Меню Рубрики

Если виноград не обрезался можно ли повлиять на урожай

Друзья и знакомые, бывая у меня на участке, неизменно говорят с грустью:

– Вот у тебя виноград так виноград, а у нас, стыдно сказать, малоплодные заросли.

– А как вы за ним ухаживаете? – начинаю спрашивать.

– Да как все, – отвечают, – удобряем, укрываем, обрезаем.

– А как именно обрезаете? – продолжаю я допытываться.

– Так опять же, как все, осенью, все верхушки на 30 см.

– Вот в том-то и беда, что как все…

С чьей же легкой руки пошла такая неумная мода? Ведь подобная обрезка стимулирует еще большее разветвление лоз и загущение всего куста, что приводит только к одному печальному итогу – уменьшению количества завязей. Разочарование постигает людей, которые и хотели бы сделать все как надо, да не знают, как именно. Вот и растет у них посаженный с надеждой и любовью виноград, тянется вверх, наращивая зеленую массу, а его корни, расползаясь во все стороны, осваивают все новые и новые пространства, создавая угрозу для других растений в саду.

Мы, дачники, должны понять и усвоить, как таблицу умножения: хочешь иметь нормально развитый куст с крупными ягодами – научись его обрезать. Это аксиома.

Кроме того, среди садоводов царит полный разнобой в отношении сроков проведения этой процедуры: одни делают ее в середине августа, другие – в конце, третьи – осенью. Правильный вариант – третий. И есть одно важное уточнение: виноград обрезают, когда с него уже облетят листья, но до морозов, чтобы гнулась лоза. Но самое главное – делать обрезку нужно, лишь имея в голове раз и навсегда) четко выстроенную систему.)

Если подходить к ней легкомысленно (типа «вот тут подрежу, потом вон там – вроде ничего, нормально выглядит»), то обратный эффект гарантирован.

Все, кому я с карандашом в руке объясняла схему, моментально все понимали. А спустя время горячо благодарили за подсказку.

Когда я в 2007 году впервые приобрела два саженца винограда сортов Московский устойчивый и Фиолетовый ранний, то понятия не имела, как за ними ухаживать. В первую же зиму один из них погиб. Оставшийся Московский устойчивый хорошо рос, развивался, а я начала читать специальную литературу. И, честно признаюсь, разобраться в ней было трудно, а специфические термины виноградарей вгоняли в тоску.

Приходилось перечитывать предложения по многу раз, пытаясь их хоть как-то осмыслить. Много сил и времени ушло на это. Постепенно накопился опыт и продолжает накапливаться, тем более что я продолжаю интересоваться этой темой.

Но, опять же, смешно сказать, мало кто из авторов пишет ясно, понятно и до конца – где резать, что оставить, как прищипнуть и на сколько листочков. Будто на разных языках говорим! Вот именно поэтому хочу рассказать людям то, что узнала сама (ведь понимают же меня мои знакомые, хотя поначалу и боятся, что не справятся с этой работой).

Итак, снимаю весь куст со шпалеры, отвязываю проволоку и расправляю его плашмя на земле, насколько это возможно. Внимательно осматриваю и запоминаю, на каких лозах был основной урожай.

Дальше смотрю, есть ли хорошие, толщиной в палец молодые побеги, выросшие в этом году. Отличить их просто: они гибкие, поверхность у них светло-коричневого цвета, и ее даже нельзя назвать корой – такая она тонкая и нежная.

Маркирую их ниточками или веревочками одного цвета. После этого ищу тонкие, невызревшие побеги зеленого цвета, загущающие лозу. На них надеваю метки другого цвета.

После этого остается только соблюдать правильную последовательность действий.

Первыми удаляю лозы, на которых в этом году был урожай. Всем дачникам советую: не надо бояться! От-плодоносила лоза – отрежьте ее от ствола (штамба), растущего от земли. По сути, это даже и не лоза, а ветка, потому что ей уже два года, и коричневого цвета кора на ней начинает лохматиться и отслаиваться.

Следующий этап – обрезка тех самых несуразных, тоньше карандаша, лоз. Что в итоге? На кусте остаются молодые лозы, выросшие в этом году. Сколько их получилось? Две? Три? Четыре? Если так, уже хорошо. То есть смысл обрезки заключается в том, что отплодоносившие лозы отсекаются от ствола каждый год иначе они будут становиться все толще и грубее, и их будет трудно потом расправлять для подвязки к шпалерам. Таким толстым должен оставаться только штамб винограда высотой 30-40 см от земли.

Короче, старые лозы убрали – оставили те, что наросли. Именно они будут плодоносить на следующий год. А осенью, после того как сняли урожай, убирайте и их. И так постоянно. Вот такой круговорот.

Конечно, если куст давно не обрезался, подходить к нему надо без фанатизма. Опасаетесь резать кардинально? Так не режьте! Только все равно попытайтесь разобраться, где какие побеги, и хотя бы проредить куст, но не просто укорачивая все верхушки подряд.

Ну а если вы все-таки решились на обрезку и нашли в кусте несколько молодых лоз хорошей толщины (больше карандаша), идущих снизу от штамба, обрежьте две-три из них на длину, равную полутора метрам, – это 8-12 почек. Эти лозы дадут на следующий год урожай.

А самую нижнюю, молодую, надо обрезать коротко – на три почки, так как мы создаем сучок замещения, т.е. обеспечиваем себе следующим летом наличие новых лоз. Они вырастут из этих трех почек, и их потом нужно будет вертикально подвязывать к вбитым в землю колышкам. А осенью обрезать их «на урожай» – на 8-12 почек. А одну – опять коротко.

Только не надо резать лозы весной!

Я пробовала по-разному: еще до набухания почек или чуть позже. Нельзя. Лоза начинает «плакать», капли падают, падают… Прозрачные, безвкусные, как вода. Считается, что «плач» иссушает лозу. Лучше уж дождаться (если не получилось осенью) активного роста листьев и уже летом удалить лишнюю длину.

На фото 1 видно: на проволоке лежат три плодоносящие лозы (прирост прошлого года), а вертикально вверх подвязаны выросшие этим летом. Осенью я отсеку те, что лежат на проволоке, молодые подрежу и одну из них сделаю совсем короткой – на те самые три почки. Именно поэтому мой куст выглядит всегда молодым, не меняя своей внешности.

Ну разве это не просто? Отплодили лозы – убираю. Новые выросли на смену -оставляю. Вот и все.

Еще один важный момент в уходе за виноградом – укрытие его от холодов. Делать это надо так, чтобы он «под крышей» не выпревал от попадания влаги. Кусок линолеума, рубероида – то, что надо. Еще лучше волнистый шифер, потому что его волны позволяют растениям дышать в оттепель. Мой виноград всегда хорошо зимует. В прошлом году я уложила его внутрь старой покрышки (по диаметру), а оставшийся торчать снаружи штамб (он уже толстый и не гнется) накрыла деревянным ящиком. А сверху всей конструкции натянула толстую пленку. Результат -отличный.

