Меню Рубрики

Если пропало половина куста смородины можно спасьти куст

Почему засохла смородина, в чём причина? Как спасти куст и что делать, если смородина засыхает на глазах

Нередко дачники, приехавшие на свою любимую дачу, обнаруживают, что еще вчера радовавшая глаз молодой зеленью листьев смородина, засохла.

И если причина не в банальной засухе, растению нужна помощь.

Без смородины не обходится ни один дачный участок от южных районов до Дальнего Востока и Сибири.

Хорошая зимостойкость и разнообразие сортов принесли смородине заслуженную любовь садоводов. Ее ягодки не только вкусны, но и являются настоящим кладезем витамина «С» — первейшим средством в борьбе с авитаминозом зимой. Отличный урожай крупных ароматных ягод – вот заветная цель дачников. Но как быть, если радовавший молодой зеленью в прошлые выходные куст начал сохнуть? Почему это произошло и что теперь делать?

Причины, по которой смородина засыхает, можно разделить на три категории: природные влияния, вредители и болезни растения.

• К природным можно отнести засушливый период, когда растение находится под палящим солнцем без полива. К гибели куста может привести неправильно выбранное место посадки куста, когда в период затяжных дождей ее корни, без качественного дренажа оказываются затоплены и поражаются гнилью.

• Насекомые – паразиты, из-за которых смородина засыхает это: обычная тля, красная галловая тля, смородинная стекляница, муравьи, бабочка-огневка, паутинный и смородинный почковый клещ, галлица.

• Болезни растения – это заболевания куста, нередко являющиеся следствием нашествия насекомых и паразитов. Самые распространенные — полосатая или прожилковая мозаика, грибковое заболевание антракноз, церкоспороз, американская или европейская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина.

Если лето выдалось жарким и засушливым, не только овощи нуждаются в поливе. Кусты страдают от жары не меньше. Производить полив смородины, как и других кустарников лучше вечером, когда палящее солнце начинает опускаться. Категорически не подойдет для этой цели вода, взятая из колодца или скважины, так как она слишком холодная и может навредить корням растений, страдающим от жары. Такой воде лучше дать постоять на солнцепеке, чтобы она прогрелась. Поливать смородину необходимо обильно, вылить не менее полутора ведер под один куст, особенно в период созревания ягод.

В том случае, если смородина засыхает от того, что все лето идут дожди, действия должны быть прямо противоположными. Под куст необходимо подсыпать землю, а вокруг куста, на расстоянии не менее 60 сантиметров выкопать дренажные канавки, которые отведут лишнюю воду от корней растения. Необходимо помнить, что смородина – растение влаголюбивое, и по окончанию затяжных дождей канавки следует засыпать.

Если причиной того, что смородина засыхает являются насекомые или болезни, необходимо срочно принимать меры, иначе куст может погибнуть.

Чаще всего смородину атакуют тля и ее «хозяева» — муравьи, которые разводят этих насекомых для собственных нужд. Необходимо внимательно осмотреть землю вокруг куста, и, если поблизости будет найден муравейник, ему придется «переехать» подальше от смородины. Сделать это можно при помощи лопаты, просто сняв вместе с небольшим количеством земли наземную часть муравейника и перенести ее подальше. Подземную часть необходимо залить водой – тогда муравьи уйдут.

В качестве превентивных мер от нашествий тли можно провести опыление или опрыскивание куста золой или зольным раствором – стакан золы на ведро воды. Кроме того, у тли есть и естественный враг – божья коровка, поэтому если удастся «договориться» с ней, посадив около куста привлекающие травы. Подойдет пижма, укроп, ромашка или базилик, тля будет истреблена в течении нескольких дней.

Еще один враг смородины – клещи. Клещи на кустах паразитируют двух видов: смородинный почковый и паутинный. Первый опасен тем, что разрушает почки смородины, из-за чего урожайность ее резко падает. Второй губит листья. Узнать его «работу» легко – на листиках появляются белые точки, которые со временем разрастаются и полностью покрывают лист, в следствии чего он засыхает. Помимо этого, клещи являются переносчиками заболеваний, от которых смородина может страдать еще долго. Бороться с обоими видами клещей помогут серосодержащие растворы, такие как коллоидная сера, карбофос и фосфамид.

Паразит, который часто поражает смородину – ржавчина – бывает двух видов. Ржавчина столбчатая, выглядящая как небольшие точки на листьях, оранжевого цвета. Она, как правило, попадает на смородину с хвойных деревьев. Бокальчатая ржавчина переносится на кусты с растущей неподалеку осоки, выглядит она как бородавки оранжевого цвета. От обоих видов этого паразита помогает опрыскивание кустов фитоспорином, а если он не помог – переходят к более серьезному препарату – 1% бордоской жидкости. Для успешной борьбы с ржавчиной необходимо четыре опрыскивания с 10-дневным перерывом.

Антракноз смородины проявляется обычно в середине лета. Узнать его можно по красно-бурым пятнам на листьях размером около 1 мм. Если не принять меры, пятна увеличиваются в размерах и покрывают весь лист, который засыхает и погибает. Возбудитель антракноза – грибок, споры которого зимуют в опавших листьях под кустом. Вот почему так важно убирать весной листву из-под куста весной, и сжигать ее. Лечение этого грибкового заболевания проводят опрыскиванием куста фунгицидами.

От большинства болезней, паразитов и вредителей поможет весенняя обработка кустов смородины и почвы под ними двухпроцентным раствором нитрофена или карбофоса. В течении лета в качестве профилактики можно опрыскать смородину фундазолом. Весной будет не лишним убрать из-под куста палую прошлогоднюю листву, в которой часто зимуют личинки вредителей.

Если не удается установить причину засыхания смородины, придется переходить к обрезке. Начинать необходимо с пораженных веток, обязательно сжигая их, чтобы предотвратить заражение. Знание возраста куста поможет определить его жизнеспособность, возможно, он уже состарился и «омолодить» его обрезкой не удастся. В этом случае куст лучше всего выкорчевать, а на его место, предварительно обеззаразив почву и внеся необходимые удобрения, посадить молодой.

Добиться того, чтобы смородина не засыхала и не болела, несложно. Правильное место посадки кустов, в котором не будет застоя воды, полив в периоды засухи, весенняя уборка палой листвы из-под кустов, своевременное опрыскивание препаратами и опыление смородины золой приведут к тому, что в конце лета смородина порадует дачников и садоводов спелыми кистями крупных ягод на зависть всем соседям.

источник

Статья, которую нам прислали на нашу редакционную почту redaktor@fermer.ru

В моём саду чёрная смородина росла всегда. Ещё лет 20-30 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более-менее нормальные урожаи, и, главное, не пропадала без каких либо видимых причин. Но вот последние лет десять в связи с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (и это в тени, а на солнце раза в полтора – два выше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но даже некоторые большие взрослые кусты, не спасает даже усиленный полив. Стал разбираться, в чём дело, и как сделать так, чтобы чёрная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришёл к следующим выводам:

1. Лучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т.е. корневая шейка заглублена в почву не на 5-10см, как рекомендуют, а на 10-15. В последнее время вообще для себя выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. Делаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Всё это я делаю в сентябре. Кусты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.

