Меню Рубрики

Ганичкина как состарить опилки

О пользе опилок — как влияют опилки на почву? Опилки как мульчирующий материал, опилки в парниках и теплицах

Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах покупают его совсем немногие, увы, не по карману. А вот о пользе опилок мало кто знает, хотя это весьма ценная органика, которая при правильном применении может обеспечить очень неплохие результаты.

В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.

Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.

Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.

Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.

Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.

Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.

Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.

В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются. Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.

Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.

Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.

Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.

Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.

Помогут опилки также поднять гряды в пониженных местах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.

На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок. Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.

Опилки как субстрат для проращивания семян

Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками — последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.

После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.

Опилки для получения раннего урожая картофеля

Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

источник

  • Кулинария (1726)
  • Рецепты заготовок хомяка на зиму (265)
  • Рецепты из курочки (163)
  • Рецепты салатиков (162)
  • Рецепты сладкой выпечки (152)
  • Рецепты с овощами (138)
  • Рецепты пирожков. несладкая выпечка (113)
  • Рецепты закусончика (85)
  • Рецепты из рыбки и морепродуктов (80)
  • Рецепты запеканок (78)
  • Рецепты гарниров (65)
  • Рецепты соуса, майонезов (48)
  • Рецепты блинчиков, оладушек, вафелек (48)
  • Рецепты из фарша (44)
  • Рецепты Шарлотки и др. яблочные пироги (42)
  • Рецепты завтраков, перекусов (37)
  • Рецепты конфеточек (35)
  • Рецепты из печени, сердечек (34)
  • Рецепты с мяском (34)
  • Рецепты десертов (33)
  • Рецепты закусочек к пиву (33)
  • Рецепты напитков (27)
  • Рецепты котлеток (26)
  • Полезное для кухни и хозяйки (23)
  • Рецепты печенья (21)
  • Оформление кулинарных вкусеяшек, идеи для вдохнове (21)
  • Рецепты итальянской кухни (20)
  • Рецепты домашних йогуртов, мороженного, сыра (19)
  • Рецепты супов (18)
  • Рецепты канапушечек (15)
  • Рецепты чебуреков (14)
  • Рецепты пельмешек и вареников (11)
  • Разные (10)
  • Рецепты пиццы (10)
  • Рецепты маринадов (8)
  • Рецепты крема (5)
  • Рецепты низкокалорийные (5)
  • Рецепты праздничные (5)
  • Рецепты заливных, холодца (5)
  • Рецепты с творогом (4)
  • Рецепты испанской кухни (4)
  • Рецепты сала (3)
  • Рецепты кашек (2)
  • Рецепты домашних колбасок (2)
  • Рецепты для пикника (2)
  • Рецепты шашлычка (1)
  • Рецепты для микроволновки (1)
  • Скрап (200)
  • Рисунки, теги, бирочки (67)
  • Скрап наборы (33)
  • Странички для блокнотов и ежедневников (20)
  • 3Д картинки (8)
  • Скрап бумага (7)
  • Вдохновение (5)
  • МК (5)
  • Теория и материалы для скрапа (2)
  • Рукоделие (173)
  • Вышивка (95)
  • Коробочки, упаковка подарков, хранение (40)
  • Из бумаги (12)
  • Полезности для рукодельниц (10)
  • Рисуем (переводим)на ткань (2)
  • Вяжем (1)
  • Оформление своих рукоделок (1)
  • Вязание (1)
  • Шитьё (124)
  • Куклы, игрушки (41)
  • Органайзер, коробочки, корзинки (13)
  • Мешочки, сумочки (10)
  • Подушки (9)
  • Постельное бельё (5)
  • Игольницы (4)
  • И остальное. (2)
  • Фартучки (2)
  • Учимся шить — Шьём красиво (2)
  • Куклы Тильды (2)
  • Ремонт одежды (1)
  • Праздники (78)
  • Пасха (41)
  • Новый год (31)
  • 14 февраля (3)
  • Др. праздники (2)
  • День рожденье (1)
  • Декупаж (64)
  • Рисунки (39)
  • Фоны (16)
  • Циферблаты (6)
  • Теория и материалы (2)
  • Идеи (1)
  • Красота и здоровье (52)
  • На зарядку становись (19)
  • Уход за ручками, ножками, ногтиками (7)
  • Рецепты красоты и долголетия (6)
  • Похудение (6)
  • Здоровье (5)
  • Прически (3)
  • Уход за телом (3)
  • Уход за волосами (3)
  • Уход за лицом (1)
  • Стиль (1)
  • Все для домашнего уюта (51)
  • Чистота и порядок (25)
  • Флай (13)
  • Страна советов (7)
  • Комантные растения (4)
  • Декор и уютные мелочи для дома (1)
  • Учимся рисовать (28)
  • Рисуем карандашом (13)
  • Всё о цвете (11)
  • Прочее (1)
  • Рисуем красками (1)
  • Сад (13)
  • Клуб путешественника (10)
  • Сбывшиеся и несбывшиеся Мечты путешественника (9)
  • Вдохновляяяяялочка или просто Красотень (10)
  • Огород (8)
  • Интерьер (7)
  • Мечта рукодельницы. свой уголок для творчества (5)
  • Организация и хранение (2)
  • Искусство . такое разное (7)
  • Для дневничков и новичков (7)
  • Юмор (6)
  • ПК (3)
  • Психология (3)
  • Дела житейские (1)
Читайте также:  Аморфофаллус комнатное растение можно ли держать дома приметы и суеверия

Известно, что вносить опилки в почву, тем более свежие, не рекомендуется. На такой почве хороший урожай не вырастет. Если опилок много, их нетрудно превратить в замечательный компонент для улучшения структуры почвы, её воздухопроницаемости.

Чтобы внести не перепревшие опилки на участок, их сначала нужно подготовить. Для этого надо запастись азотосодержащим минеральным удобрением, например, мочевиной. Её количество можно рассчитать, если учесть, что на каждое ведро опилок понадобится около одной горсти сухого удобрения. Лучше взять удобрение в гранулах, порошкообразное может слежаться и образовать долго растворимый комок.
Для заготовки опилок удобно использовать большие двухсотлитровые полиэтиленовые мешки для мусора чёрного цвета.

