Меню Рубрики

Если поменять столбы пропитанные отработкой и убрать землю запах пройдет

Сооружения и здания из дерева больше других материалов подвержены негативному воздействию солнечных лучей, осадков и других погодных условий. Чтобы предотвратить разрушение древесины, данные детали необходимо защитить с помощью специальных средств для обработки дерева. Одним из таких средств, выполняющих защитную и водоотталкивающую функцию, является машинное отработанное масло. Обработка отработанным машинным маслом – уникальное средство, помогающее уберечь дерево от гниения, плесени и других неприятных проблем, разрушающих доски.

Обработка дерева требует осторожности и изучения конечной цели, продуманности, каким деревянное сооружение должно получиться в итоге. Если требуется изменить цвет древесины, для чего используются различные средства для защиты или покраски, такая работа с деревом требует различного подхода, если проводить обработку в помещении или же на улице.

Для работы с деревом существует много различных материалов, способных защитить деревянные детали, покрасить их или покрыть лаком.

Для обработки дерева используются:

  • медный купорос;
  • подсолнечное масло с натуральным прополисом;
  • финский состав, включающий муку, железный купорос, кухонную соль, известь и воду;
  • обработка березовым дегтем;
  • горячий битум или гудрон;
  • машинное масло;
  • синтетические средства.

Пропитка (определение нужного материала) для деревянного построения или детали выбирается, исходя из породы дерева, его предназначения в постройке или цветового конечного варианта.

Обработка дерева отработанным маслом – один из наиболее распространенных способов покрытия и защиты древесины. В качестве основного материала используется обычное машинное масло, которое отслужило свое назначение на автомобиле.

Преимущества использования машинного масла:

  • низкая стоимость материала или его наличие;
  • защита древесины от влаги, грызунов, насекомых, плесени и разрушений;
  • надежность;
  • сохранение твердости материала.

Несмотря на важные преимущества использования, обработка деревянных сооружений отработанным маслом несет негативное воздействие на человека, и имеет серьезные недостатки:

  • обработка дерева машинным маслом применяется исключительно в нежилых построениях;
  • отработкой обрабатываются маленькие детали сооружений, находящиеся близко к земле или скрытые элементы;
  • некачественный внешний вид и потеря цвета древесины;
  • данный материал является легко возгораемым средством;
  • покрытые детали тяжело поддаются покраске;
  • следует обратить внимание на выбор масляного вещества и его состав, так как некоторые из них содержат большое количество негативных разрушающих веществ, отдавая предпочтение маслам с минеральными свойствами.

Обратите внимание! Если люди будут часто находиться в контакте с окрашиваемой конструкцией, имеет смысл отказаться от отработки в пользу традиционных антисептических составов для дерева.

Использование машинной отработки в качестве покрытия для древесины широко приветствуется в сельской местности. Отработанной машинной жидкостью покрываются ангары, гаражи, сараи, склады, чердаки и заборы. Доски и деревянные срезы, которые уже были подвержены негативным разрушающим факторам, при покрытии отработанным маслом также защищаются от последующего разрушения и перегнивания древесины.

Покрывая здание или забор, следует принять во внимание изменение цвета сооружения, дерево теряет естественный цвет, что не подлежит дальнейшему исправлению. Чтобы избежать неприятного оттенка дерева, рекомендуется нанести масляный раствор на нижнюю часть забора или конструкции, а верхнюю часть покрасить веществом, сохраняющие эстетичный вид древесины.

Мелкие детали, торцы, перегородки стен, изнанки стен также обрабатываются машинным раствором, что способствует их долголетию и качественной обработке недорогим способом. Одним из главных сооружений, которое чаще всего покрывается машинными отходами, является забор. Контактируя напрямую с землей, деревянный забор подвержен влажности и перегниванию, с помощью масляной отработки изгородь приобретает дополнительную защиту от влажности и разрушений.

Для подобных конструкций рекомендуется использовать масла для легковых автомобилей – данные типы масел легко выветриваются, избавляясь от неприятного острого запаха и негативных разрушающих свойств.

Помимо сооружений из дерева и досок, масляная пропитка может использоваться и для металлических деталей и изделий из бетона, что предотвращает появление ржавчины и плесени, защищая конструкции от разрушений.

Для работы с деревом необходимо приготовить все нужные инструменты и детали:

  1. Подготовить масло, или слить все остатки масел в одну емкость и тщательно перемешать для получения состава, однородного по цвету и консистенции.
  2. Нанесение масляной покраски осуществляется только в резиновых перчатках, не допуская попадания масляного раствора на кожу.
  3. Перед нанесением средства древесину необходимо очистить с помощью наждачной бумаги и протереть хлопковою тканью перед самым покрытием, убрав пыль с изделия.
  4. Приготовить средство для нанесения масляной покраски.

Нанесение защитной жидкости на древесину может осуществляться несколькими способами, используя различный инвентарь:

С помощью кистей различных размеров можно покрасить небольшие детали деревянных сооружений, в том числе торцы, срезы и другие небольшие конструкции. Валик сократит время покрытия более крупных изделий и досок, уменьшив при этом количество расходуемого материала. При работе с валиком рекомендуется приготовить дополнительно кисть для подкрашивания изгибов, трещин, углов и других деталей.

При наличии распылителя можно быстро и качественно окрасить забор и целые сооружения из дерева. Пропитка в данном способе может проводиться и без кисти, однако использованный распылитель не рекомендуется применять для работ иного рода.

Таким образом, отработанное машинное масло – отличное средство для пропитки, окрашивания и защиты забора, построений из дерева, металлических и бетонных деталей. Данное средство отличается легкостью в использовании, стоимостью и довольно эффективным воздействием на дерево.

источник

Современная промышленность повсеместно использует масло. Масло применяется в качестве смазочного вещества в электродвигателях и двигателях внутреннего сгорания, подшипниках, то есть там, где необходимо обеспечить низкий коэффициент трения. Широко известно о том, что масло применяется и в автомобилях. При этом в двигателях используется моторное масло, в коробках переключения передач – трансмиссионное. Масло используется и в качестве топлива, и в качестве охлаждающей жидкости, например, в мощных трансформаторах.

