Меню Рубрики

Из каких материалов можно строить веранду не дорогой

В одной из предыдущих статей речь шла о конструциях фундаментов для веранд и террас дома. В этой статье основная тема будет — стеновые материалы, как в общем, так и применимые непосредственно для строительства веранды дома. Конструкции веранды определяют не только ее архитектуру, но и являются показателем многих характеристик.

Современные конструкции в целом, должны отвечать целому ряду требований по следующим параметрам:

  • по огнестойкости;
  • по прочности и устойчивости;
  • по теплопроводности;
  • по защите от шума;
  • по сейсмостойкости (в сейсмически активных районах);
  • по архитектурной выразительности.

Да, так как и при проектировании ограждающих конструкций, при строительстве веранд, террас, крылец дома отталкиваются от следующих данных:

  • от характеристики здания (назначение, этажность, температурно-влажностный режим, степень огнестойкости и т.п.);
  • от расположения здания в системе застройки, планировки и благоустройства территории;
  • от климатических факторов района строительства (температура наружного воздуха зимой и летом, атмосферные осадки, инсоляция, скорость и направление доминирующих ветров);
  • от номенклатуры имеющихся строительных материалов, возможностей финансирования и производственных мощностей исполнителя;
  • от геологической обстановки в районе строительства.

Определяя минимальную толщину стен веранды, исходят из того, что температура в жилых помещениях должна быть не ниже 18°С при расчетной зимней температуре и нормально работающем отоплении. При определении толщины стен учитывают, что для стен неотапливаемых помещений, примыкающих к отапливаемым помещениям, она должна составлять 0,7 толщины наружной стены. При определении толщины внутренних стен исходят из условий их прочности, звукоизоляции и т.п. Немаловажную роль играет и себестоимость строительства. Так, легкобетонные стены в 1,5-2 раза дешевле кирпичных.

В зависимости от конструктивного исполнения стены веранды могут быть несущими или самонесущими. В сплошных несущих наружных стенах материал одновременно воспринимает нагрузки и служит ограждающей конструкцией. Поэтому толщину стен определяют прочностными и теплотехническими расчетами. Толщина стен зависит от их конструкции и расчетной зимней температуры. Поэтому в расчет берут среднюю температуру наиболее холодной пятидневки в течение года. Материал, из которого построена веранда, определяет ее конструктивную особенность.

Из какого материала построить стены веранды решает хозяин. Это зависит от вкусов и материальных возможностей владельца, традиций, существующих в данной местности и еще от ряда факторов, накладывающих свой отпечаток на выбор строительного материала. При этом материал стен веранды не обязательно должен быть таким, как для ограждающих конструкций основного дома. Стены веранды могут быть глиняными, деревянными, каменными, кирпичными или построены из современных материалов, которые прочно вошли в отечественную строительную практику. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы. Кроме того, в зависимости от эксплуатационных характеристик внутренних помещений коэффициент светопрозрачных конструкций в наружных стенах может колебаться в значительных пределах.

В настоящее время с появлением на строительном рынке новых стеновых материалов, и целых систем, состоящих из разнородных материалов, требуется знание не только свойств этих материалов, но и понимание физических процессов, которые происходят в наружных ограждающих конструкциях.

Воздействие почвенной влаги сказывается при отсутствии надежной гидроизоляции стен. Влага поднимается по капиллярам строительных материалов на достаточно большую высоту. В результате этого на стенах появляется сырость, плесень, что приводит к дискомфорту и преждевременному выходу из строя стеновых материалов, вплоть до полного их разрушения.

Водяной пар, постоянно образующийся внутри помещений в результате жизнедеятельности человека, под воздействием конвективных сил диффундирует через материал стен. В результате этого влагосодержание ограждающей конструкции меняется в зависимости от ее конструктивного исполнения и разницы температур на внутренней и наружной сторонах стены. Изменение влагосодержания материала стен немедленно сказывается на теплопроводности стеновых материалов, а следовательно, и на их теплоизолирующей способности, со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами.

Атмосферные осадки воздействуют на наружную поверхность стен, проникают в их материал и меняют влагосодержание внутри ограждающей конструкции. Защитой от атмосферных осадков являются козырьки, карнизы, водоотводные системы и другие конструктивные элементы здания.

Солнечное воздействие влияет на наружные поверхности ограждающих конструкций. Под ее влиянием меняются свойства отделочного слоя, и фасадная часть стены теряет свои архитектурные особенности.

