Меню Рубрики

Если закопать яблоню горизонтально для получения корнесобственных отростков

Яблоня относится к трудноукореняемым деревьям. Но существуют методы и способы, благодаря которым всё же удаётся получить положительные результаты.

Тут используются и туманообразующие установки, и стимуляторы корнеобразования, и многое другое.

Всё это позволяет получать сортовые деревья на своих корнях.

Привлекает садоводов и тот факт, что в случае повреждения верхней части дерева морозом или грызунами, дерево можно возродить, размножив корневыми отростками — получается яблоня из ветки яблони.

Смотрите видео о том, как получить корневые отростки:


Корневая система таких корнесобственных яблонь расположена неглубоко, что позволяет выращивать их в местностях с близким залеганием почвенных вод.

Правда, такое расположение корней приводит к большей чувствительности их к пересушиванию, морозам, к наличию сорняков. Одновременно они и более отзывчивы к мерам ухода за растением.

Выращивание яблони из ветки – действенный метод, благодаря которому садовод может самостоятельно вырастить интересующее его плодоносящее дерево.

И тем самым омолодить свою старую, но любимую яблоню, размножить полюбившийся сорт, возродить пострадавшее от морозов или грызунов дерево из своего сада.

Вопросом размножения яблонь занимался ещё И.В. Мичурин. Метод воздушных отводков придуман им.

В настоящее время известны разнообразные методы выращивания яблоневых деревьев из веток. Среди них есть методики размножения отводками, причём как прикапываемыми, так и воздушными. Важен правильный подбор методов в каждом конкретном случае.

В местностях с суровым климатом даже выращивают наклонно посаженные деревья, что позволяет легче пригибать их для укоренения ветки.

Яблони специально сажают с наклоном для образования укорененных веток.

Известны и сады (например, в Казахстане), где ветви молодого дерева прикапывают в обе стороны 2-3 года. При этом ветви становятся по сути корневищем.

Описаны Н.И. Курдюмовым полученные таким путём низкорослые сады. По этой методике ветви яблони укореняются методом отводков, а далее у молодого дерева опять укореняется ветвь и далее, далее.

Так образуется своеобразный «сад-дерево». И деревья эти низкорослые. Известны методики выращивания яблонь и из корневых отпрысков.

Весной возможно укоренение такими методами отводок как «прикапывание», «воздушное отводкование». А также укоренение зелёных черенков.

Для размножения яблонек отводками необходимо молодое дерево, посаженное с осени наклонно. Ветви его должны касаться земли.

Весной выбранная ветка плотно пришпиливается к земле в нескольких местах специальными скобами.

Из почек прорастают побеги. Они окучиваются несколько раз на протяжении лета, по необходимости подсыпается земля, производится полив.

Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.

Так к осени уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы. Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.

Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой.

Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:

  • На дереве выбираются сильные ветви с хорошим приростом;
  • Сразу под местом начала роста побега этого года снимается кольцо коры размером 1-3 см; (май – июнь: это место хорошо заметно);
  • Но возможно сделать вместо этого несколько косых насечек вокруг ветки — в этом случае при наступлении неблагоприятных засушливых условий питание ветки не прекратится;
  • Место травмирования ветки обрабатывается специальными препаратами, стимулирующими корнеобразование, к примеру, «Корневином»;
  • Затем оно обкладывается влажным мхом, сырыми прелыми опилками; можно добавить немного перегноя; увлажнение — среднее, общее количество – около стакана;
  • Сверху необходимо одеть пакет и завязать на ладонь ниже места разреза или использовать обрезанную пластиковую бутылку; обернуть газетами (защитить от солнца);
  • Почки в середине пакета необходимо ослепить;
  • К осени должны образоваться корни;
  • Эту часть ветки с корнями необходимо отделить от дерева и посадить на зиму в укрывную траншею;
  • В случаях затруднения с корнеобразованием — при посадке таких черенков в грунт весной получим отличное укоренение.

Смотрите видео об укоренении воздушного отводка, опыт профессионалов:

Хорошие результаты даёт укоренение зелёных черенков с мая по конец августа.

Методика такова:

  • Нарезаются черенки с листьями длиной примерно 30 см;
  • Производить нарезку лучше утром, сразу приступая к посадке;
  • Из черенка вырезается средняя часть — должно быть 3 почки;
  • Нижний срез — прямо под почкой, нижний лист срезается;
  • Верхний срез – чуть выше почки;
  • 2 оставшихся листка укорачивают наполовину, т.к. идёт сильное испарение влаги;
  • Делается небольшой парник непосредственно на грядке или в ёмкости, ящике;
  • Насыпается слой питательного грунта, сверху — слой влажного песка толщиной 4-5 см;
  • Нарезанные черенки высаживаются в песок на 1-2 см (нижнее междоузлие);
  • Устанавливаются дуги из прутьев как опора для плёнки;
  • Всё герметично укрывается плёнкой;
  • 2 раза в неделю парничок приоткрывается и черенки опрыскиваются водой;
  • Парник располагается в кружевной тени дерева или у северной стены дома.

Смотрите видео, как правильно укоренять зеленые черенки:


В случае использования для размножения одревесневших черенков яблони осенью или зимой используют иные методики.

  • Методика укоренения черенка в воде;
  • Укоренение в домашних условиях в грунте, состоящем из смеси 1 части почвы для цветов, 3 частей соломы;
  • Укоренение черенков в целлофановом пакете: у пакета отрезается дно, пробиваются дырочки, он наполняется почвой-капельный полив через тканевые верёвки;
  • Укоренение в картофеле: черенок втыкается в картофелину, которую вкапывают в землю; обеспечивается полив и накрывается банкой.

Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия, в веточках включатся процессы корнеобразования.