В прошлом году купила сорт Аркадия. По совету продавца временно пристроила саженец в старое, дырявое ведро, закопанное в землю. Мне сказали, что там виноград можно лет шесть держать, и это лучше, чем пересадка во взрослом состоянии. А пока я ему место подбираю – очень уж густозаселенный у меня участок.

В этом году познакомилась с Рошфором. Сначала саженец рос плохо, видимо, наращивал корневую систему, но сейчас у него очень приличная лоза отрастает. Я не даю ей ветвиться, убираю пасынки – все это для того, чтобы она смогла вызреть и хорошо перезимовать.

По правилам, я должна осенью обрезать ее на три почки. Но что-то жалко… Если сделаю это, не скоро еще смогу распробовать, какой же вкус у этого сорта.

Так что буду думать, как поступить – по науке или пойти на поводу у любопытства и рискнуть ради получения нескольких ягодок?

Кстати, стали доходить до меня слухи, что мой проверенный временем сорт Московский устойчивый пора списывать со счетов, потому что он считается устаревшим. Ну, это еще как сказать. Ягоды у него сладкие, янтарно-зелено-желтые, не очень крупные (размером, наверное, с вишенку), похожи на кишмиш, но только с косточками. Очень даже ничего!

А еще он раннего срока созревания – конец августа, и это тоже важно. Конечно, сортов сейчас продается круглый год великое множество, приходится себя ограничивать, это ведь не томаты, которые я очень люблю испытывать, выбирая те сорта, что наиболее подходят и мне, и моей земле.

А вообще-то о винограде можно еще много чего написать. Его ведь и обрабатывать от болезней надо, и все лето щипать пасынки, и прищипывать верхушки, и подкармливать (золу он очень любит). И о совместимости с ним других растений тоже надо поговорить. Но это уже в следующий раз. А может, кто-нибудь из читателе» подхватит тему. Удачи всем добра!

источник

Практически любые плодовые деревья и кустарники нуждаются в обрезке. Если ее не проводить, плоды становятся мельче, хотя их количество может и возрасти. Страдает и их вкус. Больше всего от правильной обрезки и формирования куста зависит качество урожая у винограда.

Виноградная лоза обладает интересной особенностью роста, называемой полярностью. Прошлогодняя лоза дает побеги разной силы роста. Сильнее они вырастают из верхних почек, средние значительно слабее, а из нижних глазков побеги могут вообще не развиться.

Особенно проявляется это свойство на лозах, расположенных вертикально. Таким образом куст быстро растет вверх, его рукава сильно удлиняются. Убирать урожай и ухаживать за таким кустом становится сложно.

Количество почек, которые закладывается кустом каждый год, значительно превосходит запас питательных веществ куста, необходимых для формирования плодов высокого качества.

Поэтому лишние нужно удалять. Но вырезать значительную часть старой лозы – еще не значит добиться высокого урожая. Нужно постоянно поддерживать баланс между приростом побегов и количеством гроздей. В этом и состоит главная задача по уходу за виноградной лозой.

Виноградная лоза отличается тем, что ее побеги за год вырастают на несколько метров. Если их количество не контролируется, они сплетаются в сплошной ком благодаря большому количеству усиков. Молодой куст, а такое понятие касается лиану до 10-летнего возраста, за несколько лет развития без обрезки зарастает так, что проникнуть внутрь для сбора урожая бывает очень сложно.

Виноград может оказаться необрезанным по нескольким причинам:

  • Возможно, хозяева не умеют и не хотят ухаживать. Покупая куст, они не рассчитали свои силы, надеясь на мудрость природы. Но она как раз и мудрая. Основная задача виноградной лозы – дать как можно больше семян для продолжения рода. Ее не интересуют вкусовые качества плодов. Поэтому куст активно наращивает массу, формируя большое количество гроздей с мелкими плодами. Они не вызревают, не набираются сахара, ведь на них не попадают солнечные лучи. Да и процессы накопления полезных веществ во многом зависят от состояния лозы, времени прищипывания верхушки, удаления пасынков.
  • Обрезка может проводиться неправильно, в результате чего куст становится «неуправляемым», то есть хозяева не знают, что дальше делать с огромным количеством тонких побегов. Поэтому они вообще перестают проводить обрезку.
  • Возможен третий вариант. За кустом ухаживали определенное время, правильно сформировали крону, но затем перестали это делать, например, уехали, продали участок. Достаточно будет одного года, чтобы куст зарос и стал запущенным.

Чем больше времени прошло с момента последней обрезки, тем сложнее ее сделать. Но безнадежных кустов практически не существует. Растения этого вида живут по нескольку десятков лет, и все это время их можно обрезать и омолаживать.

Виноградная лоза обладает огромной живучестью. Если корень не вымерз и не пропал по другим причинам, практически каждый куст можно вернуть к жизни.

Плоды после обрезки будут намного слаще и полезней тех, которые сформировались на молодых растениях.

Они содержат больше минеральных веществ и сахара, меньше кислот. Если один из рукавов или побегов засох, у его основания всегда остается несколько живых глазков. Даже если их не видно, они могут сформироваться из спящих почек. Если засох основной штамб, молодые побеги начнут расти из его основания.

Обрезку виноградного куста проводят в несколько этапов. Все действия на первом из них направлены на то, чтобы к осени сформировалось несколько сильных побегов. Их толщина должна быть не менее 5 мм, а количество глазков на созревшей части не меньше десятка.

Вызревшие части побега легче определять весной, когда его верхушка, не пережившая мороза, потемнеет и станет мягкой, ее почки сморщатся. Цвет живой части коричневый с различными оттенками бурого, глазки крупные, блестящие. Еще проще определить живую часть лозы, легонько сгибая ее. Если кусок легко отваливается при сгибании, это отмершая часть. Поперечный ее срез коричневого цвета, равномерно окрашенный. Такие побеги можно сорвать даже руками.

Живую часть лозы очень сложно сломить — при сгибании она потрескивает, но не отпадает.

На срезе такой побег имеет зеленый цвет. Легко рассмотреть его сердцевину и древесину. Обрезать виноградный куст можно осенью или весной. Выбирают период, когда сокодвижение прекратилось. Это время после опадания листьев и до начала весны. Точное время зависит от погодных условий.

Осенью обрезку неукрывных сортов лучше проводить в регионах с теплой зимой. Можно также обрезать укрывные сорта в более северных районах. Нужно исключить риск подмерзания не затянувшейся поверхности среза. Поэтому во многих случаях обрезают виноградные кусты весной. Если сделать это слишком поздно, лоза будет долго плакать, теряя сок. К началу сокодвижения места среза должны затянуться.

