Меню Рубрики

Где взять шиповник для окулировки

В феврале 2013 года Любовь Ивановна Бумбеева, старший научный сотрудник, куратор коллекции роз ГБС им. Н.В. Цицина РАН, провела семинар по размножению роз. Основное внимание было уделено прививке (окулировке) сортовых роз на шиповник (дикую розу).
Семинар был интереснейший, и я постаралась конспективно записать главное. Возможно, это пригодится кому-то еще.

1. Почему стоит научиться самостоятельно прививать розы?
К сожалению, для роз условия нашего климата экстремальные, и выращивание царицы цветов у нас неизбежно связано с потерями. Тот, кто может сам пополнять свои розарии, затрачивая минимальные средства, естественно, оказывается в выигрыше.
2. Почему сортовые розы в Центральной России желательно прививать на собачий шиповник (Rosa сanina), выращенный именно здесь?

Л.И. Бумбеева демонстрирует корневую систему пятилетнего сеянца Rosa canina

Rosa canina имеет множество разновидностей и форм. Вырастить шиповник там, где будет дальше расти роза, привитая на нём, — это значит сделать ещё один шаг к укреплению её здоровья, к усилению зимостойкости. А если ещё и вырастить из семян той канины, что росла в наших условиях… Правда, растить подвой у нас и долго, и сложно. Он и в более мягких условиях вырастает за полтора — два года, а у нас – за два — три.

Плоды Rosa muliflora

Сейчас большая часть импортного посадочного материала прививается на другой подвой — Rosa multiflora. Его проще культивировать, чем канину, но в наших условиях он значительно менее зимостоек. Как следствие – розы на нём живут у нас по большей части недолго. Могут и прижиться, особенно мелколистные сорта, но риск велик.

3. Почему нельзя прививать на поросль или черенкованный собачий шиповник?
Можно, если удастся найти 2-3-хлетнюю поросль и черенкованную канину с достаточно мощными стержневыми корнями и хорошо сформированной корневой шейкой. Но у поросли и черенков, как правило, мочковатые корни, слишком тонкие побеги, корневая шейка условна, то есть даже в том случае, если удастся привить (а прививать там буквально некуда), мы не добьёмся цели такой прививки – усиления морозостойкости и укрепления здоровья привитых роз.
4. Когда можно прививать розы?
Существует летняя и зимняя прививка (окулировка) роз. Зимняя проводится в феврале. Летняя – с 15 июля по 15 августа.
Летняя прививка, по мнению Л.И. Бумбеевой, более эффективна.
5. Каковы условия успешной летней окулировки роз?
• Подвой должен расти в наших условиях два-три года, чтобы его корневая шейка была готова к прививке: толщина её должна быть 8-10 мм, кора – быть зрелой и при надрезе легко отходить от древесины.
• Летняя окулировка проводится спящими почками. Это значит, что розы к моменту прививки должны завершить первое цветение.
• Побеги, с которых берётся щиток с почкой, должны быть зрелыми. Признак этого – побег, который стараются согнуть пополам, ломается, а не гнётся.
• Щиток с почкой берётся из средней части побега, толщиной не менее 5-7 мм.
• Для летней окулировки, которая проводится щитком без древесины, важно наличие активного сокодвижения: тогда древесина легко отделяется от коры.
• Срезайте побеги для окулировки утром или после полива, чтобы в них было достаточно сока. Храните срезанные побеги во влажной ткани до момента прививки.
• Прививайте розы лучше всего в тот же день, когда срезали побеги.
• Саму прививку не проводите в сырую погоду, чтобы избежать грязи.
6. Как окулировать розу?
• Отгрести землю от корневой шейки подвоя настолько, чтобы было удобно работать.
• Протереть сухой тряпочкой корневую шейку шиповника до светло-бежевой коры, освободив её от земли и пыли.

Корневая шейка подвоя должна быть чистой

• Сделать на корневой шейке Т-образный надрез коры подвоя острым окулировочным ножом. Сначала делают горизонтальный надрез, а от его середины книзу – вертикальный. Длина вертикального надреза примерно 2 см.

Т-образный разрез коры подвоя делается окулировочным ножом

• Косточкой окулировочного ножа (не лезвием!) нужно раздвинуть кору – под ней должна быть светлая древесина, обильно смоченная соком.

Т-образный разрез с отогнутой корой

• Теперь с заготовленного и положенного рядом побега привоя срезаем щиток со спящей почкой. Движение пальцев должно быть таким, как при чистке картошки. Начинаем резать снизу, отступив вниз от почки на сантиметр – полтора. Заканчиваем срез в полутора сантиметрах выше почки, протягивая и отрывая щиток так, чтобы наверху он заканчивался тонкой полоской зелёной коры. То есть пока срезанный щиток должен быть длиной 4-5см.

Срезанный с привоя щиток с почкой

• Держа щиток за эту полоску коры, вылущиваем срезанную древесину, отделяя от неё почку на зелёной коре. Нижнюю часть щитка обрезаем копьеобразно на 5-7мм ниже почки. Внутренняя часть щитка должна быть влажной от сока.
• Щиток привоя вставляем в сделанный на подвое разрез, под кору, движением сверху вниз (копьеобразный конец щитка смотрит вниз). Заправляем щиток под кору косточкой окулировочного ножа. Щиток должен быть вдвинут в разрез плотно и до упора.

Вдвигаем щиток косточкой ножа

Аккуратно и точно вставляем щиток

Точность — залог успеха окулировки

• Когда щиток вставлен, обрезаем его верхнюю часть ровно по поперечине Т-образного разреза.

Обрезка верхней части щитка

• Самое сложное закончено. Теперь осталось только плотно, но не перетягивая, обвязать прививку прививочной лентой.

• Прививочную ленту, оторвав кусок длиной примерно 20-25 см, накладываем сверху вниз, обходя почку. Закрепляем ленту внизу, под прививкой, затягивая один узел. Помним, что весной нам нужно будет этот узел развязать, поэтому делаем его простым, продевая конец ленты в петлю.

Учебный подвой с прививками

На учебном подвое видно, как выглядит хорошо вставленная в разрез почка, а внизу подвоя – закреплённая прививочной лентой готовая прививка.
• Теперь убираем инструменты и обрезки коры и засыпаем землёй канину до первоначального уровня. Уплотняем руками. Затем окучиваем землёй прививку так, чтобы её не было видно. В таком виде наша прививка уходит под зиму. Дополнительного укрытия она не требует.
• Весной, как только стает снег и оттает земля, надо аккуратно отгрести почву от прививки. Если почка зелёная, то прививка удалась.
• Обрезаем все побеги шиповника, оставляя сантиметровый или полуторасантиметровый пенёк над прививкой (над верхней частью бывшего Т-образного разреза). Разматываем прививочную ленту и снова засыпаем прививку землёй.
• От привитой почки теперь должен пойти побег сортовой розы.
• Над третьим листом прищипываем этот культурный побег, формируя розовый куст.
• К осени основные побеги этого нового куста должны вызреть, чтобы успешно перезимовать.

источник

Размножение роз, как и других растений, производится половым или бесполым (вегетативным) путем, несколькими способами. Основным способом размножения роз в питомнике является окулировка.

В большинстве случаев для получения подвоев шиповника пользуются семенами общераспространенного вида — роза канина — R. canina. Хороший или вполне доброкачественный предназначенный для получения подвоев шиповник должен обладать следующими свойствами.

  1. Он должен быть совершенно зимостойким в той местности, для которой он назначается, засухоустойчивым, где это требуется, и вполне иммунным к грибным заболеваниям.
  2. Он должен давать побеги или ветки, по возможности лишенные шипов или обладающие последними в минимальной степени, а при выращивании его на штамбы — образовать последние в минимально короткий срок. Другими словами, он должен обладать максимально быстрым и сильным ростом, соединяя это свойство с максимальной морозостойкостью.
  3. Он должен иметь по возможности гладкую и прямую корневую шейку, чем весьма облегчается производство прививки и в особенности окулировки при получении кустовых, т. е. низкопривитых роз.

Некоторыми авторами выражено еще настойчивое пожелание, чтобы идеальный шиповник при посеве его осенью или при своевременной стратификации давал всходы в первую же весну, а не во вторую, и не приходилось сохранять семена запескованными или окруженными влажной землей две зимы и между ними одно лето, как это теперь практикуется. Однако, по мнению автора, такой характер прорастания семян и подобная всхожесть на вторую весну вообще свойственны от природы многим древесным и кустарниковым породам, и навряд ли будет легко это свойство семян у шиповника изменить по нашему желанию.

Существует, однако, утверждение, что если семена, или, точнее, плоды шиповника для получения семян собирать не осенью, когда плоды уже покраснели, а в конце лета, именно в тот момент, когда они только что начнут краснеть и когда деревянистые оболочки их семян еще окончательно не затвердели, то такие семена при посеве их осенью дадут всходы следующей весной, а не через год.

Подобного рода утверждения требуют, однако, основательной проверки. По мнению автора, гораздо целесообразнее просто производить ежегодно очередной сбор семян шиповника, тотчас же стратифицировать их и запескованными в ящике, не давая семенам и окружающему их песку просыхать, хранить во влажном состоянии до осени, когда и высевать на посевные гряды, где всходы непременно в достаточном изобилии появятся следующей весной. Из вышесказанного, между прочим, вытекает, что у нас в России в культуре роз необходимо обзаводиться или закладывать маточно-семенные насаждения шиповника с целью сбора и получения для подвоев семян, которые давали бы шиповник, обладающий всеми вышеперечисленными желаемыми свойствами. Сделать это не так уже трудно, стоит только этого захотеть. Места для закладки такой маточно-семенной плантации шиповника потребуется не так много, и наши цветочные хозяйства должны будут этим со временем заняться. Но для этого необходимо, прежде всего, отыскать исходный материал, т. е. идеальный с вышеописанными качествами шиповник — розу канину. При желании это возможно и на севере.

Безусловно нельзя никак признать нормальным, что для посева и получения подвоев шиповника: — канины на севере, например, в Ленинградской области, приходится брать, семена шиповника с юга, где его много, например, из местностей Сев. Кавказа, не говоря уже о том, что в данном случае мы совсем не знаем, какие семена мы получаем и какими качествами будут обладать полученные таким образом подвои. Совсем другое было бы дело, если бы в нашем распоряжении всюду, в особенности на севере, имелись маточно-семенные плантации шиповника — канины с требуемыми качествами и свойствами.

Семена шиповника, полученные зимой, необходимо, как уже было сказано, запесковать (стратифицировать). Стратификация состоит в том, что на 3 части влажного песку берут 1 объемную часть семян, затем песок и семена хорошо и равномерно смешивают.

Запескованные таким образом семена помещают в прохладное место. Целесообразно закапывать семена до весны в снег. Необходимо, чтобы семена не пересыхали, и потому весной, когда сойдет снег, посуду с семенами не глубоко закапывают в сырую еще землю для того, чтобы семена все время оставались влажными.

Высеивать без стратификации семена шиповника для получения подвоев в первую весну недопустимо, так как семена тогда же не прорастут и всходов до будущей весны не будет. Осенью, до наступления морозов, семена высеваются на посевные гряды. При этом посев производится сравнительно густо, имея в виду последующую зеленую пикировку и то, что семена при таком несколько густом посеве лучше или легче приподнимут при всходе находящийся над ними слой земли. Автор вообще совсем не признает получения сеянцев или подвоев шиповника без зеленой пикировки. В самом деле, какой же расчет получать сеянцы шиповника с плохими корнями или одиночным, уходящим вглубь корнем, когда при относительно небольших затратах (на зеленую пикировку) можно получить перворазрядные сеянцы шиповника с хорошими разветвленными мочковатыми корнями.