2. Если присмотреться к пропадающему кусту смородины, то бросается в глаза то, что куст начинает пропадать снизу. Сверху ветки вроде бы ещё живые, кора зелёная, почки тоже, а вот внизу то одна ветка, то другая уже сухие. Когда положил градусник на землю под кустом, то плюсовой шкалы не хватило. Температура была за семьдесят градусов. Вряд ли какое растение, тем более смородина, выдержит такую жару. Вот куст и начинает пропадать от корневой шейки на границе земля-воздух, ведь там самая высокая температура. Поэтому не спасает и полив. Что толку, если после полива земля через час – другой высохнет, возьмётся коркой, и опять та же жара. Да ещё эта корка спечётся так, что никакой воздух к корням не поступает. Мало того, что они страдают от жары, так они ещё и задыхаются от нехватки воздуха. И, конечно, пропадают. Как говорится, хотели как лучше, а вышло как всегда. Что делать? Стал мульчировать почву под кустами всем, что смог достать. Что даёт мульчирование? Во-первых, влага под кустами не испаряется, а впитываеся в почву, земля всегда остаётся рыхлой (там хорошо себя чувствуют дождевые черви, а именно они рыхлят почву). К корням поступает воздух и они уже не задыхаются от его отсутствия, поливать можно реже, меньше растут сорняки, но самое главное, грунт под кустом не перегревается под палящими лучами солнца, и растение чувствует себя намного лучше.

3. И хотя теперь корни растения находятся в более – менее комфортных условиях, то его верхняя часть всё равно находится под палящими лучами солнца, где температура выше всяких мыслимых значений. Всё живое в таких условиях спешит спрятаться в тень, но смородина не человек, в тень убежать не сможет, Значит, человек должен создать ей эту тень. Каким образом? А лучше всего изначально посадить смородину там, где на неё в полдень будет падать тень, например, с северной стороны здания, дерева, забора, виноградного куста и т.д.

Если нет такой возможности, и смородина растёт на открытом месте, то следует предусмотреть защиту от солнца в виде кулис. Я, например, в этих целях использую насаждения из кукурузы с северной стороны кустов смородины. Затем стебли этой же кукурузы использую для мульчирования.

4. Вот теперь вроде бы смородина должна расти хорошо. Да, растёт. Но вот как то не так. Во первых, кусты не такие шикарные, как хотелось бы. Я видел чёрную смородину в северных областях России, там, где нет такой жары, и почти каждый день идут дожди. Так вот там кусты на песке вырастают в рост человека, а у нас на чернозёмах в два раза ниже. Почему?

Я не зря вспомнил о дождях. Испытал три способа полива: 1- из лейки под куст, 2- капельный и 3- дождевание. Первый способ позволяет смородине просто существовать, второй лучше, но не настолько, чтобы смородина жила и радовалась жизни. А вот дождевание – это именно то, что нужно. Ну не любит она сухость воздуха. Такова уж её природа. Правда, сейчас уже имеются сорта, в которых введён ген крыжовника для повышения засухоустойчивости чёрной смородины, но он всё равно не спасает её в полной мере от всех вышеперечисленных факторов. А вот дождевание не только повышает влажность воздуха, но и снижает его температуру, что в целом положительно сказывается на всём растении. Ведь как природа оживает после дождя: земля на солнце парует, дышит, воздух влажный, дышится легко, почва постепенно просыхает, испаряя влагу и снижая тем самым температуру. Смородина в таких условиях растёт отлично, и может показать всё, на что она способна.

5. Конечно, при условии, что её кормят в достаточной степени, ведь от голодного растения хорошего урожая не жди. Поэтому рано весной для хорошего роста я подкармливаю её мочевиной, в апреле-мае нитроаммофоской, затем 2-3 раза делаю внекорневую подкормку по листу обычно Плантафолом или Микомом с микроэлементами. А зимой ещё разбрасываю под кустами птичий помёт (в разумных дозах). Зимой-весной он впитывается в почву и служит отличным удобрением для смородины.

6. В настоящее время большинство сортов чёрной смородины устойчивы к болезням и вредителям, но вот тля может нанести существенный вред любому кусту чёрной смородины, какого бы сорта он ни был. Поэтому при обходе кустов смородины я беру с собой «Росинку» с налитым туда раствором «Актары». Как только увижу где либо на ветке снующих муравьёв (именно они разносят по смородине тлю), пшикну туда из «Росинки» пару раз – и всё, тли здесь уже не будет какое-то время.

7. И последнее. Нельзя допускать загущения кустов. Нужно своевременно вырезать слабые, загущающие, поломанные, низко расположенные, старые ветки. К каждой ветке, к каждому листику свет должен проникать свободно, иначе он из фабрики по производству превратиться в нахлебника. Лучше меньше, да лучше.

Итак, подведём итог. Что нужно для того, чтобы чёрная смородина хорошо росла в условиях высоких летних температур и часто длительных засух (которые нередки у нас в Донбассе) и давала высокие урожаи крупных ягод:

1. Глубокая посадка.
2. Мульчирование.
3. Притенение.
4. Желательно дождевание.
5. Регулярные подкормки.
6. Борьба с тлёй.
7. Прореживание кустов.

источник

Смородина. Как спасти запущенный куст. Смородиновое деревце. Простой и доступный способ размножения

Урожай смородины дает нам запас витаминов надолго. Но как ее лучше посадить, чтобы они не занимали много места?

Лучше всего посадить на границе, поместив в один ряд вдоль забора с соседями. За кустами так будет удобнее ухаживать, к тому же они станут неплохим «занавесом», закрывающей участок от не нужных взглядов.

Для такой смородины-пограничника нужно не копать отдельные посадочные ямы, а прорыть сплошную траншею глубиной 20-25 см, т.е. практически на штык лопаты. Ее следует заполнить органикой — хорошо перепревшим компостом или навозом. Надо помнить, что черная смородина любит слабокислые почвы с рН 5,1 -5,5. Если же этот показатель выше, то в посадочную траншею необходимо внести раскислитель, причем «долгоиграющий». Именно поэтому не следует применять известь — пушонку, которая сразу же полностью растворяется в воде и после полива или обильного дождя опускается из верхнего горизонта почвы в нижние. Подобным образом ведет себя и зола: кальций, содержащийся в ней, тоже быстро вымывается водой, и это заставляет вносить данный материал ежегодно.

Читайте также:  Высаживание роз на улицу

Поэтому лучше использовать доломит или мел, подойдут также гипс, старый цемент и штукатурка. Хорошо ведет себя в почве яичная скорлупа, однако ее надо собрать достаточно много, да к тому же хорошенько размолоть. Количество раскисляющих материалов исчисляется исходя из кислотности почвы.

Из удобрений черная смородина более всего любит фосфорные, хотя нельзя сказать, что она прямо-таки «высасывает» из земли все соки. В целом за сезон она забирает из почвы с 1 кв. м всего 27 г питательных веществ. Причем доля фосфора превышает 22%, в то время как у других растений данный показатель составляет 15-16%. Все эти «выкладки» подводят к мысли, что при посадке в яму надо обязательно внести фосфорное удобрение, например, 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата под куст.

Нередко рекомендуют также вносить при посадке 0,5 ст. л. мочевины и 1 ст. л. калия, не содержащего хлора. Но это дает эффект только при весенней посадке. Если же работа осуществляется осенью, то легкорастворимые в воде калий и азот в результате действия дождей и оттепелей проникают в нижние слои почвы. Поэтому к весне они становятся недосягаемыми для корневой системы смородины.