Во время обрезки соблюдают ряд простых правил:

  1. Удаляют отмершие побеги и участки лозы. По возможности оставляют многолетние побеги. Исключения становят те рукава, на которых не осталось живых однолеток и очень корявые, согнутые под прямым или даже острым углом. Удаляют без сожаления большинство (до 90 %) однолетних.
  2. Берут левой рукой за один из рукавов (толстых многолетних побегов) и начинают медленно продвигаться по стволу снизу-вверх. Острым секатором срезают все засохшие или поврежденные плети. Если попадается живой побег нужной толщины и количества почек, его обрезают на сучок замещения, оставляя 2-3 глазка.
  3. Продолжают двигаться по стволу. Следующий живой побег нужного диаметра срезают на 8-10 почек, оставляя на плодовую стрелку. Продвигаются так до конца рукава. Затем переходят к следующему. Если встречаются короткие толстые побеги, количество созревших глазков у которых не превышает пяти, оставляют их по 4 штуки на квадратный метр шпалеры.

После полной обработки определяют количество оставшихся побегов. На квадратный метр их должно быть 2-3. Четыре коротких считают как один длинный. Летом из проснувшихся «спящих» почек вырастет большое количество молодых зеленых побегов. Они будут появляться не из пазух листьев, а прямо из многолетней древесины. Такие побеги выламывают руками. Чем раньше их заметишь, тем проще это сделать.

Если их не удалить, все побеги не вызреют, и куст может подмерзнуть зимой.

Осенью срезают все невызревшую часть лозы, сломанные и тонкие побеги (толщиной до 4 мм). Тогда же можно приступить к формированию куста, выбрав одну из имеющихся схем (например, веерную или штамбовую).

Больше информации можно узнать из видео:

Чтобы виноград на вашем участке хорошо плодоносил, за ним нужно тщательно ухаживать. Одним из самых важных моментов является правильная обрезка винограда.

Лучше учиться не на своих, а на чужих ошибках. Мы рассмотрим самые типичные, которые чаще всего совершают неопытные садоводы.

Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют «стричь» крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.

Нужно обрезать не только верхушки побегов

В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.

Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.

Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.

После обрезки должен остаться штамб с несколькими здоровыми рукавами

На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.

Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать.

При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.

Обрезка зрелых побегов винограда

Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном «хвостике» может появиться гниль.

Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.

Обрезайте виноград вовремя

Если вы укрываете виноград на зиму, то его следует обрезать спустя 2-3 недели после листопада. Морозостойкие сорта можно обрезать позже, однако затягивать с этим делом до зимы не рекомендуется: обрезку нужно проводить при температуре не ниже –3°С. Иначе на обмороженной лозе образуются трещины.

Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.

Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.

Обрезайте виноград правильно – и хороший урожай сочных ягод вам будет обеспечен.

источник

Обрезка винограда наравне с прикормкой и поливом отражается на качестве плодоношения и правильном развитии лозы. Это мероприятие требует внимательности и разумного подхода. Процесс позволяет оптимально определить нагрузку на растение, сформировать куст в зависимости от сортовых особенностей, вида опоры и географического расположения садового участка. Правильно обрезанная виноградная лоза выглядит опрятно, декоративно и отличается высокой урожайностью.

Вырезать старые, больные плети, растущие неправильно, формировать молодые побеги необходимо так же, как и подкармливать и поливать растение. Процедура обрезки винограда позволяет чётко отрегулировать нагрузку на плодоносящие побеги (формирующая обрезка), защитить растение от неблагоприятного воздействия вредителей и снизить вероятность заражения болезнями плодово-ягодных культур (санитарная обрезка). На практике видно, что продолжительность жизни, иммунитет и продуктивность растения также зависит от этого мероприятия. Обрезка лозы не принесёт хлопот, если знать строение виноградной лозы и характеристику выбранного сорта.

Санитарную обрезку проводят осенью, весной формируют куст с учётом опоры и регулируют нагрузку гроздями. Осенью обязательно вырезают старые, высохшие и повреждённые плети, оставляя в запасе большое количество глазков (на случай повреждения винограда заморозками). По итогам зимовки весной определяются с длиной обрезки и выбирают оптимальную форму кроны.

К осенней обрезке приступают спустя 2–3 недели после окончания сбора урожая. Предварительно прореживают растение от засохшей листвы, старых кривых многолетних побегов, которые в обязательном порядке будут удалены в текущем сезоне. А также убирают лишние, плохо вызревшие и растущие неправильно плети (в середину куста и вниз). Оставляют только молодые без повреждений побеги толщиной до 7 мм с максимальным количеством глазков (8–16 штук). Окончательную обрезку в преддверии зимовки организуют после первых заморозков (последняя декада октября — начало ноября), в это время лоза на срезе становится коричневатой и при сгибании слегка потрескивает. Процент обрезки определяют, ориентируясь на прирост побегов, в общей сложности срезают не более 80% побегов. В соответствии с выбранной длиной оставляют необходимое количество почек на плодоносных плетях будущего сезона. Предпочтение отдают плодовым стрелкам, имеющим сучок замещения, и которые можно легко и безопасно для плодовых глазков пригнуть вниз и утеплить.

Загущающие побеги стараются убрать, чтобы оставшиеся плети могли полноценно развиваться в следующем сезоне

Чтобы не ослабить растение в преддверии морозов, многие садоводы проводят только санитарную осеннюю обрезку. К формированию плодового звена приступают только весной, когда легко отличить живые и вымершие почки.

В средней полосе России осенняя обрезка характерна для столовых сортов, которые необходимо укрыть на зиму, то есть, максимально сократить размер куста. Технические сорта (на моём участке — Изабелла, Лидия, Раджа) обрезаю весной, когда наступает «плачь» и сразу на растении становятся заметны сухие, ломкие, не перезимовавшие (мёртвые) побеги.

Цель весенней обрезки — окончательно сформировать плодовое звено и придать аккуратную форму растению, направляя на шпалеру или беседку. Весной к процедуре приступают до распускания почек, но при наступлении тепла — при температуре не ниже +10 С° днём, когда миновала угроза дневных и ночных заморозков (конец марта на юге России, начало апреля — в средней полосе страны). Лучше всего обрезать виноградные плети в солнечную безветренную погоду.

Вырезают отплодоносившие в прошлом году лозы. Выбирают крепкие здоровые побеги:

  • 2–4 плодовые стрелки (толщиной 3–7 мм) на столовых сорта;
  • от 2 до 6 побегов (в диаметре 4–8 мм) на техническом винограде.

Согласно биологическим особенностям сорта проводят длинную, среднюю или короткую обрезку виноградной лозы с учётом нагрузки на растение, формируют плодовое звено.