Почему масло теряет свои свойства

Со временем, особенно при интенсивном использовании, масло теряет свои свойства. Например, если речь идет о двигателях внутреннего сгорания, то последний по своему смыслу подвергается воздействию высоких температур в процессе работы, а вот холодными зимними ночами, когда двигатель не работает, он может сильно остывать. Таким образом, масло то нагревается более чем до 100 градусов Цельсия, то охлаждается до температуры -20 градусов (а в холодных поясах еще ниже). Кроме того в моторном масле накапливаются различные твердые частицы – окалина, кусочки лака, металла, который может попадать в масло при выработке движущихся частей. Масло может загрязняться продуктами горения.

Все это приводит к тому, что масло теряет свои смазочные свойства. Оно «закоксовывается», то есть становится более вязким, менее текучим. Твердые частицы в масле могут действовать как абразив, то есть разрушать поверхности смазываемых деталей. Хорошо заметно, что если свежее масло «из упаковки» обычно имеет светлый тон и слабо окрашено, то отработанное масло обычно темное и плотное.

Именно поэтому масло в двигателях автомобилей рекомендуется регулярно менять. Если раньше автомобилистам приходилось менять масло два раза в год – весной заливать «летнее» масло, а осенью – «зимнее», так как масла обладали различными свойствами, то с появлением универсальных масел эту процедуру рекомендуют проводить хотя бы раз в год. При этом старое масло сливают, двигатель, в соответствии с техническим регламентом, промывают (или не промывают, если это не предусмотрено), устанавливают новый масляный фильтр и заливают свежее масло.

Куда же деваеть отработанное масло?

Почему нельзя выливать масло

Отработанное машинное масло нельзя просто выливать в землю или водоем, выбрасывать на свалку. Необходимо осуществить вывоз отработанного масла. Но почему это необходимо делать? По своей природе масло является продуктом переработки сырой нефти. Известно, что нефть обладает негативным воздействием на окружающую среду. Всего 1 л нефти может сделать негодной 1 миллион литров пресной воды. Также и с маслом – оно может покрыть собой огромные площади земной поверхности, а с талыми или дождевыми водами просачиваться в толщу земли, загрязнять подземные источники и ручьи. Масло не пропускает воздух, поэтому насекомые и растения, которые попали в масло, обычно погибают. Вредно масло и для животных, и для птиц. Например, при крушении нефтеналивных танкеров объявляется экологическая катастрофа, потому как подобное происшествие является причиной гибели сотен тысяч живых организмов, обитающих в воде и на ее поверхности.

В природе нефть и ее продукты, например масло, разлагается очень медленно. Должны пройти долгие годы, прежде чем случайно разлитое отработанное масло растворится.

Что делать с отработанным маслом

Самым практичным и разумным способом избавления от отработанного масла является его переработка. При этом из отработанного масла получается масло со свойствами исходного продукта или менее качественное, а также получаются побочные продукты, которые могут применяться в промышленности.

Этапы переработки масла следующие:

  • Для отделения твердых включений, которые попали в масло, последнее подвергают многоступенчатому отстаиванию. Масло выдерживают в покое в течение определенного промежутка времени, при этом тяжелые твердые частицы оседают на дно.
  • Для более тонкой очистки масла применяют центрифугирование. Масло помещают в центрифугу, в которой под действием центробежной силы тяжелые твердые частицы прижимаются к дну (или стенке) емкости, и их можно удалить, слив масло с поверхности.
  • Для отделения металлических включений могут применяться сильные электромагниты. В этом случае частицы притягиваются к магниту под действием магнитного поля.

После удаления твердых частиц отработанное масло значительно улучшает свои свойства. Его уже можно применять для смазки определенных устройств, например железнодорожных стрелок. Собранные твердые частицы могут прессоваться и компостироваться. Однако для применения в агрессивных условиях, необходимо доочистить масло. Для этого применяется микрофильтрация. При помощи ряда мембран-фильтров, имеющих огромное количество микроскопических отверстий, из масла удаляются оставшиеся частицы и включения.

Но и этого бывает недостаточно. Обычно в исходное масло добавляют различные присадки для улучшения его свойств. Например, присадки необходимы для того, чтобы в масле под воздействием перепада температур не образовывались хлопья. То есть это совершенно посторонние вещества, которые нужно удалить. Для этого применяются следующие методы:

  • Выпаривание. Под воздействием высокой температуры посторонние вещества в масле закипают и в виде микропузырьков всплывают на поверхность масла, а затем испаряются. Их удаляют с поверхности масла с помощью воздушных отсосов.
  • Химическая обработка. Добавляя в отработанное, но еще не до конца очищенное масло особые химические вещества, например моноэтаноламин, можно добиться того, что посторонние вещества можно отфильтровать вместе с добавкой.

Целью переработки отработанного масла является получение регенерированного масла со свойствами, достаточными для повторного его применения в промышленности. Современные технологии переработки масла позволяют получать из 1 л отработанного масла такое количество смазочных веществ, которое можно получить из 42 л сырой нефти.

Кроме того переработка масла позволяет компенсировать затраты организации, сдающей отработанное масло. Фирмы, занимающиеся переработкой, покупают отработанное масло. И, конечно, переработка масла позволяет защитить природу от негативного воздействия.

источник

Здравствуйте.
Когда делали ремонт в комнате, решили отремонтировать и старый пол на лагах по грунту. Пол сняли, сделали черновую стяжку, сгнившие старые доски и лаги заменили на новые, предварительно помазав отработкой масла. По углах комнаты были сделаны отверстия для продуха подпольного пространства. Сделали ремонт: фигурный навесной потолок с элементом натяжного потолка, на стенах обои , ламинат на полу. Теперь утром когда окно и двери были закрыты 7-8 часов в комнате очень тяжелый воздух со странным запахом. Думал это свежий клей и обои — пройдет. Но вот уже год и ничего не изменилось. Вентиляция в комнате есть и тяга хорошая.

Подрос малыш и хочем ложить там его спать , но как побороть запах?
Есть подозрение что это запах отработанного масла, или я ошибаюсь?

Вы простите, рад бога, но перед обработкой лаг в жилом помещении Вы что-то читали по этой теме? отработка используется ТОЛЬКО для не жилых, уличных, для забора, уличного туалета.

Ребенка точно селить туда нельзя, ровно как и самим там жить не стоит

Воздействие ОНП на здоровье человека

Токсичность нефтепродуктов и выделяющихся из них газов определяется, главным образом, сочетанием углеводородов, входящих в их состав. Особенности воздействия паров нефтепродуктов связаны с их составом. Наиболее вредной для организма человека является комбинация углеводорода и сероводорода. В этом случае токсичность проявляется быстрее, чем при их изолированном действии.

