндаль, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, жимолость, керрия, луизеания, магнолия, пузыреплодник, форзиция, чубушник.

Осенью, после листопада (иногда в начале зимы) нарезают так называемые «зимние» черенки. Для этого подходят нижние и средние части вызревших одревесневших побегов кустарников. Сажают такие черенки также осенью, в открытый грунт, выбрав хорошо дренированное место в полутени. Предварительно у черенка делают косой срез сверху (на 3-5 мм выше почки).

Далее на выбранном участке делают продолговатую ямку (15-20 см глубиной). Одна стенка должна быть вертикальной. На дно насыпают песчано-торфяную смесь (слой высотой 2-3 см), затем в яму на 2/3 высоты помещают черенок (он должен прилегать к стенке). Таким образом в канавке размещают все черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга, после чего засыпают яму почвой, уплотняя каждый слой. В завершение место посадки слегка рыхлят и обильно поливают.

Растения, которые можно размножить одревесневшими черенками: буддлея, гортензия, жимолость, керрия, магония, пузыреплодник, хеномелес, шиповник, барбарис, вейгела, дейция, калина, лапчатка, миндаль, спирея, чубушник.

Выбрав один из предложенных способов размножения кустарников, вы сможете неплохо сэкономить на покупке саженцев, ничем не рискуя.

источник

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

  • Актинидия
  • Барбарис
  • Бересклет
  • Бирючина
  • Вейгела
  • Гортензия
  • Дейция
  • Дерен
  • Ель
  • Жимолость
  • Калина
  • Керия
  • Кизильник
  • Клематис
  • Кольквиция
  • Лапчатка
  • Можжевельник
  • Рододендрон
  • Роза (мелколистные сорта и виды)
  • Сирень
  • Скумпия
  • Смородина
  • Спирея
  • Туя
  • Форзиция
  • Хеномелес
  • Чубушник

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль – самый «горячий» сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

источник

Смирнова Татьяна Васильевна,
директор, питомник «Лесково», Московская обл.

Размножение одревесневшими черенками имеет ряд преимуществ перед зелёным черенкованием:

1. Прежде всего — за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.

2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.

3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.

4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.

Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:

При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами —
1,5 м. Полив капельный (фото 1).

Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.

Не рекомендуется высаживать разные сорта самовысевающихся культур в соседних рядах, т.к. семена одного сорта зачастую прорастают в другом и тогда пересортицы не избежать.

Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).

Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал — это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года

У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.

Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.

Читайте также:  В селе воды ни какой нет к кому обратится

Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.

Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта — верхний срез всегда прямой, а нижний — наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух — трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.

Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).

После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).

Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное — за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений — верх-низ.

Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.

Используем три способа укоренения черенков:

1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5).

2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6).

3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7).
Весной перед высадкой черенков вносим в сухом виде гранулированный простой суперфосфат из расчёта 2,5 г/м2 или двойной суперфосфат — 1,5 г/м2. Летом несколько раз проводим подкормки жидкими удобрениями: сначала фосфорными, а затем, к моменту массового образования корней, переходим к азотным удобрениям для активации роста. Завершающий штрих — внесение удобрений с высоким содержанием калия, чтобы повысить выносливость растений в условиях зимы.

Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая — 5 г/л, расход рабочей жидкости — 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости — 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).

Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа — начале сентября.

Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.

Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).

Статья опубликована в «Сборнике докладов XI ежегодной конференции АППМ 2018»

источник

Хочу рассказать о размножении черенками. Этот способ можно применить к любым растениям – смородине, крыжовнику, жимолости, шиповнику и т.п..

Как же это в основном делают?

Для примера возьмем черную смородину. Осенью сажаем черенок с проявившимися корнями.

На второй год образуется один или два побега, на третий с них можно собрать четыре-восемь ягодок (это приблизительно 50 г).

На четвертый год, если повезет, у вас получится пол-литровая баночка ягод.

А на пятый год пора уже и омолаживать – вырезать старые ветки, чтобы начали расти молодые побеги. На этом теряем еще один год.

И все надеемся, что куст появится сам – зря! Спящие почки проснутся, когда вы срежете основной побег (черенок), потому и теряется еще один год.