Буйно растущая крона винограда требует пристального внимания и летом. Для того чтобы необходимые питательные вещества доставались плодоносящим побегам, а грозди наливались сладкими, сочными ягодами, требуется летняя обрезка. Необходимо:

  • регулярно удалять пасынки (побеги второго порядки, растущие из спящих почек);
  • проводить чеканку — жирующие верхушечные побеги обрезают на 20–25 см 2–3 раза за вегетационный период;
  • прореживать листья, слишком загущающие куст и затеняющие грозди (обильная зелень провоцирует развитие грибковых болезней на виноградной лозе).

Пасынки очень быстро развиваются и забирают не малую часть питательных веществ и влаги, поэтому их вырезают в течение лета каждые 3 недели

Перед началом процедуры проводят подготовку к обрезке и запасаются необходимым инструментом. Прежде чем приступить к этому ответственному мероприятию, следует:

  • уточнить возраст растения;
  • определится с опорой для плодовых стрелок;
  • выбрать вариант формировки кроны.

При осенней и весенней обрезке в итоге удаляют от 50 до 80% побегов виноградного куста.

Перед обрезкой предварительно очищают основание штамба от старой листвы и сорняков, обрезают поверхностные росяные корни. После частичного удаления плетей, которые растут внутрь куста, и тонких невызревших, а также жирующих побегов, лозы снимают с опоры и аккуратно укладывают на землю (осенью). При весенней обрезке перезимовавший виноград сначала закрепляют на опоре, затем убирают лишние плети с помощью секатора.

Чтобы плодовые стрелки развивались правильно, а урожайность не снизилась, необходимо изучить некоторые особенности проведения обрезки виноградной лозы.

  1. Выбирают молодые побеги, на которых сучок замещения расположен с внешней стороны. В случае его отсутствия, побеги формируются на развитых прошлогодних плетях.
  2. Срезают плодовую стрелку по междоузлию на 3 см выше глазка.
  3. Нагрузка на побег может быть от 4 до 16 глазков, на растение полностью- от 25 до 30; на сильнорослых сортах — до 45 глазков.
  4. Осенью побеги обрезают перпендикулярно или под углом, весной — всегда наискось, чтобы пасока (липкая, вязкая жидкость, выделяемая растениями при повреждении побега) не залила почки.
  5. Делая срез, секатор ставят острым лезвием к оставшейся части, широкий неподвижный нож (упор) направляют к удаляемой части.
  6. Обрезку всегда проводят с внешней стороны куста, чтобы не нарушать естественное сокодвижение.
  7. Во избежание обламывания укороченных побегов под утеплением (зимой) или под нагрузкой гроздей (летом), их пригибают под углом к пеньку.

Пренебрежение правилами обрезки виноградной лозы вряд ли погубит растение, но лишиться урожая можно запросто

Основная цель обрезки — правильно сформировать многолетнюю скелетную часть виноградной лозы, на которой расположено плодовое звено — прошлогодняя виноградная плеть, состоящая из:

  1. Сучка замещения — короткого побега, обрезанного на 2–3 почки, из которого формируется плодовое звено будущего вегетационного периода.
  2. Глазка — почки, из которой вырастут несущие побеги с урожаем нынешнего года.
  3. Плодовой стрелки — прошлогоднего побега, обрезанного соответственно сортовым характеристикам на определённое количество глазков. Именно этот побег несёт на себе основную нагрузку урожаем.

На примере формирования плодового звена на кустах из четырёх рукавов видно, что каждая плеть состоит из сучка замещения и плодовой стрелки

При обрезке сучка замещения всегда делают косой срез с наружной стороны плети, при этом оставляют 2–3 почки.

Чтобы сформировать плодовое звено проводят обрезку побегов разной длины, при этом учитывают плодоносность выбранных плетей: в нижней, средней или верхней части лозы.

  • Короткая обрезка — на 4–6 почек выбирают для винограда с наиболее продуктивными нижними глазками. Часто такую обрезку применяют у тепличных сортов и у лозы с высоким штамбом.
  • Средняя обрезка — на 8–10 почек подходит для среднерослых сортов, основной урожай которых приходится на центральную часть побега.
  • Длинная обрезка — на 10–12 почек чаще используется для сильнорослых мощных кустов десертного винограда, а также для обрезки большинства технических сортов.
  • Смешанная обрезка осуществляется, например, при формировании усиленного плодового звена: верхнюю плеть обрезают длинней (например, на 10–16 почек) – она будет нести на себе повышенную нагрузку гроздями, нижнюю (оставляем 4, 8 или 10 почек) – согласно биологическим особенностям сорта, этот побег нагружает по норме. Такая обрезка подходит для винограда, имеющего хорошо развитые кусты и безболезненно переносящего дополнительную нагрузку урожаем.

На рисунке вариант смешанной обрезки винограда, при которой применяют короткую обрезку для сучка замещения (1) и среднюю (в центре куста), длинную (по бокам) – для плодоносных побегов (2)

Выбирая вариант формирования винограда, учитывают разновидность лозы. Так, технический виноград чаще размещают на арке и беседке, а для столового подходят различные виды кордонной формировки. Обязательно берут во внимание возраст, морозостойкость растения, процент нагрузки на сорт, насколько мощно развивается штамб и поросль (от этого зависит расстояние между растениями в ряду).

Важно не забывать о технологии возделывания винограда — сильнорослые кусты часто размещают на крепких шпалерах и высоких беседках и перголах. Но при этом учитывают, что такой куст требует максимум внимания — площадь питания и объём влаги в несколько раз вырастает в отличие от среднерослых сортов, которые хорошо растут в штамбовой и кордонной форме.

Мощный рослый виноград даёт много поросли, которую довольно трудоёмко аккуратно убирать на беседке или высокой арке, а без этого куст выглядит менее опрятно, урожайность снижается. Если хочется украсить участок беседкой, заплетённой виноградными лозами, усыпанными гроздями, это потребует немало усилий и финансовых вложений. Регулярная подкормка и обрезка длинными садовыми ножницами, уборка внутри беседки, постоянное прореживание куста (чтобы исключить сырость и размножение всяких неприятных насекомых) обеспечены. На своём опыте убедилась, что такая формировка требует гораздо больше внимания, чем, например, штамб или кордон. Чтобы иметь достойную «виноградную беседку», лучший вариант — посадить один сильнорослый сорт и уделять ему максимум внимания. В случае если планируется просто сбор урожая — подойдут среднерослые сорта (2–3 сорта), сформированные на горизонтальном или косом кордоне. Они займут не больше места, труда и времени, чем виноград на беседке.

Основные способы формирования виноградного куста:

  • веерная формировка;
  • штамбовая и бесштамбовая обрезка;
  • формирование виноградной лозы на вертикальной шпалере арочного типа и беседке;
  • кордонная обрезка.