Большое воздействие жидкие нефтепродукты оказывают на кожу. При систематическом контакте кожи со смазочными маслами они вызывают некроз тканей, возможны фолликулярные поражения («масляные» или «керосиновые» угри), гнойничковые заболевания кожи и подкожной клетчатки, а также экземы и пигментные дерматиты, при попадании в глаз – помутнение роговицы.

Масла в обычных условиях практически не испаряются, поэтому их вредное действие на организм человека проявляется при попадании на открытые участки тела или при работе в одежде, пропитанной ими, а также при вдыхании масляного тумана или их паров. Ингаляционные отравления смазочными маслами редки, однако опасность увеличивается, если в составе масел много лёгких углеводородов или при образовании масляного тумана. Пары ароматических углеводородов в высоких концентрациях обладают наркотическим действием. Ситуации, которые способствуют ингаляционному попаданию ядов в организм, создаются, например, при чистке емкостей из-под нефтяных масел или при нахождении в закрытых помещениях с высокой температурой при наличии в воздухе масляного тумана. Углеводороды в больших концентрациях могут вызвать паралич дыхательных центров центральной нервной системы и практически мгновенную смерть, в меньших концентрациях они оказывают выраженное наркотическое действие. Симптомы отравления неспецифичны: общая слабость, сильные головные боли, головокружения, трахеобронхит. Описаны молниеносные формы отравления с летальным исходом. В этих случаях тяжесть отравления связана с действием сероводорода, образующегося при наличии в маслах сернистых соединений. Данные об онкологической заболеваемости, связанной непосредственно с воздействием нефтепродуктов, довольно противоречивы. Доказано, что при воздействии на организм нефти и нефтепродуктов мужчины принадлежат к группе риска заболеваний раком лёгкого, гортани, губы, а женщины – раком лёгкого, толстой кишки, молочной железы и половых органов.

Все углеводороды обладают выраженным действием на сердечно-сосудистую систему и на показатели крови (снижение содержания гемоглобина и эритроцитов), возможно поражение печени, нарушение деятельности эндокринных желез, поражают центральную нервную систему, вызывают острые и хронические отравления, иногда со смертельным исходом. При попадании паров нефтепродуктов через дыхательные пути или в результате всасывания в кровь из желудочно-кишечного тракта, происходит частичное растворение жиров и липидов организма. Раздражение рецепторов вызывает возбуждение в коре головного мозга, которое вовлекает в процесс подавления органы зрения и слуха. При остром отравлении нефтепродуктами состояние напоминает алкогольное опьянение. Оно наступает при концентрации паров нефтепродуктов в воздухе 0,005-0,01мг/м3. при концентрации 0,5мг/м3 смерть наступает почти мгновенно. В результате частых повторных отравлений нефтепродуктами развиваются нервные расстройства, хотя при многократных воздействиях небольших количеств может возникнуть привыкание (понижение чувствительности).

Читайте также:  Можно картошку чистить за ранее

Клинические симптомы острой интоксикации – затрудненное дыхание, боль за грудиной, кашель, одышка, слабость, акроцианоз, тахикардия, тахипноэ, признаки нарушения коронарного кровообращения на ЭКГ, эритроцитоз, лейкоцитоз, возможен отек легких – развиваются быстро и держатся в течение 2 суток. Выздоровление наступает через 1 неделю (при отравлении средней тяжести без осложнений). При тяжелых отравлениях с осложнениями указанные признаки сохраняются до 4 недель. Хронические интоксикации характеризуются функциональными нарушениями нервной системы (астении, неврастении), раздражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, изменениями картины крови (нейтрофильный лейкоцитоз, анемия и др.). Диффузные изменения миокарда являются осложнением хронического отравления. Провоцируются заболевания желудка, печени, желчевыводящих путей.

источник

Автор: Ирина Железняк | Опубликовано: Март 31, 2017 в 10:20

Все любители изделий и построек из дерева хорошо осведомлены о необходимости защиты материала пропитками, антисептиками и т.д. Среди всех известных способов защиты особое место занимает обработка дерева отработкой.

Отработка — это не что иное как отработанное машинное масло.

Есть как приверженцы, так и противники этой процедуры.

Мы уже рассматривали о плюсах и минусах пропитки дерева маслом, чем же отличается обработка древесины отработкой?

Отработанное моторное масло для древесины имеет такие плюсы:

— оно, как и любое другое масло помогает защитить дерево от плесени, гнили, воздействия вредителей, укрепить и продлить срок службы древесины

— при этом обработка дерева отработкой процесс дешевый. Отработанное масло ничего вам не стоит

— отработка как антисептик для дерева прекрасно отталкивает влагу

— предотвращает дальнейшее разрушение. Обработка дерева отработанным маслом помогает прекратить дальнейшее разрушение уже поврежденной древесины

Казалось бы, какие могут возникать споры о пользе отработанного масло при таком количестве положительных качеств?

Рассмотрим минусы, которые имеет использование отработанного масла:

пропитка дерева отработкой может быть опасной для здоровья человека. Все дело в том, что отработанное машинное масло накапливает в себе ядовитые и канцерогенные вещества, которые негативно сказываются на здоровье людей. К тому же отработанное масло имеет стойкий неприятный запах.

обработка дерева отработкой негативно влияет на внешний вид материала. Древесина меняет цвет и восстановить его уже невозможно.

— детали, которые покрыты отработкой не могут быть в дальнейшем обработаны другими составами и плохо поддаются покраске.

— повышенная пожароопасность. Хотя это тоже спорный момент. Некоторые знатоки утверждают, что отработанное масло наоборот снижает пожароопасность дерева так как в его состав изначально включены компоненты, снижающие его горючесть.

Идеально подойдет отработанное масло легкового автомобиля. Это в основном масла с минеральным составом. Противный аромат и вредные вещества выводятся из такого масла всего за несколько дней и его можно использовать с минимальным вредом. Категорически нельзя применять масла от тяжелой техники, масла, которые использовались в промышленной зоне, а также трансформаторные и трансмиссионные масла. Содержание канцерогенов в таких маслах просто зашкаливает.

Используется отработка для защиты древесины, которая будет применена в нежилых помещениях. Это могут быть гаражи, сараи, хозяйственные постройки, деревянные заборы, столбы и т.д. Также обработка дерева отработкой будет актуальна для срытых частей фасада дома, чернового покрытия.