Я предлагаю другой способ посадки, при котором уже на третий год можно получить хороший куст и собрать полноценный урожай ягод. В июле, после сбора ягод черной смородины, обрезаю старые четырехлетние и пятилетние ветки. Заготавливаю черенки, но большие – по 8-12 почек. Согласно астрологии, это желательно делать в первую или четвертую фазу Луны.

Обрываю листья, оставляя 1-2 на конце для контроля за возможными болезнями, а для появления корней ставлю в ведро с водой из растаявшего льда (предварительно замораживаю 1 л воды), в воду добавляю щепотку золы.

Уровень воды – не выше двух почек, т.е. 6-7 см. Ведро ставлю в солнечном месте. Хотя бы раз в неделю меняю воду, но делаю это осторожно, чтобы не повредить появляющиеся корешки.

А корешки обычно появляются в течение 1-2 месяцев.

Они довольно хрупкие, поэтому сажаю, когда на одном черенке появится 3-5 корешков длиной 5 см.

Сажаю сразу на выбранное место, в ямку. Чтобы земля не осыпалась, ставлю «стакан» из пластиковой бутылки, высотой 15-20 см.

«Стакан» не засыпаю землей, и это дает большой плюс: если случится бесснежный декабрь, молодые корешки гарантированно не вымерзнут.

А сам «стакан» после глубокой осенью наполняю мульчей – мелко резанной сухой травой.

На второй год (первый год – посадка) весной, когда сойдет снег, мульча осядет -желательно лишнюю убрать, не обломав почек.

За второй год из почек вырастают 3-6 побегов, а может, и больше, это зависит еще и от полива.

Если побеги одревенели к августу, я в сентябре «стакан» убираю, удаляю нижние листочки, чтобы не гнили, и засыпаю землей.

За осень образуются добавочные корни. На третий год уже есть настоящий куст, состоящий из 4-7 плодоносящих веток. Количество веток зависит от вашего ухода: если он был хороший, ветки будут крепкие, да и по количеству их будет больше.

Так вот, третий год приносит мне неплохой урожай – больше литровой банки ягод черной смородины.

1.Трехлетний куст один молодой побег.
Способ посадки – обычный.
2.Четырехлетний куст красной смородины: ни одного молодого побега. Способ посадки – обычный.
3.Трехлетний куст черной смородины: молодых побегов еще нет. Моя система.

4.Осень. Двухлетний куст черной смородины: пять самостоятельных веточек. Моя система.

5.Куст белой смородины двухлетний: три спаренные веточки по моей системе.

Н.КАШЕВАРОВ. Саратовская обл.

Сентябрь — период размножения многих садовых культур. У ягодных кустарников отделяют от материнских растений отводки. Их делят на части, число которых определяют количеством молодых побегов с развитой корневой системой у основания. Наиболее развитые растения высаживают в сад, остальные доращивают еще год. Проводят черенкование смородины. Заготавливают семена и косточки плодовых культур для стратификации с последующим весенним высевом.

Размножаем отводками
Размножаю крыжовник горизонтальными отводками. Делаю это ранней весной. Землю под кустом заранее перекапываю, смешиваю с удобрениями и перегноем. После этого в почве от основания куста делаю неглубокие (7-10 см) канавки, обильно их поливаю, укладываю в них побеги, пришпиливаю крючками к земле и оставляю пока открытыми. Верхушки побегов прищипываю. Когда из почек вырастают вертикальные побеги длиной 8-10 см, их до половины высоты окучиваю влажной почвой пополам с перегноем. Через 2-3 недели, когда побеги отрастут еще на 10-15 см, присыпаю еще раз (так, чтобы полностью заровнялись канавки). Осенью отводки отделяю от куста — выкапываю, разрезаю на отдельные саженцы и пересаживаю на доращивание.