Один из самых простых способов обрезки и формирования виноградного куста — веер. Подходит для молодых растений и великовозрастных, для винных и десертных сортов. По мнению многих виноградарей веерная формировка проста и удобна. Но также веерные плети компактны и декоративны, их легко осенью уложить для утепления на зиму и весной разместить на опоре любой высоты.

Веерное формирование отличается наличием нескольких многолетних плодовых лоз, расположенных под углом к друг другу и обрезанных на разную длину. Каждая плеть имеет примерно от 6 до 14 глазков в зависимости от сорта. Сучок замещения может отсутствовать, урожай будущего года в таком случае развивается на одной из лоз (самой мощной расположенной как можно ближе к основанию куста).

Двухрукавный веер формируется на растениях в первый год: растение обрезают на 3 почки и оставляют на каждой ветке по сучку замещения. На второй год можно оставить две плети или четыре (в зависимости от мощи куста). Начиная с третьего года обычно формируют только четыре рукава, которые могут оставаться в дальнейшем, или, для усиления нагрузки на мощных сортах винограда могут быть добавлены плети — до 10 рукавов.

Веерные формы бывают со штамбом и без него. Как правило, штамбовый веер состоит из меньшего количества рукавов, чем бесштамбовый.

Виноград в бесштамбовой веерной формировке применяют в зоне укрывного виноградарства. Такие формы легче укрывать в зиму и омолаживать после повреждения морозами.

В первый год растение обрезают на обратный рост для подсиливания и развития мощных плетей в предстоящем сезоне. Весной второго года в основании штамба делают углубление (10 см), из которого растёт ствол и рослые побеги. А осенью этого же года заглублённые побеги присыпают на зиму, теперь виноградный куст имеет два основных прироста в виде плетей, наклонённых к земле под углом 45 С° – это и есть двухрукавный веер.

На веере без штамба оставляют до четырёх побегов, на каждом из которых развиваются две лозы (одна из них — будущий сучок замещения)

Веерные формы делят на веер и полувеер (односторонняя веерная формировка). Это позволяет оставлять до четырёх рукавов с омолаживающей основой с одной стороны. Существует приземная веерная форма с короткой обрезкой. Применяется в южных регионах, где на зиму штамб окучивают и обрезают.

Л. СлепкоПособие «Школа начинающего сибирского виноградаря»

Штамбовая и комбинированная обрезка (штамб + веер) получила популярность в зоне с резкими колебаниями температур, когда малоснежной зимой могут наступит морозы, а резкое потепление вызывает выпревание глазков.

Лозы формируются на высоком многолетнем штамбе, который в зиму утепляют (окучивают или обматывают нетканым утеплителем); побеги максимально обрезают. Таким образом, такая формировка годится в зоне неукрывного виноградарства.

Весной побеги подвергают короткой обрезке (на 4–6 глазков). Плети свешиваются вниз или подвязываются к опоре параллельно, к земле или вертикально — это зависит от нагрузки гроздями на куст. В этом случае штамб (высотой 70–150 см) служит опорой для урожайных побегов.

На садовом участке виноград на штамбе выглядит декоративно и компактно.

Штамбовый виноград часто выглядит как дерево независимо от длины штамба

При высокой нагрузке урожаем на куст, грозди подвязывают и проводят чеканку молодой поросли и верхушечных побегов штамба.

Одноплоскостная опора подойдёт для маломощных и среднерослых десертных сортов или для сильнорослых в первые два года. На третий год сильнорослый виноград целесообразно закрепить к более надёжной опоре — на двухплоскостной шпалере (вертикальной или наклонной). Мощный прирост и усиленную нагрузку односторонняя опора выдержит в любом случае, но растение будет загущено и ухаживать за таким мощным кустом в одной плоскости сложней.

  • Высота двухплоскостной шпалеры традиционно 1,5–2 метра, ширина между посадками — не менее 2,5 метров.
  • Виноград, имеющий такой вид опоры, обрезают веером с соблюдением сортовой нагрузки (чаще проводят обрезку средней длины).

Виноград на двухплоскостной шпалере — это оптимальная нагрузка и минимизация загущения побегов

Формировка куста винограда на беседке заключает в себе вертикальный кордон и подходит только для неукрывных сортов. Растение не только способно дать отменный урожай, как и при других формах обрезка, но и служит украшением постройки (перголы, беседки, навеса) и всего участка в целом. «Зелёная накидка» из винограда хорошо притеняет и защищает от сквозняка. Опорой для побегов могут служит вертикальные сварные прутья из металла или дугообразные арки. Дополнительную нагрузку держит крепёж из проволоки, когда предстоит максимальная нагрузка урожаем (5–7 -летний куст).

Основная опора для плодоносящих лоз при беседочном формировании — крыша постройки

Для того чтобы рационально использовать посадочное место, при этом не изменять нагрузку на куст, применяют вертикальный кордон или четырёхрукавный веер. Чаще всего для арочной и беседочной посадки используют технические или сильнорослые морозостойкие сорта. Растения сажают по периметру стенок опоры — по центру одно растение (веер) или по углам с каждой стороны (односторонний многоярусный кордон). Обрезку проводят согласно выбранной формировке.

При обрезке винограда для беседки можно использовать любой способ формировки. Главное — виноград не должен страдать от морозов, тогда подойдёт низкий штамб и формировка на кордон для любого сорта. Или веер — для морозостойкого винограда. Штамб высотой до 60–80 см и многоярусная формировка со свободносвисающими побегами выглядит очень красиво и современно, даже если виноград растёт только с одной стороны беседки.

Обрезая виноград на обратный рост, оставляют по одной-две почки для усиленного наращивания побегов в предстоящем сезоне. Способ актуален для однолетних побегов: оставляют 5–7 см штамба и два побега, при веерной формировке обрезку проводят на высоте 8–10 см от земли. Такой вариант обрезки позволяет увеличить силу лозы, толщину побегов и реанимировать слабое растение.

При кордонной формировке виноград имеет штамб высотой от 80 до 150 см и один-два рукава, размещённые в одном направлении или противоположно друг к другу под углом или параллельно к поверхности земли на одноплоскостной вертикальной шпалере. На каждой плети развивается плодовые побеги (1–8 штук). Кордон может быть многоярусным или формироваться в один рукав.

Различают несколько видов кордонной формировки:

    Горизонтальный (приземный) кордон. Штамб бывает различной высоты, плети (2 или 4) располагают горизонтально по разные стороны (двусторонний) или в одну сторону (многоярусный). Сильнорослые сорта обрезают на 5–8 глазков, виноград средней силы — на 3–4 глазка. Каждая плодовая стрелка содержит от 6 до 10 почек.