Зеленой пикировкой мы называем пересадку на пикировочные гряды только что взошедших мелких зеленых сеянчиков, успевших развить, кроме семенодолей, всего лишь один-два листочка. Чем раньше такой сеянчик будет пикирован, тем лучше.

При зеленой, совершаемой весной пикировке кончик корешка укорачивается, что и заставляет корень развивать разветвления, образовывая мочковатую корневую систему. Вместе с тем сеянчики, рассаживаемые при зеленой пикировке на равном друг от друга расстоянии, получают достаточную площадь для развития.

Тщательная, своевременная подготовка почвы под пикировочные гряды, как и внесение органических удобрений, совершенно необходимы.

Гряды для пикируемых сеянцев шиповника приготовляются так, как это вообще принято в данной местности. На грядах сеянчики сажаются не продольными, а поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 20 см, а сеянец от сеянца в рядах на расстоянии не менее 5 см. Поливка требуется только первое время. Сеянцы шиповника обычно хорошо переносят пересадку или зеленую пикировку.

Уход в течение лета состоит в рыхлении поверхности гряд и полке сорных трав, а в случае надобности и в поливке. В таком виде гряды и остаются до весны следующего лета и осени, когда применяется такой же уход за сеянцами, как и в первом году. Осенью второго года выросшие на гряде сеянцы будут двухлетками, и тогда они обычно осенью же подлежат выкопке и сортировке, а в случае надобности и пересылке в другое место в надлежащей упаковке.

Более двух лет сеянцы шиповника на гряде обычно не оставляют, да в этом обычно и не бывает надобности, потому что сеянцы эти к осени второго года даже на севере достигают такого размера, что оставлять их дольше на грядах невозможно, давать же им при пикировке или посадке на гряде большие против показанного расстояния нет расчета. У нас в СПб на питательной почве всегда получаются достаточно хорошие двухлетние дички шиповника, из которых часть может быть использована для прививки зимой в шейку, а часть — для летней окулировки.

Выкапываемые осенью из гряд двухлетние сеянцы разбираются по размерам и силе роста на три сорта: первый, второй и третий. Более слабые экземпляры могут быть посажены опять в гряды до достижения ими достаточных для облагораживания размеров. Наиболее сильные растения отбираются, если есть нужда, для получения штамбов. С этой целью отборные экземпляры сажаются в особый квартал, и чем больше дать в этом квартале расстояние между саженцами, тем лучше. Но так как обычно приходится экономить площадь, понятно, что слишком большие расстояния между отдельными кустами и здесь не приемлемы.

Для получения у шиповника сильных штамбов после посадки не следует производить никакой резки или удаления ветвей; напротив того, чем больше последних останется и чем куст будет сильнее, тем лучше. Чем дольше куст шиповника будет сидеть на одном месте, тем сильнее, толще, а главное, выше можно получить однолетние побеги — будущие штамбы. В среднем для получения штамбовых побегов куст шиповника должен оставаться на одном месте после пересадки года три. Но, вообще, этот срок сильно зависит от местных условий.

Когда на кустах шиповника к осени вырастут достаточно сильные для штамбов побеги, на корнях куста оставляется только один сильнейший побег, все же остальные удаляются.

Можно приблизительно считать, что нормальная длина настоящего штамба для получения высокоштамбовых роз не меньше 1,25 м, полуштамба — 80-90 см, а ниже 80 см будет уже низкий штамб.

Говоря о штамбовом шиповнике, здесь следует сказать, что в СПб давно принято употреблять на подвои шиповник с 3-4 идущими от корня разветвлениями или побегами, прививая их зимою в теплице на высоте 20-25 см. Для получения таких разветвленных или несколько стебельных подвоев лучше всего сажать однолетнюю канину и после двух лет можно на хорошей земле ожидать желаемого результата.

Приходилось наблюдать, что сеянцы шиповника иногда поражаются в первом же году белью. Это необходимо всегда иметь в виду при выращивании шиповника на подвои и на всякий случай иметь в запасе средства для борьбы с белью и другими болезнями и вредителями.

Что касается выбора сорта шиповника — канины для подвоя, следует заметить, что у нас в России при желании можно найти достаточно всяких пригодных для этой цели форм шиповника, в том числе и достаточно морозостойких на севере.

Со своей стороны автор считает наиболее заслуживающим у нас внимания в качестве подвоя краснолистный шиповник — R. rubrifolia. Этот шиповник дает в СПб сильные кусты и высокие штамбы, а морозостойкость его здесь полная. Этому виду приписывают поражаемость ржавчиной, на что указывает, между прочим, и Р.И. Шредер. Но вместе с тем, тот же Р.И. Шредер считал вид R. rubrifolia отличным подвоем для прививки роз.

Между тем автор сколько ни наблюдал краснолистный шиповник — розу рубрифолию в насаждениях в Ленинградской области, никогда ржавчины на нем не видел.

Это, возможно, объясняется тем, что на севере ржавчины вообще бывает меньше, чего, однако, нельзя сказать про более южные местности.

источник

Один из основных способов размножения роз – окулировка. Она носит такое название потому, что на специально выращенный подвой прививают почку, глазок, по-латыни – oculus. Процесс окулировки довольно сложен, требует определенных навыков и сноровки, но его вполне можно освоить самостоятельно, была бы возможность срезать почки с понравившейся розы и подходящий шиповник в саду.

То, насколько сильной и красивой будет привитая роза, во многом зависит от подвоя. В качестве такового используют шиповники, обычно розу канина (R. canina), встречающуюся повсеместно. Среди ее разновидностей выделено свыше двадцати форм, подходящих для этой цели. Подвой розы канина хорошо совместим с большинством сортов. У него мощная разветвленная корневая система. Он достаточно устойчив к вредителям и болезням, зимостоек, быстро растет, долговечен и, что очень важно, обладает продолжительным сокодвижением, имеет легко отстающую кору и корневую шейку без шипов, длинную, гладкую, ровную.

В качестве подвоя можно использовать и другие дикорастущие виды шиповников. Интересно, что один и тот же сорт на разных подвоях будет развиваться по-разному. Имея ряд положительных качеств, другие шиповники все же уступают лучшим формам розы канина по их комплексному сочетанию: роза многоцветковая (R. multiflora) недолговечна и слабо зимостойка; у розы ржавчинной (R. rubiginosa) поверхностная корневая система; роза сизая, или краснолистная (R. rubrifolia), зимостойка, но неустойчива к болезням; роза морщинистая (R. rugosa) имеет хорошую корневую шейку, но, к сожалению, дает обильную корневую поросль. Очень перспективна для северных районов роза лакса, или рыхлая (R. laxa), зимостойкая и неприхотливая.

Однако, признавая преимущества розы канина, нужно учитывать ее сильнорослость. Если прививать на нее сорта полиантовых или миниатюрных роз, они сильно разрастаются, и, значит, неизбежна сильная ежегодная обрезка. А это чревато истощением корневой системы, постепенным отмиранием корней и гибелью растения.

Такие розы прививают на менее мощном подвое – розе ржавчинной.

Подвой можно приобрести в питомниках или вырастить самостоятельно. Конечно, выращивание – дело трудоемкое и длительное (до получения стандартных саженцев иногда проходит 3–4 года), но не сложное, и к тому же вы будете уверены в качестве подвоя.

Плоды шиповников начинают собирать, когда они не окрасились, а только побурели (в конце августа – начале сентября). К этому времени семена уже созрели, а плотная оболочка, затрудняющая их прорастание, еще не успела затвердеть. Семена сразу же очищают от мякоти – чем дольше они остаются в плодах, тем суше и тверже становится их оболочка. Затем их промывают и стратифицируют, то есть, смешав с увлажненным песком (в соотношении 1:3), выдерживают до посадки при температуре 1–3 °С. Важно не подсушить семена, иначе они впадут в состояние глубокого покоя. В октябре, перед замерзанием почвы (либо в конце апреля будущего года), их высевают в открытый грунт – в плодородную почву на глубину 3–4 см. Почву мульчируют влажными опилками или перегноем. Всхожесть семян в первый год невысока, всего 20%, основная масса прорастает на второй год.

Когда у сеянцев появятся два-три настоящих листа, их пикируют на гряды в очень рыхлую плодородную землю, прищипывают главный корень на треть длины, поливают, мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку. В течение сезона растения подкармливают слабым раствором коровяка. Чтобы повысить устойчивость к «черной ножке», поливают раствором марганцовки средней крепости. Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют, отбирая те, у которых прямая корневая шейка толщиной не менее 4–5 мм и хорошо развитые корни. (Если год был неблагоприятным и сеянцы росли плохо, их подращивают еще один год.) После этого сеянцы рассаживают по схеме 20х30 см, укорачивая корни до 15 см, а надземную часть – до 10 см. Корневую шейку располагают на уровне почвы. Растения слегка приокучивают, на зиму прикрывают лапником.

На второй год уход за ними такой же, как в первый. К июлю у большинства подвоев можно проводить окулировку.

Летнюю окулировку называют окулировкой спящим глазком, потому что после прививки почка не трогается в рост, а «спит» до следующей весны. В средней полосе лучшее время для нее – с 15 июля до 15 августа. В это время происходит интенсивное обратное сокодвижение, и кора хорошо отстает от древесины.

Для прививки срезают зрелые побеги, у которых легко отделяются шипы и хорошо сформированы почки-глазки. Листья удаляют, оставляя черешки. Черенки (побеги) лучше заготавливать непосредственно перед прививкой, но в случае необходимости можно сохранить их в течение месяца при 2–4 °С тепла в полиэтиленовом пакете, завернув в увлажненную бумагу.

Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.

На зиму привитый шиповник окучивают на высоту 20–25 см и устанавливают сухое укрытие. Следующей весной, в конце апреля, растения разоокучивают, снимают обвязку, обрезают подвой (шиповник) на 0,5 см выше привитого глазка, замазывают срез садовым варом и снова слегка окучивают растения. Через 2–3 недели глазки начинают прорастать. Как только побег разовьет 3–4 листа, его верхушку прищипывают. Все новые побеги также прищипывают, бутоны удаляют и формируют разветвленный куст.

За развивающимися розами тщательно ухаживают, подкармливают. Осенью хорошо сформированные однолетние розы можно высаживать на постоянное место. Такие кусты считаются лучшим посадочным материалом.

источник

Сообщение Кудряшка Сью » 23 дек 2014, 22:13

Сообщение Lip_Olka » 24 дек 2014, 08:58

Опытные розоводы!
Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Из того, что я ранее читала, у меня сложилось впечатление, что корнесобственные розы — совершенно неубиваемые в отличие от привитых.
При этом ограничений два — не всякий сорт поддается черенкованию, а тот, который поддался, — очень медленно нарастает.
Но уж если эти два момента преодолели, то розу как растение не вытравишь — только если самолично выкопать или же если кто-то в зимовку повредит корни (типа крота).
Даже если куст вымерзнет без укрытия и будет обрезан до уровня почвы, все равно отрастет и зацветет. Ну, не в этом сезоне, так в следующем.
Или это не так?
Тогда где ошибка?

Сообщение Кудряшка Сью » 24 дек 2014, 10:05

Сообщение Alexrus » 24 дек 2014, 14:08

Инна, сразу хочу сказать что основная проблема в нашей средней полосе это как раз не прививка, её худо-бедно можно освоить и научиться прививать самому, а проблема вырастить хороший подвой. У нас слишком короткое лето. В результате которого двухлетний подвой ещё не годен для прививок, а трёхлетний уже практически перерос. Из за этого подвой сеют в декабре-январе и проращивают в теплицах, что под силу практически только хозяйствам имеющим зимние теплицы, большинству рядовых садоводов это недоступно. Поэтому практически все профессионалы не сеют и выращивают подвой в нашей московской области, а покупают уже готовый, выращенный на югах по очень небольшой себестоимости. В принципе приобрести такой подвой для прививок сейчас не составит труда, только продаётся он большим оптом. Если сейчас он не подорожал то оптовая цена на него была в пределах 10 рублей за саженец. То есть нет никакого смысла мучиться, выращивать то, что ещё и неизвестно как вырастет, если есть возможность купить готовый материал за такие небольшие деньги.