Пропитывают отработкой обычно не всю древесину, а только те ее части, которые соприкасаются с землей или поддаются особо сильному воздействию влаги. Остальные же части покрывают составами, которые не так сильно портят внешний вид дерева.

Вопрос можно ли использовать отработку для обработки дерева остается открытым. Ответ каждый хозяин находит для себя сам.
Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

источник

В смысле, можно им забор красить или пропитывать нижние балки будущего жилого дома. Или лучше купить специальный антисептик?
Забор красить отработкой просто отлично получается, правда, воняет оно, ну и естественно в рез. перчатках, чтобы на кожу меньше попадало.

Читал про дома из шпал, там понятно всё. А вот насколько вредна отработка?

шпалы кразотом пропитывают-вредно, не то слов, а отработкой собаку с лишаем мазали прошло, типо народная медицина
так что мажьте еси больше нечем.

quote: В смысле, можно им забор красить или пропитывать нижние балки будущего жилого дома. Или лучше купить специальный антисептик?

——————
Что такое невозможно? Невозможно штаны через голову надеть, а все остальное — было бы желание.

У нас пропитаны несущие балки пола.
11 лет полет нормальный.

Не стоит.
От отработки дерево со временем становится непрочным.

quote: Originally posted by Карбофос:

От отработки дерево со временем становится непрочным

quote: Originally posted by Nikofar:

Расскажите, если владеете сведениями.

quote: Originally posted by NE:

В смысле, можно им забор красить

quote: Originally posted by NE:

или пропитывать нижние балки будущего жилого дома.

quote: Originally posted by NE:

Или лучше купить специальный антисептик?

quote: Originally posted by Nikofar:

Расскажите, если владеете сведениями.

на сколько ?на 10% максимум. зато если не пропитать сгниет быстрее, кроме того запас прочности в любых конструкциях при расчете закладывается, а уж кто на глаз лепит, дактам и в 4 раза бывает иой раз легко. жуки вот кстати щелочь и не любят

quote: Originally posted by makarkharp:

на сколько ?на 10% максимум.

quote: Originally posted by makarkharp:

зато если не пропитать сгниет быстрее

quote: Originally posted by makarkharp:

жуки вот кстати щелочь и не любят

человек спросил:можно ли?
ему и ответили.
да ,безусловно, антисептикии антиперены разработанные для своих задач несомненно лучше по всем показателям.
но ведь бывает что денег маловато а отработки с работы полтонны приволокли-вот человек и парится.

quote: Originally posted by Карбофос:

Если пропитать балки отработкой промывочного масла

Спасибо. Отработки конечно не полтонны, но забор покрасить хватит. Забор деревянный, лет 7 ему уже, дерево всё очень сухое. Если покупать специальный состав, расход будет очень большим, масло впитывается со свистом, по цене почти как новый забор поставить.

quote: Originally posted by Nikofar:

Минеральные масла, в частности каменноугольное масло, на протяжении пары сотен лет применяют для пропитки древесины как антиспетик и защита от гниения.

Для двигателей используются минеральные масла, это из нефти. Чаще всего туда добавляют присадки. Также есть синтетические масла, их синтезируют сложным путём «из метана»

По технической части два, садитесь

quote: Originally posted by Nikofar:

Масло в течении нескольких месяцев полимеризуется и укрепляет древесину, делая её даже несколько прочнее (не дадут соврать ножеделы, которые деревянные черены своих ножей пропитывают маслом, в частности данишойлом ).

quote: Originally posted by Nikofar:

Моторное масло для ДВС не равно промывочному.

quote: Originally posted by Nikofar:

Минеральные отработанные моторные масла могут применяться и традиционно применяются не один десяток лет для защиты древесины от гниения. Но это не лучший способ, так как отработанные моторные масла содержат канцерогенные и ядовитые вещества, присутствие которых не желательно в жилище человека.

quote: Originally posted by Карбофос:

По технической части два, садитесь

Для дерева наверное не подойдет. Это я по оружию суже, там написано при чистке избегать попадания масла на дерево оружия. Мой отец по незнанию и дерево тоже регулярно маслом ружейным смазывал, в итоге дерево стало очень хрупким и трескаеться-все как в инструкции. Есть-же спец пропитки и недорогие.

quote: Originally posted by Nikofar:

Спасибо за оценку.
Проверку Ваших знаний завершил. Удовлетворительно. На троечку, присядьте.
Особенно развеселила фраза о невозможности полимеризации минеральных масел.

Карбофос
С чего вы взяли что синтезируют из метана?
Это какая последовательная цепь синтеза?
2ка вам по органической химии.

По поводу пропитки не парьтесь
Все нормально будет
Говорю, у меня внутри дома она использована.
Не так там все страшно по составу на самом деле.
А по канцерогенам, поднимите руку, кто картошечку с грибами жаренную любит, А там с этими канцерогенами все совсем не весело.

quote: Originally posted by unname22:

С чего вы взяли что синтезируют из метана?
Это какая последовательная цепь синтеза?
2ка вам по органической химии.

quote: Originally posted by Карбофос:

Ваших никаких знаний не вижу,

Блин, собрались на мою голову химики-органики синтеза полимеров низкомолекулярных.

Originally posted by Nikofar:

Минеральные масла, в частности каменноугольное масло, на протяжении пары сотен лет применяют для пропитки древесины как антиспетик и защита от гниения.
——————————————
Originally posted by Карбофос:

Минеральные масла, в т.ч. каменноуголные масла это не масла для двигателей. Каменноугольное масло, которым пропитывают дерево соджержит фенолы, антрацен, нафталин и прочую гадость. Называется креазот. Ядовитая, канцерогенная и просто неприятная дрянь. Годится для защиты от гниения, но подальше от жилых помещений. Повреждает некоторые пластики и сорта резины. Для смазки механиззмов не гоится. Разве что им смазаны насосы, которые его перекачивают в процессе коксования угля.

Нет, не кажется.
Вы пишете:
«Минеральные масла, в частности каменноугольное масло, на протяжении пары сотен лет применяют для пропитки древесины как антиспетик и защита от гниения.»
Это неправда, т.к. применяется только каменноугольное масло, оно же креазот.
Все минеральные масла не применяются для защты от гниения.
Автомобильное масло не имеет никакого отношения к каменноугольным маслам, вот я что излагаю какбы.
Коротко и ясно

quote: Originally posted by Карбофос:

каменноугольное масло, оно же креазот

о где кладезень знаний.
а я то ,идиот, учебник по органике в институте скурил. сколько нового узнал
минералка=креазот, абалдзеть!