Перепады температур (суточные и сезонные) создают жесткий режим эксплуатации стеновых материалов. Под действием разности температур появляются изменения линейных размеров стеновых конструкций, в результате чего происходят их деформации и прогрессирующие разрушения.

Химические воздействия совершаются под влиянием химически агрессивных веществ, которые находятся в атмосферном воздухе, почвенной и атмосферной влаге. Наличие этих веществ обусловлено промышленными выбросами и выхлопами от двигателей внутреннего сгорания и зависит от промышленной активности региона. В некоторых случаях эти влияния могут быть существенными, поэтому может потребоваться дополнительная химическая защита ограждающих конструкций.

Камень прочен и долговечен. Он имеет высокую огнестойкость, требует минимальных затрат при эксплуатации — и это далеко не полный перечень достоинств данного материала. Поэтому каменные стены популярны в индивидуальном жилом строительстве.

Различают следующие виды каменной кладки:

  • кирпичную;
  • из керамических камней;
  • из искусственных легкобетонных и ячеистых блоков;
  • из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных);
  • смешанную (из разных каменных материалов);
  • облегченную из кирпича и местных теплоизоляционных материалов.

Применение каменной кладки значительно расширяет архитектурные возможности.

Природные камни, применяемые в современном строительстве, различают по многим признакам: по породе, происхождению, плотности, удельному весу, виду обработки и т.д. Кроме этого, каменные породы имеют ряд отличительных признаков и характеристик, которые научились умело использовать строители. Архитекторы стараются максимально использовать природные качества камня и виды его обработки при облицовке. Подчеркивает и усиливает декоративные качества камня фактурная поверхность. Производство каменных изделий ведется путем разработки соответствующих горных пород.

Мягкие породы (ракушечники, известняки) распиливают на блоки камнерезными машинами непосредственно в массиве. Более твердые породы подвергают дополнительной обработке. При этом поверхностям камней придают определенный рельеф или так называемую фактуру, для чего применяют:

  • а) ударную обработку — скалывание поверхности пневматическими молотками со сменными наконечниками различной формы;
  • б) распиливание, шлифование и полирование.

Пиленые камни из легких горных пород применяют для кладки наружных, внутренних стен и перегородок. Стены из природного камня всегда считаются самыми дешевыми. Но камень холодный и в помещении, стены которого построены из этого материала, находиться не очень приятно. Более теплым камнем является кирпич — керамическое искусственное изделие. Кроме того, правильная строго регламентированная форма кирпича и стабильность размеров значительно расширяют архитектурные и дизайнерские возможности.

Кирпич обыкновенный глиняный является одним из самых распространенных материалов, используемых при строительстве ограждающих конструкций. Кирпич — это хороший, достаточно твердый материал с отличными строительными характеристиками. Благодаря его малым размерам и стандартной форме стены из кирпича намного тоньше, чем из природных камней. Кирпич формируют, сушат, а затем обжигают при высокой температуре. Этот последний процесс очень важен для качества кирпича, так как только при температуре, близкой к точке плавления, поры закрываются, и кирпич перестает впитывать влагу. В противном случае скапливающаяся там вода зимой замерзает, разрывает кирпич, и он начинает крошиться. Кроме того, поверхность кирпича под действием влаги зарастает мхом и делается скользкой. Отличительными характеристиками обыкновенного глиняного кирпича являются высокие прочностные характеристики, с одной стороны, и низкая стойкость к воздействию окружаю щей стороны — с другой.

По размеру камни искусственные подразделяют на кирпичи и блоки. Кирпичи бывают одинарные и полуторные. Одинарные кирпичи имеют следующие размеры: — длина (ложок) — 250 мм; — ширина (тычок) — 120 мм; — высота — 65 мм. Полуторный (утолщенный) кирпич отличается от одинарного размером по высоте, которая равна 88 мм. Керамические изделия большего размера называют блоком. Кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов. Нормально обожженный глиняный кирпич имеет красный цвет, а при ударе издает чистый звук. Недожженный кирпич желтого цвета издает глухой звук.

Силикатные белые кирпичи изготавливают из смеси кварцевого песка (95 %) и извести (5 %) в промышленных условиях. Сооружения из силикатного кирпича достаточно прочные, имеют привлекательный внешний вид и не требуют наружного оштукатуривания. Недостатком силикатного кирпича является его восприимчивость к влаге. Поэтому применять кладку из силикатных кирпичей ниже уровня планировки грунта не рекомендуется. В зависимости от предела прочности при сжатии и изгибе глиняный кирпич подразделяется на три марки: 150, 100 и 75. Для заводов, работающих на лёссовых и сильно запесоченных суглинках, допускается выпуск кирпича марки 50, который используется только для строительства малоэтажных зданий или неответственных конструктивных элементов зданий. Кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов.