Нередко рекомендуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Однако ранней весной, как только позволит погода, все земляные «кучки» нужно обязательно убрать. Объясняется это тем, что смородина оживает довольно рано, начиная наращивать побеги и корневую систему. Земляные кучки прогреваются быстрее глубинных слоев почвы, и растение начинает пускать здесь корешки. Если оставить смородину окученной, то корни здесь либо высохнут, либо вымерзнут следующей зимой. И возникает вопрос: зачем растение тратило силы напрасно?! Но если участок заливает водой, то можно при посадке расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см.

Из куста — смородиновое деревце

Вместо куста вполне можно вырастить смородиновое дерево, что удивит многих.

Саженец смородины сажают вертикально и удаляют все побеги, кроме одного. При посадке укорачивают и его, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Две следующие весны снова укорачивают все побеги на треть длины. А через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая до основания вертикального ствола. Появляющиеся волчки укорачивают на треть.

Всем хорошо такое деревце, только плодоносит не более 6 лет.

Как спасти запущенный куст

Кусты черной смородины, которые длительное время не обрезали, вырождаются.

Для восстановления необходимо провести сильное прореживание, удаляя все сухие, больные и поломанные ветви. Надо обязательно вырезать наружные свисающие ветви и внутренние побеги, которые увеличивают густоту куста. Удаляют и однолетние ветки, из которых следует оставить лишь 3-4 — для замещения старых основных ветвей.

Если же в кусте недостаточно молодых сильных веток, необходимо вызвать рост прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Однако следует отметить, что удалять все старые побеги в один год не стоит. Эту операцию лучше всего растянуть на 2-3 года.

Черенкование — самый простой и доступный способ размножения

Черенки следует брать от здоровых плодоносящих кустов. С маточных кустов вырезают лишние прикорневые побеги и сильные однолетние приросты с хорошо развитыми почками с двухлетних ветвей, оставляя на ветке 2-3 почки. Толщина побегов должна быть не менее 0,6-0,7 см. У черной смородины лучше всего укореняется средняя часть побега. Побеги режут на черенки длиной 18-20 см с 4-5 почками. Нижний срез черенка должен быть сделан под самой почкой, а верхний — на 1-1,5 см выше почки. Такую обрезку лучше производить непосредственно перед посадкой.

Для обеззараживания от почкового клеща черенки перед посадкой опускают в горячую воду (температура 44-45 градусов) на четверть часа. Высаживают черенки в очень рыхлую и питательную почву, обработанную на глубину не менее 20-22 см. Техника посадки следующая (см. рисунок). На расстоянии 50-60 см друг от друга копают канавки глубиной на штык лопаты. Лучше, когда канавка имеет конусообразную форму. На дно канавки насыпают смесь перегноя и торфа. Она способствует образованию хорошей мочковатой корневой системы. Нижний конец черенка втыкают в торфо — перегнойную смесь и прислоняют к одной из стенок канавки. Черенки размещают на расстоянии 15 см друг от друга. Наклон черенка по отношению к поверхности почвы должен составить 45 градусов. Посадку проводят на всю глубину черенка, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Землю вокруг посаженного черенка хорошо уплотняют руками и обильно поливают, а затем мульчируют перегноем или торфом слоем до 5 см.

В осеннее время не требуется особого ухода за посадками, разве что убирают появляющиеся сорняки.

источник

Ухаживать за смородиной нужно с весны до осени. Если пустить все на самотек, урожай будет неминуемо падать, а ягоды станут мелкими и невкусными. Даже самые лучшие сорта смородины не смогут раскрыть весь свой потенциал.

Смородина – одна из самых любимых ягод и настоящий долгожитель наших садов. Именно поэтому многие считают ее неприхотливым растением и совершенно забывают за ней ухаживать. Если и вы относитесь к такой категории садоводов, знайте, из-за неправильного ухода вы ежегодно теряете до 90% урожая вкусных и полезных ягод.

О самых распространенных ошибках при выращивании смородины на участке и о том, как их исправить, рассказывают специалисты компании Беккер.

Смородина, особенно черная, очень плохо переносит недостаток влаги в почве. Это приводит к задержке роста кустов, а также существенной потере урожая – ягод завяжется гораздо меньше, они вырастут мелкими, сухими и с толстой плотной кожицей.

Однако не менее вреден и избыточный полив, который приводит к растрескиванию ягод, поражению грибковыми болезнями и загниванию корней.

Поливайте кусты смородины трижды за сезон:

  • первый раз – в конце мая – начале июня, когда наблюдается активный рост и появление завязей на растениях;
  • второй раз – в конце июня, когда на кустах начинают созревать ягоды;
  • третий раз – после сбора урожая, т.к. в это время закладываются цветковые почки для урожая следующего года.

В зависимости от возраста смородины, на каждый куст расходуйте от 2 до 5 ведер воды, которая должна промочить землю на глубину до 40 см.

Без регулярного внесения удобрений почва под кустами смородины быстро истощается и перестает снабжать растения макро- и микроэлементами, необходимыми для нормального роста и развития.

Больше всего смородине необходима подкормка во время образования завязей и после плодоношения. В первой половине лета вносите азотные удобрения (25-30 г аммиачной селитры на 1 кв.м приствольного круга), а после сбора урожая – фосфорно-калийные из расчета 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.

Также раз в 2 года осенью смородину рекомендуется подкармливать органическими удобрениями (4-6 кг перегноя или компоста на взрослый куст).

При отсутствии мульчирующего слоя почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, которые «высасывают» из нее влагу и питательные вещества. В результате вы не досчитаетесь существенной части урожая.

Весной или в начале лета мульчируйте приствольные круги смородины торфом, перегноем, соломой, опилками или скошенной травой слоем не менее 5 см.

Боясь ошибиться при обрезке, многие садоводы оставляют кусты смородины нетронутыми. В результате они сильно загущаются, зарастая старыми непродуктивными ветками, затеняющими молодые плодоносящие побеги, а также волчками – мощными, наклоненными к земле малопродуктивными побегамив. Такие растения дают очень скудный урожай и часто болеют.

У черной смородины сразу после посадки укоротите все ветви до 2-4 хорошо развитых почек. Осенью следующего года оставьте в кусте только 3-4 самых крепких и хорошо развитых побега. Все остальные вырежьте у самой земли. В каждый последующий год обрезайте смородину по тому же принципу – из всех выросших за лето побегов выберите 3-4 самых сильных и укоротите их для лучшего ветвления, а все остальные удалите. Через 4-5 лет у вас получится полностью сформированный куст с 15-18 ветвями разного возраста.

Последующая обрезка кустов черной смородины сводится к удалению ветвей старше 5-6-летнего возраста (они самые толстые и разветвленные) и замене их на такое же количество хорошо развитых «первогодок».

Красная и белая смородина не образуют такого большого количества побегов, как черная, и их ветви сохраняют свою «трудоспособность» на протяжении 7-8 лет. Поэтому принцип обрезки этих кустов отличается. В первые годы проводят только санитарную обрезку, удаляя все больные, поломанные и загущающие куст побеги.

У красной смородины наибольшее количество ягод формируется на верхушках побегов. Поэтому их ни в коем случае нельзя обрезать или прищипывать – этим вы лишаете себя существенной части урожая.

С 5-8-летнего возраста начинайте удалять старые непродуктивные ветви, которые за сезон дали мало ягод или вообще не плодоносили. В среднем для получения хорошего урожая крупных ягод в кусте красной (белой, розовой) смородины должно быть 10-12 ветвей разного возраста.