Процесс подготовки очень прост. В старом баке или большом садовом ведре тщательно перемешивают опилки с удобрением в указанной пропорции, предварительно увлажнив, и аккуратно пересыпают в мешки. Наполненный мешок плотно закрывают и оставляют не менее чем на три недели. За это время опилки насытятся азотом и станут для почвы безопасны. Хорошо, если опилки нужно будет вносить осенью. За лето опилки в мешках не только пропитаются азотом, но и потеряют свою жёсткость и колючесть.

Как весной, так и осенью опилки вносят в почву под перекопку под любые культуры. Опыт использования опилок на грядках с картофелем удачен – картофель даёт хороший урожай ровных и чистых клубней. Однако надо иметь в виду, что вносить азотосодержащие удобрения в конце лета не стоит. Особенно под плодовые растения. Это может задерживать созревание плодов и даже плодоношения. Так же можно использовать опилки как мульчу и утеплитель, покрывая грядки садовой земляники, зимнего чеснока и цветочные клумбы с зимующими цветами

На наших тяжелых суглинках они незаменимы. Расскажу о своем 10-летнем опыте применения этого ценного удобрения.
Мы берем его с лесопильного предприятия, расположенного неподалеку от нашего товарищества. У опилок много полезных свойств.

Древесные опилоки ценное удобрение. В нем много углерода, благодаря которому активно развивается микрофлора почвы — численность полезных бактерий увеличивается в 2,5 раза. По своим питательным свойствам опилки приближаются к верховому торфу, они богаты клетчаткой, содержат микроэлементы, лигнин, смолы, эфирные масла. Правда, применять их надо вместе с известкующими материалами.

Высока осушающая способность опилок. Одна часть их может удерживать 4-5 частей воды. С помощью этого приема нетрудно значительно снизить ущерб от паводка, предотвратить затопление грядок. Мы по периметру участка прокопали канавы глубиной 40-50 см, вынутый грунт разбросали по участку и разровняли, а в канавы периодически закладываем опилки, посыпав их известью. Через 3-4 года из них образуется перегной, который мы распределяем по грядкам. Весной заполняем опилками любые сырые низинные места, чтобы можно было везде ходить и раньше начинать земельные работы.

Против вредных насекомых опилки тоже «работают». Однажды выдался сезон, благоприятный для колорадского жука. Но после внесения свежих опилок в междурядья численность личинок стала уменьшаться на глазах. Свежие опилки выделяют смолистые вещества, отпугивающие вредителя. Но за лето приходится обновлять опилки в межах 2-3 раза. Через год меняем местами грядки и картофельные межи.

Из опилок получается отличная мульча. Толстым слоем мульчируем с осени озимый чеснок и подзимние посевы. Весной их сгребаем, чтобы быстрее появились всходы.

В жаркое и сухое лето свежие опилки благодаря светлой окраске хорошо отражают солнечные лучи, спасая почву от перегрева и чрезмерного испарения влаги. Мелкосемянные посевы мульчируем тонким слоем, да и опилки стараемся взять помельче.

Мы прикрываем ими корни малины слоем 20 см. Сверху вносим порошковый мел, а затем поливаем раствором мочевины (200 г на 10 л воды), ведь микроорганизмы, развивающиеся в опилках, потребляют много азота. К осени опилки чернеют и слой их утончается, поэтому на зиму мы опять подсыпаем эту свежую древесную мульчу, одновременно внося 50 г нитрофоски на 1 м2. Ни перекопки, ни рыхления не нужно совсем.

Благодаря опилкам малина у нас не болеет и растет на одном месте более 10 лет. Земляника тоже дает обильный урожай под опилками на одних и тех же грядках уже 13 лет. Опилки раскладываем на грядках дважды: весной и после срезки листьев. Каждый раз предварительно рассеиваем молотую яичную скорлупу и золу, а затем посыпаем землю свежими опилками. После сильных дождей подкармливаем землянику комплексными минеральными удобрениями (50 г/м2).

Опилки — прекрасный рыхлящий материал, улучшающий структуру почвы и ее физические свойства. Они не содержат семян сорняков в отличие от навоза, а также медленно испаряют влагу. Даже если и пробиваются сорняки через толстый слой мульчи, то их легко выдернуть из рыхлой земли.

Ежегодно мы вносим опилки в пленочные теплицы для разрыхления почвы. Предварительно увлажняем их коровяком (3 кг на 10 л воды). Этого раствора хватает для увлажнения 3 ведер опилок. Осенью рассыпаем известковый материал, а опилки заделываем в почву за 2 недели до посадки рассады огурцов и томатов.

Свежие опилки используем как компонент в питательных смесях, добавляя 20% их от объема общего субстрата. Кладем опилки даже в торфяную питательную смесь «Малыш» и «Огородник». Такой почве не нужны рыхления и частые поливы. Обогащаем опилками компост. Тогда содержание органики в нем достигает 40%.

Опилки укладываем в бурт, переслаивая растительными остатками, огородной землей, добавляем немного извести. Если опилки еловые, увеличиваем дозу извести до 500 г на ведро. Летом штабель поливаем водой и раствором комплексных минеральных удобрений.

Чтобы ускорить созревание компоста, кладем и микробиологические препараты Флумб К или Флумб супер. Компост в этом случае бывает готов за сезон. Мы его даже не перелопачиваем. По качеству он не уступает навозу.

  • В книжках для огородников о древесных опилках дается скудная информация. Сказано лишь, что они подкисляют почву. Вот и опасаются дачники использовать опилки. А напрасно!

источник

Насколько правы были древние, говоря, что в любом растении, веществе, явлении одновременно находятся два начала: хорошее и плохое, доброе и злое, витамины и яд. Кстати, такая двойственность свойственна и человеку, как одному из явлений жизни. Этот факт необходимо учитывать, когда мы всей душой стремимся подкормить дачные грядки, чтобы овощи росли крепкими, здоровыми, красивыми и вкусными. Перебрав с количеством удобрения или забыв учесть некоторые качества помощников, можно навредить растениям и остаться без урожая.