Практика показала, что традиционные конструкции стен с однослойной кирпичной кладкой имеют сопротивление теплопередаче ниже нормируемых показателей. Кирпич глиняный обыкновенный целесообразно применять для кладки несущих стен, в которых его прочность используется полностью. Когда прочность кирпича нужна лишь частично, предпочтительнее возведение пустотелых конструкций либо замена кирпича обыкновенного другим стеновым материалом (кирпич пустотелый, камни керамические пустотелые и т.п.). Для этого современная промышленность освоила большую номенклатуру кирпичей, конструкция которых позволяет повысить сопротивление теплопередаче в ограждающей конструкции.

По составу и способу изготовления можно выделить несколько групп кирпичей:

  • керамические кирпичи и блоки;
  • силикатные кирпичи и блоки;
  • бетонные блоки (из тяжелых бетонов, газо- и пенобетонов, пенополистирольные блоки и т.п.).

По назначению кирпичи подразделяют на:

  • рядовые;
  • облицовочные;
  • специальные, предназначенные для особых условий эксплуатации.

При выборе кирпичей или блоков следует обращать внимание на марку по прочности и марку по морозоустойчивости. Кроме того, в зависимости от наличия пустот кирпичи могут различаться своими теплоизоляционными качествами. Эффективным по теплотехническим качествам является пустотелый кирпич с круглыми отверстиями. По объемному весу в высушенном состоянии кирпич подразделяется на два класса:

  • класс А с объемным весом до 1300 кг/м³;
  • класс Б с объемным весом более 1300 кг/м³, но не свыше 1450 кг/м³.

Известно, что суммарные теплопотери через стены зданий, покрытия и окна составляют 70% от всех потерь. Среди множества материалов с высокими качествами теплозащиты, представленных на российском рынке, можно отметить одну из новинок — пенополистирольные блоки. Стены из пенополистирольных блоков являются ограждающими конструкциями, не требующими дополнительного утепления. Вертикальная замковая система исключает возникновение вертикальных мостиков холода. Стены из пенополистирольных блоков прекрасно взаимодействуют с любыми системами фасадной и внутренней отделки. Прочность на сжатие позволяет использовать пенополистирольные блоки в качестве строительного материала, несущего нагрузки. Благодаря небольшому весу и минимальной нагрузке на фундаменты блоки очень удобны в индивидуальном строительстве, где закладка мощных фундаментов экономически неоправданна. При этом скорость возведения строений увеличивается в три раза.

Новым направлением в строительстве стало применение для ограждающих конструкций «Сэндвич”-панелей. В настоящее время на строитель ном рынке преобладает два вида «Сэндвич»-панелей:

  • на основе пенополистирола;
  • на основе минеральной ваты из базальтового волокна.

Облицовка (обшивка) панелей включает в себя такие материалы, как оцинкованная сталь с поли мерным покрытием, нержавеющая сталь, алюминий, гипсовая панель и т.п. При этом цветовая па литра покрытий содержит 6 основных цветов.

Замковые системы «Сэндвич»-панелей обеспечивают:

  • прочное соединение конструкций;
  • отсутствие мостиков холода;
  • полную герметичность конструкции;
  • стойкость к термическому изменению.

Основной несущей конструкцией строения является каркас, на который с помощью самонарезных винтов монтируют «Сэндвич”-панели. Места стыков и швов заполняют герметиком. Панели комплектуют доборными фасонными элементами.

Вяжущие растворы состоят главным образом из вяжущих и заполнителей. Под вяжущими понимают тонкомолотые порошкообразные вещества, которые при затворении водой образуют пластичную массу, способную со временем твердеть. Твердение вяжущих происходит химическим путем (реакция обмена вяжущих). Для этого основной материал подготавливается (дроблением, измельчением, обжигом и выбраковкой) для дальнейшей обработки. Только при добавлении воды (затворение) и воздуха начинается химическая реакция, которая приводит к преобразованию материала.

В свою очередь, вяжущие условно можно разделить на воздушные и гидравлические. Воздушные вяжущие (известь, гипс, глина) твердеют только на воздухе и под действием воды могут размываться. Гидравлические вяжущие (цемент, гидравлическая известь) способны твердеть не только на воздухе, но и в воде.