Сортов, которые были бы устойчивы ко всем существующим болезням и вредителям, не существует. На любой стадии развития кусты может одолеть опасный недуг. Поэтому профилактическая обработка кустов смородины от болезней и вредителей – крайне важная процедура. Если ее не выполнять, вы рискуете остаться без урожая.

Предлагаем вам универсальную схему профилактических обработок, благодаря которой вы существенно снизите риск развития самых распространенных заболеваний (мучнистой росы, серой гнили, ржавчины, белой пятнистости) и защитите свою смородину от нашествия вредителей.

Фаза развития Необходимые процедуры
Ранняя весна, до набухания почек
  • удаление старых листьев, рыхление почвы под кустами;
  • опрыскивание кустов 3%-ным медным купоросом или 5%-ным железным купоросом
Период набухания почек
  • санитарная обрезка кустов;
  • удаление и сжигание веток с крупными вздутыми почками
Период бутонизации
  • обработка инсектицидами (Актеллик, Кемифос, Кинмикс и др.) против галлиц, тли, паутинного клеща;
  • опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций
Сразу после цветения
  • опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций;
  • обработка Фуфаноном, Актелликом, Акарином и др. инсектицидами против крыжовниковой огневки, пилильщиков и др. вредителей
После сбора урожая
  • опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью против грибковых инфекций
Осень, после листопада
  • рыхление почвы под кустами;
  • уборка и сжигание опавших листьев

Если хотите минимизировать количество обработок, выращивайте устойчивые к болезням и вредителям сорта.

Ухаживайте за смородиной правильно и наслаждайтесь ее вкусными, ароматными и очень полезными ягодами. Описания и фото других, не менее интересных, сортов найдете здесь.

Компания Беккер предлагает широкий выбор посадочного материала из лучших питомников Польши, Голландии и России. Мы гарантируем высокое качество своей продукции и честные цены.

источник

Всем здравствуйте! Чтобы не открывать новую тему, решила попробовать попросить помощи здесь. Купили участок, на нем есть 6 кустов смородины. Даже не знаю какой). Кустики по колено, почки розовые, веточки в лишайнике, но тут все в лишайнике. Нашла ягодку, вроде черная была). Все высажено в ящики, затянутые внутри баннером, но не на возвышенность, а почти на уровне почвы, заросшие травой и хреном). Не поняла, зачем эти ящики. Может весной заливает, но кусты даже не приподняты. Бывшие хозяева не помогут… На вопрос зачем в такие ящики 3 молодых деревца посажены, сказали, что здесь все так сажают.
Я удобрила кустики и жду весны. Подскажите пожалуйста, что это за смородина? Очень уж низенькая, жиденькая. Стоит ли убрать эти ящики? Вырезать часть веточек? Сейчас уже поздно что-то делать? Конец ноября, морозец. Что делать дальше зимой, весной?
Пока не хочется спешить, мечтаю о саде, о сортовых кустиках. Но надо присмотреться, распланировать…
И эти жалко. Вот эти кустики:

Здравствуйте.
Насколько я могу рассмотреть, это очень-очень старые кусты!
На последнем фото виден только один нулевой побег — тот, который отходит прямо от земли.

То есть, у старых кустов корни становятся «неработоспособными» — они темнеют, делаются коричневыми, пористыми, проводящие сосуды разрушаются и у растений уже нет сил для полноценного восстановления надземной части. Можно, конечно, попробовать сделать радикальную обрезку, провести прополку и рыхление, удобрить перегноем, навозом, золой — хотя бы тем, что есть.
Весной обложить прикорневую зону соломой, чтобы влага меньше испарялась, поливать по мере необходимости.

Но всё это — временные меры. Лучше заказать качественный посадочный материал и в дальнейшем радоваться хорошему урожаю. Но перед посадкой саженцев обязательно нужно избавиться от хрена — это «насос», который составит конкуренцию любому растению!

А для облегчения работы при вырезке толстых веток очень пригодится сучкорез.
Удачи!

Веточки ростом 4 см осенью нужно вырезать — это не прирост, они обязательно вымерзнут зимой. Хороший нулевой побег должен быть не короче 60 см, а лучше — выше, тогда из него развивается отличная ветка, которая будет приносить хороший урожай.
По поводу грейдера я бы подумала, если бы это касалось моего участка. Я не знаю, какая почва на Вашей даче, но тяжёлая техника может так утоптать грунт (и на немалую глубину), что его потом не разрыхлишь. Даже трактор, когда производит вспашку, и то уплотняет своим весом землю. Интересно, а откуда ямки и бугры? Кроты нарыли или кто-то хрен копал?)))
Это, конечно, будет медленно и тяжело, но, может быть, попробовать раскапывать небольшие участки земли лопатой и выравнивать их граблями? Но это только моё мнение, а как поступать — решать только Вам.

Франс Хасанович дал Вам очень хорошие советы. Могу сказать, что растёт у меня: «Ядрёная», «Дачница», «Экзотика», «Велой» — очень достойные сорта чёрной смородины, живут на участке давно, крупноплодные, ягоды очень вкусные и душистые. Есть голландская розовая, красная Андрейченко, «Роза Чаир», «Красная Виксне», «Тамара» и «Уральская красавица» — посажены три года назад, получены из питомника «Сады урала» (https://www.sadurala.com). Оттуда же приехала жимолость — четыре новых сорта, вдобавок к тем девяти кустам, которые были посажены ранее. Рассадила я и малину, и её у меня много! Есть и старая, несортовая, но вкусная, и крупноплодная (красная и жёлтая), и ремонтантная разных сортов, и это замечательно!

Читайте также:  Как сделать большую черепаху из цемента

Верхние ягоды — сорт «Гусар»

«Тамара»

Какие фотографии). Красотень! может когда и мы доживем до такой красоты.
за сорта спасибо. По поводу выравнивания, сын хочет разом. не доказать… я много читала, что технику нельзя на участок загонять… ну может и не соберется). Кучки не от кротов. Ямы какие то. В одном месте похоже грунт когда то высыпали, сделали косую импровизированную грядку под огурцы прямо по верху. а внизу получилась яма. по всему участку и за забором тоже ямы, идешь спотыкаешься.
хрен это отдельная песня. похоже он считался сидератом), весь участок зарос. его и не убирали. лопатой или вилами здесь не справиться, думаю прогербицидить за сезон несколько раз весь участок. не до урожая… сажать ничего не будем. Вот и буду на старой смородине руку набивать. Свежих фотографий нет, а есть летние, но там не очень видно.
Участок узкий. справа от дорожки уже дом.

Под травой плохо видно кочки. это за оградой, но тоже наш участок.

Слева от забора «ничейная зона» она тоже холмистая

Если весь огород «хреновый», это действительно проблема. У нас говорят: «Хочешь досадить соседу, посей ему хрену». Я в прошлом году посадила по просьбе мужа 6 небольших корневищ — весь принялся и так раскинулся! И мне это совсем не понравилось — столько места занимает. Попробовала сама выкопать — поняла, что «не царское это дело». Пришлось мужа подключать. Оказалось, что корневища уходят на очень большую глубину. Муж выбухал яму сантиметров на 80 и то до кончиков не добрался.

Если будет применяться техника для выравнивания участка, то корневища хрена измельчатся и ещё интереснее разойдутся по грунту, а приживаемость у них хорошая. Попробуйте обламывать листья под корень — не давайте им расти совсем, а то место, откуда отходит розетка листьев, можно присыпать обычной солью — очень такая процедура растениям не нравится.
А гербициды — это очень опасно. Неизвестно, через какое время они вымоются из земли или разложатся до простых и безвредных составляющих. Почитайте.