Больше всех овощей я всегда любила выращивать озимый чеснок. Упрячешь в почву крепенькие зубчики поздней осенью, за неделю до устойчивых заморозков, а весной порадуешься на дружные всходы узких остроконечных листьев. Минимум хлопот и внимания, а так приятно добавить собственный чесночок в летний салат.

Однажды решила я уделить больше внимания чесноку и замульчировала его на зиму щедрым слоем свежих опилок, горы которого невостребованными лежали на лесопилке у околицы деревни. Приехав весной, я не увидела дружных всходов чеснока. На красиво замульчированной грядке торчали две-три жалкие былинки.

Какие только версии не перебирала я в голове: может кто-то съел мои зубчики? Но они оказались на своих местах, вот только не желали выпускать на божий свет свои листочки. Все другие версии также оказывались надуманными. Причину я поняла гораздо позже, когда наткнулась на описание качеств, свойственных свежим древесным опилкам.

Химический элемент «азот» является для растений наиважнейшей составляющей рациона, без которой жизнь покидает их «тело». Но, «Какая связь между азотом и свежими опилками?», — воскликнет удивлённый овощевод.

Оказывается, такая связь существует. Все природные и рукотворные отходы, что находятся в почве или на её поверхности, подвергаются переработке почвенными бактериями. Благодаря их героическому и неустанному труду, наша Земля сохраняет свою нерукотворную красоту и чистоту. Древесные опилки являются ничем иным, как такими отходами. Вот бактерии и набрасываются дружной толпой на их переработку.

Казалось бы, что тут страшного? Пусть перерабатывают себе на здоровье и нам на пользу. Фокус заключается в том, что, перерабатывая свежие опилки, бактерии попутно высасывают азот из плодородного грунта, тем самым лишая растения основного продукта питания.

Не следует срочно отказываться от помощи опилок. Зная о таком коварном их качестве, надо просто усилить азотные подкормки почвы там, где мы прибегли к помощи свежих опилок.

Вторым отрицательным качеством свежих опилок является высокое содержание разных смол. Если переборщить с количеством внесённых в почву опилок, то смолы начнут разрушать репродуктивный слой почвы, отравляя его для будущих растений. Поэтому, для удобрения лучше воспользоваться перегнившими опилками, а не только что вышедшими из-под пилы.

Чтобы опилки не стали врагами, а помогли увеличить количество и улучшить качество овощей, надо превратить свежие опилки в качественный и безопасный компост. Что необходимо проделать, чтобы враг стал другом:

• Формируя компостную кучу из свежих опилок, надо чередовать слой из травы слоем опилок, щедро политых раствором мочевины, чтобы обогатить опилки азотом.

• Укрыть подготовленную компостную кучу герметичным полиэтиленовым куполом.

• Один раз в две недели убираем герметичный купол и тщательно перелопачиваем слои, обогащая их кислородом.

• Готовность компоста определяется почернением опилок. После этого их можно смело добавлять в почву или мульчировать компостом из опилок посадки.

источник

Многие не знают о полезных свойствах опилок, используя их на своем участке только как мульчу или материал-утеплитель. Но при определенной обработке можно использовать опилки как удобрение. Вернее, как основу для органического питательного комплекса. Лучший способ их переработать – пропустить через компост. Это поможет впоследствии использовать их для обогащения земли питательной органикой, и для предзимнего окучивания теплолюбивых растений.

Вносить чистые опилки как удобрение категорически нельзя! Это самая распространенная ошибка, которую может сделать садовод. Отходы деревообрабатывающей промышленности мелкой и средней фракции, внесенные в почву в сыром виде, сильно обедняют ее, связывая не только навоз, но и часть фосфора, в ней содержащегося.

Если следовать теории, рекомендующей использовать опилки в качестве удобрения, то вносить их нужно осенью. Мол, они перепреют за зиму, и к весне превратятся в питательное вещество. Но для нормального протекания процесса гниения необходимы высокие температуры, которые зимой не наблюдаются. Соответственно, процесс гниения тормозится. Весной опилки на садовом участке оттаивают целые и невредимые, только хорошо намокшие. Происходит это не только потому, что почва замерзает, но и из-за того, что в древесных отходах много феноловых смол, которые являются консервантами.

Древесина, сама по себе не является удобрением, в ней содержится всего 1-2% азота, остальное – балластные вещества, такие, как целлюлоза, гемицеллюлоза и лингин, формирующие ствол растения и служащие проводниками растворенных в жидкости питательных веществ. Однако когда она полежит, то на поверхности селятся различные микроорганизмы, которые насыщают древесину полезными веществами. Если опилки пролежат 2-3 года в одном месте в огороде, они начинают чернеть – это признак образования перегноя. Ускорить этот процесс помогает помещение древесины в компост, где она перерабатывается и обогащается различными питательными веществами.

Компост, обогащенный древесными опилками, созревает быстрее, так как они помогают создавать и поддерживать в куче высокую температуру. Весной этот бурт скорее разогревается, чем традиционный перегной. Полученный субстрат обычно более рыхлый, воздухопроницаемый, и питательный. Его использование помогает более эффективно производить удобрение почвы опилками.

Лучше всего закладывать бурт в начале лета, когда уже есть материал для компостирования, и еще есть время для перепревания этого субстрата. Компост из опилок готовят из следующих ингредиентов:

Трава, листья, отходы бытовые – 100 кг.

Мочевину растворяют в воде, и проливают этим раствором «пирог», состоящий из слоев древесной стружки, травы, и золы.

Еще один рецепт компоста из опилок включает в себя больше органики, и используется для растений, требующих внесения значительных доз азота. Приготовить его можно так:

Пищевые отходы, любые фекалии – 30 кг;

Гуматы – 1 капля на 100 л воды.