Одним из самых простых растворов считается известковый. Для кладки стен используют известковое тесто — смесь извести и песка в соотношении: 1 часть извести и 2-3 части песка.

Известково-глиняный — для его приготовления берут 1 часть известкового теста, 0,3-0,4 части глины и 3-4 — песка.

Цементно-известковый — готовят из смеси известкового теста, цемента и песка в такой последовательности: смешивают в сухом виде цемент и песок, а затем вводят разбавленную водой известь.

Цементный — широко применяется для оборудования фундаментов и других конструкций. Эти растворы можно использовать и для возведения стен, но при этом следует учитывать тот факт, что, имея высокую прочность, они будут холодными. Для приготовления цементного раствора бepyт 1 часть цемента и 2-6 — песка (в зависимости от марки цемента). Тщательно перемешивают в сухом виде, а затем разводят водой. Используют их в течение 1-1,5 ч.

Гипсовый — применяют в основном для штукатурных работ. Гипсовые растворы отличаются от других растворов тем, что их можно использовать без песка, при отвердении они не дают усадки, а, наоборот, увеличиваются в объеме на 1 %. Главный их недостаток в том, что они не водостойки и быстро отвердевают.

К достоинствам натуральной древесины относят ее прочность, морозостойкость, легкость в обработке, низкий коэффициент линейного температурного расширения, упругость, малую плотность, а следовательно, и малый вес, стойкость к воздействию химически агрессивных сред. Но самое главное в древесине то, что стены «дышат» и имеют природные запахи, несравнимые ни с чем. Древесина как природный материал обладает хорошей энергетикой и поэтому проживание в доме с деревянными стенами благотворно влияет на самочувствие, работоспособность, здоровье и т. д. Низкая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплуатационные качества заменить просто невозможно. Например, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см.

К недостаткам натуральной древесины относят: гигроскопичность (присутствие избыточной влаги в древесине вызывает резкое ухудшение всех ее физико-механических свойств), горючесть, наличие пороков (сучки, трещины, смоляные карманы и т.п.). Главным критерием качества древесины разных пород есть ее физико-механические свойства. Среди физических свойств древесины особо выделяются плотность и влажность. Условная плотность древесины — это отношение минимальной массы к максимальному объему образца.

По плотности (кг/ м³) при влажности 12 % древесные породы разделяются на группы: малой плотности 540 и менее, средней плотности 550-740, высокой плотности 750 и выше.

Влажность — физическое свойство древесины, характеризующееся количеством содержащейся в ней влаги. Под относительной влажностью подразумевают процентное соотношение массы заключенной в ней влаги к массе абсолютно сухой древесины. По степени влажности древесина может быть абсолютно сухой, влажность которой равна:

  • 0 % (получение такой древесины возможно только в лабораторных условиях);
  • комнатно-сухой с влажностью от 8 до 15 %;
  • воздушно-сухой — от 16 до 20 %;
  • полусухой — от 21 до 23 %;
  • сырой — влаги более 23 %;
  • свежесрубленной от 40 до 75 % и мокрой с влажностью более 75 %.

Влажность древесины, которая устанавливается при длительной ее выдержке в воздушной среде определенного состояния, называется равновесной. Равновесная влажность древесины зависит от температуры воздуха и от его относительной влажности. В зависимости от условия производства и использования древесины различают производственную влажность, которую должна иметь древесина в процессе ее обработки, и эксплуатационную влажность, допускаемую в готовых изделиях в период их эксплуатации. Производственная влажность должна быть равна эксплуатационной или несколько (на 1-2%) ниже ее во избежание усушки изделий после их изготовления.

Читайте также:  Как правильно пересадить кумкват в домашних условиях

Для строительства следует заготавливать только здоровую древесину — без гнили и червоточины. Бревна нужно вывозить из леса как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что предупредит растрескивание концов. Хранить древесину надо на очищенном от мусора, травы и продезинфицированном 10-процентным раствором железного купороса возвышенном месте, имеющем сток для воды. Этим же раствором можно обрабатывать бревна. Бревна укладывают в штабеля обязательно на прокладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков, кору и опилки следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков- древоедов.

Если попался гнилой материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на карантинный участок, отдаленный от основного не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком. Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1-2 часа.