Попробуйте применить высокие грядки. Как их сделать, прекрасно рассказывает и показывает Валерий Медведев на сайте «Свои томаты». Поинтересуйтесь, не пожалеете, если сделаете. Во-первых, при этом выравнивать придётся только тропы между грядками, во-вторых, используется весь растительный и строительный древесный хлам, в-третьих, повышается урожайность. Я заметила, что уже на протяжении нескольких лет земля летом не прогревается — нельзя ходить босиком. Значит, и растениям культурным в ней не комфортно, ведь они практически все южане по происхождению (кроме хрена, который — наш! ). У нас на огороде теперь высоких грядок — 7 штук размером 80х800 см и 2 штуки — 60х200 см. Я их использую и как грядки, и как парники — чередую культуры.

Кстати, а яблони-то Вам тоже придётся облагораживать — они загущены, ветки растут внутрь кроны.

Высокие грядки с дугами, в 2017 году в них росли помидоры (дуги снимаются), в этом — озимый чеснок.

Между грядками — опилки: очень приятно ходить — мягко, трава почти не растёт, обувь после дождя и полива чистая.

источник

Смородина — одна из самых любимых культур садоводов, её можно встретить почти на любом приусадебном участке на всех широтах нашей страны. И дело не только во вкусовых качествах ягод и пользе этого растения. Смородина неприхотлива в уходе и при этом достаточно урожайна. Но иногда мы замечаем, что с листьями, ягодами и ветвями что-то не так, куст явно плохо себя чувствует, значительно ослабевает и со временем даже гибнет. Оказывается, такие проблемы не редкость, и решать их нужно очень быстро.

Если вы решили выращивать на участке чёрную и красную смородину, и посадили несколько кустиков, к уходу за растением нужно быть готовым с весны, пока ещё не начали распускаться почки. Но основные признаки заражения можно увидеть, только когда появятся полноценные листья. Наблюдать нужно и за старыми ветками, и за новыми побегами. Садовода должны насторожить следующие видимые повреждения:

  • коричневые пятна диаметром 2–3 мм на листьях или ягодах, которые белеют со временем;
  • пожелтение листьев задолго до наступления осени;
  • появление выпуклых красных пятен на листовой пластине;
  • белый или бурый налёт на листьях и плодах;
  • засыхание куста;
  • преждевременное опадание листьев.

Каждый из этих признаков свидетельствует об определённом заболевании, которое вы сможете диагностировать. Учтите, что некоторые болезни являются характерными только для чёрной смородины, другие поражают в основном красную и белую.

Поражённые болезнью листья смородины желтеют, теряют форму, покрываются пятнами и высыхают

Антракноз относится к грибковым заболеваниям, его возбудитель — гриб Colletotrichum orbiculare. Обычно выявляется летом, чаще всего в июле, и начальными признаками заражения становятся:

  • образование на листьях коричневых и красных пятен размером до 1 мм в виде бугорков;
  • увеличение этих пятен вплоть до поражения всего листа;
  • засыхание и опадание поражённых листьев.

Возбудителем антракноза смородины является грибок

Болезнь может поразить любой вид смородины, но особенно характерна для красной. Особую опасность представляет в дождливые периоды, когда гриб становится более активным. Возбудитель почти невосприимчив к низким температурам, поэтому без труда переживает зимний период на остатках листьев и веток.

Виновник поражения — сумчатый гриб Erysiphales. Болезнь считается редкой, проявляет себя ближе к середине лета и губит все части ослабленного растения — листья, новые побеги, завязи и даже зреющие ягоды. Симптомы поражения:

  • на новых побегах и листовых пластинах проявляется налёт белого цвета;
  • спустя время налёт буреет, уплотняется, становясь войлочным на ощупь;
  • поражённые побеги деформируются, высыхают и отмирают;
  • налёт распространяется на ягоды, которые осыпаются, не созревая.

Мучнистая роса может уничтожить весь куст смородины

Заболевание часто проявляет себя с начала весны и до осени. Различают 2 вида ржавчины, поражающей смородину.

  1. Бокальчатая ржавчина характеризуется проявлением на листовых пластинах крупных жёлтых или оранжевых подушечек — капсул со спорами. Попадает на садовые растения с осоки при помощи ветра.
  2. О столбчатой ржавчине свидетельствуют мелкие жёлтые точки на верхней стороне листовой пластины. С изнанки листа на этих участках располагаются жёлто-рыжие наросты, содержащие споры гриба. Со временем они становятся похожи на волоски. В конце сезона лист снизу будто покрыт плотным войлоком. Заболевание попадает на садовые культуры с расположенных неподалёку хвойных деревьев.

Смородину может поразить бокальчатая и столбчатая ржавчина

Заболевание вызывает вирус, переносит его на куст почковый клещ. Вирус вызывает мутации первичной формы и бесплодие растения.

Махровость листьев — вирусное заболевание, приводящее к бесплодию растения

Поражение выявляется по следующим признакам:

  • листья меняют форму, удлиняются, приобретают острые зубцы и теряют симметричность;
  • листовые пластины становятся трёхлопастными (обычная форма имеет 5 лопастей);
  • окраска из зелёной становится лилово-фиолетовой;
  • количество жилок на листе уменьшается;
  • цветки удлиняются, их лепестки становятся тонкими;
  • куст теряет характерный аромат и перестаёт плодоносить.

Болезнь обычно проявляет себя с цветением культуры.

Поражение возникает из-за воздействия сумчатого гриба Nectria ribis. Является причиной высыхания и последующего отмирания ветвей. Характерно только для белой и красной смородины. Симптомы заражения следующие:

  • молодые побеги и старые ветки покрываются рыжими точками, которые довольно быстро увеличиваются и становятся объёмными бугорками бурого цвета;
  • позже образования чернеют (это свидетельствует о созревании спор);
  • новые побеги согнут и гибнут.

Нектриевое усыхание поражает белую и красную смородину

Заболевание поражает преимущественно чёрную смородину. Его симптомы вы можете обнаружить в начале лета: вокруг жилок на листьях проступают жёлто-оранжевые узоры.

Чаще всего причиной заболевания растений становится поражение грибком Тафрина или вирусом. Но у смородины всех видов возбудителем курчавости является преимущественно тля.

Из-за курчавости листья смородины сильно деформируются и погибают

Обнаружить заболевание можно по следующим признакам:

  • листовая пластина растёт неравномерно, местами утолщается;
  • листья принимают выпукло-вогнутую или волнистую форму, на них образуются пузыревидные вздутия;
  • со временем листья начинают краснеть, могут засохнуть и опасть раньше времени.

Заболевание более характерно для чёрной смородины, но может поразить красную и белую. Распространяется в летнее время.

Поражение белой пятнистостью начинается с появления бурых пятен на листьях

  • листья покрываются мелкими округлыми и угловатыми образованиями размером 2–3 мм бурого цвета;
  • спустя время пятна становятся белыми, появляется коричневая кайма (наступает период созревания грибных спор);
  • пятна начинают проявляться на ягодах;
  • поражённые листовые пластины опадают.

Заметив любой из описанных симптомов, сразу беритесь за лечение кустов. Некоторые заболевания могут не нанести значимого вреда растению, но есть такие, что погубят всю смородину на участке, и легко перекинутся на другие плодово-ягодные культуры.