Удобрение почвы опилками в свежем виде тоже иногда применяется, но с обязательным обогащением их минеральными удобрениями, иначе древесные отходы «высосут» все полезные вещества из земли. Рекомендуются следующие пропорции для составления смеси:

Опилки древесные – ведро (хвойные для прямого внесения не рекомендуются);

Суперфосфат простой гранулированный – 30 г;

Полученную смесь вносят при перекопке, под культуры, которым необходима рыхлая почва, из расчета 2-3 ведра на 1 м.кв.

Использование мелкой стружки в качестве мульчи давно практикуется отечественными садоводами. Многие садоводы используют такой прием обработки поверхности земли на даче, для угнетения сорняков, сбережения влаги и улучшения структуры почвы.

Очень часто опилками засыпают проходы между грядками, не давая, таким образом, прорастать сорным травам. Также этот субстрат используют для картофеля, после высокого окучивания посыпая им образовавшиеся борозды. Этот слой удерживает почву в междурядьях во влажном состоянии, что положительным образом влияет на урожай. Под опилками хорошо сохраняется влага, и почва не перегревается, что создает оптимальные условия для картофеля.

Огурцы очень часто выращивают с применением древесной щепы мелких фракций. Хвойные опилки используют не только для удобрения земли в компостированном виде, но и в качестве биотоплива. Их закладывают в основание высокой грядки, и хорошенько поливают навозной жижей. Затем грядку наращивают землей, и источник тепла, который создают преющие с навозом древесные отходы, качественно прогревает ее на протяжении всего сезона.

Еще опилки используют в качестве защиты для огурцов от сосущих паразитов. Для этого берут горсть субстрата и обсыпают им по кругу каждое растение. После – обильно поливают. В результате обработки насекомые прекращают докучать огурчикам.

Малина – еще один любитель мульчирования опилками. Они помогают этому кустарнику сохранять влагу у корней, что позволяет увеличивать количество ягод при плодоношении, и улучшать их вкусовые качества. Благодаря этому способу, малина может расти на одном месте до 10 лет, так как ее корневая система не сохнет, и, соответственно, не деградирует.

Опилками можно мульчировать практически все растения, при условии дополнительного внесения азотных удобрений. Ведь даже поверхностно укрывая почву, древесная стружка достаточно сильно вытягивает из нее полезные питательные вещества. Но, в тоже время, она создает комфортные условия, которые позволяют растениям более качественно расти и развиваться, поэтому плюсов от мульчирования опилками гораздо больше, чем минусов.

Почему многие садоводы вопреки малой питательной ценности, все равно применяют в своих огородах опилки как удобрение? Они являются недорогим и легким для транспортировки субстратом, обладающим большим объемом при маленькой массе. Но, так как для их переработки в богатую питательными веществами органику требуется время, то часто опилки используют в свежем виде, для разрыхления почвы. Их вносят:

Читайте также:  Если в огороде нашла крашеное яйцо

В теплицы, при приготовление почвенной смеси для огурцов и помидоров, предварительно смешив с коровяком (3 ведра опилок, 3 кг перепревшего коровьего навоза и 10 л воды).

Перепревшие опилки можно вносить при перекопке почвы в огороде. Она станет рыхлой, и отпадет необходимость в частых поливах, а весной такая почва быстрее оттает.

Данный древесный субстрат можно вкапывать в междурядья, при посадке овощей с длительным сроком вегетации. Это даст возможность корням растений использовать пространство между рядами, под толщей утоптанной земли.

Остатки от переработки древесины в огороде используют не только в качестве удобрений и мульчи. Также древесные опилки востребованы в качестве укрывного материала. Их применяют по-разному. Например, набивают в пакеты и обкладывают корни и побеги растений. Такое укрытие считается самым надежным.

У роз, винограда и клематисов, которые оставляют на грядках, защищают пригнутые к земле лозы, засыпая их слоем опилок по всей длине. Чтобы под укрывным субстратом не успели завестись полевые мыши, необходимо подсыпать его поздней осенью, перед самыми заморозками, иначе грызуны за зиму испортят все растения. Еще лучше будет сделать над зимующими побегами воздушно-сухое укрытие. Для этого сколачивают каркас из досок в виде перевернутого ящика, и засыпают его сверху опилками, потом кладут полиэтиленовую пленку, и сверху накидывают слой земли. Сооружение такого бугра дает почти 100% гарантию защиты растения от любых холодов. Опилки для утепления нужно применять очень аккуратно.Если их используют в качестве «мокрого» укрытия, когда насыпь ничем не защищена от воды, они намокают, а потом смерзаются в ледяной ком. Такое утепление подходит только небольшому количеству растений, остальные под ним могут сгнить.

Но что розе – на погибель, то на пользу чесноку. Он прекрасно зимует под «мокрым» укрытием из сосновых опилок, так как феноловые смолы, содержащиеся в их составе, отлично защищают это растение от вредителей и болезней.

Крупные древесные опилки можно использовать в качестве теплоизолятора, закладывая их в основание посадочных ям. Они послужат преградой для глубинного холода при посадке таких южан, как виноград и цветущие лианы.

источник

Мульчирование – это агротехнический прием, снижающий потери влаги в грунте и улучшающий структуру или состав почвы.

Кроме того, мульча защищает растение от:

  • перегрева и замораживания корней;
  • слизняков;
  • сорняков.

Любые садовые и огородные растения получают питание и необходимые для роста вещества в виде водных растворов, которые они впитывают с помощью корней.

Поэтому чем меньше влажность грунта, тем сложней корням извлекать питательные вещества из земли, поэтому почву необходимо постоянно увлажнять.

Однако частый полив нередко приводит к появлению гнили, поэтому крайне важно увеличить промежуток между поливами и снизить скорость потери воды грунтом.

Вода из почвы уходит четырьмя путями:

  • ее потребляют корни растений;
  • она просачивается в глубокие слои грунта;
  • она испаряется из-за нагрева солнечными лучами;
  • ее уносит с собой ветер.

Влияние первых двух пунктов остановить или замедлить невозможно.

Поэтому остается влиять на испарение воды из-за нагрева и обдува ветром. Мульча, то есть покрывающий землю материал, снижает интенсивность нагрева грунта, а также отделяет поверхность почвы от подвижного воздуха, из-за чего и снижаются потери воды, вызванные этими факторами.