Широкое применение в качестве стеновых материалов находят хвойные породы (сосна, лиственница, ель, и т.п.), ибо они обладают ценными для строительства качествами. Смолистость этих пород обеспечивает им высокую стойкость против гниения. В настоящее время для строительства деревянных стен применяют оцилиндрованные бревна (оцилиндрованными называются бревна, которые пропущены через специальное оборудование и имеют постоянный диаметр по всей длине) или профилированные брусья. Причем, профилированный брус может быть цельным или клееным из отдельных ламелей. Сооружение стеновых конструкций из таких бревен значительно упрощается, не говоря уже о качестве. Если же для строительства приобретен обычный круглый лес, то его следует сортировать по диаметру при покупке. Немаловажен факт времени года, когда рубится лес. За зиму питательные вещества накапливаются в стволе дерева, чтобы весной в виде сахарного сиропа подняться к каждой набухшей почке. В начале лета интенсивность влагодвижения также велика и активна. Лишь в августе процессы жизнедеятельности дерева начинают затихать. Дерево приостанавливает свое развитие и к концу осени засыпает. Поэтому в старину лес валили только в зимнее время, когда все замирает и не дает возможности «работать» древесине после спила. Отсюда меньше изломов и ненужных деформаций. Застывшая древесина в пору отдыха становится легкой, что в значительной степени сказывается на качестве материала.

Пиломатериалы хвойных пород по качеству делятся на шесть сортов: отборный, I, II, III, IV и V. Доски высшего сорта применяют в судо- и вагоностроении. Доски I и II сорта применяют для устройства полов, столярных изделий, несущих балок, клееных конструкций и т.д. Доски III сорта используют для подшивки потолков под штукатурку, IV сорт — для обрешетки крыши, заборов и т.д. Доски V сорта используют в щитовых перегородках, для изготовления ящичной тары и т.д. Выбирая пиломатериал, нужно обращать внимание на поверхность вдоль всей его длины. Только так можно четко увидеть, все ли кромки абсолютно ровные. Если перекосы или искривления небольшие, такой пиломатериал можно пускать в работу. Если искривление двустороннее, использовать доску для конструкций, где требуется точность, нежелательно. Годичные кольца не должны «выпадать» из доски, так как в процессе эксплуатации этот край начнет расслаиваться и задираться.

Широкую грань доски, обращенную в сторону сердцевины, называют внутренней, а противоположную — наружной, лучшую по качеству поверхность называют верхней. Соответственно, противоположная сторона именуется нижней. Ширина — размер, определяемый расстоянием между кромками доски или бруса в направлении, перпендикулярном продольной оси. Ширина обрезной доски измеряется по широкой грани в месте, где нет обзола, но не ближе 1500 мм от торца. Ширина необрезной доски измеряется на расстоянии от торца, равном размеру ширины доски. В местах замера ширины доски не должно быть вмятин, зарубок и сколов. Древесину твердых лиственных пород рекомендуется использовать для нагелей, подушек и других важных деталей.

Теплоизоляционные материалы в современном строительстве используются в достаточно широкой номенклатуре. К теплоизоляционным материалам относятся строительные материалы и изделия, которые предназначены для снижения тепловых потерь через конструктивные элементы зданий и сооружений. Применение эффективных теплоизоляционных материалов позволяет повысить степень индустриализации строительства при одновременном уменьшении материалоемкости и снижении массы зданий и сооружений.

Теплоизоляционные материалы и изделия из них должны удовлетворять следующим требованиям:

  • обладать теплопроводностью не более 0,175 В/(м*С) при температуре (25±5)°С, а также стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;
  • иметь плотность не более 600 кг/м³;
  • не выделять токсических веществ и пыли в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию.

Материалы плотностью более 500 кг/м³ для тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений могут применяться только при наличии соответствующих технико-экономических показателей.

Теплоизоляционные материалы классифицируют:

  • по форме и внешнему виду (штучные, рулонные, шнуровые, рыхлые, сыпучие);
  • по структуре (волокнистые, зерновые, ячеистые);
  • по жесткости (мягкие, полужесткие, повышенной жесткости и твердые);
  • по возгораемости (несгораемые, трудносгораемые и сгораемые).

На отечественном рынке присутствуют строительные материалы, производство которых выполняется по технологиям разных стран. При этом следует учитывать, что методики измерения теплопроводности в разных странах существенно отличаются друг от друга. Поэтому при сравнении теплопроводности различных строительных материалов необходимо учитывать, при каких условиях и по каким методикам проводились измерения.