Болезни Лечение Профилактика
Антракноз
  1. Обнаружив начальные симптомы, опрыскайте поражённый куст полностью бордоской жидкостью (на 10 л воды — 100 г вещества). Повторите обработку спустя 10 дней после того, как соберёте урожай.
  2. Если заражение распространилось по участку, весной, не дожидаясь распускания почек, хорошо обработайте почву и растения медным купоросом согласно инструкции на упаковке (можно заменить Нитрафеном).
  1. Не допускайте слишком густого расположения кустов.
  2. Регулярно убирайте из приствольного круга опавшие листья.
  3. Пропалывайте грунт под растениями, удаляя сорную траву, и перекапывайте землю в околоствольном круге весной и осенью.
  4. Не высаживайте молодые кусты смородины на те места, где были поражённые растения.
Мучнистая роса
  1. Обработайте поражённые кусты Фитоспорином, используя его согласно инструкции.
  2. Используйте для обработки раствор 1 флакона 5%-го аптечного йода на 1 ведро воды. Ещё раз то же самое — через 3–4 дня.
  3. Если предыдущие способы не помогли, проведите обработку раствором 1%-го медного купороса из расчёта 1 ч. л. на 6–7 л воды.
  4. Примените бактериальный метод: 1 часть сопревшего навоза залейте 3 частями воды, оставьте на 3 дня. Полученный настой разведите водой 1:2, процедите, полейте больные кусты. Ещё раз обработайте после сбора всех ягод.
  1. Соблюдайте агротехнику выращивания культуры.
  2. Поражённые побеги сразу же срезайте и уничтожайте, ягоды обрывайте.
  3. Осенью перекапывайте грунт в приствольном круге.
  4. Весной мульчируйте землю.
Реверсия (махровость) Поскольку заболевание относится к вирусным, поражённые растения не подлежат лечению. Больные кусты нужно полностью выкорчевать и сжечь.
  1. Используйте при посадке только здоровые саженцы.
  2. Регулярно подкармливайте кусты фосфорными и калийными удобрениями.
  3. Уменьшите или прекратите азотные подкормки: они снижают иммунитет растения к вирусу.
  4. Когда закончится сбор урожая, обработайте все кусты Карбофосом, следуя инструкции на упаковке.
Ржавчина
  1. Обработайте растения Фитоспорином согласно инструкции.
  2. Хорошо проявляет себя опрыскивание фунгицидами, например, 1%-й бордоской жидкостью. Первая обработка проводится при распускании листьев, вторая — во время образования бутонов, третья — после цветения.
  1. Выкашивайте заросли осоки на расстояние до 200 м от сада.
  2. Своевременно собирайте и уничтожайте осыпавшиеся листья.
  3. Тщательно рыхлите почву в посадках и удаляйте сорную траву.
Нектриевое усыхание побегов Внимательно осмотрите куст, срежьте все поражённые ветви и сожгите. Места срезов смажьте для дезинфекции бордоской смесью и садовым варом.
  1. Своевременно удаляйте сорную траву и палые листья вокруг кустов.
  2. Обеспечьте растениям подкормку удобрениями на основе фосфора и калия.
Полосатая мозаика Поражённый куст должен быть выкорчеван и уничтожен. Лечению не подлежит.
  1. Контролируйте качество посадочного материала.
  2. Регулярно обрабатывайте растения средствами против сосущих насекомых, например, Карбофосом.
Курчавость листьев
  1. Обработайте растения бордоской жидкостью.
  2. Проведите обработку препаратами против насекомых: подойдут Актеллик, Фуфанон, Апачи, Кемифос (согласно инструкции).
  1. Используйте сорта, устойчивые к заболеванию.
  2. Своевременно обрабатывайте растения инсектицидами от воздействия насекомых-вредителей.
  3. Соблюдайте агротехнику выращивания смородины.
Белая пятнистость листьев
  1. Ранней весной, перед тем, как распустятся почки, обработайте кусты и грунт вокруг них медным купоросом или Нитрафеном.
  2. При обнаружении симптомов в летнее время обработайте смородину раствором бордоской жидкости (100 г вещества на 10 л воды).
  3. Также применяйте для обработки поражённых кустов такие препараты, как коллоидная сера, Купрозан, Каптан, Фталан, Хомицин согласно инструкции. Проведите вторичное опрыскивание через 10 суток после того, как будут собраны ягоды.
  1. Следите, чтобы кусты не разрастались, и расстояние между ними было не менее 1 м.
  2. Своевременно удаляйте сорную траву и палые листья.
  3. Перекапывайте грунт под растениями весной и осенью, тщательно рыхлите в летнее время.

Помимо болезней, кустам смородины могут значительно навредить различные насекомые. Многие из них, кстати, являются разносчиками вирусов и инфекций — возбудителей серьёзных заболеваний. Поэтому борьба с насекомыми-вредителями крайне важна для каждого садовода, заботящегося о своих растениях.

Если вы увидели, что листья на кустах белой и красной смородины объедены почти до жилок, будьте уверены: это дело ложногусениц бледноногого пильщика. Личинки этого насекомого достигают в длину 1 см. Они переживают зиму в грунте на глубине около 15 см, завёрнутые в плотные коконы из паутины. Весной личинки окукливаются и превращаются в бабочек как раз ко времени, когда распустились листья. Взрослые насекомые приступают к размножению, откладывая яйца (до 150 штук от одной особи!) вдоль жилок с внутренней стороны листа. Спустя 10 дней вылупляются ложногусеницы — зелёные личинки с головкой коричневого цвета и 10 парами ног. Они-то и принимаются за поедание листьев.

За один сезон бледноногий пилильщик даёт 2–3 поколения.

Гусеницы пилильщика способны обглодать все листья до прожилок

Чтобы избежать появления насекомого, каждую осень перекапывайте почву под кустами. Это не уничтожит коконы, но так они будут перемещены на большую глубину, и весной бабочкам будет гораздо труднее выйти на поверхность. Кроме того, придётся вручную стряхивать с кустов личинок всю весну и лето. Обязательно подстелите газету или ткань, чтобы личинки не попали в почву.

Читайте также:  Как развести гашеную кусковую известь для побелки стен

Избавиться от пилильщика помогут инсектициды, например, препарат Искра. Первое опрыскивание нужно проводить до цветения, второе — после него, третье — после сбора урожая. Так вы сможете уничтожить все поколения вредителя.

Урон растениям наносит не сама бабочка-листовёртка, а её гусеницы. Они питаются преимущественно бутонами и ягодами, причём не только всех видов смородины, но также винограда, крушины, калины. Поэтому не стоит располагать указанные растения в саду близко друг к другу.

Найти куколок этого насекомого сложно: они пережидают зиму в трещинах коры, под корнями, среди палых листьев. Бабочки вылетают ближе к концу весны и откладывают яйца на смородину, в частности, её молодые побеги, образовывающиеся бутоны, цветоножки.

Избавиться от листовёртки и её гусениц помогут инсектициды

Если вы заметили на бутонах смородины опутывающую их паутинку, значит, внутри уже появились и начали окукливаться гусеницы. Каждая особь повреждает около 30 бутонов. Менее 2 месяцев достаточно, чтобы появилось второе поколение бабочек. Они будут откладывать яйца в сформировавшиеся ягоды.