Весной и летом, прогуливаясь по городу, я присматриваю красивоцветущие кустарники. После цветения возвращаюсь к ним уже с секатором. Срезаю 1-2 молодых побега. Листья на них должны быть хорошо сформированы, но кора – оставаться зеленой, большинство таких кустарников хорошо размножаются методом зеленого черенкования.
Мягкую верхнюю и сильно одревесневшую нижнюю части побегов выбрасываю. Черенки нарезаю из средней части так, чтобы на каждом оставалось по 3-4 сформировавшиеся почки. Бритвой или ножом делаю нижний срез на черенках косым, а верхний – прямым. Верхние срезы замазываю садовым варом. Оставляю по одному верхнему листу на черенке, пластинку которого обрезаю наполовину.
Емкость для посадки наполняю плодородным грунтом, а сверху слоем в 5 см насыпаю смесь перлита, речного песка и торфа (1:1:1). Палочкой делаю углубления и под углом опускаю черенки. Проливаю грунт теплой водой и обжимаю его вокруг каждого черенка. Чтобы создать эффект парника, каждую посадочную емкость накрываю колпаком из обрезанной 5-литровой пластиковой бутылки. В первую неделю притеняю посадки, пару раз в день проветриваю, опрыскиваю из пульверизатора. Почва должна быть постоянно увлажнена. Уже через 2-3 недели станет ясно, какие черенки прижились. У меня таким способом укореняется большая часть заготовленного материала.

не раз встречал письма, где дачники советуют размножать смородину черенками. Да, неплохой и легкий способ. Но я считаю, что размноженные таким образом молодые кусты получаются очень слабыми и легко могут стать жертвой болезней и вредителей. Думаю, что в этом смысле размножение смородины горизонтальным отводком гораздо лучше. Я все делаю так. Под зиму или ранней весной выбираю хороший, крепкий боковой побег, пригибаю его к земле, делаю там бороздку, укладываю ветку, прижимаю петлей из проволоки с изоляцией (чтобы не повредить растение) и засыпаю. Свободный конец побега срезаю на небольшом расстоянии от земли, оставляя на пенечках 2-3 почки. За лето из закопанной части ветки образуются множество новых побегов и корневая система, а через год «новобранец» готов к пересадке на подготовленное место.

источник

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Читайте также:  В чем солить огурцы если нет банок

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

источник

Многие дачники, стремясь превратить собственные участки в уютные и красивые сады, предпочитают не покупать саженцы кустарников, а самим размножать их методом черенкования.

Этот способ отлично подходит для размножения большинства кустарниковых, например, многие садоводы практикуют черенкование роз. Оптимальным временем года для этих манипуляций является осень. Чтобы правильно укоренить посадки, необходимо заранее подумать о подготовке черенков и обеспечить им должный уход.

Черенок – это отделенная часть корня или побега растения. При размножении кустарников используют в основном части побегов, которые следует специальным образом подготовить и укоренить. Впоследствии из них вырастут кусты полностью идентичные родительским.

Высадить черенки желательно сразу как только они будут срезаны и подготовлены, после чего необходимо уплотнить землю вокруг каждого растеньица.

Чего делать категорически нельзя, так это вытаскивать посаженные саженцы, чтобы посмотреть, не появились ли уже корешки! О том, что черенок нормально развивается, вы узнаете по проклюнувшимся листочкам и новым побегам уже весной.

Основным преимуществом такого способа разведения полюбившихся растений, является отсутствие необходимости тратиться на саженцы. За сравнительно короткий период вы сможете вырастить любой полюбившийся кустарник и облагородить свой сад.

Черенкование осенью начинают во время или же сразу после поры листопада. Лучше всего удается укоренить черенки из годового прироста после кардинальной стрижки кустов. При попытке укоренения роз, волчковые побеги не желательно использовать. Также обратите внимание на возраст кустарникового растения: лучше всего брать черенки от экземпляров двух-пяти лет.

  1. Черенки для размножения отбирайте ровные, аккуратные и без признаков болезней. В зависимости от растения нарезаются 8-13 мм толщиной и 15-30 см в длину (чтобы было от 3-х до 5-и почек).

Верхний срез должен быть прямым и располагаться чуть выше верхней почки, нижний косой срез – непосредственно под последней. На верхнем уровне заготовки нужно оставить пару-тройку здоровых почек, а нижние срезаются.

Заготавливая такие медленно растущие кустарники как самшиты, бересклеты и другие вечнозеленые, чтобы ускорить процесс красивой формировки и ветвистости, не удаляйте нижние мелкие веточки у черенков, просто подрежте их до одной нижней развилки (как показано на фото выше). Все, что уйдет в землю: листья и веточки, следует аккуратно удалить, замочить в фито-стимуляторах и высадить в грунт.