Минеральная вата состоит из тонких стекловидных волокон диаметром 5-15 мкм, которые получают из расплава легкоплавких горных пород (мергелей, доломитов, базальта и т.п.), металлургических и топливных шлаков, золы ТЭС. В зависимости от вида сырья минеральная вата делится на каменную и шлаковую. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы — диабаз, базальт, известняк, доломит и т.д. Шлаковую вату получают из шлаков черной и цветной металлургии. На процесс получения волокон ваты, кроме химического состава расплава, большое влияние оказывает способ переработки. В свою очередь от способа переработки зависит длина и диаметр волокон, а также содержание неволокнистых включений в вате. Все вышеперечисленные факторы отражаются на теплоизоляционном качестве минеральной ваты. Исследованиями и долголетней практикой установлено, что изоляционные слои из сырьевой ваты обладают способностью самоуплотняться и поэтому имеют недостаточную степень долговечности. Использование для утепления теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты позволяет избежать указанного недостатка.

В строительной практике используют маты минераловатные прошивные или на металлической сетке; минераловатные маты на крахмальном связующем с бумажной обкладкой; полужесткие плиты на основе синтетического, битумного или неорганического связующего и т.д. Для утепления и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499. Помимо минерального волокна и раствора полимера в гидромассу стали вводить пенообразователь. По мере совершенствования технологий стали выпускать минераловатные плиты, скорлупы и сегменты с синтетическим, битумным и неорганическим связующим (цементом, глиной, жидким стеклом и др.). Физико-механические и теплозащитные свойства минераловатных изделий в значительной степени зависят не только от качественных показателей сырьевых материалов и технологии получения минеральной ваты, но и от особенностей их структуры.

На качество минераловатных изделий в значительной степени оказывает влияние связующее. Для строительных целей предпочтительнее использовать изделия на фенольном связующем, поскольку карбамидное связующее менее водостойкое. Бояться фенола не стоит, так как при строгом соблюдении технологического процесса производства происходит полная нейтрализация и поликонденсация фенола. Ведущие мировые производители в качестве сырья для изготовления минеральной ваты используют исключительно горные породы. Это позволяет получать минеральную вату высокого качества с длительным сроком эксплуатации.

Стеклянная вата — это волокнистый материал, представляющий собой минеральное волокно, которое по свойствам и технологии получения имеет много общего с минеральной ватой. Изготавливают стеклянную вату расплавлением в стекловаренных печах стекольного боя и вытягиванием его в волокна. Для получения стеклянной ваты может быть использовано то же сырье, что и для производства обычного стекла. По своим свойствам стекловата несколько отличается от минеральной ваты. Отличия обусловлены тем, что волокна стеклянной ваты имеют большую толщину и в 2-3 раза большую длину, чем волокна минеральной ваты. Для теплоизоляции стеклянную вату применяют в виде матов, плит и полос, которые изготавливают, связывая волокна проволокой или склеивая их вяжущими веществами, а также прошивают стеклотканевыми нитками. В результате получают эластичные пластины с высокими теплоизоляционными характеристиками. Плотность матов составляет 110, 150, 170 кг/м³, а теплопроводность при средней температуре (25±5)°С, 0,046-0,052 Вт/(м*к).

Теплоизоляционные материалы на основе пластмасс в зависимости от структуры бывают пористые (поропласты), ячеистые или пенистые (пенопласты) и сотовые (сотопласты). Их изготавливают на основе различных полимеров и в зависимости от вида полимерной основы подразделяют на полистирольные, фенолформальдегидные, карбамидные, полиуретовые и поливинилхлоридные. Возможно изготовление пенопластов на основе совмещенных композиций, а также с использованием органических и минеральных наполнителей. Теплоизоляционные пластмассы изготовляют прессовым и беспрессовым способами, заливкой и напылением на изолируемую поверхность.

Пенополистирольные плиты марок ПС-1 и ПС-4 получают прессованием при температуре 150-180°С и с последующим вспениванием монолитных заготовок в гидравлических паровых камерах при температуре 98-108°С. Пенополистирол ПСБ, ПСБ-С получают спеканием гранул с последующим раздувом при температуре 95-120°С. Сырьем для изготовления пенопластов марки ПС служит эмульсионный полистирол марки Б (порошок) и порфиры, а для марок ПСБ — суспензионный (бисерный) полистирол, состоящий из отдельных гранул.