Чтобы уничтожить листовёртку, опрыскивайте кусты инсектицидами согласно инструкции. Хорошо зарекомендовали себя такие препараты, как Хлорофос, Актеллик, Гардона, Фосфамид, Антио, Рипкорд. Первую обработку следует провести, когда происходит вылет бабочек, вторую — при массовом появлении гусениц.

Один из наиболее распространённых вредителей смородины — огнёвка. Её гусеницы поедают ягоды, опутывая их паутиной. Из-за такого воздействия плоды вызревают раньше времени и быстро сохнут.

Вы можете узнать бабочек-огнёвок по расцветке крыльев: передние — тёмные, с коричневыми пятнами и поперечной полосой буроватого цвета, а задние — светлые. Эти насекомые появляются весной и откладывают яйца на цветках. Гусеницы выводятся уже с появлением завязей, обволакивают их паутиной. Каждая особь способна повредить до 15 ягод. С окончанием лета гусеницы скрываются в почве, где, окуклившись, переживают зиму.

Бабочки-огнёвки весной откладывают яйца на цветках

Чтобы избавиться от огнёвки, регулярно проверяйте кусты на наличие паутинных гнёзд. Всё, что найдёте, тут же снимайте и уничтожайте. После того, как закончится цветение, опрыскайте смородину Карбофосом или Актелликом. Если смородина была поражена огнёвкой в прошлом году, целесообразным будет обработать её и до начала цветения.

Гусеницы огнёвки представляют большую опасность для смородины

Поздней осенью уберите из-под посадок смородины все листья и сухую траву, перекопайте почву. Можно также окучить каждый куст и мульчировать землю слоем торфа или компоста высотой 8 см. Не загущайте посадки, своевременно удаляйте поросль.

Рекомендуется совместить уничтожение огнёвки с обработкой кустов против антракноза.

Распространяясь по нижней поверхности листьев смородины, клещ покрывает их паутиной и сосёт из них соки. Это становится причиной пожелтения и раннего отмирания листьев. Сначала листовая пластина покрывается светлыми точками, потом поражённые участки обесцвечиваются. Поражение паутинным клещом приводит к значительному снижению урожайности и зимостойкости культуры.

Чтобы избавить смородину от паутинного клеща, ранней весной, когда почки только начинают распускаться, обработайте кусты Карбофосом, Акартаном, коллоидной серой, Метафосом. Если куст уже сильно поражён, опрыскайте его повторно незадолго до цветения. При обнаружении пожелтевших скрученных листьев проведите дополнительную обработку.

Учтите, что рекомендуется чередовать средства для обработки, поскольку у клещей может вырабатываться иммунитет к акарицидам.

Обязательно собирайте и уничтожайте палые листья и сухую траву под кустами, тщательно перекапывайте почву. Всё это значительно снизит популяцию насекомых. Поскольку этот вредитель очень любит тепло, в жаркую сухую погоду опрыскивайте или даже поливайте сверху кусты смородины водой.

Как видно из названия, это насекомое селится в смородиновых почках, которые являются основным продуктом питания насекомого. Поражённые почки становятся вздуто-округлыми. Вы увидите их после опадания листвы. Листья, которые из них появляются весной следующего года, имеют неправильную форму, бледную окраску и маленький размер.

Часто переносчиками клещей становятся птицы и насекомые. Распространению способствует даже ветер. Кроме наносимого вреда, клещ является переносчиком заболеваний, например, махровости.

Под воздействием почкового клеща почки смородины деформируются

Чтобы не допустить распространения клещей на участке, внимательно рассматривайте кусты смородины. Все поражённые почки нужно выщипать, ветки — срезать и уничтожить.

Когда на старых почках появится белый налёт (это свидетельствует о выходе клещей наружу), обработайте кусты препаратами, содержащими серу. Для большей эффективности повторите опрыскивание спустя 2–3 недели. Также используйте раствор Тиодана, если весной обнаружите вздувшиеся почки.

Пожалуй, самый распространённый из видимых невооружённым взглядом вредитель садовых растений — это тля. Два вида данного насекомого являются главными врагами смородины.

  1. О появлении галловой тли свидетельствуют красные или жёлтые вздутия на листьях смородины. После листовая пластина темнеет, сохнет и опадает, поскольку тля высасывает из него весь сок.
  2. Побеговая тля питается соком молодых веток смородины. От этого воздействия побеги деформируются, их рост останавливается.

Тля — самый распространённый вредитель смородины

Как только обнаружите признаки поражения тлёй, обработайте кусты смородины Карбофосом или Актелликом согласно инструкции на упаковке. Спустя 7–10 дней опрыскивание нужно повторить.

Опасность представляет не сама бабочка, а её ложногусеницы, которые могут обглодать все листья, оставив только жилки. Осенью они заворачиваются в паутинный кокон и падают на землю вместе с листвой.

Для защиты от пяденицы и её гусениц можно применить опрыскивание любым инсектицидом. Первую обработку проведите, как только распустятся почки, вторую — по окончании цветения смородины. Также следует стряхивать гусениц вручную, предварительно постелив под кустом газету или ткань.

Красивая, но опасная пяденица может уничтожить все листья на кусте смородины

Вы можете узнать бабочку смородинную стеклянницу по чешуйкам чёрно-сиреневого оттенка и светлым поперечным полосам на брюшке. Размах её крыльев составляет 2,5 см. Вредитель проявляет себя в конце июня, спустя 2 недели после того, как смородина зацветёт.

Стеклянница питается цветочным нектаром, а после откладывает яйца в трещинах коры. Из них со временем появляются белые гусеницы, которые и вредят растению, выгрызая ветки посередине. В образовавшихся ходах они зимуют. Такие повреждения приводят к высыханию веток, которое можно заметить в конце цветения смородины или в начале созревания ягод.

Смородинная стеклянница начинает действовать, когда смородина отцветёт

Чтобы избавиться от стеклянницы, опрыскивайте кусты смородины любыми инсектицидами. Делать это нужно по окончании цветения. Своевременно обрезайте повреждённые и заражённые ветви, не оставляя пеньков и замазывая ранки садовым варом. Уничтожайте палые листья, пропалывайте траву в посадках и рыхлите почву. Следите, чтобы кора веток не повреждалась.

Несколько видов галлиц (листовая, побеговая и цветочная) поражают преимущественно кусты чёрной смородины. Вредитель выглядит как маленький (около 3 см длиной) коричневый комарик.

  1. Яйца листовой галлицы вы можете обнаружить на молодых листочках, расположенных на концах новых побегов. Личинки появляются в начале цветения, они сразу же приступают к поеданию нераспустившихся листовых пластин, проделывая многочисленные отверстия. Листья от этого деформируются, темнеют и сохнут. Побеги перестают расти.
  2. Побеговую галлицу можно встретить на кустах, расположенных в затенённом, влажном месте, в загущенных посадках. Самки взрослых особей откладывают яйца снизу побегов, обычно в трещины коры. Личинки появляются во время цветения, они прячутся глубоко под корой, образуя колонии. Поражённые участки вы узнаете по тёмным вдавленным пятнам, которые со временем превратятся в глубокие и широкие трещины. Ветви заражённого куста высыхают и становятся ломкими.

Побеговая галлица размножается на кустах, растущих в тени и сырости

Личинки цветочной галлицы выедают бутоны изнутри

Чтобы избавиться от любого вида этого насекомого, опрыскивайте кусты чёрной смородины Карбофосом, Актелликом или Ровикуртом весной, до образования бутонов. Также потребуется ещё одна такая обработка после того, как будет собран урожай.