Читайте также:  Как физически уменьшить рост

Сегодня должен увидеть нашего Владимира, попрошу его заглянуть в тему и ответить профессионально.

Сообщение Кудряшка Сью » 24 дек 2014, 14:17

Сообщение Alexrus » 24 дек 2014, 14:21

Опытные розоводы!
Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Из того, что я ранее читала, у меня сложилось впечатление, что корнесобственные розы — совершенно неубиваемые в отличие от привитых.
При этом ограничений два — не всякий сорт поддается черенкованию, а тот, который поддался, — очень медленно нарастает.
Но уж если эти два момента преодолели, то розу как растение не вытравишь — только если самолично выкопать или же если кто-то в зимовку повредит корни (типа крота).
Даже если куст вымерзнет без укрытия и будет обрезан до уровня почвы, все равно отрастет и зацветет. Ну, не в этом сезоне, так в следующем.
Или это не так?
Тогда где ошибка?

Оль, корнесобственные розы практически только 3-х групп это плетистые, почвопокровные и конечно миниатюрные, ещё некоторые шрабы будут расти на своих корнях, хорошо будут расти все старинные. Но большинство сортов всё таки лучше растут на подвое иначе бы их никто не прививал. То что они неубиваемы на собственных корнях это абсолютный миф и неправильное суждение. Как раз наоборот у корневой системы роз морозостойкость гораздо ниже, чем у подвоя и в суровую зиму без снега при сильном промерзании почвы (при -30) такая роза вымерзнет однозначно без возможности восстановления и отрастания.

Сообщение Alexrus » 24 дек 2014, 14:25

Инна, нет это не наивность Всё правильно, обнаружив в поле росток канины можно попробовать его выкопать и привить на него, я даже знаю некоторых умельцев которые так и делают. Но найти годный к прививке подвой будет довольно сложно, особенно учитывая, что их для начала проб нужен будет не один десяток.

Сообщение Виталий Пласкинино » 24 дек 2014, 14:41

со мной можно на — «ты»
сад — http://fotki.yandex.ru/users/vmv-za/albums/

Есть такие понятия — как честь и достоинство . Жаль не все о них слышали.

Сообщение Dido » 24 дек 2014, 15:40

Сообщение Dido » 24 дек 2014, 15:45

источник

Иметь свой, неповторимый по красоте розарий – мечта каждого цветовода. Но розы цветы капризные и привередливые. С ними много хлопот и при этом нет никаких гарантий, что результат превзойдет все ожидание, тем более, что через чур суровая зима может и вовсе свести на нет проделанную работу. Именно поэтому многие любители выращивать цветы отказываются от идеи разведения роз.

Тем, кто все же решился разбить в своем саду розарий, следует обратить внимание на технологию разведения этих королевских растений, в основе которой лежит окулировка роз на шиповник. Говоря доступным языком – прививка роз на куст морозостойкого дикого шиповника.

Польза такого метода состоит в том, что полученные таким способом розы получают своеобразный прилив сил и энергии от другого, более выносливого растения. Они интенсивнее растут, раньше зацветают, не бояться морозных зим, становятся более стойкими к различным заболеваниям.

Как привить розу на шиповник, если никогда раньше этого не делал? Опытные садоводы считают, что эта процедура не настолько сложна и с ней смогут справиться даже новички.

Потребуется желание, терпение, а также специальные материалы и инструменты – изолента, полиэтиленовая пленка, садовые ножницы, прививочный секатор и острый окулировочный нож.

Следуя пошаговой инструкции подробно описывающей, как прививать розы на шиповник вы непременно добьетесь желаемого результата.

Самым подходящим временем для прививания является период, когда у растений начинается активное сокодвижение. Такое явление происходит весной – с конца апреля до середины мая (первая треть месяца) и летом – с середины июля до середины августа.

  1. Выбрать подходящий подвой. Предпочтение отдают сортам шиповника отличающимся морозоустойчивостью и болезнестойкостью. Возраст растения – не менее 2-3 лет, толщина подвоя 7-10 мм.
  2. Подготовка привоя (почки розы). При летней окулировке черенки срезают в день прививки. Прививка розы на шиповник весной требует их предварительной заготовки в ноябре-декабре. Черенки заворачивают в полиэтилен и хранят до окулировки в холодном помещении с температурой не ниже -4°С и не выше +1°С.
  3. Освобождают корни шиповника от земли, тщательно вытирают место его соединения со стеблем и делают ножом надрез снизу в верх в виде буквы «Т».
  4. На готовом черенке розы аккуратно отделяют «щиток» с почкой и черешком.
  5. Отгибают края надреза на шиповнике и вставляют в него привой.
  6. Плотно прижимают почку к корню и туго обматывают лентой, оставляя свободным «глазок».
  7. Окучивают землей привитый куст.

Через 12-15 дней можно проверить результат. Если черешок отпал, а почка не засохла, значит окулировка удалась.

Как привить розу осенью или зимой, если не удалось сделать это раньше. Есть мнение, что для окулировки подходит период с конца осени до середины декабря.

Техника выполнения процедуры остается такой же. Однако, перед осенне-зимней прививкой подвой и заготовленные черенки розы требуют хорошего прогревания. На нарезанных черенках оставляют по 2-3 почки. После прививки привой окунают в расплавленный парафин до пленочной обмотки. Полученные саженцы связывают пучками и хранят в вертикальном положении, присыпав корни влажными опилками. Первые 12-15 дней температура воздуха в помещении должна колебаться в пределах 10-15 градусов.

Весной саженцы пересаживают в теплую почву и ждут летнего цветения привитой розы.

источник

Использование шиповника в качестве подвоя для роз дело вполне обыденное, но обыденность не должна нас лишать возможности лишний раз подчеркнуть достоинства этого способа вегетативного размножения, а также затронуть особенности размножения корнесобственных сортов роз.

Размножение вегетативным способом — один из наиболее эффективных подходов в разведении этих цветов. Самые простые способы — окулировка спящей почкой и черенкование. Семена роз для размножения, используют только профессионалы, в селекционной работе. Обычно почки на розах готовы к окулировке в период с конца июля до начала сентября.

Шиповник лучше всего подходит для подвоя штамбовых роз, ведь шиповник это дикая роза. Кусты шиповника, предназначенные для подвоя выращивают заранее. За несколько дней до проведения работ его обильно поливают, чтобы кора хорошо отделялась от древесины.

Перед окулировкой корневую шейку подвоя освобождают от земли, удаляют боковые веточки на высоте до 10 см и обтирают стволик мягкой тряпкой от грязи. Затем делают Т-образный разрез коры и слегка отодвигают ее от древесины.

Почки для окулировки берут с однолетних отцветших побегов, срезанных с того куста, который хотят размножать. Шипы и листовые пластинки у них лучше удалить, оставляя лишь черешки.

Вырезая почку, нужно захватить кору с частью древесины на 1 см выше и ниже ее. Такая почка называется щитком. Однако розы лучше приживаются при окулировке почкой без древесины. Поэтому ее удаляют, подковырнув косточкой окулировочного ножа.

Затем левой рукой берут почку за остаток черешка, косточкой раздвигают кору Т-образного разреза и вставляют туда (лишнюю часть щитка удаляют острым окулировочным ножом). Место прививки нужно плотно обвязать полиэтиленовой пленкой, не закрывая почку.

Подвои сразу окучивают землей на 5 см выше места окулировки. Если срезанная почка будет грязной или в разрез подвоя попадет земля, то почка с подвоем не срастется. Поэтому нужна предельная аккуратность.

Через две недели нужно проверить, как приживаются глазки. Если почка увеличивается, а черешок при легком прикосновении отваливается, значит, окулировка удалась. В это же время ослабляют обвязку. Весной следующего года ее снимают совсем.

С наступлением холодов (первая декада ноября) привитые растения прикапывают в погребе или подвале. Если такой возможности нет, то их оставляют на участке и надежно укрывают (окучивают) землей слоем

Весной, в конце апреля — начале мая, окулянты осторожно разокучивают, снимают обвязку, верхнюю часть подвоя (шиповник) удаляют полностью. Выше привитого глазка останется пенек (шип) высотой 1 см.

Прививка розовой почки на шиповник

Если окулянты были прикопаны, то в начале мая их высаживают в питомник, предварительно обрезав на шип, как указано выше. Расстояние между ними в ряду а между рядами — вдвое больше. Осенью или следующей весной их пересаживают на постоянное место.

После посадки растения обильно поливают. Через недели окулянты тронутся в рост. Для правильного формирования куста культурный побег прищипывают над 3-4-м листом и сразу же подкармливают полным минеральным удобрением. За вегетационный период раза вносят минеральные туки и раза поливают раствором коровяка

Привитая розовая почка на шиповнике

Чтобы обеспечить вызревание древесины и лучшую перезимовку растений, в начале августа заканчивают подкормку азотом. В сентябре розы подкармливают калием (последний раз). В течение всего вегетационного периода необходимо поливать растения, рыхлить почву, удалять дикую поросль.

Кстати, в Финляндии 01 июня 2019 года запретили ввозить из-за границы все виды шиповника, а в 2022 году запретят еще и выращивание. У финнов шиповник слишком разросся в садах и парках, превратившись в агрессивный сорняк.

Черенками размножают полиантовые, плетистые, миниатюрные розы и флорибунда, которые легко укореняются и хорошо развиваются на собственных корнях. Поэтому их и называют корнесобственными.

В период массового цветения (в июле) нарезают черенки из средней части молодых полуодревесневших побегов. Эту работу следует делать рано утром или вечером и хранить черенки во влажном состоянии (в ведре с водой). Длина их зависит от длины междоузлий, но не должна превышать

Лучше укореняются черенки с тремя почками. Нижний срез на них делают наискось под самой почкой, а верхний — прямо, выше почки на

Чтобы уменьшить испарение, нижний лист удаляют полностью, остальные укорачивают наполовину. Подготовленные таким образом черенки высаживают в ящики с питательной смесью слоем Сверху насыпают речной промытый песок толщиной и уплотняют.

Штамбовые розы

Затем равномерно и обильно поливают розовым раствором марганцовки для дезинфекции. Черенки высаживают наклонно под углом 45° на глубину после чего их обильно поливают водой и ставят в парник либо прикрывают пленкой, чтобы создать равномерное увлажнение. От солнечных лучей растения следует притенить.

Во время укоренения (особенно в первые полторы-две недели) оптимальная температура +20-25°С и влажность почвы и воздуха имеют решающее значение.

В солнечную погоду черенки опрыскивают раз в день, в пасмурную — После появления корней (через достаточно опрыскивать раза в день.

В этот период черенки начинают приучать к свежему воздуху, приоткрывая укрытие (пленку), а через дней его снимают совсем.

В октябре ящики с черенками переносят в прохладное помещение (не выше +5-10°С). Со второй половины января температуру постепенно повышают до +16-18°С.

Начиная с февраля, через каждые две недели, подкармливают раствором свежего коровьего навоза (на 1 ведро воды — 0,5 кг коровяка). В мае черенки высаживают в грунт. Осенью этого же года появятся первые цветы.

Корнесобственные розы имеют ряд преимуществ перед привитыми. В частности, у них не появляется дикая поросль, а если надземная часть растения погибнет по какой-либо причине, то от корней отрастут новые побеги, и куст восстановится в своей прежней красе. Да и неблагоприятные условия такие растения переносят легче.