  • Подобрать на яблоне достаточно вызревшую ветку; её древесина должна быть одно-двухлетней;
  • Веточку необходимо надломить — перелом до серцевины, «закрытый перелом», кора не должна повредиться; но возможен и частичный перелом;
  • Если ветка достаточно длинна – переламывают в 2-3 местах; должны получится черенки по 15-20 сантиметров; возможно сначала обмотать, а потом надламывать;
  • Место перелома фиксируют в полусогнутом состоянии (привязывают к палочке, проволоке), обматывая пластырем, изолентой и оставляют так до весны;
  • Повязку снимаем в марте — апреле; ветка разрезается по местам перелома;
  • Получившиеся черенки ставят в непрозрачную или тёмную посуду на 2 л, наполненную дождевой или талой водой примерно на 6 см, плюс пару таблеток активированного угля, размещают на подоконнике;
  • Примерно недели через 3 появится каллюсное утолщение, затем начнётся рост корней;
  • При достижении корнями 6 см их высаживают в открытый грунт; желательно сделать парничок, притенять, поливать; полученные саженцы начнут быстро расти.

Смотрите видео об укоренении яблони, где даны советы опытного садовода:

Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.

Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений. Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.

После снятия колечка коры с ветки необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.

Срезать зелёные черенки необходимо утром.

Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой».

Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.

«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.

Учитывая то, что яблоня всё же является трудноукореняемым деревом, разработанные методики не всегда дают 100% положительный результат.

Но правильный подбор метода, подходящего для климатических условий, неукоснительное слежение за степенью увлажнения веточек, аккуратность в выполнении мероприятий по укоренению выбранного живого материала несомненно даст положительный результат.

Корнесобственные яблони не требуют за собой особого ухода. И если на участке уже растут такие деревья, стоит размножить их, получив молодые яблоньки из корневых черенков. При этом все свойства данного сорта сохраняются.

источник

Главная —- Плодовые деревья и кусты —- Корнесобственные плодовые: как вырастить яблоню и грушу из черенка

В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о методе сохранения сорта любимой яблони (или другого плодового дерева) без прививки – с помощью воздушных отводков. Способ, безусловно, хороший, но ведь есть и другие.

Скажите, а вы бы хотели, чтобы яблони и груши размножались так же просто, как смородина? Настриг черенков, укоренил, посадил и порядок! Мечты, мечты… Не такие уж несбыточные мечты, как оказалось. Пробовали садоводы вырастить грушу или яблоню из черенка и у многих получалось. Стоит и нам освоить этот метод, не правда ли?


Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются.

Питомников, продающих саженцы – масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от несовместимости подвоя и привоя вообще могут погибнуть.

Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует. Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы – это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков – это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев.

Не все сорта яблонь и груш одинаково хорошо дают корни при размножении зелеными черенками. Какие-то укореняются лучше и быстрее, какие-то – дольше и хуже. Чем мельче плоды, тем легче пускает корни черенок.

Лучшие сорта груш для выращивания из черенка: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова.

Лучшие сорта яблонь для выращивания из черенка: Алтайский голубок, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Витязь, Горноалтайское, Долго, Жебровское, Жигулевское, Китайка Санинская, Кузнецовское, Мечта, Московское красное, Отцовский ренет, Находка Лебедянская, Пепинка алтайская, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка Ермолаева, Ранетка пурпуровая, Северянка, Уральское наливное, Фонарик.


Один из вариантов получения корнесобственной яблони предлагает обойтись вообще без черенков. Но для этого необходим готовый двух- или трехлетний саженец нужного сорта. Какой саженец – привитой или корнесобственный – не имеет значения.

Весной высаживаем наш саженец, располагая его в посадочной ямке горизонтально.

Боковые побеги саженца следует оттянуть из ямы, установить вертикально и подвязать к колышкам. В местах соединения боковых побегов со стволом можно сделать насечки, кольцевой надрез с удалением полоски коры или перетяжку медной проволокой для ускорения корнеобразования.

Корни и ствол саженца засыпаются грунтом как при обычной посадке яблони или груши. Любое дерево стремится расти вверх, поэтому боковые побеги начнут расти, как самостоятельные деревца, возможно, появятся новые вертикальные побеги из спящих почек ствола саженца. Через два года эти побеги дадут небольшие корешки у основания и на стволе. А на третий год у каждого из них будут собственные нормальные корни.

После этого саженцы можно отделять от маточного растения и доращивать в течение 1-2 лет по отдельности. А если хочется, можно поэкспериментировать – не разделять молодые побеги, оставить их расти в виде своеобразной изгороди.


Если молодого саженца у нас нет или нам нужны саженцы того же сорта, что и имеющаяся взрослая плодоносящая яблоня, придется идти по пути черенкования. Нам понадобятся так называемые зеленые черенки – молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть, а верхняя осталась зеленой. На таких побегах все листья кроме самого верхнего должны быть уже раскрыты. В средней полосе оптимальные сроки срезки черенков приходятся, как правило, на вторую половину июня, в холодных краях с длинной весной – на конец июня – начало июля.


Черенки лучше всего срезать утром, когда они напитаны влагой. Побег срезают острым прививочным ножом ближе к почкам. Нижний срез должен быть под углом 45° в сторону почки, не срезая ее. Верхний срез делают над почкой горизонтально. Из одного побега можно получать два-три черенка.

Каждый черенок должен иметь не меньше трех листьев или два междоузлия. Самый нижний лист следует удалить, оставив только два верхних. Оставшиеся листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги. Если междоузлия короткие, черенок делают с тремя междоузлиями.

Теперь зеленые черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования в течение 18 часов. На емкость с черенками желательно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха внутри.

За это время нужно приготовить ящик для черенков. Ящик должен быть примерно 30-35 сантиметров высотой. На высоту 20-25 сантиметров в него засыпают питательный грунт (перегной, компост, чернозем). Затем на оставшиеся 4-5 сантиметра – прокаленный в духовке песок. Прокаливание обязательно, верхний слой должен быть стерильным. Перед посадкой субстрат проливают (для этой цели опять же можно использовать стимулятор корнеобразования).

Читайте также:  Лепестки чайной розы польза и вред

Подготовленные черенки заглубляют в песок на 1,5 – 2 сантиметра. Глубже не нужно, иначе черенки могут загнить. Черенки сажают так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом, с ящиком или с пленкой, которой он будет накрыт. Это важно, у слипшегося с чем-нибудь листа больше шансов сгнить и потянуть за собой весь черенок. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплицу или парник. Место для ящика желательно выбирать светлое, но укрытое от прямых солнечных лучей. Теперь раз в неделю необходимо проветривать черенки и постоянно следить за влажностью грунта. И верхний, и нижний слой должны быть влажными (но не сырыми). Поливать посадки лучше из пульверизатора.