После перегнивания мульча из натуральных материалов смешивается с грунтом и улучшает его структуру, делая почву более рыхлой. Благодаря этому корни растений легче получают доступ к воде, ведь по рыхлой почве влага распределяется более равномерно, поэтому естественным образом компенсируется то, что потребили корни.

Летом мульча защищает грунт от солнечных лучей, благодаря чему корни растений не перегреваются. Зимой мульчирующий слой защищает корни от мороза, выполняя функцию теплоизолятора.

Если вода в грунте и корнях замерзнет, то увеличится в размерах и разорвет клетки корней, после чего они уже не смогут нормально выполнять свои функции. Благодаря теплоизолирующим свойствам мульчи вода в корнях не замерзает даже при сильных морозах и весной растению проще пробудиться от сна и возобновить рост.

Кроме того, мульча защищает грядки от слизняков и сорняков, ведь первые испытывают дискомфорт при движении по очень неровной поверхности, а вторые не могут нормально прорости через толстый мульчирующий слой.

Более подробно о назначении и применении мульчи читайте в статье Опилки в огороде.

Чтобы понять, чем мульча из отходов распиливания древесины отличается от мульчи из других материалов, необходимо разобраться, как опилки влияют на почву.

Превращение древесины в гумус (перегной), то есть пригодное для усваивания растениями вещество, происходит благодаря деятельности огромного количества различных бактерий и грибов.

Этот процесс происходит с любой органикой, благодаря чему любые растения, животные и другие живые организмы, после смерти превращаются в гумус.

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих перегнивание древесины, выделяются различные кислоты, лишь часть из которых необходима для получения гумуса.

Остальные кислоты не влияют на механические свойства грунта, но меняет кислотно-щелочной баланс гумуса, а затем и грунта, с которым он контактирует.

Наиболее сильно этот эффект появляется во время перегнивания опилок хвойных пород, поэтому даже частично перегнившие отходы распиливания древесины закисляют землю, меняя кислотно-щелочной баланс и делая грунт непригодным для некоторых растений.

Кроме того, бактерии и грибы, обеспечивающие перегнивание древесины, потребляют много азота, извлекаемого как из опилок и воздуха, так и из грунта, с которым контактируют древесные отходы.

Поэтому при любом использовании опилок необходимо учитывать потребление азота бактериями и снижение уровня этого элемента в грунте.

Часть кислот, выделяемых бактериями и грибами, представляет опасность для молодых саженцев и побегов, которые еще не успели отрастить прочную кору, защищающую их от возбудителей различных заболеваний.

Поэтому мульчирование свежими опилками молодых саженцев приводит к повреждению их кожицы и заражению возбудителями различных болезней.

Если снижение уровня азота и повышение кислотности можно компенсировать известью или золой, а также азотсодержащими удобрениями, то единственный способ защитить саженцы – использовать для мульчирования только полностью перепревший материал.

Компенсировать изменение кислотно-щелочного баланса почвы после применения мульчи из опилок, грунт посыпают золой, доломитовой мукой или гашеной известью (пушенкой).

Щелочь из этих препаратов вступает в реакцию с кислотами, из-за чего последние превращаются в соли с выделением воды.

Эти процессы происходят медленно: поэтому как увеличение кислотности, так и снижение, происходит в течение нескольких месяцев.

Именно поэтому подсыпание золы или других реагентов вместе с нанесением слоя мульчи из опилок сохраняет почву от изменения кислотности, если количество реагентов соответствует количеству выделенных из древесных отходов кислот.

Для мульчирования можно использовать различные материалы, наиболее популярные из которых:

  • полиэтиленовая пленка;
  • вырванные или скошенные сорняки;
  • разнотравье (сено);
  • солома;
  • смесь различных органических материалов (сорняки, сено, солома и т. д.) с перепревшим навозом или компостом;
  • хвоя;
  • опилки.

Полиэтиленовая пленка, особенно черная или двухцветная, хорошо подавляет рост сорняков и придает грядке красивый внешний вид, но никак не влияет на слизней.

Кроме того, жарким летним днем земля под такой пленкой раскаляется до опасных значений, что нередко приводит к гибели корней.

Слабая паропроницаемость этого материала приводит к увеличению влажности на поверхности земли и появлению плесени и колоний вредоносных бактерий, а также к быстрому размножению мокрицы.

Кроме того, пленка не может защитить от морозов, поэтому вместе с ней приходится применять и другие материалы.

На любой грядке или в теплице постоянно растут различные сорняки, которые отнимают у культурных растений питательные вещества и влагу, поэтому их выпалывают или выдирают.

Сорванные, скошенные или выдранные сорняки тоже можно использовать в качестве мульчи, которая лучше пленки защищает от жары и холода. Однако такой материал нередко оставляет в земле семена сорняков, которые со временем прорастают, после чего их приходится заново вырывать или выпалывать.

Через несколько дней после укладки на землю, в вырванных сорняках начинается превращение в перегной. Причем его проводят те же грибы и бактерии, которые обеспечивают перегнивание древесных опилок.

В результате грунт немного закисляется, а свободная кислота повреждает тонкую кожицу саженцев, делая их уязвимым перед болезнями.

Сорняки перегнивают гораздо быстрей опилок из-за меньшего содержания лигнина в стволе, поэтому успевают полностью перепреть до начала заморозков.

Это приводит к снижению эффективности защиты от мороза, потому что в результате перегнивания толщина слоя сорняков сильно уменьшается.

Такая же ситуация с сеном разнотравья, соломой или хвоей – эти материалы быстро перегнивают, к тому же могут заразить участок семенами, что приведет к появлению лишних растений на грядке или в теплице.

Из-за быстрого перегнивания весенняя мульча не может защитить корни растений от мороза, а из-за наличия мульчи на грядках не растет сорная трава, которую можно использовать для осеннего мульчирования, поэтому сено или солому придется покупать.

Если же есть возможность купить эти материалы, то они эффективно защищают корни растений от морозов.