ого понафлудили уже и о маслах в состав которых входит щелочь понаписали Пропитывать маслом НЕЙТРАЛЬНЫМ можно, деды и прадеды пропитывали и стояло дерево не один год. Конечно сейчас пропиток валом, но отработка доступная была и будет всегда, в плане цены

quote: Originally posted by NE:
В смысле, можно им забор красить или пропитывать нижние балки будущего жилого дома. Или лучше купить специальный антисептик?
Забор красить отработкой просто отлично получается, правда, воняет оно, ну и естественно в рез. перчатках, чтобы на кожу меньше попадало.

Читал про дома из шпал, там понятно всё. А вот насколько вредна отработка?

Забор можно Его не жалко.

А вот несущие я бы посоветовал пропитывать всетаки специальными составами. Антисептик, антипирен — и будет счастье. И вонять не будет.

Вообще что такое «отработка»?
Это 5w40 с кучей всякой дряни, грязи и золы которую оно из двигателя вымыло. Дешево, спору нет
Но вот насчет эффекта я бы подумал.
А минеральное еще и горит, если я ничего не путаю.

Отработка намного безопасней «свежего» масла. В принципе- чистая база. Углеводород, типа мазута.

анадысь ломал забор, покрашеный 15 лет назад отработкой. хрупкое дерево. легко ломается. в смысле — для забоа пойдеть. для несущих конструкций — ябнестал.

quote: Originally posted by Квик:

В принципе- чистая база. Углеводород, типа мазута.

О-ляля! Чистое, как слеза ребёнка!
А то, что оно сотни часов подвергалось воздействию высоких температур, контактировало с отработавшими газами, содержит сработавшиеся присадки, сажу, впитавшую в себя чёрт знает что, смывало всяческие отложения с деталей двигателя, в том числе соли тяжёлых и цветных металлов, — уже во внимание не принимаем?

Сильнейший яд и канцероген!

quote: Originally posted by ZavGar:

Сильнейший яд и канцероген!

Скажите пожалуйста, умные люди, все же что лучше с точки зрения безопасности для человека — некие антисептики на водной основе, или все же отработка? Ну или просто самая дешевая минералка?
Гарантированный срок службы солевых антисептиков обычно указан как 5 лет. Плюс часто от них больше ржавеют гвозди, уж простите если я ересь несу, но мне так показалось. И непонятно что там с экологичностью — недаром на самых ядреных актисептиках пишут «не для жилых помещений».

quote: Originally posted by ZavGar:

Сильнейший яд и канцероген!

quote: Originally posted by Termist:

для забора это важно? Или у забара или на заборе собрались сидеть ?

Огромное количество летучих веществ + дождевые смывы в почву.

quote: Originally posted by Квик:

Хотел сказать, что свежак опасней.

Заблуждение. Свежак не содержит того коктейля, о котором я упоминал выше.

quote: Originally posted by ZavGar:

+ дождевые смывы в почву.

Отработка моторного масла суть взвесь в минеральном масле продуктов работы ДВС — сажа, частицы металлов и проч. Если Вы попытаетесь просто «пропитать» дерево этим продуктом, то первым делом взвесь забьёт поры дерева, и масло далеко не пройдёт. Сантиметр-два, максимум. Нужно либо нагревать, либо давить, либо куча времени. Поэтому, если есть возможность, пропустите отработку через сепаратор, тем самым Вы превратите её в некое подобие базового масла. Сепаратор для молока тут непригоден, нужно будет поискать у производителей/переработчиков ГСМ. Без сепаратора — низкая эффективность + поверхность будет фактически измазана сажей.
Но для жилых помещений я бы в любом случае использовал специализированные антисептические составы, а вот столбы собственного забора обработал именно отработкой и битумным лаком.
Кстати, простейший антисептик и антипирен — поваренная соль.

Карбофос, Вы в этой теме во многом неправы. Например, если минеральные масла не полимеризуются — то откуда же эти чёртовы отложения в масляных каналах ДВС? И что такое «автомобильное масло»? Извините, но при прочтении Ваших сообщений в теме создаётся впечатление, что Ваш аккаунт на форуме кем-то захвачен.

quote: Originally posted by Ann:

Скажите пожалуйста, умные люди, все же что лучше с точки зрения безопасности для человека — некие антисептики на водной основе, или все же отработка?

з.ы. как приятно почувствовать себя умным человеком

quote: Originally posted by Безмен:

Например, если минеральные масла не полимеризуются — то откуда же эти чёртовы отложения в масляных каналах ДВС?

Вопрос-то о принципе был, как я понял,
а не об условиях прохождения процесса.

quote: Originally posted by Безмен:

Карбофос, Вы в этой теме во многом неправы. Например, если минеральные масла не полимеризуются — то откуда же эти чёртовы отложения в масляных каналах ДВС? И что такое «автомобильное масло»? Извините, но при прочтении Ваших сообщений в теме создаётся впечатление, что Ваш аккаунт на форуме кем-то захвачен.

Про забивание сажей и прочимим частицами. Из-за капиллярного эффекта масло потечёт дальше. Частицы останутся.

Скажите а на кой вам пропитывать насквозь древесину?
покрытия более чем хватит.

Так гниёт-то с сердцевины, а не с поверхности.

quote: Originally posted by Безмен:

Так гниёт-то с сердцевины, а не с поверхности.

Если продолжить Вашу мысль кмк, то бревно надо герметично залить битумом. Но в большинстве случаев это фантастика, потомушто как попасть внутрь — вода всегда найдёт, а вот просохнуть у такого бревна уже не выйдет. В результате всего за несколько лет получаем деревянную трубу, набитую трухой.
Поэтому — необходимо либо оставлять часть бревна необработанным для естественной сушки, либо обрабатывать на всю глубину.

по моему опыту — отдельно лежащий брус (на улице. но под навесом) и рядом такой же, но покрашеный отработкой (без фанатизма) имеют сильно разные сроки жизни. в частности — первый сгнивает быстрее. а уж если без навеса (забор) — то срок службы увеличивается в разы

quote: Originally posted by Безмен:

Если продолжить Вашу мысль кмк, то бревно надо герметично залить битумом.