источник

Кроме черенкования, розы можно размножать еще и прививкой. По научному данную процедуру называют окулировкой спящим глазком. Для этого берут отросток шиповника с хорошо развитыми корнями и прививают на него сортовую розу.

Но такой метод имеет недостаток. Если надземная часть растения отомрет, то из корня появится побег шиповника. Так роза будет дичать. А при черенковании из корней появляются побеги, сохраняющие сортовые признаки. Статья в тему: Как вырастить розу из черенка.

Для успешного привоя розы на шиповник нужно соблюсти четыре условия:

  • Куст шиповника не старше шести лет и не младше трех;
  • Диаметр стебля от 1 сантиметра;
  • Кора легко отделяется от стебля;
  • Прививать в начале марта (начало сокодвижения) либо в начале августа по сентябрь.

Прививают на шиповник спящие почки с сортовой розы, которая уже успела отцвести. Для прививки выбираем зрелые побеги розы толщиной от 7 миллиметров. Заблаговременно поливаем розу иначе отделить щиток (спящая почка с кусочком коры по окружности) будет просто невозможно. Зрелость побега определяем сдавливанием его между пальцами – он не должен сминаться. Либо нужно отломить несколько шипов от побега,
если они хорошо отламываются, то у вас в руках вызревший побег розы.

Предварительно за один день до окулировки шиповник обильно проливаем водой, для того чтобы активировать обильное сокодвижение.

Отгребаем почву вокруг штамба шиповника до появления первого корешка. Очищаем шейку корневища от земли тщательно. Потому что если частицы земли попадут в разрез который мы будем на нём делать то подвой в 95 случаев из 100 загниёт. Лучше место подвоя замыть влажной тканью.

Итак, делаем на шейке корневища шиповника т образный надрез. Сначала горизонтальный длиной 1 см, потом вертикальный снизу вверх длиной 2 см. Когда лезвие окулировочного ножа дойдет до горизонтального надреза, кору слегка отворачивают вправо и влево. Отгибаем кору шиповника и аккуратно заводим щипок. Затем приматываем щипок полиэтиленовой лентой. И присыпаем шейку подвоя влажным грунтом.

Ждем две недели. Через две недели наша спящая почка либо приживется либо не приживется. Если она приживется то она станет зеленой, а если не приживется то будет черной. Через месяц после прививки обвязку нужно снять.

Уход заключается в обильном еженедельном поливе и прополки сорняков вокруг куста будущей розы. Если прививка прижилась, то к осени из спящей розовой почки вырастит побег. На зимнее время привитый куст окучивают землей и сверху присыпают опавшими листьями.

Весной в конце апреля мы опять оголяем наш кустик до шейки, снимаем обвязку и обрезаем шиповник на пол сантиметра выше привитого глазка розы, место среза замазываем садовым варом. Как только побеги тронутся в рост и сформируют по три пять листов мы их должны прищипнуть для формирования разветвлённого куста.

Все бутоны которые сформирует роза мы тоже убираем. Побегам нужно разрастись и вызреть, чтобы на следующий год порадовать нас обильным цветением. Осенью этот куст можно пересадить на постоянное место, ну и конечно не забываем подготовить его к зимним холодам то есть своевременно окучить землей.


Таким образом, мы из шиповника получили розу, сохранившую все сортовые признаки розы с которой мы когда то срезали спящую почку. И если нам в дальнейшем необходимо будет размножить розу привитую на шиповник мы просто нарезаем с нее черенков и укореняем их обычным способом.

Данный способ прививки менее популярный, но стоит о нем рассказать. Сначала откапываем шиповник и обрезаем его верхнее ветви, а затем делаем прививку, чем ближе к земле. Помните, что камбиальный слой побега содержит ростовые клетки. И если срезанный черенок полежит несколько часов то срез подсохнет и то копулеровка роз на шиповник может не прижиться.

На привое и подвое делают разнонаправленные срезы длинной по 4 см. Сочетание обоих составляющих должно быть таким, чтобы они плотно входили друг к другу. Если так случилось, что шиповник при данной прививке роз немного шире, чем привой, то черенок отодвигают к краю, чтобы слои камбия совпали.

Место копулировки обвязывают пленкой, а верх смазывают садовым варом, который способствует уменьшению испарения почек, а также их лучшему склеиванию. Через 2-3 недели образуется каллюс — нарост, что подтвердит рост окулянта (привитого черенка).

Для правильного осуществления прививки роз «за кору»ствол шиповника обрезается на пень на высоте 4-6 см от земли. Можно сделать срез подвоя несколько косым, чтобы там не стояла вода. Затем берем черенки, нарезанные из средней части ветвей кустов роз, где должно быть 2 зрелые почки. Весной эти почки будут только раскрываться, а летом они в «спят» в пазухах листьев.

Отступив 1 см ниже нижней почки черенка сортовой розы делаем косой надрез длиной 2 — 3 см. После этого приступаем к шиповнику, на котором тем же ножом делаем продольный надрез коры — 3-4 см длиной. Ручкой ножа отворачивают кору разреза от древесины и вставляют туда черенок, пока край черенка не упрется в торец пенька. Кору разворачивают осторожно, чтобы не образовалось много пустот по бокам.

Место прививки заматываем пленкой шириной в 1 см. Чтобы обеспечить плотную фиксацию. Торец пенька и верхнюю часть черенка смазывают садовым варом и присыпаем грунтом.

Через 2-3 недели, если прививка удалась, Вы заметите развитие побегов из пазух почек. Оставляем два побега остальные удаляем. А когда эти побеги будет иметь 4-5 листьев, их снова прищипываем, так формируется красивый куст розы.

Этот способ несколько похож на предыдущий. Его суть заключается в том, что подвой обрезается горизонтально, а посередине его делается расщеп в глубину 1-2 см.

Привой обрезают острым инструментом горизонтально, а посередине вертикально делается выступ-расщеп (до 3 см). Перед этим подготавливается один или два черенки с 1 — 3 почками, которые будут олицетворять функцию клина: вставляют в расщеп, одна сторона которых начинается над почкой, а вторая — с противоположной части. Надрезают косо черенок над верхней почкой. Затем привой вставляют в подвой. Смотрите как на фото выше.

Клин черенка должна быть несколько длиннее по сравнению с глубиной окна ствола шиповника при методе прививки роз в «расщеп».

Небольшое окно после вставки привоя в подвой будет способствовать лучшему формированию каллюса.

Не забывайте, что розы довольно сильно пахнут, поэтому не сажайте их слишком близко к дому или террасе, если вам не нравится их аромат. И соответственно, наоборот, если этот запах доставляет вам удовольствие, посадите розы там, где они будут особенно вас радовать.

источник

Здравствуйте, уважаемые друзья!

На любительском уровне культивировать шиповник из семян на подвой для розы слишком трудоемко и долго, поэтому часто используют его корневую поросль и отпрыски, образующиеся вокруг кустов. Побеги выкапывают, пересаживают от материнского куста шиповника на предусмотренный участок и отращивают, обильно подкармливая азотно-калийными удобрениями.

Там же осуществляют прививку, сортируя подвой по качеству и ростовым характеристикам.

Для штамбовых роз на выращивание подвоев отбирают крепкие и здоровые сеянцы-однолетки диаметром более 8 мм, которые высаживают на обработанный участок. Побеги возобновления с большим диаметром основания обычно формируются в осень третьего года, вырастая до 2 м. Ростовые процессы можно ускорить на год, если провести весеннюю, частичную вырезку прошлогодних побегов.

Осенью, выросшие кусты шиповника выкапывают, обрезают все побеги с ответвлениями, не трогая самый прямой, высокий и крепкий – он и будет штамбовым подвоем. Его прикапывают под зиму или пересыпают влажным песком и сохраняют в холодном подвале. Весной пересаживают на сдобренный подкормками участок, затем осуществляют окулировку в сроки, идентичные с прививкой кустовых форм розы.

Для разовых случаев, когда требуется всего пара штамбов, культивировать семенные посевы не нужно. Подобрать подходящий подвой можно в трехлетних кустах обыкновенного, коричного шиповника или собачьего, выбрав высокий, крепкий побег возобновления для прививки.

Летняя окулировка роз на шиповник проводится в период активного сокодвижения, когда кора отделяется легче от древесной части. Оптимально делать прививки в июле-августе, поскольку после процедуры в этот сезон, почка (глазок) продолжает находиться в спящем режиме, не пробуждаясь до весны.

Для окулировки применяют подвои шиповника толщиной свыше 7 мм, работы осуществляют специальным, садовым инструментом. При необходимости, разросшиеся кусты прореживают, вырезав лишние побеги.

Черенки с розовых кустов заготавливают из вызревших ветвей с отцветшими цветками. На заготовках удаляют листья с шипами и используют для прививки сильные почки из середины срезанного черенка.

Последовательность прививки спящей почкой отображена на схеме, окулировка таким способом применима не только к культурам шиповника, ее осуществляют также с растениями из других семейств.

Для выращивания кустовых форм прививку на подвое производят в корневую шейку. Выбрав нужный экземпляр, у основания отгребают землю и протирают место будущей окулировки влажной тканью. Кору на подвое Т-образно надрезают, аккуратно раздвигают ее концы и вставляют в разрез приготовленный щиток с глазком (почкой), взятый с сортового черенка розы. В случае несовпадения размеров, подрезают верх глазкового щитка, чтобы он целиком поместился в разрез на коре подвоя. Привитую часть обвязывают полиэтиленовой полоской, вырезанной с продуктового или мусорного пакета, не закрывая привитую почку.

Приживаемость и качество окулировки роз на шиповник проверяют на 4 неделю — зеленая почка и отпавший листовой черешок обозначают успешность проведенной селекции.

Под зиму привитый материал окучивают рыхлым грунтом на половину высоты штыка лопаты, по возможности прикрывают лапником хвойных или вечнозеленых пород.

Обвязку снимают рано весной и обрезают подвой на полсантиметра выше привитой почки, при условии ее целостности и здорового вида. Срез заделывают садовой пастой «Ран нет» или варом.

Полученный саженец сортовой розы, созданный собственноручно, затем формируют прищипкой отрастающих побегов.

источник

Кроме черенкования, розы можно размножать еще и прививкой. По научному данную процедуру называют окулировкой спящим глазком. Для этого берут отросток шиповника с хорошо развитыми корнями и прививают на него сортовую розу.

Но такой метод имеет недостаток. Если надземная часть растения отомрет, то из корня появится побег шиповника. Так роза будет дичать. А при черенковании из корней появляются побеги, сохраняющие сортовые признаки. Статья в тему: Как вырастить розу из черенка.

Для успешного привоя розы на шиповник нужно соблюсти четыре условия:

  • Куст шиповника не старше шести лет и не младше трех;
  • Диаметр стебля от 1 сантиметра;
  • Кора легко отделяется от стебля;
  • Прививать в начале марта (начало сокодвижения) либо в начале августа по сентябрь.

Прививают на шиповник спящие почки с сортовой розы, которая уже успела отцвести. Для прививки выбираем зрелые побеги розы толщиной от 7 миллиметров. Заблаговременно поливаем розу иначе отделить щиток (спящая почка с кусочком коры по окружности) будет просто невозможно. Зрелость побега определяем сдавливанием его между пальцами – он не должен сминаться. Либо нужно отломить несколько шипов от побега,
если они хорошо отламываются, то у вас в руках вызревший побег розы.

Предварительно за один день до окулировки шиповник обильно проливаем водой, для того чтобы активировать обильное сокодвижение.

Отгребаем почву вокруг штамба шиповника до появления первого корешка. Очищаем шейку корневища от земли тщательно. Потому что если частицы земли попадут в разрез который мы будем на нём делать то подвой в 95 случаев из 100 загниёт. Лучше место подвоя замыть влажной тканью.