Поскольку перегнивание любых видов органики обеспечивают те же грибы и бактерии, что и опилок, то и влияние их на грунт примерно одинаково.

Разница лишь в том, что подсушенные стебли любых трав гораздо менее плотные, чем опилки, поэтому при одном и том же объеме сильно отличаются по массе.

При этом количество микроорганизмов, обеспечивающих перегнивание, а также количество выделяемой ими кислоты и потребляемого из земли азота напрямую связано с массой. Поэтому влияние мульчи из сена, соломы и вырванных сорняков на грунт гораздо меньше того влияния, которое оказывают опилки.

Кроме того, форма и структура опилок лучше подходит для разрыхления земли, чем любых других материалов.

Ведь вырванные стебли, равно как сено или солома, состоят из длинных элементов, а отходы распиливания древесины, по своим размерам больше похожи на очень крупный песок или очень мелкий гравий.

Поэтому почва с ними хорошо пропускает воду и воздух. Смесь любых стеблей, а также сена или соломы с пометом/навозом компенсирует потребление азота микроорганизмами, а известь или зола компенсируют увеличение кислотности.

Однако даже в такой комбинации эти материалы не могут быть столь эффективными в качестве мульчи, как опилки.

Ведь под опилками не плодятся мокрицы, а также не растут сорняки, потому что плотность мульчирующего слоя гораздо выше и запасов в семени сорняка не хватает для того, чтобы продавить такую массу древесных отходов.

Если бы общая масса мульчи из сорняков, сена или соломы была равна массе мульчи из опилок, то и уровень изменения кислотно-щелочного баланса, а также изъятие азота также были одинаковы.

Поэтому негативное влияние на грунт опилок и этих материалов одинаково, а пользы от опилок гораздо больше.

Максимальная эффективность любой мульчи, включая зимнюю, достигается лишь вместе с высадкой сидератов.

Ведь даже смесь перепревших отходов распиливания древесины с пометом или навозом не может в полной мере компенсировать все потраченные на рост культурных растений вещества.

А вот комбинация мульчи из и помета или навоза с высадкой правильно подобранных сидератов полностью компенсирует все потраченные вещества и позволяет эффективно выращивать культурные растения на одном участке много лет.

Причем сидераты и даже самое лучшее мульчирование не могут заменить друг друга, потому что имеют различное назначение.

Мы подготовили ссылки на несколько форумов, где пользователи сравнивают эффективность использования опилок в качестве мульчи с другими материалами:

Чтобы опилки не навредили земле и посадкам, их необходимо правильно подготовить, чтобы сделать мульчу, полностью или частично превратив в гумус (перегной).

Для этого можно использовать как чистые древесные отходы любых пород, так и смесь опилок с любыми фекалиями, а также азотсодержащими удобрениями.

Для начала процесса ферментации, при котором различные бактерии и грибы будут перерабатывать древесину в перегной, необходимо обеспечить высокую влажность и температуру свыше +15 градусов.

Ведь количество микроорганизмов должно превысить какой-то минимальный порог, после которого они смогут эффективно перерабатывать органику.

Добавление в ферментируемую массу помета или перегноя снижает требования к температуре.

Ведь экскременты уже содержат в себе большую часть необходимых микроорганизмов, причем гораздо больше, чем минимальное количество.

После достижения минимального количества, микроорганизмы начинают перерабатывать материал, выделяя в процессе жизнедеятельности тепловую энергию, поэтому куча из смеси опилок и помета/навоза даже в морозные дни внутри теплая.

Добавив в перегнивающие опилки или смесь с пометом/навозом известь, золу или доломитовую муку, вы получите мульчирующий материал с превосходными удобряющими свойствами и нейтрализуете компоненты, меняющие кислотность грунта.

Это особенно важно, если вы хотите использовать для мульчирования не полностью перепревший материал.

Для естественного перегнивания отходов распиливания древесины необходимо 2–4 года, в зависимости от температуры и влажности. Добавление помета/навоза сокращает срок полного перегнивания до полугода при плюсовой температуре или небольшом морозе.

Если же вы вместе с экскрементами добавите и препарат, ускоряющий размножение бактерий, то опилки полностью перепреют за 3–4 месяца.

Более подробно об этих процессах и подготовке опилок к внесению в землю или использованию в качестве мульчи читайте в статье компост из опилок.

При выборе отходов распиливания древесины для мульчирования тех или иных растений учитывайте, что не полностью перепревшие хвойные опилки гораздо сильней закисляют грунт, чем лиственные.

Поэтому для мульчирования не полностью перепревшим материалом лучше подходят опилки лиственных пород.

Если же вы дождетесь полного перегнивания древесных отходов, то никакой разницы между хвойными или лиственными нет.

Для каждого растения используют собственную методику внесения мульчи, поэтому способ мульчирования перца не подойдет клубники или малины.

Кроме того, мульчирование однолетних отличается от этой же процедуры на грядках или в теплицах с многолетними растениями тем, что не требуется защищать корни растений от мороза.

После сбора урожая необходимо восстановить потраченные на развитие растений питательные вещества и разрыхлить слежавшийся грунт.

Если на грядках или в теплицах высажены многолетние растения, то нужно еще и защитить их корни от мороза.

Для этого можно как увеличить слой летней мульчи, так и насыпать зимнюю мульчу. Для обработки грунта под однолетними растениями сначала высаживают сидераты, затем покрывают землю зимней мульчой, которая разрыхляет почву и наполняет ее питательными веществами.

Для этого лучше всего подходит мульча на основе:

  • древесных опилок любых пород;
  • помета или навоза;
  • гашеной извести;
  • препарата, ускоряющего перегнивание компоста.

Причем можно даже не дожидаться перегнивания мульчи.

Ведь благодаря препарату, ускоряющему размножение бактерий, а также помету или навозу, микроорганизмы, перерабатывающие органику, будут размножаться и выполнять свою функцию даже при минусовых температурах.

Поэтому достаточно раскидать тщательно перемешанный состав по теплице или грядке, после чего микроорганизмы превратят его в гумус, который разрыхлит грунт и компенсирует потерю питательных веществ и микроэлементов.