Загнившие листья и черенки, если таковые случились, удаляют как можно быстрее.

Через месяц у черенков уже могут появиться первые корешки. Теперь их можно проветривать почаще, постепенно приучая к “свежему воздуху”. Осенью ящик с черенками закапывают в землю в саду вровень с краями. А черенки укрывают хвоей, торфом или опилками.

На следующий год молодые саженцы высаживают на отдельную грядку на доращивание. А еще через два года их уже можно будет высаживать на постоянное место.

Есть еще один народный способ укоренять черенки плодовых деревьев: не в ящике, а в бутылке из-под шампанского. Делается это так: зеленый побег срезают полностью у самого основания, бутылку заполняют охлажденной кипяченой водой, побег ставят в бутылку и плотно закупоривают ее. Для этой цели используют вар или воск.

Бутылку устанавливают в заранее выкопанную ямку и засыпают землей. Теперь отрезают верхушку у побега, оставляя две-три почки над поверхностью грунта. Сверху саженец прикрывают пленкой или большой пластиковой бутылкой. Так же проветривают и поливают при необходимости. Через два-три года саженец из бутылки можно будет переносить на постоянное место: у него уже должны быть хорошие собственные корни.

Из зеленых черенков можно вырастить не только яблони и груши, но и сливу, вишню, алычу, айву. Не поддаются размножению зелеными черенками только черешня и абрикос. Пробуем и экспериментируем!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

источник

Сады России и других стран, как правило, закладываются привитыми саженцами. Такие саженцы получают используя прививку окулировкой или черенком на семенные или клоновые подвои.

Проводятся исследования, позволяющие установить лучшие подвойно-привойные комбинации. Удачно подобранный подвой для того или иного сорта способствует регулированию его роста, скороплодности, урожайности, зимостойкости и другим свойствам.

Подвой и привой – это биологически разные организмы; при недостаточной их совместимости деревья ослабляются, уменьшается зимостойкость, снижается устойчивость к вредителям и болезням, сокращается урожайность, ухудшается качество плодов. Приобретая плодовый саженец, садовод-любитель по внешнему виду чаще всего не может понять, на каком подвое привит сорт – лучшем для него или нет. Все признаки несовместимости проявляются в основном в процессе выращивания в саду. Чтобы покупатель в дальнейшем был не разочарован качеством саженцев, в плодовом питомнике должен быть налажен контроль на всех этапах подготовки посадочного материала, что пока еще не стало нормой.

Корнесобственные плодовые растения, то есть выращенные из укорененных черенков, отпрысков, отводков, а также полученные методом микроклонирования (из меристемной ткани конусов нарастания) сохраняют свойства сорта полнее, чем привитые. Корнесобственные плодовые – это однородные растения, поэтому проблема несовместимости здесь даже не возникает. Они отличаются физиологической и генетической целостностью организма, лучшим взаимодействием между корневой системой и наземной частью, лучшей скоординированностью процессов роста и плодоношения. По сравнению с привитыми деревьями они более долговечны: в суровую зиму, если остались живы корни, а наземная часть вымерзла, растение восстанавливается за счет корневой или некорневой поросли.

Богатая садоводческая практика при работе с яблоней убеждает, что такой изменчивости, как при размножении с помощью прививки, у нее не бывает, если она посажена саженцами, полученными из черенков, отпрысков, отводков. Наглядным примером могут служить некоторые ее старые русские сорта, ныне уже редко встречающиеся (Чулановка, Мамутовское, Вятляковское и др.), сотни лет размножаемые корневой порослью, корневыми черенками и прочно сохраняющие при этом свои сортовые признаки. Такие яблони отличаются меньшей требовательностью к уходу, большей зимостойкостью, повышенной способностью к восстановлению кроны, к зарастанию ран. Их легко размножать. Еще сто лет назад об этих сортах писали, что «сама природа предназначила эти яблони для ленивых садоводов».

О старинном сорте Чулановка, когда-то широко распространенном в окрестностях Старой Руссы, профессор В.В. Пашкевич в конце XIX века отзывался так: « Это излюбленный крестьянский сорт, что зависит от следующей свойственной ему особенности: он разводится без воздействия прививки, почти исключительно корневыми отпрысками… Деревья невзыскательны по отношению к почве и уходу и при этом исключительно плодовиты».

В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева проводили многолетние исследования по изучению корнесобственной яблони в сравнении с привитой при выращивании их в саду. Наблюдения и учеты показали, что сила роста испытанных сортов на собственных корнях приблизительно такая же, как и у привитых на сеянцах Антоновки обыкновенной. Начало плодоношения у корнесобственной и привитой яблони одновременное. За весь период испы таний суммарный урожай с корнесобственных деревьев был практически такой же, как у привитых.

Также в МСХА проводили укоренение зеленых черенков яблони (В. Маслова). Сравнивая способность к укоренению различных сортов, выявили сорта с хорошей укореняемостью (свыше 70%): Витязь, Жигулевское (фото вверху), Московское красное, Ренет отцовский, Апорт Александр, Находка Лебедянская, Мечта, Пепин шафранный, Пепинлитовский и др.

У груши можно укоренять таким же способом черенки сортов Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова.

КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ – НАДЕЖДА СИБИРИ

Большое значение использование корнесобственной яблониимеет для условий сибирского садоводства. Основную площадь садов здесь занимает яблоня, которая представлена сортами типа ранеток, полукультурок и крупноплодными, выращиваемыми в стелющейся форме. Наибольший интерес для возделывания представляют полукультурки, плоды которых используют и в свежем виде, и на переработку, но они значительно уступают ранеткам по зимостойкости.

Климат Сибири очень суров. Короткий вегетационный период, длительные, нередко морозные зимы, резкие температурные колебания в начале зимы и весны затрудняют возделывание яблони. Низкотемпературные стрессы на юге Сибири, когда в воздухе -40-46, а на поверхности снега на 3-5 ниже, достаточно продолжительны. За последние 48 лет они наблюдались 12 раз. Это вызвало почти полное вымерзание плодовых культур, наземная часть которых находилась преимущественно над снежным покровом. Такая повторяемость проявлялась с интервалом 4 года.