Итак, делаем на шейке корневища шиповника т образный надрез. Сначала горизонтальный длиной 1 см, потом вертикальный снизу вверх длиной 2 см. Когда лезвие окулировочного ножа дойдет до горизонтального надреза, кору слегка отворачивают вправо и влево. Отгибаем кору шиповника и аккуратно заводим щипок. Затем приматываем щипок полиэтиленовой лентой. И присыпаем шейку подвоя влажным грунтом.

Читайте также:  Как формировать куст томатов в теплице

Ждем две недели. Через две недели наша спящая почка либо приживется либо не приживется. Если она приживется то она станет зеленой, а если не приживется то будет черной. Через месяц после прививки обвязку нужно снять.

Уход заключается в обильном еженедельном поливе и прополки сорняков вокруг куста будущей розы. Если прививка прижилась, то к осени из спящей розовой почки вырастит побег. На зимнее время привитый куст окучивают землей и сверху присыпают опавшими листьями.

Весной в конце апреля мы опять оголяем наш кустик до шейки, снимаем обвязку и обрезаем шиповник на пол сантиметра выше привитого глазка розы, место среза замазываем садовым варом. Как только побеги тронутся в рост и сформируют по три пять листов мы их должны прищипнуть для формирования разветвлённого куста.

Все бутоны которые сформирует роза мы тоже убираем. Побегам нужно разрастись и вызреть, чтобы на следующий год порадовать нас обильным цветением. Осенью этот куст можно пересадить на постоянное место, ну и конечно не забываем подготовить его к зимним холодам то есть своевременно окучить землей.


Таким образом, мы из шиповника получили розу, сохранившую все сортовые признаки розы с которой мы когда то срезали спящую почку. И если нам в дальнейшем необходимо будет размножить розу привитую на шиповник мы просто нарезаем с нее черенков и укореняем их обычным способом.

Данный способ прививки менее популярный, но стоит о нем рассказать. Сначала откапываем шиповник и обрезаем его верхнее ветви, а затем делаем прививку, чем ближе к земле. Помните, что камбиальный слой побега содержит ростовые клетки. И если срезанный черенок полежит несколько часов то срез подсохнет и то копулеровка роз на шиповник может не прижиться.

На привое и подвое делают разнонаправленные срезы длинной по 4 см. Сочетание обоих составляющих должно быть таким, чтобы они плотно входили друг к другу. Если так случилось, что шиповник при данной прививке роз немного шире, чем привой, то черенок отодвигают к краю, чтобы слои камбия совпали.

Место копулировки обвязывают пленкой, а верх смазывают садовым варом, который способствует уменьшению испарения почек, а также их лучшему склеиванию. Через 2-3 недели образуется каллюс — нарост, что подтвердит рост окулянта (привитого черенка).

Для правильного осуществления прививки роз «за кору»ствол шиповника обрезается на пень на высоте 4-6 см от земли. Можно сделать срез подвоя несколько косым, чтобы там не стояла вода. Затем берем черенки, нарезанные из средней части ветвей кустов роз, где должно быть 2 зрелые почки. Весной эти почки будут только раскрываться, а летом они в «спят» в пазухах листьев.

Отступив 1 см ниже нижней почки черенка сортовой розы делаем косой надрез длиной 2 — 3 см. После этого приступаем к шиповнику, на котором тем же ножом делаем продольный надрез коры — 3-4 см длиной. Ручкой ножа отворачивают кору разреза от древесины и вставляют туда черенок, пока край черенка не упрется в торец пенька. Кору разворачивают осторожно, чтобы не образовалось много пустот по бокам.

Место прививки заматываем пленкой шириной в 1 см. Чтобы обеспечить плотную фиксацию. Торец пенька и верхнюю часть черенка смазывают садовым варом и присыпаем грунтом.

Через 2-3 недели, если прививка удалась, Вы заметите развитие побегов из пазух почек. Оставляем два побега остальные удаляем. А когда эти побеги будет иметь 4-5 листьев, их снова прищипываем, так формируется красивый куст розы.

Этот способ несколько похож на предыдущий. Его суть заключается в том, что подвой обрезается горизонтально, а посередине его делается расщеп в глубину 1-2 см.

Привой обрезают острым инструментом горизонтально, а посередине вертикально делается выступ-расщеп (до 3 см). Перед этим подготавливается один или два черенки с 1 — 3 почками, которые будут олицетворять функцию клина: вставляют в расщеп, одна сторона которых начинается над почкой, а вторая — с противоположной части. Надрезают косо черенок над верхней почкой. Затем привой вставляют в подвой. Смотрите как на фото выше.

Клин черенка должна быть несколько длиннее по сравнению с глубиной окна ствола шиповника при методе прививки роз в «расщеп».

Небольшое окно после вставки привоя в подвой будет способствовать лучшему формированию каллюса.

Не забывайте, что розы довольно сильно пахнут, поэтому не сажайте их слишком близко к дому или террасе, если вам не нравится их аромат. И соответственно, наоборот, если этот запах доставляет вам удовольствие, посадите розы там, где они будут особенно вас радовать.

источник

Многие садоводы интересуются, как правильно прививать розы на шиповник, и когда лучше делать это, когда правильно летом или осенью?! Лучше всего эту процедуру проводить в летнее время, как раз в этот период в подвое наблюдается довольно-таки активное сокодвижение, а побеги уже отцвели.

Как привить розу на шиповник летом?

Обычно розу на шиповник прививают во второй половине лета в период с июля по август методом так называемой окулировки спящим глазком. Для этого необходимо подготовить привой (черенки розы для последующей прививки). С этой целью нужно срезать отцветшие побеги однолетних сортовых растений, их ширина не должна превышать одного сантиметра, при этом на них должны присутствовать 2 или 3 хорошо развитые почки.

Лучше будут приживаться свежесрезанные черенки роз, но можно их нарезать и заранее, при необходимости, но не более чем за 30 дней до намеченной даты прививки. Лучше использовать наиболее морозоустойчивые сорта, например, роза колючейшая или морщинистая, но на их ветках достаточно много шипов, кроме того, можно применять розу майскую, она отличается наличием меньшего количества шиповатых отростков.

Далее необходимо удалить листья и все шипы с веточек розы, оставив только черенки, которые затем оборачивают влажной тряпкой и помещают на хранение в прохладное место до момента проведения прививки, например, можно поместить их в холодильную камеру.

Дале следует подготовить подвой (это растение, на которое будет происходить прививка, в данном случае — шиповник). Следует аккуратно отгрести почву от кустарника таким образом, чтобы немного обнажилась корневая шейка шиповника. Затем влажной тряпкой обязательно удаляют грязь, так как прививка не приживется, в случае попадания земли на место среза.

Затем необходимо взять заранее подготовленный черенок розы и острым так называемым окулировочным ножом срезать почку со щитком (это кусочек коры и камбия) так, чтобы длина не превышала трех сантиметров. Затем щиток очищают от верхнего слоя коры.

После этого приступают к подготовке куста шиповника, для этого на его корневой шейке (область, где корни постепенно переходят в ствол) с той стороны, куда не попадают солнечные лучи делают Т-образный разрез острым ножом, после чего аккуратно отгибают кору и вставляют щиток с глазком.

При этом важно обратить внимание, чтобы привой и подвой плотно соединились, только в этой ситуации можно рассчитывать на успешную прививку розы на шиповник. Для этого на шиповнике (в области корневой шейки) разрез должен быть равен размеру щитка.

Когда прививка проведена следует это место плотно обмотать пленкой из полиэтилена, при этом важно, чтобы почка осталась открытой. Далее рекомендуется корневую шейку шиповника присыпать влажной землей так, чтобы не было видно прививки.

Нюансы прививки розы на шиповник

При засушливом лете примерно за семь суток до проведения прививки рекомендуется обильно пролить почву в так называемом приствольном круге шиповника, важно использовать отстоянную воду, нельзя поливать холодной колодезной.

А также важно следить, чтобы земляной ком не стал сухим, а был достаточно влажным и не пересыхал на протяжении недели, в противном случае не произойдет должного сращения привоя с подвоем, то есть не удастся привить розу на шиповник.

Первичный уход привитой розы на шиповник

После проведенной прививки важно каждый день поливать растение, при этом рекомендуется удалять выросшие сорняки, чтобы они не затеняли место прививки, кроме того, следует в приствольном круге проводить аккуратное рыхление земли.

При благоприятных условиях обычно на протяжение трех или четырехнедельного срока произойдет приживление прививки, а уже в середине осени можно будет увидеть новые побеги.

На протяжении месяца рекомендуется наблюдать за привитым растением. Если в течение тридцати суток почка будет зеленого цвета, а ткани на щитке не станут пересыхать, значит можно полагать, что прививка розы на шиповник прошла довольно-таки успешно.

Если по прошествии одной, двух недель глазки станут почерневшими, рекомендуется провести повторную прививку, а в качестве подвоя необходимо использовать другой куст шиповника. Если в стволе будет недостаточное количество сока, то процедуру по прививанию стоит отложить до следующего года.

Чтобы в зимнее время роза не подмерзла, до наступления еще первых заморозков в осеннее время, куст шиповника рекомендуется хорошо окучить, примерно на высоту 25 сантиметров, после чего можно укрыть его еловым лапником, или же воспользоваться обычно сухой листвой.

Когда наступит конец апреля листья или еловый лапник рекомендуется убрать, чтобы растение не перегревалось под весенним солнцем. Далее следует удалить с прививки обвязку, после чего куст шиповника важно обрезать чуть выше привитой почки, примерно на один сантиметр, а место среза обработать садовым варом.

Далее в приствольный круг рекомендуется внести минеральные удобрения, можно использовать фосфатные, азотные, калийные. Достаточно на один квадратный метр применить 30-50 граммов. На протяжении всего последующего лета привитые розы подкармливают тем же препаратом каждые десять суток.

После того как на побеге появятся 3-4 листочка, рекомендуется прищипнуть его верхушку. Ту же самую процедуру проводят со всеми новыми побегами, чтобы таким образом стимулировать рост и пробудить еще спящие почки. После появления бутонов, их стоит удалить, иначе на цветение будут расходоваться все питательные вещества, а не на развитие побегов и формирование кроны. Можно установить опору и подвязать молодые побеги, если они начнут склоняться к земле.

Еще напоследок… А как привить розу на шиповник осенью, если вдруг захотелось сделать это в такое время? Да точно так же, но вот только стоит умерить поливы.

Роза – царица среди цветов. Чтобы ее вырастить, необходимо потратить много времени и сил. В нашей стране зимы очень суровые, поэтому чтобы розовый куст перезимовал холода и не замерз, его необходимо привить. Прививка осуществляется на корни шиповника.

Чтобы привить розу, выкопайте подходящий корень шиповника. Лучше всего брать дикорастущие кусты. Их можно найти в лесу или посадке. Выкопайте куст и выберите подходящий участок корня. Вымойте корешки и отрежьте участок толщиной не менее 5 см. Длина отрезка должна составлять 15 см. Обратите внимание, что верхний срез должен быть прямым, а нижний скошенным. Поместите отрезок в пакет с опилками и принесите его домой. Отбирать корни можно в любое время года, но лучше всего это делать осенью. Хранить шиповник нужно в прохладном месте, предварительно засыпав опилками. Черенки розы срежьте осенью. Подойдут стебли, на которых находились бутоны. Длина черенка 5 см. На каждом стебле должно быть не менее двух почек. Хранить черенки в прохладном месте.


В начале марта можно осуществлять прививку. Для этого возьмите корень и сделайте косой срез. Точно так же поступите с черенком. Сложите два среза и замотайте их лейкопластырем или изолентой. Привитую розу поместите в ящик с опилками и поставьте в погреб. Лучше всего процесс сращивания происходит при температуре 12-15°С. Росток следует держать в опилках 3 недели. После этого достаньте растение с ящика и посмотрите на место прививки. На нем должна образоваться «гуля» или уплотнение. Поместите черенок в холодное место и храните там 1,5 месяца. Только после этого можно высаживать розу.