Я всё это знаю. Но ведь под Вашим навесом не было третьего бревна, покрашенного отработкой и с залитой внутрь порцией масла?

нет, не было. там собственно фрагмент забора под крышей сарая. одна из слег покаршена маслом. вторая — нет.
а как ВНУТРЬ бревна масло залить без сверления? пропиать можно. а залить как?

Без сверления никак.
Я в столбы забора сверлил отверстия наклонные от уровня земли+5 см, и туда масло заливал. А снаружи отработка с битумом. Дырка затыкается чопиком.

quote: Originally posted by Безмен:

Без сверления никак.
Я в столбы забора сверлил отверстия наклонные от уровня земли+5 см, и туда масло заливал. А снаружи отработка с битумом. Дырка затыкается чопиком.

quote: Originally posted by Безмен:

А снаружи отработка с битумом

У меня чуть не так. Сначала столб неделю-две вымачивается в бочке с отработкой, потом сушится, а потом мажется битумной мастикой. Не весь, есс-но, а на глубину ямы + 20-30 см.

ну, у бати на даче столбы большей частью бетонные так чо обходимся в основном просто вкапыванием и простой отработкой для забора.
но тут анадысь ломал турничокс, который мы с братом из 2 бревен и трубы поверху самостоятельно ваяли лет 15 назад — чУдные дрова из него вышли — не гнилое дерево ниразу.

От бетона и железа я отказался принципиально. Ну разве что гвозди железные и фундамент каменный.

quote: Originally posted by Безмен:

От бетона и железа я отказался принципиально.

Этого добра мне и вгороде хватает

quote: Originally posted by Безмен:

Этого добра мне и вгороде хватает

quote: Originally posted by ASDER_K:

забор из профнастила — на будущий год буду виноградом диким обсаживать чтоб зеленая стена была.

источник

Желание сэкономить и нежелание заморачиваться часто заставляет домовладельцев обрабатывать древесину обычным машинным маслом или еще какой-нибудь химией, найденной в гараже. После такой «процедуры» к дому подойти затруднительно: аромат чувствуется минимум за 30 метров. Тут впору разбегаться не только древесным вредителям, но и самим жильцам. Но это полбеды: такие пропитки не только дурно пахнут, они еще портят дерево и вырабатывают столь едкие компоненты, что дышать ими человеку попросту вредно. Поэтому, если вы решили использовать грубую химию или «самоделки», ознакомьтесь с последствиями.

Сразу совет: перед началом работы оцените состояние дерева – эффективно обрабатывать древесину влажностью до 25 %.

«Рекордсмены» в плане для защиты древесины от плесени и жучков – воск и масло. У них исторически самые «высокие результаты»:

  • увеличение прочности древесного волокна;
  • улучшение внешнего вида (маслом пропитывают даже паркет и дорогую дубовую мебель);
  • удлинение срока службы;
  • защита от плесени и других биоповреждений;
  • безвредны для человека, не выделяют едких летучих соединений;
  • имеют приятный запах;
  • если на древесине появятся царапины, то достаточно снова обработать маслом и натереть этот участок, и он станет как новенький, то есть дерево, пропитанное маслом, ремонтопригодно;
  • дешевизна и простота работы.

Пропиточные масла хороши еще и тем, что, несмотря на натуральность состава, они являются отличным антисептиком. Кроме того, масла делают поверхность сруба более эластичной, а значит, есть шанс минимизировать число трещин при усадке.

Но самое главное: пропитка маслом и воском не «убивает» лучшие качества дерева – экологичность и возможность «дышать». Химические составы типа машинного масла полностью закупоривают поры дерева, так что ни о каком «дышащем» доме с идеальным климатом речи быть не может.

Популярнее всего у российских хозяев льняное, подсолнечное и дегтярное масло. Есть еще «экзоты» – тунговое и тиковое, но они дороже, да и по качеству не очень отличаются от бюджетных вариантов.

Рассмотрим подробнее популярные масла. Какое подходит вам, и подходит ли вообще, судите сами.

Сильный антисептик – масло способно уберечь даже днища причалов и лодок; защищает от влаги, жуков, гнили

Пневая смола, льняное масло (удерживает состав внутри дерева) и скипидар (хорошо проникает в древесину)

В быту подойдет для пропитки строений из бревен, садовой мебели и хозпостроек

Придает дереву прозрачную текстуру

150 мл на 1 кв. м зашкуренной поверхности; для стен сруба – 1 л на 10 кв. м

Сильный гидроизолятор, подходит для внутренней и внешней отделки

Линолевая и линоленовая кислота проникают даже в мельчайшие трещинки, загустевают и создают прочный влагозащитный слой

Пропитка фасадов, потолков и стен, наличников, мебели, некрупных деревянных предметов

Проявляет древесную текстуру

Да – дегтем, воском, скипидаром

100-200 г на 1 кв. м в зависимости от фактурности и рельефности древесины

Важно: масло поможет и в том случае, если древесина уже повреждена жучком. Для этого старые мастера советуют в каждое отверстие шприцем заливать дегтярное масло, а затем заделывать дырки герметиком. Благодаря маслу жучок погибнет, но если оставить отверстия, то на следующий год древоточцы вернутся. Методика отлично останавливает процесс разъедания древесины жучком, консервирует дерево и продлевает срок его службы минимум на 15 лет.

Другой популярный компонент – воск. Он тоже хорош, но у него есть существенный минус – он подходит только для внутренней отделки, поскольку не терпит высоких температур, жары и легко удаляется с поверхности.

В современном домостроительстве воском обрабатывают только деревянные полы, поскольку вощение – долгая и кропотливая работа, требующая последующей натирки поверхности маслом. Материалы могут быть как самостоятельно изготовленными (расплавленный воск, а затем льняное масло), так и заводскими (сейчас их выпускают производители из США, Германии и Турции). Все это дорого и сложно, поэтому воском целесообразно обрабатывать именно паркет и дорогую мебель.

Отработанное машинное масло – самый популярный вариант «пропитки» из всех, что есть под рукой. Собственно, оно и популярным стало именно потому, что альтернативы практически не имелось. Раньше люди ценили «отработку»: она действительно работает как антисептик, защищает от грызунов и влаги. Но каким бы выгодным и удобным этот вариант ни был, мы не можем не сказать о его негативном воздействии на древесину и ваше здоровье:

  1. Оно ужасно пахнет. По словам опытных хозяев, такое масло может источать «аромат» до года, пока окончательно не высохнет.
  2. Выделяет летучие соединения, опасные для человека, поэтому использовать его можно только в нежилых помещениях.