На протяжении лета и осени осматривайте кусты и срезайте до основания все повреждённые побеги. Осенью перекапывайте грунт на глубину лопаты. Старайтесь при уходе за кустами не повредить кору. Если это всё же случилось, замажьте отверстия садовым варом.

Немало садоводов предпочитают применять зарекомендовавшие себя народные средства и методы, известные своей эффективностью с давних времён.

    Приготовьте настой золы. Возьмите ведро, насыпьте в него золы на 1/3, залейте доверху водой. Кипятите в течение часа, после чего процедите и остудите. Подготовленным настоем опрыскивайте поражённые кусты 3 раза за сезон.

Опрыскивание смородины настоем золы поможет избавиться от многих болезней

Прогресс не стоит на месте, и в наше время селекция предлагает садоводам новые сорта различных культур, практически не подверженные вредному воздействию. Внимание учёных-селекционеров не обошло и смородину.

Название сорта Краткое описание Заболевание, вредитель, уровень устойчивости
Чёрная смородина Кипиана
  • российская селекция;
  • куст сильнорослый, с раскидистыми ветвями;
  • среднеспелый;
  • урожайный;
  • ягоды округлые, средней величины, вес 1,2 г;
  • вкус кисло-сладкий.
Высокая устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу, слабая устойчивость к антракнозу.
Чёрная смородина Бинар
  • российская селекция;
  • куст мощный;
  • зимостойкий;
  • высокоурожайный;
  • среднеспелый;
  • ягоды среднего размера весом 1,4 г;
  • кисло-сладкий вкус.
Хорошая устойчивость к антракнозу и мучнистой росе, относительная устойчивость к почковому клещу.
Чёрная смородина Катюша
  • белорусская селекция;
  • куст мощный, ветвистый;
  • урожайность высокая;
  • среднеспелый;
  • зимостойкий;
  • ягоды удлинённо-овальные среднего размера;
  • вкус кисло-сладкий, аромат выраженный.
Высокая устойчивость к антракнозу и мучнистой росе.
Чёрная смородина Клуссоновская
  • белорусская селекция;
  • куст компактный;
  • зимостойкий;
  • высокоурожайный;
  • среднеспелый;
  • ягоды среднего размера, весом 1,2 г;
  • вкус кисло-сладкий.
Устойчивость к мучнистой росе высокая, к почковому клещу — относительная.
Чёрная смородина Купалинка
  • белорусская селекция;
  • куст среднерослый, раскидистый;
  • высокоурожайный;
  • среднерослый;
  • зимостойкий;
  • ягоды крупные, покрытые тонкой плотной кожицей;
  • вкус кисло-сладкий, аромат выраженный.
Хорошая устойчивость к мучнистой росе, относительная — к почковому клещу.
Голландская красная смородина
  • голландская селекция;
  • кусты мощные, компактные;
  • неприхотливый;
  • зимостойкий;
  • ягоды средней величины собраны в аккуратные гроздья;
  • вкус кисловатый.
Сорт устойчив ко всем болезням, вызываемым грибком.
Красная смородина Каскад
  • российская селекция;
  • куст мощный, компактный;
  • высокоурожайный;
  • среднеспелый;
  • морозостойкий;
  • ягоды крупные, собраны в кисти длиной 10 см;
  • вкус кисловатый.
Невосприимчив к грибковым заболеваниям.
Чёрная смородина Искушение
  • российская селекция;
  • куст среднерослый, с раскидистыми густыми ветвями;
  • среднеспелый;
  • высокоурожайный;
  • ягоды крупные, весом до 3,5 г, округлые;
  • вкус очень сладкий.
Хорошая устойчивость к листовым пятнистостям и мучнистой росе.

Я у себя определила это как антрокноз — может и неправильно. Но из описаний во всякой садоводческой литературе было больше всего похоже на него, листья сначала становились бугристо-курчавыми, потом скручивались, бурели, засыхали. Бордосская смесь помогла, но обрабатывала несколько раз до цветения, а потом после сбора ягод — снова началось. Если в этом году будет то же самое — выкорчую.

http://www.websad.ru/archdis.php?code=401151

Мы с дочкой обрывали «кочанчики» два года подряд, в этом году их уже существенно меньше, примерно по 5–10 почек на кусте. Так что эмпирическим путём установили — ПОМОГАЕТ! Тревожное усыхание веток на моей смородине тоже наблюдается. Честно говоря, за всю жизнь такого ни разу не наблюдала! Есть желание ветки вырезать на всякий случай, они, похоже, всё равно не жильцы. Кусты в прошлые выходные сильно пролила, посмотрим что дальше будет.

Московская дачница

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t12270.html

Я подняла этот вопрос потому, что у меня такая картина наблюдается второй год. В прошлом году я не стала вырезать ветки в надежде, что куст оклемается. В итоге он засох постепенно почти весь, даже те ветки, которые стояли все зеленые и начинали зацветать. В середине лета я обрезала почти под корень весь куст, он к концу лета дал новые побеги, на всякий случай я их обработала Инта-Виром ближе к концу лета. В этом году — то же самое. Похоже на какое-то грибное заболевание! В этом году обрезала засыхающие ветки, на одном кусте выросло много новых и он оклемался, а два других так и стоят, засыхающие, желтеющие и, похоже, им уже не помочь… Уже хочется выкорчевать их и посадить новые, но на другое место!

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t12270.html

Обработать кипятком можно только в конце февраля — начале марта, рано утром по морозцу. А вообще лучше применить ядохимикаты против почкового клеща. Дальше после цветения пользоваться народными средствами от такого вредителя, как огневка. Можно посадить кустик помидора или бросать пасынки помидора. После сбора урожая нужно еще пару раз произвести протравливание и под зиму. Дожди смывают обработку на растении и оно будет повреждено огневкой.

http://greenforum.com.ua/archive/index.php/t-1665.html

Самый верный признак появления почкового клеща на кустах смородины — сильно вздутые почки. Весной такие почки не распускаются, а только разрыхляются так, что внутри видны изуродованные зачатки листьев. Впоследствии поврежденные почки постепенно отмирают и засыхают, что приводит к значительным потерям урожая. В каждой вздутой почке может находиться до нескольких тысяч клещей. Другим признаком заражения кустов почковым клещом является измененная окраска и форма верхушечных листьев, которые становятся темнее нормальных, глянцевыми, кожистыми, деформированными. Повреждение заметно уже в июле — августе. Каждый садовод должен знать, как бороться с почковым клещом на смородине. Меры борьбы: ранневесенняя (до выхода клеща из прошлогодних почек) вырезка зараженных побегов и их сжигание. Опрыскивание смородины в период выбрасывания цветочных кистей 2-градусным ИСО или суспензией коллоидной серы (75 г на 10 л воды). После цветения опрыскивание 1-градусным известково-серным отваром или 1-процентной водной суспензией коллоидной серы. Опрыскивание 0,5-процентным эфирсульфонатом или 0,3—0,4-процентным тедионом в период выбрасывания цветочных кистей и сразу же после цветения также снижает количество поврежденных клещом почек.

http://greenforum.com.ua/archive/index.php/t-1665.html

Какую бы напасть вы ни обнаружили на своих кустах смородины, не стоит отчаиваться. Опыт и советы помогут вам спасти растения вместе с урожаем и впредь не допустить повторения проблемы. Смородина не так уж капризна, ей нужны внимание и самый простой уход.

источник