При горизонтальном кордоне высота штамба варьируется от 80 см до 150 см

Вертикальный кордон часто используют для формирования технического винограда

Косой кордон при необходимости можно сформировать на одной плети для экономии пространства

При формировке в один рукав применяют косой или горизонтальный кордон. Осенью первого года молодые плети немного укорачивают, а весной на второй год оставляют один побег. На нём выращивают только верхние две почки — плодовый побег и сучок замещения. Лозу подвязывают горизонтально.

Виноград в однорукавной формировке экономит место. Компактное расположение куста с одной плетью позволяет разместить на маленьком садовом участке в одной траншее несколько сортов столового винограда.

Формирование виноградной лозы в один рукав позволяет разместить плети компактно

Длинноштамбовый виноград выращивают на мощной однорядной шпалере (1,5 – 1,7 м) в один штамб высотой 120–150 см, при этом оптимальная ширина ствола не менее 10 мм. При такой формировке плечи в количестве от 2 до 6 укладывают горизонтально на проволоку без подвязки. На плетях формируют 3–4 глазка, на сучках замещения оставляют только по 2 почки. Прирост на побегах свисает свободно.

Виноград на длинном штамбе занимает мало места и минимизирует уход

Виноград растёт на длинном штамбе чаще в зоне неукрывного виноградарства и выглядит компактно.

Виноградные ряды по правилам посадки направляют на восток и юго-восток. Плети располагают с севера на юг. Такое направление приемлемо при кордонной и веерной формировке. Виноград на беседке и арке и в высоком штамбе может иметь плети с предложенным направлением, но для удобства виноградные лозы расправляют по всем сторонам.

Саженцы, обрезанные в первый год на обратный рост, в следующем году дадут мощные побеги. Они станут основой двухрукавного веера во второй год. Все последующие годы формируют куст в зависимости от биологических особенностей сорта — из 4, 6 или 8 рукавов.

  • Осенью второго года 2 плети по центру куста обрезают до 30 см (до 4 глазков); по краям оставляют длинные рукава — 40–60 см (6–8 глазков).
  • Следующей весной все почки, кроме верхних двух, ослепляют. Из оставшихся двух глазков формируют верхний — плодовый побег и нижний — сучок замещения.

Четырёхрукавный виноград в первый год жизни

Каждую следующую обрезку проводят аналогично каждый год.

Виноград, сформированный на четыре рукава, спустя 3 года после посадки

Если не оставляют сучок замещения, 2 глазка по-прежнему всегда должны быть на побегах — развитие двух плодовых лоз не даст чрезмерной нагрузки при такой формировке.

Многолетний виноград нередко имеет непродуктивные тонкие побеги и бывает сильно загущён. Для того чтобы провести омоложение старого винограда, штамб обрезают на высоте 35–50 см для сокращения нагрузки и из молодой поросли формируют будущие рукава.

Если есть возможность оставить побег, на котором будет сформировано плодовое звено — выбирают плеть не толще 7–9 мм, на ней оставляют 3–4 почки и сучок замещения. В первый год нагрузку на старый куст снижают на 40–50%, в следующий доводят до 70%. Только на третий год формируют полноценный куст и возвращают стандартную для сорта нагрузку.

При полном омоложении — обрезке на чёрную голову — возобновляют скелет куста за счёт порослевых побегов на корнесобственных виноградниках или жирующих — на привитых. Если присутствует хорошо развитая корневая система, это осуществляют за 2–3 года, особенно быстро при формировании куста с помощью пасынков.

К.В.Смирновhttp://www.nnre.ru/biohimija/vinogradarstvo_pod_red_k_v_smirnova/p7.php

Омоложение винограда — это безжалостное удаление 90% побегов

Плач лозы — естественный физиологический процесс виноградного куста, не требующий определённых действий со стороны виноградаря. В этот период проводят обязательно первый влагозарядковый полив в умеренном количестве (15–20 литров на трёх или пятилетний куст).

Весенний плач винограда знаменует благополучную зимовку виноградной лозы. Этот процесс означает, что растение проснулось и начинается естественное сокодвижение, скоро почки лопнут и появятся первые зачатки листочков и побегов — всё прекратится. «Плач» продолжается от 30 до 50 дней (иногда до появления 2–4 листочков). Обильное выделение сока происходит в начале вегетационного процесса, когда температура окружающего воздуха поднимается до +7 +9 ° С при достаточном количестве влаги. Плач приводит к потере питательных веществ и жидкости (до 15 литров), растение в этот период ослаблено.

Обильное выделение сока свидетельствует об активных жизненных процессах растения

Процесс «плача» виноградной лозы безвреден для растения:

  1. Если соблюдены все правила обрезка (см.выше).
  2. Для удаления плетей подобран качественный инструмент.
  3. Соблюдены сроки обрезки.
  4. После обрезки не произошло резкое снижение температуры.

Если «плач» происходит длительное время на большинстве лоз, необходимо:

  • обработать растение фунгицидом;
  • покрыть срезы садовым варом;
  • сделать перетяжку плети леской или проволокой.

От соблюдения сроков обрезки зависит сила роста и урожайность винограда в дальнейшем. Не рекомендуется вырезать побеги любого возраста:

  • при наступлении первых затяжных заморозков осенью;
  • с началом активного распускания почек весной.

Чтобы не лишиться виноградного куста, при обрезке необходимо следовать правилам и не пренебрегать запретами

При осенней посадке молодые саженцы не обрезают (исключение — на обратный рост). Нехватка питательных веществ и влаги до момента завершения вегетации может вызвать гибель растения.

Климатические особенности и география растения неизбежно влияет на сроки обрезки и формировку куста.

В конце сентября или в первых числах октября на винограднике проводят санитарную обрезку. Окончательно белорусские садоводы формируют куст в середине ноября, но всегда за 10–15 дней до прогнозируемых морозов. Ранней весной (в марте) проводят корректирующую обрезку лозы. Неукрывные сорта нередко обрезают только по весне после того, как сошёл снег, но почки ещё спят.

В Беларуси виноградную лозу формируют на штамбе и без, веером и обрезают на кордон. Хорошо зимуют морозостойкие столовые и технические сорта на арках и беседках.

Северный климат с коротким вегетационным периодом заставляет виноградарей делать сильную обрезку и исключительно осенью. Весенняя обрезка неприемлема, так как лозу раскрывают постепенно. В Сибири нежданные морозы вероятны вплоть до конца весны, любой сорт винограда погибнет при таких перепадах. Поэтому процессы вегетации и активный рост начинается на виноградных плетях до того, как их полностью освободят от утепления и закрепят на опоре. К этому моменту виноградный куст должен быть сформирован окончательно.

Здесь предпочтительна веерная формировка на два рукава (их несложно укрывать на зиму) или на четыре плети и кордон (косой и горизонтальный).

Веерная формировка упрощает подготовку куста к зиме и его утепелние

На территории Краснодарского края приемлемы все виды обрезки и формировки, перечисленные выше. Лоза хорошо плодоносит и переносит зимовку на арке и беседке, кордонная и веерная формировка показывает отличный результат по урожайности побегов.