Машинным маслом можно обработать деревянные части в гараже, домике для хранения инвентаря, детали, близко прилегающие к земле (фундамент, цоколь и заборы). Но в том же сарае, где живет скот, использовать «отработку» нельзя.

  1. Древесина теряет цвет и текстуру.
  2. Такое масло легко возгорается. Дерево само по себе горючий материал, а «отработка» усиливает это качество.
  3. После машинного масла древесину сложно покрасить – краска не ложится.

Если уж вы решились использовать машинное масло, выбирайте составы с минеральными свойствами – это менее разрушительно и вредно и для дерева, и для вас.

Из «народных средств» популярны:

  1. глиняная обмазка;
  2. медный, железный купорос;
  3. олифа.

Рассмотрим их подробнее. Первый – защитный слой из глины, обычной соли и воды. Этим составом обмазывают дерево слоем в 2 мм. Есть еще вариант смеси из суперфосфата и воды, которую наносят на древесину слоем в 3 мм.

Такая обмазка действительно защищает от внешних воздействий и помогает дереву сохранить целостность. Вопрос только один – кто захочет обмазать красивый фасад дома или изящную деревянную беседку глиной? И уже тем более деревянные стены изнутри дома?

Вариант подойдет только для хозпостроек, например сарая. И, вообще, это было актуально в масштабах активной стройки совхозов и колхозов в советское время, и то эстетика и долговечность всегда были под вопросом.

Еще один метод – обработка древесины медным или железным купоросом. Это соли металлов, которые хорошо работают как антисептики. Но купорос опасен для здоровья: при попадании на кожу, в глаза, нос он приводит к удушью, кашлю, болям в животе, отекам и слезотечению. Если обработанная им древесина начнет гореть, то вдыхаемые продукты горения приведут к серьезному ожогу слизистых. Такая пропитка небезопасна для человека.

Да и пользоваться купоросом в качестве фасадной отделки тоже не следует:

  1. От него древесина темнеет и сереет. Если хочется оставить натуральную текстуру и цвет, то такой состав все испортит. Для фасадов, беседок, лестниц в доме купорос, конечно, не пойдет.
  2. Если есть оцинкованные металлические детали, то купорос «снимет» цинковый слой.
  3. Нельзя работать с купоросом во влажную погоду, и еще пару дней после «покраски» должно быть сухо и тепло.
  4. В дождливую погоду такая стена будет «мазаться».

Смесь на купоросе хороша для «технических» досок, например балок и лагов (при оборудовании кровли или укладке пола). То есть это могут быть элементы, скрытые от глаз, где не важны эстетика, цвет и текстура, а значимы целостность, неуязвимость и долговечность.

Еще чаще обрабатывают древесину олифой, приводя аргумент, что это натуральное льняное масло.

Действительно, по идее олифой считается техническое льняное масло. Однако в магазинах в бутылочках с этикеткой «Олифа» зачастую продается смесь из синтетических и растительных масел.

Такой состав хуже натурального льняного масла. Он:

  • плохо высыхает, не образует прочной пленки;
  • закупоривает древесные поры – не дает дереву «дышать», повышает риск появления плесени из-за затхлости внутри сруба;
  • часто содержит соединения свинца, поэтому таким составом нельзя обрабатывать поверхности в жилых помещениях.

Поэтому олифа из магазина далеко не лучший вариант для пропитки. Она подойдет для обработки садовой мебели, заборов, технических построек под дальнейшую покраску. Если вы планируете пропитку фасада или стен в доме, то внимательно читайте состав, ищите именно техническое льняное масло или же просто купите пищевое льняное масло в супермаркете и работайте с ним.

Конечно, идеальный вариант – приобрести специальные антисептические влагозащитные пропитки для дерева от надежного производителя. Заводы выпускают те же натуральные масла с добавками, улучшающими свойства продукта.

Дадим несколько рекомендаций по выбору магазинной пропитки:

  1. Все пропитки для дерева, которые выпускаются на рынок, должны соответствовать нормам BPD (Bioceds Product Directive), то есть быть биологически чистой, экологичной продукцией. Такой сертификат есть не у всех отечественных производителей, но можно присмотреться и к тем продуктам, которые не имеют такой гарантии. Правда, есть риски в плане срока службы.
  2. Для дерева лучше приобретать акриловые пропитки, составы на водной основе – они дадут древесине возможность «дышать». Грубые же растворители закупоривают поры и, по сути, создают риск загнивания.

У пропиток для дерева линейка стандартная: есть составы, которые готовят дерево к транспортировке, смеси для первичной и вторичной обработки (когда древесина уже покрывается лаком), а также огнезащитные пропитки и антисептики.

Если очень хочется изготовить пропитку самостоятельно, стоит обратиться к проверенным способам. В советское время в Сенежской лаборатории консервации древесины ЦНИИМОД Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (да, долго читается) был разработан безопасный композит «ББ-11» – он безвреден для человека, защищает от биопоражений и не меняет цвет древесины, поскольку изначально разрабатывался для реставрации ценных деревянных объектов в Карелии. Готовится он следующим образом:

  • 173 г технической буры;
  • 173 г борной кислоты;
  • 3, 094 л воды.

Это состав для обработки 1 кв. м. Из смеси солей буры и кислоты нужно приготовить 10-процентный водный раствор, а перед нанесением разогреть его до 40 0 С. Наносить смесь мягкой кистью на древесину – или семикратно, или после однократного нанесения закрыть обработанную поверхность полиэтиленом, закрепив его канцелярскими кнопками. Конечно, если это фасад, полиэтилена не напасешься, придется обрабатывать в семь слоев (дожидаться высыхания предыдущего слоя не нужно). Этот продукт соответствует всем требованиям и одновременно может считаться «народным» рецептом.

источник

evengus, ваш кузбаслак держится макс 3 года кое как и следа от него нет.

Отработка, битум, кузбас-лак не являются достаточной защитой для древесины, дерево промокнет в любом случае. От воды защищать дерево не имеет смысла, дерево под водой не гниет. Дерево надо защищать от грибка, грибок любит влажность, температуру и темноту.
Поэтому, сделайте обработку фунгицидами, продаются в строит. магазинах. И не допускайте чтоб она смывалась, отмостка или завалинка вам в помощь.