После подобных стрессов плодовые растения, оставшиеся без признаков регенерации тканей, подлежат преимущественно раскорчевке. Чаще всего удается получить лишь 5–6 урожаев, что составляет лишь половину нормативной продолжительности плодоношения яблони. Как пишет академик С.Н. Хабаров: «В связи с этим возникает необходимость создания предпосылок для более устойчивого возделывания культуры яблони».

В этом плане представляет интерес выращивание корнесобственной яблони, которая после основательного подмерзания восстанавливается за счет корневой поросли, и при этом одновременно происходит омоложение растений, увеличивается их долговечность.

По данным известного сибирского ученого А.Д. Кизюрина, возраст корнесобственных деревьев составляет более 100 лет (привитые деревья живут не более 14–15 лет). За эти годы наземная часть дерева сменяется более 10 раз. Сохраняется только прикорневая часть ствола и корни. После нескольких смен дерево превращается в куст. Оно никогда полностью не вымерзает даже после жестоких зим. Плодоношение яблони в этом случае устойчивее. Качество плодов у корнесобственных растений нередко выше, чем у привитых форм.

Проводя исследования по размножению корнесобственной яблони, С.Н. Хабаров пришел к выводу, что для яблони с успехом можно использовать способ зеленого черенкования с выделением перспективных для этого сортов. В его опытах таковыми оказались: Подарок садоводам, Жебровское, Алтайское румяное, Горноалтайское, Ранетка пурпуровая (фото слева), Северянка. Корнесобственная культура яблони в сопоставлении с привитой сокращает цикл выращивания саженцев яблони на один год. С.Н. Хабаров считает, что сочетанием привитой культуры с корнесобственной можно создать реальные основы устойчивого возделывания насаждений.

Для современного сада характерно плотное размещение малогабаритных деревьев. Существует тенденция к закладке интенсивных садов скороплодными, малогабаритными растениями с малой площадью питания на одно дерево. Для закладки подобных садов требуется большое количество посадочного материала.

Примером таких садов могут быть сады с колонновидной формой кроны (фото справа). По мнению М.В. Качалкина (специалиста по этим формам), одним из путей использования достоинств колонновидных форм яблони являются суперинтенсивные сады с плотностью посадки 10–20 тыс. растений на 1 га. Это позволяет создавать очень скороплодные насаждения с высоким потенциалом продуктивности. Вместе с тем нельзя не отметить, что 80–90% в структуре затрат на закладку такого сада приходится на стоимость посадочного материала.

Существенно снизить затраты на саженцы позволит корнесобственная культура, так как техника выращивания корнесобственных растений намного проще, чем привитых. Проведенные М.В. Качалкиным опыты показали, что колонновидные формы яблони проявляют достаточно высокую склонность к образованию придаточных корней, особенно при укоренении одревесневших черенков. Результаты проведенной работы свидетельствуют о возможности совмещения в одном генотипе высокой способности к укоренению и колонновидного типа кроны.

В настоящее время сортов яблони, имеющих хорошую способность к укоренению, выявлено пока немного; к тому же они по своим другим свойствам не дотягивают до сортов, востребованных в современном интенсивном саду. Свое слово здесь должна сказать и селекция, направленная на усиление у создаваемых сортов свойства корнесобственного размножения при наличии у них комплекса других хозяйственно ценных признаков.

Л. ЮРИНА, кандидат сельскохозяйственных наук

источник

Всем известно, что яблони размножают путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой. В основном для этой цели используются карликовые и полукарликовые деревья, которые обеспечивают более быстрое наступление плодоношения, дают возможность яблоне хорошо развиваться и активно плодоносить.

У себя на даче я применяю менее распространенный в садоводстве способ размножения плодовых деревьев — укореняю ветви культурного сорта, а затем выращиваю полученные саженцы уже как корнесобственные яблони. Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов. Уже не задают наивных вопросов соседи — не вырастут ли из этих саженцев дички. У них подаренные мной саженцы давно начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.

Климат у нас на Алтае суровый, поэтому приходится выращивать яблони в стланцевой и стланцево-кустовой форме, а выбрать для прикапывания подходящие однолетние побеги не составляет большого труда. Здесь только очень важно не ошибиться и выбрать отводок так, чтобы он располагался обязательно выше точки прививки, то есть принадлежал к окультуренной части яблони.

Выбранный побег аккуратно пригибаю, прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см и закрепляю его в этом положении подходящим колышком-рогулькой, сделанным из растущего рядом с садовым участком клена. Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодой саженец яблони на новое место. Прикопку нужно делать так, чтобы над поверхностью земли оставалась ветка длиной 30−40 см. Чтобы случайно впоследствии не повредить саженец, рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.

Делаю эти работы, как правило, весной, потому что если отложить это до лета, саженец будет укореняться на год дольше. Ухода сделанные прикопки большого не требуют, нужно только поливать хотя бы раз в неделю и очищать от сорняков. Если муравьи нанесут на саженец тлю, то нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом, иначе этот вредитель может сильно повредить молодые прикопанные побеги. Прикопанная веточка в октябре
Фото: В. Сергеенко, личный архив

На следующий год в начале лета, когда становится видно, что прикопанные саженцы уже активно пошли в рост, я аккуратно отрезаю их секатором от маточного дерева. Некоторые плохо укоренившиеся молодые яблоньки могут немного подвять. Их нужно притенить и почаще поливать, пока не придут в норму. Обычно саженцы приживаются процентов на 80- 90. Этого для меня вполне достаточно, так как заготавливаю их с запасом. Осенью молодые яблоньки переправляю уже на постоянное место жительства.

Таким образом я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское, Феникс, Лучистое, Заветное, Осенняя Радость, Подарок Садовода, Уральское Наливное и др. Самое главное, что у меня теперь всегда есть запас саженцев нужного сорта.