Южный климат призывает не спешить с обрезкой осенью, и поторопиться сформировать кусты весной до начала сокодвижения. В зоне неукрывного виноградарства кусты в любое время с момента наступления листопада до серьёзных заморозков — с первой декады ноября до середины декабря.

Если на а юге России погода не подведёт — виноград обрезают до конца декабря

Иногда в осеннее время проводят только санитарную обрезку, окончательно формируют куст в марте, но до наступления активного сокодвижение (до «плача» лозы). Технические и раннеспелые столовые сорта, у которых вегетационный период начинается рано (с первым потеплением), обрезают только осенью, при этом сразу формируют плети на плодовое звено.

Формировка для беседки очень похожа на горизонтальный кордон. Разница в высоте штамба. Плечо формируется по вашему усмотрению. Надо чтобы зелень располагалась выше — пустите первую проволоку от земли на 1–1.5 метра. Если надо ниже — расположите на расстоянии 40 см. Далее, рукава формируют каждой верхней почкой. То есть 1,3,5,7,9… дальше всё тоже. Вот только обрезка не более чем на 3 почки. И стрелки не прищипывают, если вам нужен навес.

Беликова Галинаhttp://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=32&s >

Как мы знаем, формировок существует более 20. На мой взгляд, горизонтальный кордон одна из самых удачный на сей день. Во-первых, кусты удобно укрывать на зимовку. Во-вторых, удобно проводить обработки, идеальный подход к кустам. В третьих, перспектива вырастить огромный (не побоюсь этого слова) урожай. Я помогу разобраться в этой формировки. Для этого надо посадить куст и соорудить одноплоскостную шпалеру (для начала рассмотрим этот вариант). Для некоторых виноградарей удобнее выращивать куст без траншеи, посадив на поверхности земли куст и сделав приствольный круг. Для этой ситуации первая проволока на шпалере протягивается примерно сантиметров 40 над землёй, вторая тоже примерно на 40 см от первой проволоки, третья примерно так же. Последняя должна соответствовать вашим возможностям, иными словами, она должна располагаться таким образом, чтобы вы могли на вытянутых руках привязать к ней побег. При идеальных условиях у нас должно быть за сезон 2 плеча и по 5 рукавов на каждом плече.

Светланаhttp://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=16011&s >

В наших северных широтах выбирать не приходится — большинство сортов растёт вдоль стен, а укрыть можно в зиму только веер. Стена с запада на восток, лоза 2–3 метра, обрезаю на 8–10 почек, веер растёт нормально, а на открытом месте просыпаются только спящие почки и то еле-еле, хотя лоза в том году вызрела на 2 метра. Поэтому строю забор с навесом им будет закрыт виноград от северного ветра, надеюсь, это поможет.

Владимир 2http://www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=747&start=10

Замазывать срезы при обрезке надо тогда, когда они просохнут, и лучше раннетом — под ним не задерживается влага. Если мажете варом — то только растопленным, как бы пропитывая древесину среза, и это надо ещё повторить, так как срез будет трескаться. Холодный вар-нашлёпка — это источник отмирания коры и грибных инфекций. Главное — проследить, чтобы сок винограда не попадал на почки. В нём много сахара, и после такой «обработки» почка может не раскрыться. Срезы направляют так, чтобы текло мимо или сразу в почву.

Татьянаhttp://forum.vinograd.info/archive/index.php?t-93.html

Укорачивают молодые и вырезают старые, сухие плети винограда каждую осень и весну. Как лучше это сделать, каждый садовод решает сам, учитывая характеристики сорта, силу роста растения и климатические особенности. Если на вашем садовом участке растёт виноград, значит, со временем обязательно придётся освоить тонкости обрезки этого растения. Это поможет повлиять на урожайность и вкус ягод как технического, так и десертного винограда любого возраста. Процесс обрезки винограда не затруднит, наоборот, станет увлекательным процессом, поводом для экспериментов с формами куста и видами шпалер.

источник

Основные операции по обрезке винограда проводятся ранней весной и поздней осенью. Однако формирование куста проводят на протяжении всего лета: зелёные операции виноград переносит безболезненно. И если в тёплых странах летняя обрезка не так важна, в средней полосе она существенно помогает получению нормальных урожаев.

Виноград обладает чрезвычайно высокой побегообразовательной способностью, а лишняя зелень отнимает у куста силы, которые могли бы пойти на формирование урожая. Поэтому летняя обрезка направлена в первую очередь на экономию питательных веществ и сбережение здоровья куста. Она необходима по следующим причинам:

  • летняя обрезка обеспечивает питанием те части куста, которые ответственны за наращивание и созревание урожая;
  • правильно оформленный куст облегчает уход за собой, выглядит аккуратнее;
  • осветлённый куст лучше продувается ветерком, за счёт чего снижается вероятность заражения грибковыми заболеваниями;
  • оставленные побеги лучше древеснеют и готовятся к зимовке;
  • поскольку ягодам достаётся больше солнечного света, они быстрее созревают и накапливают больше полезных веществ, улучшается их вкус.

Поскольку при летней обрезке не затрагивается многолетняя древесина, а проводятся лишь работы с однолетними побегами и соцветиями, они носят название зелёных операций. При большом количестве плодоносных побегов можно получить много гроздей, содержащих мелкие и невкусные ягоды, а грамотно сформированный куст гарантирует высокий урожай крупных ягод полноценного, свойственному сорту вкуса.

Существует несколько простых общих правил, описывающих летнюю обрезку винограда:

  • летом можно обойтись без секатора, почти все операции легко проводятся голыми руками;
  • одновременно с отламыванием или прищипыванием побегов надо стараться создавать и желаемую форму куста;
  • в случае необходимости обрезки плодоносных побегов в их нижней части следует оставлять 6–8 глазков, чтобы в них закладывался урожай будущего года;
  • зелёные операции проводят на протяжении всего лета: с начала появления побегов и вплоть до созревания урожая.

В зависимости от фазы развития куста, выделяют несколько этапов летней обрезки.

  1. Как только распускаются первые почки и становится ясно, какие побеги не будут плодоносить, их выламывают в первую очередь. В это же время удаляют и явно слабые побеги.
  2. С середины июня слегка укорачивают те побеги, на которых зародились плодовые грозди. Делают это, прищипывая побеги несколько выше верхней оставляемой грозди (лучше всего прищипывать побеги тогда, когда можно отщипнуть всего 1–2 см верхушки, это на пару недель замедлит рост побега и направит питательные вещества к ягодам).