Важные моменты:

  • Следите за температурой и влажностью в момент срастания корня и черенка.
  • Опилки можно заменить хвоей или мхом.
  • Корни нужно хранить при температуре 5°С.
  • Обратите внимание, перед посадкой нужно удалить ленту. Высаживать черенок допускается только под пленкой. Немного засыпьте растение грунтом. Когда появятся побеги, можно понемногу разгребать землю и приоткрывать пленку.
  • После появления первых листиков удалите их в верхней части растения. Это позволит сформироваться кусту. Боковые листья и побеги отщипывать не нужно.
  • Не касайтесь мест среза руками, используйте пинцет. Микроорганизмы, которые находятся на руках, могут препятствовать сращиванию.


Можно не прививать розу? Да, существуют и непривитые кусты, но они могут не выдержать лютых морозов. Именно корни шиповника делают кусты устойчивыми к холодам. Существует метод прививки розы на штамб. Это более затратный способ, так как требует много времени и сил. Сущность такой прививки заключается в сращивании черенка розы с кустом шиповника. Для этого на приусадебном участке с сеянца выращивают куст шиповника. Понадобится 4 года. После этого срезают все ветки, оставляя лишь ствол и длинный побег. Именно к этому побегу, на высоте 1-1,5 см от основания крепят черенок розы. В итоге получается ствол с пышной кроной из розовых бутонов.


Привив розу, вы получите массу ярких бутонов, которые истончают приятный аромат. Сад будет благоухать и радовать ваш глаз.

О розах модная получить море информации, а о размножении, чтобы оно было более развернутым и детализированным, использованным действительно на практике, мало можно где найти. В основном Вы можете встретить такие способы разведения «царевн» как: черенкование, семенами и отводками. Возникает вопрос, а как же такой метод как прививка? Неужели он не под силу простому человеку, поклоннику этих «прелестниц- цветов»? И действительно, по мнению многих специалистов, розы размножать прививкой на шиповник не так легкое дело сначала, но немного попрактиковавшись, по моему мнению, каждый сможет получить саженец. Почему же преобладает такой взгляд специалистов? Дело в том, что нужно 2 года, чтобы получить полноценный куст розы путем данного метода. Главный залог успеха прививки или окулировки на шиповник — запастись терпением, делать все поэтапно, придерживаться максимальной чистоты и не спешить разочаровываться при первой неудачной попытке.

Собственно само название «прививка» трактуется как сращивание искусственно двух растений близкого вида, то есть один тип (черенок, глазок) приживается к другому, дикорастущему виду (шиповника). В некоторых изданиях можно встретить еще одно наименование прививки роз, а именно окулировка, заключающийся в разведении саженцев роз глазком на корневой шейке шиповника. В общем, прививка — искусственное средство вегетативного размножения, где сращиваются 2 растения различного вида.

Обязательными составляющими и этапами прививки роз на шиповник являются:

  • молодой (желательно годовалый, можно и двухлетний) подвой — шиповник, обрезанный секатором, садовыми ножницами или просто острым ножом и подготовлен к окулировки;
  • черенки, отрезаны со средней части стебля, из которых вырезают щитки, глазки;
  • отгребания земли и очистки корневой шейки от грязи, пыли, мелких корней;
  • окулировочный нож или современное ноу-хау — прививочные секатор;
  • надрез на корневой шейке шиповника или на годовалом стебле, ближе к корням;
  • вставка щитка, с помощью окулировочного ножа;
  • специальная лента для прививки или нарезанные самостоятельно полоски из пленки (длиной около 20-30 см и ширине не меньше 1-1,5 см), но не изолента (поскольку к ней будет клеиться грязь) для обвязки места прививки;
  • садовый вар для смазывания порезов;
  • обрезка привитой культурной части на глазок следующей весной;
  • правильное формирование куста привитой розы.

Размножение прививкой или окулировкой роз легче немного от тех, которые размножаются черенками. Если соблюдать все представленные выше этапы, приживаются щитки на 95 %. Этим способом можно получить такие сорта роз как: чайно- гибридные , плетистые , штамбовые , парковые , почвопокровные , миниатюрные , английские розы , флорибунда , грандифлора , шраб , розы спрей и бордюрные розы или патио . Суть этого вида размножения состоит в том, что шиповник с крепкой корневой системой берется как подвой, в корневую шейку которой вживляется культурная часть (глазок, щиток) розы.

Корневая шейка — это такое место, где стебель переходит в корень, имеет светло коричневую окраску. Она должна быть без ростков, высокой, а кора легко отставать в течение длительного времени (чтобы можно было все успеть), хорошо срастаются. Можно осуществлять прививку роз и в стебель, недалеко от корней.

Итак, для прививки роз на шиповник необходимо два элемента: привой (черенки с почками или и без них) и подвой (здоровый, молодой шиповник). Шиповник — подвой формирует корневую систему саженца, а привой — щиток — надземную часть. Лучше приживаются те кусты «королев», в которых удалось достичь плотный контакт с тканями двух элементов.

Оптимальными сроками проведения этой операции является лето, весна, однако можно и осуществлять такое разведение саженцев роз и зимой. Таким образом, прививка подходит для почти всех времен года. Если говорить о лучших периодах, то они соответствуют срокам интенсивного сокодвижения, а это означает и легком отставанию коры подвоя при надрезе. В период вегетации существует 2 периода сокодвижения подвоя — весна, до распускания почек, а также середина лета и ее конец, период второй волны роста ветвей. Если же при надрезе Вы заметили, что кора плохо отстает, желательно еще немного подождать. Такими этапами являются конец июля (13-25 числа) и весь август. Итак, летняя прививка легкая для проведения, поскольку происходит второе сокодвижение роз и, как правило, есть в наличии немалое количество черенков, а корневая шейка подвоя достигает соответствующей величины — 6-9 мм и почки хорошо сформированные. Летнее сокодвижение называется нисходящим так, как часть веществ, которые имеются в стеблях и листьях, направляется вниз по коре и откладывается в корнях. Летнюю прививку роз на шиповник называют окулировкой спящим глазком так, что после этой процедуры почка не растет, а «спит » до весны. Осенью не стоит проводить окулировку этих цветов, потому, что во-первых сокодвижение по растению завершается так, как оно готовится к зиме, а во-вторых существует возможность вымерзания окулянта (привитого щитка) в этот период. Окулировка роз летом делается с помощью «спящего глазка». Зимняя прививка этих красавиц тяжелее для осуществления в связи с холодом, однако возможна, если заранее было подготовлено шиповник (выкопан и посажен в ящику) и отобраны черенки при обрезке кустов перед укрытием на зиму.

В зимнюю пору года не происходит никакого движения сока по саженцу, а поэтому рост затягивается на пару дней дольше, однако растение будет развернутым, чем то, которое прививали весной. Весенняя прививка роз на шиповник тоже достаточно популярная так, как происходит первое сокодвижение кустов роз и быстрое их развитие. Более подробно о прививку роз на шиповник весной Вы сможете узнать в этой статье .

Чем правильнее подобран шиповник-подвой, тем качественнее привитая роза. Шиповник — это основа растения, от нее зависит как долго будет служить Вам будущий куст, как он будет развиваться и расти. Он должен иметь следующие особенности: устойчивость к заболеваниям, хороший рост, твердая, гибкая, с небольшой сердцевиной древесина, морозо- и засухоустойчивость, глубокая разветвленная корневая система, устойчивость к избытку влаги, длинная гладкая корневая шейка, продолжительная вегетация, обильное плодоношении и одновременное созревание семян, ограниченное количество шипов, чтобы легко сгибался. Основная его функция — обеспечение продолжительности привитых единиц. Привитые розы до корневой шейки шиповника с первого года сильные и здоровые, а потому прорастают быстрее, как те, что черенками. Кроме того, они обладают повышенной зимостойкостью, устойчивостью к засухе, обильно цветут в первый год посадки, имеют больший куст и размер цветка. Для прививки берется шиповник, толщина корневой шейки которого составляет 8-10 см, если она тоньше, ее высаживают на доращивание в 15 см строки с 1 м междурядьем. Как подвой рекомендуют в условиях нашего климата, в России (средняя полоса), а также для северных регионов использовать чаще шиповник собачий (Rosa Canina), а также мультифлора (Rosa Multiflora), коримбифера (Rosa Corymbifera), некоторые любители применяют шиповник морщинистый. Собачий шиповник достаточно распространен и имеет очевидные преимущества перед другими видами: достаточно зимостойкий и имеет мощную корневую систему, устойчив к болезням и вредителям, дает мало поросли, хорошо срастается со всеми сортами роз, способствуя пышном их цветении.

Можно использовать в прищепке роз и сильнорослые формы шиповника роза ругоза (Rosa rugosa), однако выходные кусты имеют свойство небольшой продолжительности служения Вам. Как подвой также применяют дикорастущие формы шиповников: розу ржавчинную — устойчива к болезням, но корневая система поверхностная, роза мультифлора — умеренно зимостойка, но служит меньше, роза ругоза — имеет хорошую корневую шейку, но дает избыточное количество поросли, роза лакса — достаточно устойчива к морозам, используется в северных районах и т.д. Дикорастущие виды шиповника все равно уступают розе канина, несмотря на ряд преимуществ. Не подходят для подвоев роза коричная (Rosa cinnamomea), роза рубигиноза (Rosa rubiginosa), поскольку имеют значительное количество поросли, густо покрывают шипами ветки и обладают умеренным ростом. Недавно были разведено специальные виды шиповника собачьего (около 20 шт.) для прививки: Rosa canina Inermis, Rosa canina Pollmeriana, Rosa canina Shmid`s Ideal, Rosa canina Pfander, Heinsohns Record. Чем моложе куст шиповника, тем лучше приживается сорт. Помните, что на разных подвоях один и тот же сорт имеет разное развитие. Например, если взять миниатюрные, полиантовые и бордюрные розы, то для них не подойдет Rosa Canina, поскольку на ней они сильно разветвляются, благодаря хорошей корневой системе шиповника. В будущем после ежегодной сильной обрезки в указанных видов будет наблюдаться истощение корней подвоя и, таким образом, их отмирания и гибель куста розы. Итак, для низкорослых сортов подойдет розу ржавчинная, что имеет слабую за розу канина корневую систему, зимостойкая, с гладкую корневую шейку без шипов и с длительным сокодвижением, обладает хорошей устойчивостью к заболеваниям и непревзойденной совместимостью с большинством сортов роз. Сейчас немало импортируется саженцев привитых на розу мультифлора (Rosa multiflora), что скорее культивировать, но она менее зимостойкая. В годовалого саженца-подвоя стебли не имеют почти разветвлений и бывают зеленой или красно-бурой окраски, а двухлетние — шершавые, серого оттенка с многими боковыми побегами. Помните, что использование диких разновидностей шиповника может привести к отторжению привитой культурной части розы в пределах 2-4 лет. Это означает, что хорошо развитый куст начнет через некоторое время увядать безосновательно, в то время как дикая поросль продолжить расти. Шиповник можно вырастить самому, а можно приобрести в питомнике. Для того, чтобы вырастить подвой самому, нужно собрать его плоды во второй половине августа, коды они набирают яркого красный цвет. Именно тогда их оболочка мягкая и поэтому легче достать семяна. Затем есть два способа высадки: или промыть водой, смешать с песком и занести в подвал, погреб, чтобы подержать до осени, или сразу с остатками от плодов высевать в землю, а весной появятся первые ростки. Более подробно о разведении шиповника подвоя Вы сможете узнать в этой статье . Скорость прорастания черенка на привое составляет от 15-30 дней и максимально до одного месяца. Однако размножении прививкой саженцы роз имеют и недостатки. У них появляется дикая поросль, в случае вымерзания верхних ветвей, культурная часть не сохраняется, так как с корневой шейки начнет расти шиповник.