Тем, кто будет применять этот метод выращивания деревьев, нужно иметь в виду, что крупноплодные яблони укореняются хуже. Для некоторых для укоренения может потребоваться даже два года. Кроме того, они имеют не очень морозостойкую корневую систему, поэтому приствольный круг у таких яблонь я укрываю на зиму слоем сосновой хвои. Можно использовать для этого и любой другой подручный материал. Тогда даже в самую морозную бесснежную зиму корни прекрасно сохранятся.

Этот способ размножения яблонь привлекает меня своей простотой, а то, что на получение саженца уходит много времени, мне совершенно не мешает, потому что делаю прикопки я всегда заблаговременно и с запасом. А те яблоньки, которые оказываются мне не нужными, я просто раздаю многочисленным друзьям-садоводам. И никто не отказывается! Фото: Fotofermer, Shutterstock.com

В общем, в настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные, о чем я нисколько не жалею!

Читайте также:  Можно ли купать котенка дегтярным мылом

источник

Как вырастить разные вкусные и полезные овощи и фрукты-ягоды на своей даче

Корнесобственные яблони я выращиваю на своем дачном участке уже давно.

Всем известно, что яблони размножают путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой. В основном для этой цели используются различные карликовые и полукарликовые подвои, которые обеспечивают более быстрый срок наступления плодоношения, дают возможность яблоне хорошо развиваться и активно плодоносить.

У себя на даче я применяю менее распространенный способ размножения плодовых деревьев — это укоренение ветвей культурного сорта, и затем выращивание полученных саженцев уже как корнесобственные яблони. Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов. Уже не задают наивные вопросы соседи, а не вырастут ли из этих саженцев дички? У них подаренные мной саженцы уже давно начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.

Корнесобственная яблоня обильно плодоносит

Климат у нас на Алтае суровый, поэтому приходится выращивать яблони в стланцевой и стланцево-кустовой форме , и выбрать для прикапывания подходящие однолетние побеги не составляет большого труда.

Здесь очень важно не ошибиться и выбрать отводок так, что бы он располагался обязательно выше точки прививки , то есть принадлежал к окультуренной части яблони . Если отводок берется с корнесобственной яблони, то, конечно, точки прививки там нету, и можно использовать любую подходящую веточку.

Ветви яблони, выбранные для прикопки

Выбранный побег аккуратно пригибаю и прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см , закрепляя его в этом положении подходящим колышком-рогулькой, сделанным из растущего рядом с участком клена. Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодой саженец на новое место. Прикопку нужно делать так, чтобы над поверхностью земли оставался стебель 30-40 см . Чтобы случайно в последствие не повредить саженец рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.

Прикопанная веточка яблони в октябре

Делаю эти работы, как правило, весной, потому что если отложить это до лета, саженец будет укореняться на год дольше. Ухода сделанные прикопки большого не требуют, нужно только поливать хотя бы раз в неделю и очищать от сорняков. Если муравьи нанесут на саженец тлю , то нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом, иначе этот вредитель может сильно повредить молодые прикопанные побеги.

На следующий год в начале лета, когда уже становится видно, что прикопанные саженцы активно пошли в рост, я аккуратно отрезаю их секатором от маточного дерева. Некоторые плохо укоренившиеся молодые яблоньки могут немного подвять. Их нужно притенить и почаще поливать пока не придут в норму.

Укоренившийся саженец

Обычно саженцы приживаются процентов на 80-90. Этого для меня вполне достаточно, так как заготавливаю их с запасом. Осенью молодые яблоньки переправляю уже на постоянное место жительства.

Тем, кто будет применять этот метод, нужно иметь ввиду, что крупноплодные яблони укореняются хуже. Для некоторых может потребоваться для укоренения даже два года, а также они имеют не очень морозостойкую корневую систему, поэтому приствольный круг у таких яблонь я укрываю на зиму слоем сосновой хвои. Можно использовать для этого и любой другой подручный материал. Тогда даже в самую морозную бесснежную зиму корни прекрасно сохранятся.

Этот способ размножения яблонь привлекает меня своей простотой, а то, что на получение саженца уходит много времени мне совершенно не мешает, потому что делаю прикопки всегда заблаговременно и с запасом. А те яблоньки, которые оказываются мне лишними, я просто роздаю многочисленным друзьям-садоводам. И никто не отказывается! В общем, в настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные, о чем я нисколько не жалею!

источник

Вопрос, как размножить яблоню, возникает на разных этапах увлечения садоводством. Кто-то хочет иметь большой сад, кто-то —клонировать дерево любимого сорта, обновить старые деревья. Конечно, проще купить саженец, но это всегда риск.

Яблоня — не самое капризное в размножении дерево. Однако прежде чем приступить к делу, стоит разобраться, какие домашние способы существуют. Для подстраховки можно воспользоваться несколькими методами. Как размножается яблоня:

Самым простым и логичным кажется размножение при помощи семян. Однако тут есть сложности: во-первых, это дольше, а во-вторых, можно получить не тот сорт, на который рассчитывали. Дело в том, что при выращивании из семян деревья приобретают другой генетический набор. Поэтому этот способ используют для вывода новых сортов. Конечно, можно ради интереса попробовать прорастить семена и получить из них отросток, но надеяться на этот вариант не стоит. Скорее всего, на выходе получится дикая яблоня с мелкими яблоками.

Самыми удачными способами считаются размножение при помощи отводков и черенками.

Метод размножения при помощи отводков прост при соблюдении правил. Есть 2 способа, как вырастить яблоню из ветки, оба относятся к размножению без прививки.

Первый способ — осенью посадить саженец нужного сорта под наклоном так, чтобы ветки касались земли. Ранней весной осмотреть деревце, выбрать молодые побеги и скобами прищепить их к земле. На протяжении лета нужно несколько раз окучивать место, в котором из почки будут расти корни, и поддерживать нужный для укоренения уровень влажности. Таким образом к осени получатся вполне жизнеспособные саженцы. Преимущество этого метода в получении большого числа новых саженцев. Минус — в необходимости покупки молодого деревца. То есть так вырастить саженец яблони от старого дерева не получится.