Экструзионный пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) — новый для отечественной строительной индустрии теплоизоляционный материал, который характеризуется равномерной микроячеистой закрыто-пористой структурой и максимальной стабильностью теплотехнических и физико-механических свойств во времени по сравнению с другими видами утеплителей. Уникальные физико-механические и теплотехнические свойства экструзионного пенополистирола являются следствием технологического процесса, позволяющего получать из расплава полимера жесткую пену с равномерной микроячеистой структурой и нулевой капиллярностью.

источник

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Веранда из металлического каркаса и специальных оконных блоков

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

  1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
  2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
  3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
  4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.

Читайте также:  Калимагнезия под корень розы

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

  • Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше — сваи ТИСЭ). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
  • Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте. Поставили ее на свайный фундамент. От столбчатого отличается тем, что сваи или ввинчиваются/забиваются готовыми, или заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

  • закрепить стойки и потом обвязку;
  • сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

  • К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
  • К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
  • Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
  • Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
  • Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Примыкание стропильной системы крыши веранды к крыше дома

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Как пристроить крышу веранды к стене дома

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

источник

Для расширения полезной площади дома строительство веранды станет отличным решением. Конечно, намного проще включить ее в проект дома до его строительства, но если этой возможности нет или дом был куплен, следует внимательно изучить все поэтапные шаги и тонкости процесса.

Пристройка к дому выполняет несколько важных функций, среди которых повышение звукоизоляции, утепление фасада дома, защита входа от холода и ветра.

Прежде, чем приступить к проектированию веранды, можно ознакомиться с характеристиками различных материалов.

  • Кирпичные стены отлично удерживают прохладу, долго прослужат и отличаются пожаробезопасностью. Этот же материал используют и при строительстве ленточного фундамента. Такой вариант подходит для жилого дома, нежели для дачи. К минусам относятся большой вес конструкции.
  • Деревянная веранда обладает малым весом, экологичностью, с монтажом справится даже новичок. Вариант в виде сруба красиво смотрится, древесину можно использовать и в качестве основания сооружения. Чтобы дерево не портилось, всю поверхность веранды покрывают лаком в несколько слоев.
  • Конструкцию из шлакоблока просто выполнить, но ее нужно будет утеплять, так как находиться в таком помещении в прохладное время года будет некомфортно. К тому же, нужно будет подумать об оформлении фасада сайдингом или плиткой. Для утепления используют минеральную вату, различные пленки. Такое решение уместно, если здесь планируется размесить жилую комнату. Конструкция из блоков легкая и прочная. К минусам относят необходимость в отделочных материалах и утеплителе, что влечет за собой дополнительные расходы.
  • Металлические элементы используются для каркаса. Кованый вариант отличается дороговизной, но он прослужит долго и смотрится эффектно.
  • Поликарбонат подойдёт для создания веранды в регионе с прохладным климатом, поскольку материал быстро нагревается и летом в ней будет некомфортно. Важно различать два вида материала: монолитный вариант стоит дороже, поскольку по внешнему виду схож со стеклом, его нельзя разбить. Ячеистый поликарбонат дешевле, он отличный теплоизолятор и отличается разнообразием цветов, бывает матовым и прозрачным.
  • В качестве окон не обязательно использовать стандартные стеклопакеты. Сейчас востребованными являются прозрачные рольставни или панели монолитного поликарбоната. Эти материалы не бояться перепадов температуры и физического воздействия.

Создают проект, который можно выполнить своими силами. Если возможности и желания заниматься кропотливой работой нет, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Этот этап разделяют на некоторые пункты. Их важно тщательно изучить и определиться с выбором.

При желании пристраивают различные типы конструкции. Их разделяют на два вида.

Закрытое помещение подходит для круглогодичного использования. Здесь можно рационально использовать помещение, расставить предметы быта. Таким образом, пространство дома освободится. Но для конструкции нужен серьезный подход и немалые капиталовложения, в случае его кондиционирования и обогрева.

Они несут декоративное значение и отличаются наличием перил по периметру. Такой вариант не защитит от непогоды, но как приятно здесь проводить вечера летние после летнего зноя.

К преимуществам данной конструкции относят простоту сооружения, поскольку ее монтаж проходит в кратчайшие сроки. Она будет практичной и простой в уходе. Но здесь нельзя будет проводить время зимой или глубокой осенью.

Важно, чтобы пристройка вписывалась в общий интерьер дома, а не выделялась на его фоне.

Стоит понимать, что веранды бывают разными по форме конструкции. К наиболее простым и не дорогостоящим вариантам относят прямоугольную веранду. Существуют и более серьёзные варианты закругленной формы.