Из выше сказанного понятно, что прививка роз лучше начинать во второй половине июля, августа, а завершать — в сентябре. У нас есть в наличии шиповник, но он содержит много колючей ветвей и, кроме того, еще и плотно посажен. Что делать в таком случае спросите Вы? И действительно туда руки не просунешь, не то, чтобы какие-то операции выполнять с ним. Для этого за 1-2 недели перед окулировкой подвой низко укорачиваем от земли с помощью секатора, острого ножа или обычных садовых ножниц. Примерно высота стебля должна составлять 5-10 см. Сначала на шиповнике оставляем 1-2 укороченных стебли, остальные побеги — удалить. После чего хорошо сливаем кусты. Если хорошо смочить землю (хотя на 30 см), можно улучшить сокодвижение. Если Вы не успели полить кусты, особенно когда еще была засуха, Вы почувствуете, как трудно будет работать с саженцами. Хватит и 3 дней до прививки, чтобы побеги набрались водой. Используем как черенки побеги сортовых роз, которые уже отцвели. Желательно их подготовить непосредственно перед прививкой, отрезав все листья и оставив только хвостики, однако можно хранить в пределах месяца в холодильнике или подвале (температура воздуха должна составлять при этом от +2 до +5), завернув их в увлажненную ткань и полиэтиленовую пленку. Чтобы не перепутать верх и низ черенков, нужно сделать верхний срез прямым, а другой — косым. Следует указать, что хранение черенков роз в холодном помещении более 2 недель приводит к отпадению листьев, а это ведет к усложнению размещения щитка в разрез. Если они немного засохшие, нужно их смочить водой и подержать некоторое время там. Черенки вырезают из средней части стебля, так как они являются более жизнеспособными, толщиной 4-6 мм. Если черенок не цвел и имеет толщину меньшую за 4 мм, его не берите, поскольку из него пойдут слабые кусты. Затем из этих черенков вырезают щиток, который может иметь различную форму и имеет длину около 2 см. Для этого острым ножом снизу вверх надрезаем под почкой кусочек, держа за хвостик от листа (без него окулировка будет затруднена так, как не за что будет держать его) .

Читайте также:  Кроликам можно давать репку

Итак, для успешной летней прививки роз на шиповни к необходимо соблюдать следующие условия:

  • подвой — шиповник обладает иметь 2 -3- летний возраст, кора — зрелая, легко отходит при надрезе а его корневая шейка — толщину 8-10 см;
  • стебли, которые берут на щиток, глазок должны быть зрелыми, то есть при изгибе ломаются и легко отпадают шипы;
  • прививка делается со спящими почками (т.е. теми, которые не дают цветков в тот же год) , при этом кусты завершили свою первую волну цветения;
  • глазок (щиток) берут из средней части стебля;
  • ветви обрезают утром или после слива водой, чтобы они имели достаточно влаги, а таким образом и сока;
  • срезанные черенки хранить во влаге до начала окулировки;
  • прививка роз на шиповник осуществляется в тот же день, когда срезали побеги;
  • не нужно проводить окулировку в сырую погоду так, как нужно соблюдать чистоту.

Летная прививка роз на шиповник в большинстве случаев проводят с помощью таких способов как в Т -образный разрез, под «кору». Т -образный срез, по мнению экспертов, предотвращает развитие болезнетворных микроорганизмов и помогает лучшему стоку сока. Летняя прививка роз, в отличие от весенней, тоже имеет немало преимуществ:

  • большую продолжительность проведения (конец июля — первая декада сентября);
  • достаточное количество посадочного материала;
  • нисходящее движение сока помогает быстрее прижиться окулянтам.

Недостатком летней окулировки является то, что привитый куст может не успеть достаточно окрепнуть к зиме и пропасть, но при нормальном укрытии этого можно избежать. Также чрезмерная жара может привести к гибели окулянтов, в то время как при весенней прививки преобладает прохладная погода.

В общем, если говорить о прививку роз на шиповник, то существует несколько основных способов, а именно:

  • в » Т -образный » разрез;
  • в » приклад»;
  • простой копулировки, улучшенной копулировки;
  • прививка роз «за кору»;
  • прививка роз в «расщеп «.

А теперь поговорим о месте прививки роз. Оно тоже может быть разным в зависимости от способа окулировки. В первом виде разведения «королев-роз» (в «Т -образный» разрез) , прививка делается там, где находится корневая шейка (она начинается с места, где заканчиваются зеленые ветви). В способе прививки роз в «приклад» этим местом выступает ствол шиповника-подвоя, в котором делается надрез. За простой копулировки, улучшенной копулировки окулировка делается тоже в стебель подвоя. При последних двух методах местом прививки выступает кора побега шиповника («за кору») и разрез посередине стебля подвоя («расщеп»).

Рассмотрим способы разведения роз более подробно. Сначала возьмем наиболее применяемый, а именно прививка роз в «Т -образный» разрез.

Глазок (почку в пазухах листа), взятого из подготовленных черенков, нужно срезать с небольшим количеством древесины или без нее с помощью окулировочного ножа: на расстоянии 7-8 мм от почки и прорезают вниз и оставляют 10-12 мм под ней. Вы спросите как подробнее выполнить это. Сначала над почкой делаем поперечный срез, при этом углубляется плавно вниз, захватив кору и небольшую часть древесины. Не желательно отрезать щиток с толстым слоем древесины. Для того, чтобы правильно это сделать, стоит немного попрактиковаться, например, на побегах шиповника. Нужно, чтобы инструмент был достаточно острым, чтобы одним движением, не углубляя слишком сильно, захватив немного древесины и камбиальный слой. Древесина легко удаляется из зрелого черенка, но нужно это делать осторожно, иначе можно повредить почку розы. Некоторые специалисты не советуют вырезать щиток без древесины, но из моей практики, я уверенно могу сказать, что это существенной роли не играет. Срез должен быть косым (от почки), гладким, длиной с 3-4 см, а кора неповрежденной. Его выполняют острым инструментом, иначе ткань растения мнется, а кора отстает, поднимаясь. Обычно летом отбираются растения, на которых побеги текущего года распустились или отцвели. Из них нарезаются черенки из средней части стебля, так как там глазки — ростовые, а верхние — цветочные. Почки готовы к прививки на подвой проверяются по состоянию шипов. Если они легко отламываются, не увлекая за собой волокна коры, то они созрели к этой процедуры и наоборот. Тонкий слой древесины будет видно, если Вы видите сосудистый пучок почки. Если вы заметили, что срез одноцветный, то Вы отрезали только кору, не захватив при этом древесины. Во время работы нужно соблюдать чистоту инструментов, а посадочный материал (черенки) содержать во влажном состоянии, закрытом от попадания прямых солнечных лучей, например, на подносе, накрытого чем-нибудь. Если перед началом работы выпало немало дождя, нужно отсрочить прививку на тот период, когда земля немного просохнет, иначе будет трудно ее выполнить.

Прививку роз на шиповник лучше проводить утром или вечером, когда есть хоть какая-то прохлада. В случае выпадения значительного количества росы и после дождя, в место окулировки можно занести грязь, чем уменьшить вероятность приживаемости.

В корневой шейке (та часть, где стебель переходит в корень, коричневого цвета), предварительно протирается влажной тряпочкой от грязи насухо и освобождается от лишних мелких корешков, осуществляют разрез подобен буквы Т, но лучше его делать не с солнечной стороны саженца розы. Этот надрез выполняют так: на поверхности шейки осуществляют поперечный срез коры, а затем перпендикулярно выполняют продольный (около 2 см). Затем прививают туда глазок или щиток, который в целом составляет 2-3 см, откинув влево и вправо края разреза косточкой окулировочного ножа несильно (там будет виднеться светлая древесина, покрытая соком), а не концом лезвия, чтобы не поранить ткань растения и предотвратить окисление голого камбия. И прижимают плотненько пальцем щиток к шиповнику, держа его за черешок, завернув в обвязку и оставив его открытым. Таким образом, у нас задействованы две руки: одна держит щиток, а другая — ножом помогает вставить его.

Рекомендуется, в случае большей величины щитка, вставленном в Т -образный надрез, аккуратно его обрезать, чтобы он плотнее прижался к подвою. Как правило, это верхняя часть глазка, которую обрезают по линии пересечения коры. Почему нельзя разворачивать края пальцами? Во-первых на них содержатся немалое количество микробов, а второе можно разрушить конце надреза. В качестве обвязки может служить прочная полиэтиленовая пленка нарезанная самостоятельно или специальные окулировочного полоски, а также мочало или эластичная полоска, шириной 1-1,5 см и длиной — 15-30 см в направлении растяжения пленки. Их накладывают сверху вниз, минуя почку и закрепляют внизу, под прививкой, затянув в один простой узел (один его конец продеваем через петлю противоположно стебля). Если нарезать неправильно полоски то при нажиме они будут рваться, а не растягиваться. Изолента не подойдет для перевязки прививки так, как она содержит липкую часть, к которой пристает грязь. Повязку можно ослабить или заменить. Особенно это касается полосок, которые врезаются в ткань стебля. Подвой с сильной и толстой корневой шейкой может полностью затянуться каллюсом и заглушить глазок. Когда шиповник слабый и при этом еще преобладает холодная погода, то стоит повязку не снимать до весны.

После окулировки куст окутывается повторно влажной землей, но важно при этом, чтобы глазок или кончик щитка, который был обмотан, был виден, иначе операция не удастся. Если после прививки преобладает в целом засуха, необходимо полить саженцы, чтобы камбиальный слой щитка получил влагу в клетках. Примерно через 3-4 недели вживлен глазок проверяют и снимают обвязку. Для того, чтобы определить срослось ли все, посмотрите на почку, которая не изменила окраску, а осталась зеленой (она увеличится, набухнет), Вы заметите также легкое отпадение черешка при легком прикосновении. Если же почка потемнела или сморщивается, а черешок листа отпадает, то это первый признак неудачной попытки. Можно повторить снова прививать глазок розы к подвоя, но на этот раз с другой стороны, когда Вы видите, что сокодвижение еще ​​продолжается. На зиму привитый шиповник укрывают до прихода холодов, поджимая землю на высоту до 25 см. Когда придет весна, как правило в конце апреля — начале мая, окулянт разворачивают от почвы и снимают обвязку. Именно в это время саженец успел окрепнуть к новым операциям. К весне корни насыщаются энергией, проводя ее через ствол, а ветки сверху разветвляются. Окулянт розы обрезают на 0,5 — 1,5 см выше привитой почки, когда нет угрозы весенних заморозков и оставляют на доращивание, окутав землю вокруг него на 10 см в высоту. Если же сразу после прививки делать обрезание почки, то она начнет прорастать (пойдут жировые стебли), что не созреют к зиме и, следовательно, вымерзнут. То же можно наблюдать, когда рано весной делаем обрезку побегов прививки розы. С обрезанной центральной почки пойдет побег где-то через 2 недели, его пинцируют (прищепка), то есть с него срывают первые бутоны, до тех пор, пока не сформируется разветвленный куст с несколькими стеблями. Достаточно весомым при этом является не длина культурного побега весной, а количество листочков, которые на нем растут. Обрезание начинают после 7-8 листа. В случае оставления всего на месте, привитый куст розы будет слабым, поскольку боковые стебли образовываться в верхних пазухах листьев, а дополнительное ветви с места прививки, то есть из шиповника, не будут развиваться вообще и только проснутся в конце августа. Не забываем об удалении дикой поросли из кустов роз весной, летом. Каждая обрезка проводится острым секатором, причем можно захватить часть пленки, а так ее лучше размотать. Обрезанный стебель начнет «кровоточить», то есть из него выделяться пасока, но она вскоре прекратится, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу. Желательно срез покрыть садовым варом, чтобы ранка быстрее завязалась. Куст розы называется полноценным путем прививки, если до конца лета на нем идет два и более побегов, растущих из одного места, размером с карандаш. Помните, что срезанием окулянт «на глазок «, Вы способствуете направлению силы роста шиповника (корни) в развитие привитого щитка. После первой прищепки из пазух верхних листьев прорастут стебли (их еще называют побегами второго порядка). Даже Вы сможете наблюдать за дальнейшим ростом спящих почек в нижних пазухах листьев (или чешуевидных), то есть на щитке появится 1-2 дополнительных сильных стебля. В случае прорастания одного стебля из почки, нужно снова прищепка или пинцировка, заключающийся в повторном срезе верхушки стебля, по его достижением высоты 7-10 см. Сразу разовьются боковые ветви. Если один побег с этих ветвей доминирует, то есть он больше размеров своих братьев, то его пинцирують, способствуя так развития слабых побегов. В основном после одной пинцировки хватает для хорошего формирования куста, но если так случилось, что развивается только один стебель, не скупитесь снова сорвать верхушку, иначе куст розы не долго будет Вам служить. Уже через 30-40 дней саженец розы зацветет. Следует указать, что даже один сорт розы имеет разную степень прорастания щитка, а потому прищепку следует делать выборочно.