Читайте также:  Земля покрылась зеленью что делать

Если же вы хотите замульчировать грядку на огороде или в теплице, где высажены многолетние растения, то учитывайте следующее:

  • для укладки прямо на землю подходит лишь полностью перепревший материал;
  • для укладки на слой летней мульчи подходит и частично перепревший материал, но вокруг стволов растений придется оставлять свободное пространство диаметром 10 см, иначе пострадает ствол растения.

Поэтому для многолетних растений не полностью перегнивший материал применять не желательно, потому что он разрыхлит грунт и обеспечит его питательными веществами, но не сможет защитить корни растений от мороза.

Полностью перепревший перегной из опилок и экскрементов животных лишен этих недостатков.

Тем не менее зимнее мульчирование не может в полной мере заменить использование сидератов, ведь даже мульча на основе указанного выше состава компенсирует потерю лишь основных веществ, но не может заменить то, что восстанавливают сидераты.

Поэтому максимальный эффект достигается тогда, когда зимнее мульчирование проводят только после сбора сидератов, причем зелень сидератов раскидывают по грядке перед укладкой мульчирующего слоя.

Более подробно о методиках мульчирования различных растений, а также о требованиях к зимней и летней мульче читайте тут: Что можно мульчировать опилками. Также может быть полезен материал об использовании опилок в саду.

В данном видео подробно рассказывается о применении опилок для мульчирования.

Опилки – это хороший материал для мульчирования любых растений. При правильном применении такая мульча защищает растения от:

  • пересыхания во время летней жары;
  • морозов;
  • слизней и улиток.

Кроме того, мульча из опилок разрыхляет почву на грядке или в теплице и восполняет потерю питательных веществ и микроэлементов, необходимых для нормального развития и плодоношения любых растений.

Значение опилок в хозяйстве трудно переоценить, ведь они также используются как утеплитель пола, потолка и стен, а также служат подстилкой для животных.

источник

О полезных свойствах древесных опилок знают многие дачники, но применяют их на своем участке только как мульчу или как материал для зимнего утепления кустарников и многолетников. Но опилки – отличное удобрение. Если знать, как их правильно использовать.

Опилки – это мелкие частицы древесины, образующиеся при ее распилке, сверлении, шлифовании. Их размер зависит от пилящего инструмента. Химический состав разнообразен, зависит от вида древесины, но основная масса приходится на целлюлозу (50%), лигнин и гемицеллюлозу. Опилки хвойных пород содержат много смол.

Получить опилки можно дешево и в больших количествах на деревоперерабатывающих предприятиях, а они есть практически везде. Древесные отходы есть в мастерских, у домашних мастеров, повсюду, где ведется обработка древесины. Часто их сжигают или вывозят как мусор.

Как известно, органические отходы, перегнивая под воздействием влаги и почвенных бактерий, обогащают грунты питательными веществами и улучшают их структуру. Но многие дачники, попробовав однажды перекопать землю, подсыпав в нее опилок, отказываются от этой идеи – урожай уменьшается, растения чахнут. В чем же дело?

Дело в том, что свежие опилки и перегной из опилок – это сильно отличающиеся по воздействию на почву материалы.

В процессе перегнивания древесные опилки поглощают много азота. Берут они его из почвы, обедняя ее. Забирают они и фосфор, но в меньшем количестве, чем азот. А это жизненно необходимые для растений элементы. Сам процесс их разложения довольно медленный, поэтому обеднение почвы будет продолжаться на протяжении некоторого времени. Быстрому перегниванию препятствуют смолы, содержащиеся в опилках. Кроме того, опилки от многих наших древесных пород, повышают кислотность почвы.

Опилки поглощают много воды, разбухают и долго удерживают ее. Если их разложить толстым слоем на грядке, то в засушливое лето почва под ними будет слишком сухой, всю влагу нечастых дождей заберут опилки. На переувлажненной почве они образуют корку и будут препятствовать нормальному испарению воды. Весной промерзший слой влажных опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя.

Перегнившие опилки имеют темно-коричневый цвет, полуперегнившие — светло-коричневый оттенок. В отличие от свежих, перепревшие опилки полезны для почвы. Они разрыхляют почву, обогащают ее питательными веществами.

Грунты, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.

Выходит, что главная задача – каким-то способом ускорить процесс перегнивания опилок, чтобы из вредного материала получить ценное удобрение.

Сложенные в кучу, опилки перегнивают несколько лет, у некоторых пород деревьев — до10 лет. Причина в том, что для разложения требуется влага и почвенные бактерии, а их в опилках нет. Даже если куча лежит под открытым небом, ничем не укрытая, то во время дождя верхний ее слой поглощает воду и образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается.

Бактерии, участвующие в процессе разложения древесных остатков, требуют для размножения много азота. Чем его больше, тем активнее идет процесс и быстрее будет получено полезное для почвы удобрение.

Основная цель – обогатить опилки влагой и азотом. Как это сделать?

Вариантов несколько. Можно просто добавить в кучу опилок мочевину, укрыть пленкой для сохранения тепла, регулярно поливать ее водой и перемешивать. Но это хлопотно. Есть более простой способ – приготовить компост из опилок и другой органики. Правильной органики, это важно.

Чтобы процесс перегнивания опилок шел активно, нужно их смешать с другими материалами, содержащими достаточно много азота. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом, а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества.

Если нет навоза, то хорошим компаньоном к опилкам будет скошенная трава, молодые сорняки, выполотые с грядок, кухонные отходы (очистки, огрызки, шелуху, остатки обычной пищи, хлебные крошки). Вся эта ограника содержит довольно много азота. В свежей траве его больше, чем в опавших листьях, например. Укладывать компост тоже нужно правильно, чередуя слои. Слой влажной травы или сорняков присыпать опилками, поверх них уложить кухонные отходы, потом снова траву и так далее. Все это хорошо полить водой и укрыть пленкой.

Если азотсодержащей органики мало, а опилок в избытке, то полезно добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.

Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки обычную землю с огорода: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и бактерии, ускоряющие процесс гниения древесины.

Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть.

Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели обогащенные азотом опилки можно смело использовать.

источник

Все больше огородников придерживаются на даче принципов органического земледелия — компостируют растительные отходы и используют мульчирование почвы. Как приступить к делу, если вы никогда не готовили компост и не избавлялись от сорняков с помощью мульчи? Самые важные правила экологически чистого огорода.

Место для компоста должно быть затененным и защищенным от ветра, это необходимо для того, чтобы избежать пересушивания компоста. В то же время совершенно безветренное место для компостирования также не подходит из-за ухудшения вентиляции. При недостатке естественной тени рядом с емкостями с компостом можно посадить дерево, куст или просто высокие цветы, которые дадут необходимую тень и украсят площадку для компоста.

Все, что не разлагается с помощью микроорганизмов: стекло, металлические предметы, проволоку, фольгу, любые виды пластмассы, керамику, строительный мусор, текстиль, любые химические препараты, пораженные грибными заболеваниями растения и газеты.

Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную, картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, так как содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.

Чаще всего в компост идут пищевые отходы: картофельные очистки, яичная скорлупа, остатки овощей, капустные кочерыжки, испортившиеся овощи и фрукты, банановая кожура, спитая заварка чая. Для компостирования пригодны все органические отходы и остатки из дома и сада, особенно те, что имеют растительное происхождение. Это травы, растения-сидераты, отходы урожая (овощи, фрукты), садовые отходы, навоз, кора, листва, хвоя (сосновая, еловая), солома, опилки и другие материалы.

Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой дать подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.

Сено и солома. Являются ценным материалом, связывают влагу в компосте, создают хорошую пористую структуру компоста, что обеспечивает доступ кислорода. Тщательно измельчить и дать подсохнуть, перемешать с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и заложить в компост тонкими слоями.

Листва. Бедна питательными веществами. Чтобы листва не сбивалась комками, ее следует подсушить, если есть возможность, измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листвы дуба, содержащей в больших количествах дубильную кислоту, желательна добавка извести-пушонки (на 10 кг листвы — извести-пушонки).

Древесные опилки. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.

Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины, рекомендуется также внесение извести из расчета 10 кг/м2 коры для процесса разложения.

Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с опилками).

Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Рекомендуется закладывать навоз одним из слоев среди материала, из которого составлен компост, сверху присыпать землей.

Бумага. Хорошо добавлять в компост. Она хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост измельчить и намочить, лучше в травяном настое, чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.

Чтобы предотвратить распространение семян сорняков по саду в составе компоста, растения с семенами следует предварительно замочить в бочках с водой в течение 10 дней и только после этого закладывать в компост. Чтобы в компосте не разрастались сорняки, его содержат без доступа света, накрывают темным непроницаемым материалом (черная пленка, рубероид).

Длительность процесса разложения компоста зависит от желаемого качества конечного продукта, оно может продолжаться и до 12 месяцев, и до 2 лет. Разложение начинается очень бурно и замедляется на последующих стадиях. Компост необходимо перемешивать, чтобы активизировать процесс разложения и достичь его равномерности во всех слоях. После перемешивания температура в толще компоста сначала понижается, но затем стремительно повышается из-за активизации процесса разложения в связи с притоком кислорода.

Компост является благоприятной средой для развития микроорганизмов и активизирует жизнедеятельность почвенной фауны.

Благодаря активности микроорганизмов в компосте и удобренной им почве оказывается возможным подавлять деятельность болезнетворных микроорганизмов или сдерживать их развитие.

Поскольку исходные материалы для получения компоста отобраны нами самими, можно не опасаться примеси вредных для состояния почвы и здоровья растений веществ.

Компост всесторонне улучшает структуру почвы, возвращая ее изначальные способности задерживать питательные вещества и влагу в поверхностном слое почвы.

Компост отличается мягким дозированным удобряющим действием на растения.

Получение гумуса посредством компостирования происходит достаточно быстро, недорого и прямо на месте дальнейшего непосредственного использования.

Процесс получения компоста очень экологичен и близок к природным процессам по своей сути.

Мульчирование — это укрывание грядок торфом, перегноем, соломой, опилками и другими пористыми органическими материалами.

Мульчирующий слой дает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Идет разложение органического мульчирующего покрова, ускоряется процесс минерализации питательных веществ, улучшается и ускоряется усвоение питательных веществ растениями.

Разложение органического мульчматериала происходит непосредственно на почве, поэтому не теряются ценные питательные вещества, и почва за счет разложения мульчирующего материала постоянно имеет дополнительные питательные вещества.

Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной, меньше слеживается и уплотняется.

Мульчирующий покров делает ненужным рыхление почвы, так как корни растений и без того хорошо снабжаются кислородом за счет отсутствия уплотненной корки. Это позволяет избегать механического повреждения нежных поверхностных корешков.

Мульчирующий покров подавляет рост и развитие сорняков, защищает почву от эрозии, воздействия ветра, образования трещин и сухой корки на поверхности почвы.

Защитный покров обеспечивает равномерное увлажнение почвы и поддерживает постоянный водный баланс за счет значительного уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

За счет постоянного мульчирования поверхности почвы можно сократить количество вносимых удобрений, так как при наличии мульчирующего слоя их вымывание значительно сокращается.

От цвета почвы во многом зависит ее способность поглощать и удерживать солнечное тепло, поэтому, изменяя окраску поверхности почвы, можно регулировать ее тепловые свойства. Важную роль в регулировании теплового режима почвы играет мульчирование.

Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло. Это способствует хорошему прогреванию почвы. Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом, а значит, уберегает корни растений от воздействия высоких температур.

Процесс мульчирования с последующим разложением органического вещества является одним из способов обогащения почвы гумусом.

Практика показывает, что уже после нескольких лет мульчирования объем пор почвы, заполняемых водой и воздухом, значительно увеличивается, а значит, улучшается ее воздухо- и водопроницаемость, которые являются одним из основных показателей здоровья почвы.

Автор Октябрина Ганичкина кандидат сельскохозяйственных наук, автор сотен книг о саде и огороде

источник