Как можно укоренить ветку яблони, не имея возможности ее прикопать? Тут на выручку приходит более удобный метод: размножение яблони воздушными отводками. Нужно тщательно осмотреть дерево и выбрать развитые ветки с хорошим годичным приростом (те, на которых есть побеги). Нужно ее взять, отступить от верха примерно 10 см и острым (это важно) ножом счистить кору кольцом шириной около 3 см. Этот участок обрабатывают специальным раствором, который стимулирует рост корней. Найти такой можно в садовом магазине. Разведение раствора — согласно инструкции.

Для образования корней требуется влажность, поэтому место будущего корневого прироста нужно обернуть мхом и сверху пакетом. На протяжении лета пакет стоит периодически снимать, чтобы увлажнить место образования корней. С приходом осени можно его снять окончательно. Если все сделано правильно, корневая система будет достаточно развитой. Тогда при помощи секатора будущий саженец обрезается чуть ниже корней и высаживается на постоянное место. На зиму будущую яблоню лучше укрыть, так как она пока слабовата.

Важно! Если на участке не оказалось мха, можно соорудить нечто вроде парника на ветке. Например, сделать из пластиковой бутылки контейнер, заполнить его субстратом, способным удерживать влагу (например, перегнившими листьями) и закрепить на ветке. Роль контейнера может сыграть и одноразовый стакан или что-то другое, не очень тяжелое.

Размножение яблони при помощи черенков производят обычно весной. Таким образом к осени получаются уже саженцы с корнями, которые можно высаживать на постоянное место через пару лет.

Идеальными черенками станут молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть. Когда все листья, кроме верхнего, уже раскрыты, можно приступать к работе.

Как производить черенкование яблони:

  1. Черенковать лучше всего утром. Делать это удобно специальным острым ножом для прививок. Нижний срез выполняется не прямо, а под углом в 45º, направленным в сторону почки, не срезая ее. Верхний же срез, наоборот, должен быть прямым. Обычно из каждого побега можно получить в среднем 3 черенка.
  2. На каждом отростке обязательно должно быть не менее 3 листьев. Причем нижний нужно удалить и оставить 2 верхних. Оставшиеся 2 листа стоит срезать (тем же прививочным ножом) наполовину.
  3. Получившиеся будущие саженцы нужно поместить в раствор-стимулятор корней на 18 ч. Емкость, в которой будут выдерживаться веточки, лучше накрыть пленкой или пакетом. Так уровень влажности будет выше, что благоприятно для будущих корней.
  4. Пока черенки находятся в растворе, можно приготовить ящик для последующего нахождения в них черенков. Контейнер должен быть высотой примерно 30 см. На высоту 20 см его нужно засыпать землей, а сверху около 5 см песком, который предварительно прокалить в духовке. Делается это для того, чтобы все бактерии в нем погибли. Перед тем как помещать черенки в субстрат, его нужно увлажнить. Можно сделать это водой, а можно стимулирующим раствором.
  5. После того как черенки выдержаны в растворе нужное время, можно их высаживать в ящик. Помещать в песок их стоит неглубоко, от 1 до 2 см. Если поместить глубже, они могут загнить. При высаживании следует строго следить за тем, чтобы листья ни в коем случае не соприкасались друг с другом и со стенками ящика.
  6. Ящик с черенками должен стоять в теплом светлом месте, но не под прямыми лучами солнца. Каждую неделю нужно проветривать черенки и следить за влажностью. Поливать лучше не из лейки, а из пульверизатора. Нельзя допускать сырости. Также нужно осматривать черенки на предмет загнивания.
  7. Если условия благоприятные, то в среднем через месяц у черенков появятся корни. Когда это произойдет, проветривать можно и нужно чаще. Так будущие саженцы будут привыкать к свежему воздуху и естественным условиям.

Зимовать таким черенкам нужно в том же ящике. Его закапывают в саду в уровень с землей, сами черенки нужно присыпать опилками, хвоей или торфом. Весной их высаживают на временное место на доращивание. К посадке на постоянное место саженцы будут готовы через 2 года. Это не самый маленький срок, но зато удачный метод.

Черенкование яблони весной можно делать и другим способом: при помощи бутылки из-под шампанского. Тут алгоритм действий иной. Побег срезается полностью, затем помещается в бутылку, наполненную кипяченой водой, охлажденной до нормальной температуры. Побег ставят в бутылку, отверстие закупоривают при помощи садового вара или воска. Бутылку нужно поставить в ямку в хорошо освещенном месте. Побег обрезать, оставив лишь 3 почки над землей. Сверху нужно накрыть пленкой или поставить пластиковую бутылку с обрезанным дном. Далее уход такой же — проветривать и при необходимости поливать.

Важно! Производят размножение яблони черенками весной — это обязательное условие. За 2-3 года у такого саженца должна сформироваться хорошая корневая система.

Зимой (не позднее, чем за 2 месяца до сокодвижения) нужно выполнить следующую операцию: на хороших ветках с древесиной не старше 2 лет надломить веточку. Причем сделать это желательно так, чтобы кора осталась целой. Оптимальная длина будущих побегов 20 см.

Место слома нужно обмотать прививочной пленкой, изолентой или чем-то подобным. По возможности наложить на веточку подобие шины, например, проволоку. Весной дерево направит силы на залечивание раны, что будет способствовать набору силы будущих саженцев. Во время активного сокодвижения черенки нужно обрезать и поставить в темную пластиковую бутылку, наполненную водой (или снегом) примерно на 6 см. В воду можно бросить пару таблеток активированного угля. Поставить емкость в теплое светлое место (например, на окно), и через 3-4 недели получится так называемая рассада. На улицу высаживать ее можно по достижению корней 6-7-сантиметровой длины.

Опытные садоводы ищут более легкие и интересные методы выращивания саженцев яблони. Один из них — размножить яблоню черенками, выращенными в клубне картофеля. Нужно взять большой клубень (в идеале без глазков либо вырезать их самостоятельно) и воткнуть в него подготовленную ветку. Клубень помещается в землю, увлажняется, накрывается банкой и ставится в теплое светлое место. Единственное действие, которое нужно совершать — увлажнять землю. Как показывает практика, черенки довольно быстро укореняются при данном методе. Из клубня черенок возьмет все необходимые ему питательные вещества.

Важно! Все описанные методы подходят и для размножения груши.