Иногда может произойти следующее: окулянт имеет зеленую кору щитка, а глазок погиб. Тогда такой саженец не стоит выбрасывать так как из него еще могут развиться культурные стебли, но чуть позже. Дело в том, что на щитке расположены спящие почки, которые прорастают позже. Помните, что сформированный куст лучше, если разветвления ветвей началось как можно ниже.

Развитие саженцев роз напрямую зависит от правильного ухода . Летом заботимся о молодых кустах поливая их, удаляя дикую поросль, выбирая сорняки (они потребляют удобрения и затемняют розы), разрыхляя почву (примерно 6-7 раз за вегетации). Затем однолетние саженцы выкапывают, обрезают и высаживают на постоянное место. При при посадке кустов придерживались нормального внесения удобрений, прополке, то докармливать саженцы в первый же год не нужно.

Еще один способ прививки роз на шиповник глазком заключается в окулировке щитка без древесины. Он подходит для первых двух методов: в Т -образный разрез и в «приклад». Его используют для тех сортов роз, которые труднее приживаются при других способах окулировок.

Те, у кого растет шиповник, знают о его активном распространении с захватом больших территорий. Я, например, в тех местах, где удобно, выкапываю корни, хорошо промываю их и сразу же измельчаю для последующей сушки. Важно это сделать в свежем виде, поскольку потом ничего не получится.

В дальнейшем это сырье использую для заварки чая. Он не только вкусный, но и по-настоящему целебный. Напиток получается красивого красноватого цвета. Это прекрасное успокаивающее средство, оно также помогает при желчнокаменной болезни. А в тех местах, где непозволительно безжалостное выкорчевывание шиповника, где близко растут другие растения, стараюсь постоянно удалять секатором надземную поросль, чтобы ослабить рост кустарника.

На один отпрыск шиповника, оставленный мною в центре клумбы, я решила привить очень красивую чайно-гибридную розу. Постараюсь рассказать, как я это сделала.

Прежде всего, надо знать, что прививать розы на шиповник лучше во второй половине июля или в начале августа, когда сохраняется сокодвижение. За 4-5 дней до прививки куст надо поливать водой. Можно прививать весной (с третьей декады апреля по первую декаду мая), однако результаты будут хуже. Для привоя выбираем лучшие побеги розы с хорошо вызревшими почками. Вырезаем среднюю часть побега, по возможности с гладкой корой.

Прививку лучше делать в корневую шейку, при этом диаметр подвоя должен быть не менее 1 см. От корневой шейки отгребаем землю, очищаем ее, протирая чистой тканью.

На шейке делаем Т-образный надрез окулировочным ножом, его лезвие надо обязательно промыть в растворе марганцовки, чтобы не внести какую-нибудь «заразу». Хочу отметить, что при проведении этой ответственной операции нельзя задевать ножом древесину.

Затем берем привой и вырезаем лучшую почку с корой и древесиной в виде лодочки. Срез коры должен быть длиной 2,5-3 см. Перед самой прививкой очень аккуратно надо отделить древесину от коры привоя.

Отогнув края Т-образного надреза, вставляем туда почку с корой так, чтобы кора привоя зашла под кору корневой шейки, а почка была снаружи. Возможно, придется немного укоротить привой сверху, чтобы он полностью поместился под кору.

Место прививки надо зафиксировать лентой из полиэтиленовой пленки, а потом корневую шейку шиповника присыпать землей.

Через 20 дней следует отгрести грунт, чтобы посмотреть, как чувствует себя почка. Если ее цвет зеленый, то она прижилась, если коричневый, то прививка прошла неудачно. В этом случае можно попробовать сделать ее еще раз, только место прививки нужно выбирать еще ниже.

На зиму побег шиповника, на который привита почка, срезаем, оставив пенечек 1-1,5 см, который необходимо замазать садовым варом. Но можно отложить обрезку до весны, оставив побег высотой 10-15 см.

После удачно проведенной прививки растение нужно окучить, засыпать листвой или опилками. А сверху куст следует накрыть нетканым материалом.

Весной, когда установится хорошая погода, куст надо разокучить и убрать пленку с места прививки. На схематичном рисунке я попыталась показать, как проводится окулировка по этапам.

1. Заготовка почки с корой и древесиной на черенке розы.

2. Так делается Т-образный надрез на корневой шейке.

3. Вставляем почку с корой под кору подвоя.

4. Обвязка полиэтиленовой лентой.

5. Почка весной тронулась в рост.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Розы считают самыми красивыми цветами большинство садоводов. Вырастить их просто из черенков очень сложно. Для получения на участке пышных здоровых роз их обычно прививают на шиповник. При этом следует правильно выбрать как привой, так и подвой.

Прививка роз на шиповник летом производится в конце июля или начале августа. В это время у подвоя происходит активное сокодвижение. Поэтому кора отделяется от древесины проще, и повышаются шансы на успех предприятия. Можно также прививать розы весной, до распускания почек. Этот период приходится примерно на конец апреля и начало мая. Иногда выполняют эту процедуру и зимой. Для этого осенью молодые саженцы шиповника высаживают в горшки и ставят в подвал. При обрезке роз на зиму оставляют черешки и также хранят их в прохладном месте.

Прежде чем начинать разбираться с тем, как привить розу на шиповник, посмотрим, какой его сорт подойдет для этой цели больше всего. Выбирать следует наиболее устойчивый к морозам. В качестве подвоя вполне подходят такие сорта, как роза колючейшая и роза морщинистая. Однако на их ветвях очень много шипов. Поэтому прививку на них делать довольно-таки сложно. Лучше выбрать розу собачью или майскую (коричную). Шипов у них намного меньше, а зимостойкостью эти сорта отличаются неплохой.

Для привоя с маточного куста срезают хорошо вызревшие побеги и отделяют их среднюю часть. Кора у привоя должна быть блестящей и гладкой, а почки — хорошо развитыми. Такие черенки приживаются очень неплохо. Однако опытные садоводы часто используют метод окулировки. Как привить розу на шиповник подобным образом, мы и рассмотрим ниже. Дело в том, что данный метод позволяет получать практически стопроцентный результат (90%). При этом в качестве подвоя берется не черенок, а одна почка.

За неделю до прививки выбранный куст шиповника необходимо начать интенсивно поливать. Особенно тщательно увлажнить почву под ним следует на предыдущий перед выполнением операции день. В этом случае привить розу на шиповник будет проще благодаря все тому же процессу интенсивного сокодвижения.

Прививать розу лучше всего в корневую шейку. Это значительно повысит шансы на успех. Прежде всего от нее отгребают землю и тщательно очищают кору от грязи. Далее берут черешок привоя и срезают самую развитую почку вместе с древесиной окулировочным ножом. Срез делается сантиметра на три. Далее переворачивают привой древесиной к себе и аккуратно удаляют последнюю, оставляя почку только на коре. На корневой шейке в коре делают Т-образный надрез. При этом стараются не повредить древесину. Края надреза аккуратно отгибают. Привой немного укорачивают для того, чтобы он поместился под кору. Вставляют его в надрез таким образом, чтобы почка оказалась наружи, а кора — под корой корневой шейки. Далее нужно зафиксировать кору над почкой и под нею ленточками, нарезанными из полиэтиленовой пленки. Корневую шейку шиповника прикапывают землей.

Итак, мы выяснили, как привить розу на шиповник. Что же делать дальше? Примерно через две недели корневую шейку шиповника следует раскопать и посмотреть, принялась ли почка. Если прививка прошла успешно, она будет иметь зеленый цвет. Если нет — коричневый. Во втором случае процедуру можно попробовать повторить. В этом случае окулировка проводится несколько ниже предыдущего места прививки. Ленты лучше не срезать до самой весны.

На зиму шиповник с привитой розой обрезают. Срезать следует все побеги над привитой почкой примерно сантиметра на полтора. Далее растение подокучивают и засыпают листвой. Можно сделать обрезку и повыше. В этом случае куст также накрывают чем-нибудь для защиты от мороза. Можно сделать каркас из проволоки, обтянуть его полиэтиленом, надеть на куст и засыпать внутрь опилки или сухую листву. Желательно, чтобы накрытый куст зимой полностью был засыпан снегом.

Прививка розы на шиповник чаще всего, как уже упоминалось, выполняется методом окулировки. Однако можно попробовать выполнить сращивание и по обычной технологии. То есть выбрать наиболее развитый побег подвоя, сделать в его коре Т-образный надрез, вставить туда подготовленный заранее черешок культурной розы и зафиксировать его лентой. Также практикуется способ стыковки по срезу черешка и побега подвоя (копулировка). Срезы при этом должны быть косыми. Побег и черенок плотно прижимаются друг к другу и перевязываются изолентой, начиная снизу.

Иногда выполняется и прививка розы на штамб шиповника. В этом случае выбирают наиболее развитый побег, а все остальные ветки срезают. Розу прививают на него на высоте примерно в метр. Ее побеги и будут формировать цветущую крону. В результате получится очень красивое растение.

Как привить розу на шиповник зимой? В этом случае прививку выполняют в январе или феврале. Молодые растения шиповника должны быть посажены в достаточно просторные горшки, в которые следует насыпать дерновую землю. В качестве подвоя годятся только растения с ровно корневой шейкой толщиной не менее сантиметра.

За месяц до проведения прививки горшки переносят в теплое помещение. Это нужно для того, чтобы у растения началось активное сокодвижение, а кора легко отделялась от корневой шейки. Лучше всего прививать черенки способом «за кору» или копулировкой.

После прививки горшки нужно положить на бок. Опрыскивают растения ежедневно (по 6-8 раз) в течение последующих двадцати дней. После каждой такой процедуры шиповник вместе с горшком накрывают листами бумаги для того, чтобы сохранить влагу. Нельзя допускать в помещении резких перепадов температур. И днем, и ночью воздух в комнате должен прогреваться примерно до 20 град.

Через двадцать дней привой обычно прирастает к подвою и дает отросток. В том случае, если в месте стыка побег будет утолщаться, ленту снимают и меняют на новую, чтобы ничего не врезалось в кору.

Как можно было заметить, прививка розы на шиповник — процедура не особенно сложная. При известной доле ловкости и аккуратности шансы на успех этого предприятия довольно-таки велики. Если у вас уже имеется опыт прививки плодовых деревьев, получить красивые розы на шиповнике вам будет нетрудно.

источник