Нарезанные заготовки поместить в рыхлый питательный грунт под углом в 45 градусов (с севера на юг). Канавки для высадки подготавливаются заранее, оптимальная их глубина – 20 см, направленность относительно сторон света: с севера на юг – при таком положении весной каждый росток получит максимум солнечного света.

Укоренение многих стеблевых черенков пойдет осенью быстрее, если в нижней части срезать кору, а затем погрузить стебель в специальный порошок для укоренения.

После посадки землю вокруг черенков слегка утрамбовываем, чтобы побеги имели прямой контакт с землей. Если рядом с посаженным кустарником появляются сорняки, их сразу же удаляем, чтобы почва не лишалась влажности. После этого почву следует полить и прикрыть компостом — замульчировать.

Оптимальные условия, которые помогут благополучно укоренить черенки кустарников осенью, заключаются в трех важных моментах:

  • Высокий уровень влажности воздуха вокруг саженца;
  • Невысокая увлажненность грунта;
  • Предварительная обработка черенков перед ускорением фитогормонами.

Получается, что недостаточно просто провести осеннее черенкование кустарников, за ними нужно еще и правильно ухаживать: защищать от вредителей и болезней, поддерживать должное состояние грунта и воздуха.

Садоводы рекомендуют высаживать их под зиму под парниковые рамы и накрывать своеобразными колпаками из обрезанных пластиковых бутылок. На постоянное место укоренившиеся черенки вы сможете пересадить уже следующей осенью, то есть через год после посадки.

Если молодые кустарники выглядят слабыми и неразвитыми, дайте им еще год на развитие и оставьте опять в школке.

источник

Размножение кустарников стеблевыми черенками.

Кустарники, выращенные из стеблевых черенков, — точные копии материнских растений. И это самый простой и дешевый способ получения новых растений.

Стеблевые черенки – это одревесневшие побеги кустарников, которые срезаются как черенки и втыкаются в землю, где они укореняются и впоследствии дают новые побеги. Стеблевые черенки следует срезать со здоровых и крепких однолетних побегов, у которых на, по возможности, узком пространстве находятся множество почек, из который разовьются новые побеги. Кроме того, побег должен быть полностью одревесневшим. Мягкие, зеленые или полуодревесневшие побеги с верхушек веток, а также старые, потемневшие побеги плохо укореняются и потому не подходят для размножения стеблевыми черенками.

Сам способ черенкования стеблевыми черенками очень прост в применении – я постоянно что-нибудь да черенкую. Так вот этим способом черенкования можно размножать многие кустарники, как листопадные, так и вечнозеленые. Для этой цели. Например, подойдут буддлея Давида, самшит , дерен, дейция , форзиция , керия, чубушник, бирючина , декоративная смородина , ива, бузина, спирея, снежноягодник , калина, тамариск , вегейла, а также смородина и виноград . Стеблевые черенки следует обрезать осенью, когда у кустарников наступает период покоя. Один стеблевой черенок должен достигать 20-25 см в длину. От длинных побегов можно получить несколько стеблевых черенков. Лучше всего укореняются средние части побегов.

Главное соблюдать правильный метод среза. Он проходит на 1см ниже и на 1 см выше почки, при этом верхний срез должен быть ровным, а нижний – косым. По косому срезу можно в дальнейшем определить, где находится нижний конец черенка и таким образом избежать посадки «вверх ногами». В регионах с суровым климатом стеблевые черенки следует втыкать в землю только в апреле следующего года. До тех пор их необходимо до верхней почки погрузить во влажный песок и хранить в подвале. В регионах с мягким климатом стеблевые черенки можно сразу же втыкать в подготовленные ямки. Выбираем для них защищенное от ветра место в полутени и ни в коем случае не сажаем их на солнце. Многие стеблевые черенки укореняются быстрее, если на их нижнем конце удалить кусочки коры. Полезно также перед посадкой погрузить нижний конец стеблевых черенков в порошок для укоренения. Эти средства в свободном доступе в специализированных магазинах. Итак, более подробно давайте рассмотрим процесс получения и посадки стеблевых черенков:

В октябре вырезаем части однолетних побегов длиной 20-25см. срезаем на 1см выше и ниже почек. Нижний срез делаем косым. Зимой черенки храним в подвале, до верхних почек погружаем их во влажный песок. С вечнозеленых растений удаляем листья. В апреле выкапываем ямки глубиной до 20см. черенки втыкаем в землю до последней почки. Ямки засыпаем землей смешанной с компост ом и песком. Полив производим мягкой водой из лейки (мягкая – значит отстоявшаяся и комнатной температуры). Если из-за мо роза из земли были вытолкнуты стеблевые черенки, то их снова следует воткнуть в землю. Чтобы земля летом не высыхала – мульчируем ее корой или гранулами лавы и регулярно поливаем наши черенки. Растения с сильными побегами следует осторожно выкопать и пересадить на предназначенное для этого растения место. И вот еще что, после посадки черенков, землю вокруг них нужно хорошо утрамбовать, потому что побеги могут хорошо укорениться только в том случае, если у них есть прямой контакт с землей. Удаляем сорняки, появившиеся рядом с вновь посаженными стеблевыми черенками. Они лишают почву влажности и многих питательных веществ, необходимых стеблевым черенкам для укоренения. Спустя год стеблевые черенки смело можно пересаживать на другое место. Если они слабо дают новые побеги, то лучше повременить с пересадкой и дайте им на развитие еще год. И сажаем растения на те места, которые соответствуют их потребностям. И, пожалуй, последнее и самое главное, что нужно еще сказать – полив очень важен, потому что если земля высыхает, то нежные корешки стеблевых черенков быстренько отмирают. Прежде всего, в засушливые дни требуется регулярно проверять, не увяли ли молодые побеги и не высохла ли вокруг них земля. Поливаем всегда мягкой водой и стараемся не лить воду на листья, они еще молоденькие и дополнительный стресс от солнечных ожогов им не нужен. Ну а я в свою очередь желаю вам удачного черенкования и хорошей приживаемости ваших теперь уже новых стеблевых черенков.

источник

Многие декоративные кустарники прекрасно размножаются черенкованием. В жаркое засушливое лето достаточно сложно удержать оптимальную влажность в череночниках, за счёт чего происходит выпад.

Не многие знают, что продублировать этот процесс с успехом можно осенью. Для подзимнего черенкования подходят практически все декоративно лиственные и декоративноцветущие кустарники.

Таким способом размножают вейгелу, будлеи, дерен, пузыреплодник, розы, бузину, бирючину и многие другие. Во время осенней обрезки кустов получается огромное количество материала, пригодного для нарезки на черенок.

Принцип заготовки осенних черенков ничем не отличается от летнего. Нарезаются одеревеневшие побеги в 3–5 междоузлий. Нижний срез косой, под сорок пять градусов, верхний – прямой, максимально близкорасположенный к узлу. Черенки замачивают в растворе гетероауксина (корневина) согласно инструкции либо обмакивают нижний конец в порошок непосредственно перед посадкой в грунт.

Почва под череночник должна быть лёгкой, проницаемой, но неплодородной во избежание загнивания среза. Для снижения питательности без нарушения общей структуры в грядах делают поперечные борозды глубиной десять — двенадцать сантиметров, заполняют их песком, уплотняют, хорошо проливают. Получаются песчаные рядки для образования корней. Когда корни вырастают, они сквозь песок проходят в плодородный грунт и не испытывают недостатка в питании.

В подготовленные гряды высаживают нарезанные черенки на расстоянии двадцать сантиметров друг от друга. Такой способ позволяет доращивать черенки без пересадки и прореживания до момента перемещения их на постоянное место. Плотно обжимают песок вокруг черенка, ещё раз обильно проливают. Это будет первый и последний полив до весны.

Укрытие подзимнего череночника устраивают следующим образом: устанавливают парниковые дуги на высоте примерно сорок сантиметров, для создания большого воздушного запаса.

На дуги сверху натягивают лутрасил или спанбонд, закрепляют на поверхности почвы. Нетканый материал сбережёт тепло, затенит черенки от солнца и не позволит образовываться конденсату. Поверх накрывают плотным полиэтиленом, также крепят его, обсыпают землей и оставляют до весны.

Полиэтилен выполняет функцию термоса, не давая холодному воздуху проникать внутрь тоннеля.

Весной, когда установится стабильно плюсовая температура, начинают проветривание, ненадолго слегка приоткрывая с одного торца, постепенно увеличивая время. К этому времени черенки уже трогаются в активный рост.

источник