Обработайте композиционным полимерным составом Силор Ультра КМ. Это уникальный состав, который модифицирует любой пористый материал (в т.ч. и дерево) гидроизолирует, упрочняет и защищает материал от гниения.

кузбасслак гуано, отработка не серьёзно, кратковременный эффект через год заплесневеет

битум кнешно
на костре плавишь и добавляешь соляру
и мажешь
хватит на века

якутские ученые предлагают коровью мочу

Битум. Типа как рельсовые шпалы, там правда другая немного технология, но это спасёт.

Битум, у нас 30 лет назад обработан битума не жалеем

Mockuba прав, главное чтобы плесень и грибок не развивался на дереве. Самое верное это обработать дерево до начала постройки. Лучше всего специальные средства для обработки дерево в особо тяжелых условиях, но это дорогое удовольствие.

Насколько я помню из школьного обучения сельской школы 80-ых годов, это вопрос из курса 6 класса физики, диффузия материалов, все изучали.По моим соображениям, отработанное масло впитывается в дерево на много больше чем битум. Те кто имел дело с битумом знают, что это гидроизолирующее покрытие, оно конечно эластичное, но до определенной минусовой температуры. При минимальных минусовых температурах эластичность материала сводиться к нулю, соответственно битумное покрытие трескается, а там где есть возможность, там и просачивается влага

Застройщик, три года фундамент гаража из лиственницы лежал на улице без всякого прикрытия от дождя и снега , по периметру отработали отработкой а середину ничем, так вот середина превратилась в труху на глубину 5см легко протыкалась отверткой на 5см а периметр с отработкой ничего с ним не стало осталось такой же твёрдой . Так что лично убедился что отработка хорошо защищает

Ник, чето быстро листвяк в труху превратился. Отсюда вывод: некачественная обработка древесины отработкой, ускоряет гниение.

й, почему к такому выводу пришел не пойму что то , где логика? Я же говорю что обработанная отработкой место сохранила твердость а ничем не отработанная превратилась в труху на глубину 5см , отсюда следует вывод что отработка сохраняет дерево. Забыл дописать фундамент лежал почти закопанным на черной земле (в смысле не песок)

Ник, логика в том что, если обрабатывать то полностью со всех сторон. Незащищенные места набирают влагу а высохнуть не могут, отработка не дает и ускоренно превращаются в труху. Столбы ничем не обработанные из листвяка стоят же много лет и ничего.

й, я непонятно написал оказывается про то что середину не обработали , середину имел ввиду не середину всех бревен а оклад середины гаража то есть капиталку ,гараж большой на два КАМАЗа каркасный

битум разведен керосином так делали наши дедули

а вообще листвяк только крепче станет от влаги но нужно изолировать от земли,вся венеция стоит на листвинице

От каппилярной влаги тоже надо защищать!

Под лёжки надо отсыпать щебнем с учетом естественного откоса и, чтобы щебень не расползся по краям присыпьте землёй.

Якутский фундамент (деревянные лежки) не дело, уйдет в землю и гниет в любом случае. У меня дача на лежках, за 20 лет фундамент сгнил и ушел в землю полностью.
Вместо лежек лучше, по моему, использовать шины с цементным заполнением, здесь хоть нет прямого контакта дерева с грунтом

у нас все через попу делают

кузбасслак — это вообще гуано, через 3-5 лет от него ничего не остается.
нужна обработка антисептиком. Если хотите на века, то в антисептике надо древесину пропитывать методом погружения, это когда горячую высушенную древесину опускают в ванну с раствором, волокна тут же впитывают и все никакого гниения никогда.
обработку отработкой делают не обмазыванием, а сверлением «стаканчиков» через полметра и подливают в стаканы минеральное масло на протяжении первых 5 лет. деревяшка тогда пропитывается маслом, которое ядовито для грибов.

Могу посоветовать вот что: сверлишь оклад через каждые метр-полтора см на 5-6 находишь шланг чтоб по диаметру заходило в отверствие впритык далее делаешь на этот шланг пробку вставляешь шланг в дырку и заливаешь отработку в шланг по мере пропитывания усе.

В конце когда полностью пропитается дерево отработкой делаешь деревянные пробки и забиваешь все дырки

коровья моча-само то..и бесплатно

восва_я, приеду с канистрой к вам.

Блин блинский,а я без сверления только кисточкой нанес отработанное масло,оклад уже положили,потом нанес битумный кузбасслак.

Oговорят солярой тоже можно поливать, но по противопожарной небезопасно

Тоже на ум приходит только сверление/заливание отработки/забивание чопиком. Попавшее на древесину масло ничем и никак невозможно удалить , только вырезать вместе с деревом. Так что я за отработку. Также следует отметить , что столб гниет в месте соприкосновения с землей, то есть около 10 см над поверхностью земли слабое место номер 1. Часть столба под землёй и над землёй могут быть как новые. А там защитить этот участок удобнее всего битумом. Так что и то и другое использовать надо, в комплексе ,такскать.

Оклад дома, лешки. Гараж то же самое.

На оклад лучше нанести битумный лак.

сейчас по моему в этом проблем нет. Рынок завален всякой химией. Гуглите, изучайте, интересуйтесь у продавцов.

Пенопласт развести ацетоном, и этой массой обработать древесину

Прочитал все ответы, только один написал битум+керосин. Во обще то совсем недавно, до эпохи «перестройки» делали так: Кусок битума настругивался топором в тазик (ёмкость) заливался простой солярой, перемешивали, бутум в солярке растворятся (снизу будет гуще, сверху пожиже). Всё! Делать лучше в жаркую погоду или чуть подогрейте смесь в ёмкости, не дерево! (дерево глубже пропитается). Использовал много раз, особенно если загоняю в землю что то из лиственницы, сверху вяжу каркас. На счет «пожарки» по моему всё туфта, все пропитки работают год, два. Если не приведи господь случится, пропитка всяко не поможет. Дёшево-сердито-проверено.

источник

Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.

На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.

Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.

К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.

При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.

Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.

  • Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
  • Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
  • Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.

Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.

На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

Неомид 430 эко — консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.

Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.

Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).

Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.

Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.

Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.

Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.

Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.

Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.

Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.

Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).

Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.

Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.

источник