Размножить яблоню черенками, отводками или веткой — не самое сложное дело. Да, пожалуй, не самое легкое, но попробовать точно стоит. Возможно, придется освоить несколько способов, прежде чем найдется тот самый, идеальный. Как правило, положительный исход гарантирован в большинстве случаев. Погибают обычно только те, за которыми не ухаживают совсем. Если же все необходимые условия соблюдены, можно выращивать собственный яблоневый сад из любимых сортов.

источник

Черенки почти у всех растений и одревесневшие, и зелёные без особых проблем укореняются с марта по сентябрь — даже у хвойных растений.

Укоренить можно любое растение, имеющее камбий — слой клеток между корой и древесиной, который делится, создавая и древесину, и кору. Такая укореняемость естественна: растения приспособлены к разным катаклизмам, и выживаемость их просто колоссальна.

Это очень хорошо чувствовали старые мастера — они укореняли и оживляли буквально все.

Камбий — строительный слой — охватывает чулком всё растение, от ствола до кончиков веток. Это то скользкое и прозрачное, что обнажается, если снять кору.

Из совершенно одинаковых вначале клеток возникает внутрь — древесина, наружу — кора, и потом все разнообразие органов, включая плоды.

Мазок клеток камбия помещали под кору другого дерева, и вырастал побег — получалась прививка! В зависимости от внешних условий камбий может вылепить из себя и почку, и корешки.

Так же универсален камбий на корнях: он легко может сотворить почечку. Очень многие культуры «прорастают» корневыми черенками.

Читайте также:  Варенье из сливы с апельсином и орехами

Что заставляет камбий работать? Две вещи.

Во-первых, тепло. Точнее, тепло неиссушающее. Конечно, на батарее отопления черенок просто высохнет. Но на шкафу, в сырой тряпочке и в пакете, камбий начинает трудиться с таким энтузиазмом, что уже через неделю из срезов видны белые бугорки каллюса — ткани, заполняю-щей ранки. Из каллюса и образуются корешки.

Во-вторых, работу камбия можно ускорить стимуляторами. Их сейчас много: силк, гуматы, ауксины и т. д. В растворе стимуляторов черенки выдерживают от 2 часов до суток.

Для нас важно, как заставить камбий создать корешки?

Мне известно три условия.

1. Сила тяжести: выше образуются побеги, ниже — корни.

2. Свет стимулирует рост почки, темнота — рост корней.

3. Развитие корней стимулируется близостью влаги. На горизонтальной прикопанной ветке корни появляются часто по всей длине.

Теперь каждый из вас сможет устроить укоренитель, где все это учитывается. Однако есть разница, одревесневший черенок или зеленый, растущий.

Одревесневшие черенки — это концы прироста, вызревшего осенью или еще не тронувшегося в рост весной. Резать их можно с осени до весны. Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе в песке, в холодильнике в пакетах с опилками.

Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая или коричневатая, у второго — стеклянистая, быстро темнеет.

Здоровая древесина беловато-зеленоватая, упругая.

Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с черенками в 3-5 почек. Верхние две, в крайнем случае — одна, должны быть живыми. Поэтому над верхней почкой оставляют 1-3 см и делают прямой срез.

А снизу режут прямо под почкой и косо: с косого среза выйдет больше корешков, а еще они появятся возле почки. Заметим себе: если сделать внизу с двух сторон прорезы коры по 3-5 см, они начнут зарастать каллюсом и из них по всей длине полезут корни.

На нижней половине черенка почки можно выщипнуть: появившийся «побежек» в почве все равно сгниет, а силы на него будут потрачены.

Можно оставить в основании черенка часть ветки, из которой он растет. Здесь также много зачатков корней. Это будет черенок «с пяткой».

Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живет в холодное время: легко сохранить. Но даже если черенки подвяли и сморщились, достаточно дать им влагу — поставить в банку, где на донышке вода, и закрыть крышкой, через неделю они — «как с куста», и окоренятся не хуже. Нужно только сначала обновить нижние срезы.
Более мощные черенки — на южной стороне крон, где больше света.

Опасностей может быть три.

1. Загнивание. Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погруженными в воду больше суток. Особенно в тепле. В комнате черенок быстро просыпается и клетки его начинают работать, а для этого нужен кислород. В воде древесина задыхается и гибнет. Конечно, многие растения устойчивы к такому вымоканию, но лучше не рисковать.

И при окоренении, и при оживлении подсохших черенков нужно погружать в воду только самый низ — 1-2 см. Если холодно, гниль черенкам долго не грозит, но и смысла нет черенки купать. Пока не вылезли корешки, влаги нужно ровно столько, чтобы не высыхать, и не больше: в самом черенке воды достаточно. Поэтому если песок, то сырой, но не мокрый, тряпочка — выжа-тая, опилки также отжаты.

2. Вымерзание уже проснувшихся, напившихся воды черенков или их полное высыхание. Возможно только по причине полной покинутости и ненужности.

3. Главная опасность — пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении. Почки начинают развивать-ся из-за тепла, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает, и обманутый побег гибнет, не успев родиться.
По этой же причине часто гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне. Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек.

Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и еще спящими почками — отличный весенний товар.

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света.

Но при этом, он должен испарять воду, а воды еще и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна пленка. Но летом под пленкой все сгорает за час.

Решение задачки — в точном подборе места для парничка.

Укоренять зелёные черенки сложнее, чем одревесневшие — подробности смотрите к книге «Умный сад. Знакомьтесь: успех» Н. И. Курдюмова, откуда взята приведенная выше цитата, чтобы убедить Вас, что черенкованием можно размножать практически все растения.

Мы с супругой успешно размножали черенками чёрную смородину. В экопарке придётся размножать и многие другие растения, чтобы не разориться на покупке саженцев — придётся купить книгу Курдюмова и неоднократно обращаться к ней, чтобы воспользоваться его опытом и советами.

Корнесобственные плодовые: как вырастить яблоню и грушу из черенка

В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о методе сохранения сорта любимой яблони (или другого плодового дерева) без прививки — с помощью воздушных отводков. Способ, безусловно, хороший, но ведь есть и другие.