Прищипывают верхушку пальцами, удаляя всего несколько сантиметров побега

Пасынки — молодые побеги, вырастающие из пазух листьев

После чеканки остаётся укороченный побег достаточно большой толщины

Летняя обрезка сопровождается подвязыванием оставляемых побегов к шпалерам. После существенной обрезки кустам надо помочь поливом с последующим рыхлением почвы, а периодически — и подкормкой.

Фатальными бывают ошибки осенней или весенней обрезки, летом навредить кустам труднее, но можно провести бесполезную работу. Большинство ошибок связано с тем, что начинающему виноградарю жаль вырезать то, что уже выросло.

  1. Самая частая ошибка — лёгкое постригание верхушек. Такое действие в итоге приводит к загущению кустов и истончению побегов, а следовательно, к снижению количества урожая и его качества.
  2. В случае слишком ранней чеканки питательные вещества перераспределятся не на вызревание ягод, а на образование новых молодых побегов. Поэтому чеканку проводят, когда быстрый рост лозы затухает.
  3. При слишком поздней чеканке беды не случится, но и толку уже не будет.
  4. Слишком сильное осветление. Удалять следует лишь листья, явно уменьшающие освещение созревающих ягод солнцем; листовой аппарат выше гроздей выполняет полезные функции на протяжении всего вегетационного периода.

Своевременная летняя обрезка винограда — очень важное мероприятие, от правильности выполнения которого зависит урожай как текущего, так и будущего года. Правильно выполнив процедуры, можно существенно оздоровить куст и помочь ему справиться с нагрузкой и подготовиться к зимовке.

источник

Каждый хозяин хочет иметь богатый урожай на своем участке. Правильная обрезка винограда во время плодоношения может существенно повлиять на качество и количество гроздьев. Обрезка — это незаменимый прием, при котором удаляют старую лозу и помогают формировать новые побеги.

В период созревания винограда, его необходимо подрезать.

Плодоносящие кусты виноградника обрезаются регулярно, потому что каждый год появляются новые молодые побеги. Когда же следует удалять лишние побеги? Ранней или поздней осенью? Период обрезки имеет большое значение. Например, обработка куста в начале осени не даст распространиться питательным веществам по всему кусту, поэтому манипуляции рекомендуется проводить практически перед самыми заморозками. Куст, который начал плодоносить, как правило, обрезают с целью поддержания его формы и подготовке к следующему сезону урожая.

Не стоит обрезать молодые побеги.

Не следует обрезать молодые однолетние побеги, которые выросли на двухлетней лозе. Лоза, которая перестала плодоносить, но дала молодые ростки, удаляется, но только в том случае, если на других стеблях есть свои ростки. Если молодые побеги на других отростках не появились, нужно взять побеги для плодового звена. Для этого оставить 2-3 новых побега у основания обрезаемой неплодоносящей лозы. Любой куст подвергается двум видам обработки: стартовой — для того, чтобы придать форму будущему винограднику, а также ежегодному удалению побегов, формированию винограда к следующему сезону плодоносности. Ремесло обрезки и культивирования требует опыта, поэтому для начала нужно понять простые правила формировки и удаления лозы.

Приусадебный виноградник лучше защищен от ветра. Он намного реже страдает от неблагоприятных погодных условий, чем большие сады на открытом пространстве. Чтобы качественно обработать домашние побеги, обрезку рекомендуется выполнять глубокой осенью, когда влага полностью сохранена в растении, укрыв на зиму слабые ростки. Делать очистку винограда нужно тщательно, не оставляя лишних лоз, дабы сохранить время труда в весенний период.

Рукав винограда — это многолетняя, хорошо плодоносящая лоза. Именно в рукаве и корнях кустов сохраняется наибольшее количество питательных веществ, которые необходимы для развития целого куста. Если рукав дает нормальный прирост молодой лозы — удалять его не стоит. Старение главного рукава может начаться спустя 10 лет после первого плодоношения виноградника. Тогда его стоит удалить, однако есть сорта, такие как Северный, Фестивальный и Ранний фиолетовый, которые позволяют омолодить рукав.

Кусты винограда необходимо подрезать в осенний период, после полного освобождения от ягод.

Как проводят ежегодную обрезку с целью повысить плодоношение? После сбора позднего урожая в середине октября, лоза становится светло-коричневого цвета и трещит при сгибании. Это значит, что приток полезных веществ, выработанных листьями, подходит к концу и виноград готовится к зиме. В этот период нужно внимательно осмотреть все кусты, оценить их состояние, провести очистку: удалить порослевые побеги, которые остались с лета, снять листья, закрывающие рукава, обрезать верхушки молодых побегов.

Кроме того, нужно сформировать новые ветки, которые будут давать плоды. Для этого взять куст с законченной вегетацией, очистить его от листьев и мертвых сучков, затем каждый побег обрезать на 2-3 сучка, начиная снизу. Стоит помнить, что нельзя формировать новое плодоносное звено для всех рукавов в один год. Если виноградарь заметил, что плодоносящий куст находится в запущенном состоянии — его следует немедленно исправить, иначе к весне лозу можно будет уже не спасти.

Первое правило: нельзя оставлять виноградник необрезанным ни на один год, так как теряется большая часть урожая. Чтобы исправить такое состояние нужно очистить нижние части рукавов от всех приростов и листьев, из волчковых побегов сформировать новые плодоносящие стебли. Волчок — это лоза, которая появилась в текущем году. На мощных рукавах можно оставлять по 2-3 таких стебля. Затем необходимо избавиться от всех побегов в центре куста. Бывают ситуации, когда на рукаве не оказалось волчковых стебелей, тогда стоит укоротить его на длину 65 см, наклонить, затем подвязать к первой проволоке. При таком способе на рукаве сформируются новые побеги из спящих почек.

Иногда виноградарь замечает ситуацию, при которой куст плодоносит достаточно хорошо, но отдельные его ветки совсем не дают урожая. Что делать в таком случае? Поможет пасынкование. Обломку лишних побегов рекомендуется начинать с конца стебля, чтобы устранить бесплодные ростки. Побеги у основания стебля обламывать нельзя — независимо от того, дают они плоды или нет.

Удалять нужно и старые побеги, которые только забирают питательные элементы у молодых ростков.

Это делают для того, чтобы усилить циркуляцию воздуха, полезных веществ, улучшить микроклимат, дав тем самым возможность развиваться новой плодоносящей лозе. Если раны после пасынкования глубокие, нужно обработать их садовой замазкой. Следует сказать, что обрезать все неплодоносящие побеги нельзя, так как они питают целую крону куста.

Чтобы всегда иметь хороший урожай, нужно усердно потрудиться. Плодоносящие кусты требуют более тщательного ухода, нежели те, которые еще не дают плодов. Виноградарь должен обладать определенными навыками, знаниями, а также опытом обрезки лозы. Только тогда можно надеяться на максимально высокий результат.

источник

Читайте также:  Как пчела знает пыльцу