Скажите, а вы бы хотели, чтобы яблони и груши размножались так же просто, как смородина? Настриг черенков, укоренил, посадил и порядок! Мечты, мечты…

Не такие уж несбыточные мечты, как оказалось. Пробовали садоводы вырастить грушу или яблоню из черенка и у многих получалось. Стоит и нам освоить этот метод, не правда ли?

Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются.

Питомников, продающих саженцы — масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от несовместимости подвоя и привоя вообще могут погибнуть.

Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует.

Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы — это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков — это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев.

Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются

Не все сорта яблонь и груш одинаково хорошо дают корни при размножении зелеными черенками. Какие-то укореняются лучше и быстрее, какие-то — дольше и хуже. Чем мельче плоды, тем легче пускает корни черенок.

Лучшие сорта груш для выращивания из черенка: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова.

Лучшие сорта яблонь для выращивания из черенка: Алтайский голубок, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Витязь, Горноалтайское, Долго, Жебровское, Жигулевское, Китайка Санинская, Кузнецовское, Мечта, Московское красное, Отцовский ренет, Находка Лебедянская, Пепинка алтайская, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка Ермолаева, Ранетка пурпуровая, Северянка, Уральское наливное, Фонарик.

Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка

Горизонтальная посадка саженца

Один из вариантов получения корнесобственной яблони предлагает обойтись вообще без черенков. Но для этого необходим готовый двух- или трехлетний саженец нужного сорта. Какой саженец — привитой или корнесобственный — не имеет значения.

Весной высаживаем наш саженец, располагая его в посадочной ямке горизонтально. Боковые побеги саженца следует оттянуть из ямы, установить вертикально и подвязать к колышкам.

В местах соединения боковых побегов со стволом можно сделать насечки, кольцевой надрез с удалением полоски коры или перетяжку медной проволокой для ускорения корнеобразования. Корни и ствол саженца засыпаются грунтом как при обычной посадке яблони или груши.

Любое дерево стремится расти вверх, поэтому боковые побеги начнут расти, как самостоятельные деревца, возможно, появятся новые вертикальные побеги из спящих почек ствола саженца. Через два года эти побеги дадут небольшие корешки у основания и на стволе.

А на третий год у каждого из них будут собственные нормальные корни. После этого саженцы можно отделять от маточного растения и доращивать в течение 1-2 лет по отдельности. А если хочется, можно поэкспериментировать — не разделять молодые побеги, оставить их расти в виде своеобразной изгороди.

Размножение яблонь и груш черенками

Если молодого саженца у нас нет или нам нужны саженцы того же сорта, что и имеющаяся взрослая плодоносящая яблоня, придется идти по пути черенкования.

Нам понадобятся так называемые зелёные черенки — молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть, а верхняя осталась зеленой. На таких побегах все листья кроме самого верхнего должны быть уже раскрыты.

В средней полосе оптимальные сроки срезки черенков приходятся, как правило, на вторую половину июня, в холодных краях с длинной весной — на конец июня — начало июля.

Черенки лучше всего срезать утром, когда они напитаны влагой. Побег срезают острым прививочным ножом ближе к почкам. Нижний срез должен быть под углом 45° в сторону почки, не срезая ее. Верхний срез делают над почкой горизонтально.

Из одного побега можно получать два-три черенка. Каждый черенок должен иметь не меньше трех листьев или два междоузлия. Самый нижний лист следует удалить, оставив только два верхних. Оставшиеся листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги.

Если междоузлия короткие, черенок делают с тремя междоузлиями. Теперь зеленые черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования в течение 18 часов. На ёмкость с черенками желательно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха внутри.

За это время нужно приготовить ящик для черенков. Ящик должен быть примерно 30-35 сантиметров высотой. На высоту 20-25 сантиметров в него засыпают питательный грунт (перегной, компост, чернозем). Затем на оставшиеся 4-5 сантиметра — прокалённый в духовке песок.

Прокаливание обязательно, верхний слой должен быть стерильным. Перед посадкой субстрат проливают (для этой цели опять же можно использовать стимулятор корнеобразования). Подготовленные черенки заглубляют в песок на 1,5 — 2 сантиметра. Глубже не нужно, иначе черенки могут загнить.

Черенки сажают так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом, с ящиком или с пленкой, которой он будет накрыт. Это важно, у слипшегося с чем-нибудь листа больше шансов сгнить и потянуть за собой весь черенок.

Ящик накрывают пленкой и ставят в теплицу или парник. Место для ящика желательно выбирать светлое, но укрытое от прямых солнечных лучей. Теперь раз в неделю необходимо проветривать черенки и постоянно следить за влажностью грунта.

И верхний, и нижний слой должны быть влажными (но не сырыми). Поливать посадки лучше из пульверизатора. Загнившие листья и черенки, если таковые случились, удаляют как можно быстрее.

Через месяц у черенков уже могут появиться первые корешки. Теперь их можно проветривать почаще, постепенно приучая к «свежему воздуху». Осенью ящик с черенками закапывают в землю в саду вровень с краями. А черенки укрывают хвоей, торфом или опилками.

На следующий год молодые саженцы высаживают на отдельную грядку на доращивание. А еще через два года их уже можно будет высаживать на постоянное место.

Есть еще один народный способ укоренять черенки плодовых деревьев: не в ящике, а в бутылке из-под шампанского. Делается это так: зелёный побег срезают полностью у самого основания, бутылку заполняют охлажденной кипячёной водой, побег ставят в бутылку и плотно закупоривают ее.

Для этой цели используют вар или воск. Бутылку устанавливают в заранее выкопанную ямку и засыпают землей. Теперь отрезают верхушку у побега, оставляя две-три почки над поверхностью грунта. Сверху саженец прикрывают пленкой или большой пластиковой бутылкой.

Так же проветривают и поливают при необходимости. Через два-три года саженец из бутылки можно будет переносить на постоянное место: у него уже должны быть хорошие собственные корни.

Из зелёных черенков можно вырастить не только яблони и груши, но и сливу, вишню, алычу, айву. Не поддаются размножению зелёными черенками только черешня и абрикос.

Пробуем и экспериментируем! Желаем вам успехов и больших урожаев!

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

источник