Очень красиво смотрятся многоугольные террасы, которые выстраивают вдоль стены дома.

Предпочтительнее всего, веранду делать из материала, из которого возведен дом. Наиболее простой конструкцией станет деревянная, ее просто обрабатывать, из древесины легко воплотить даже самые фантастические идеи. Также подходящим материалом станет поликарбонат, ПВХ. Наиболее трудоемким процессом станет возведение конструкция из металла. В этом случае желательно посоветоваться с профессионалами или обратиться к ним за помощью.

Важно перед проектированием учесть условия участка, сюда относят тип грунта, климат в области, состояние и индекс прочности стены, к которой будет перестраиваться веранда. Эти факторы являются ключевыми, они повлияют на массу конструкции, сложность фундамента и другие параметры.

Поскольку работа, выполняемая самостоятельно требует серьёзной концентрации внимания, важно не забыть позаботиться о документации. Для начала возведения необходимо получить разрешение для изменения конструкции дома. Изначально следует обратиться в местный орган самоуправления, пожарную часть и санэпидемстанцию. На первый взгляд, кажется, что приватизированный участок и дом дает возможность делать на нем все, что хочется. На самом деле, самовольное строительство станет незаконным и его невозможно будет продать или обменять. После получения всех документов на руки, можно начинать работы и планировать.

Для оформления документов нужен проект, документ на право собственности, техпаспорт и согласие на монтаж веранды от прописанных жильцов дома.

Этот элемент считается основой любой постройки. Он должен закладываться на глубину в соответствии с фундаментом основной постройки. Иначе вследствие колебания температуры на конструкции и доме станут появляться щели, материалы будут деформированы. Процедура выполняется в соответствии с различными нюансами:

Читайте также:  Кот припадении сломал ребро

Учитывая тот факт, что недавно построенный дом некоторое время подлежит усадке, не стоит пристраивать веранду жестким соединением. В этом случае рекомендуется способ шип-паз, который не повредит главной конструкции.

При креплении конструкции к старому дому следует использовать прокладку из гидроизоляционного материала, а соединения обработать строительной пеной.

Сделать веранду единым целым с домом непросто, важно позаботиться об эффективном объединении основании веранды и главной конструкции.

  • Тип фундамента. Также можно учесть некоторые условия. Сооружение из лёгкого материала лучше возводить, применив столбчатый фундамент, отличным решением станут винтовые сваи, которые будут основой для облегченного каркаса из деревянного бруса;
  • На болотистых почвах лучше подойдет бетонный фундамент, это ленточный вариант. Он отлично справляется с большой массой. Чтобы удержать веранду на плаву, ее качественно привязывают к фундаменту дома.

Пошаговое руководство позволит просчитать все нюансы монтажа.

  1. Размечают территорию и очерчивают границы веранды, используя для этого шнур с кольями.
  2. Выкапывают яму по периметру на нужную глубину.
  3. Теперь устанавливают опалубку из сбитых деревянные досок, а на дно насыпают толстый слой песка, выполняют каркас из арматуры.
  4. Бетон нужно заливать слоями, пересыпая его камнями, в верхний слой добавку не делают. Состав разравнивают и оставляют до полного высыхания. В жаркий зной поверхность немного смачивают, чтобы не допустить растрескивания.

Одной из главных деталей конструкции является качественный пол. Он должен быть теплым и обработан от грибков. Во многих случаях, независимо от материала, из которого возводятся стены, его делают деревянным, поскольку такой вариант имеет ряд преимуществ.

Древесина считается экологически чистым вариантом, материал не вредит для здоровья человека, он отлично удерживает тепло и не нуждается в декоративной обработке. В качестве предохранения от различных физических повреждений его покрывают лаком. Чтобы сделать пол можно следовать пошаговому руководству:

  1. Выполняется утепление. Наиболее оптимальным решением станет заполнение воздушной прослойки между досками и землёй слоем керамзита;
  2. Чтобы защитить древесину от влаги, можно применить рубероид;
  3. Над фундаментом аккуратно закрепляют деревянные лаги, производится монтаж досок. Чтобы сделать пол ещё теплее, стыки досок важно обработать герметиком на основе силикона.

Деревянный пол перед тем, как настелить, нужно обработать различными антибактериальными средствами, которые долгое время будут предохранять его от гниения и грибков.

Это является необязательным элементом веранды. Открытые варианты оформляются перилами или живой изгородью. Чтобы сделать облегчённый каркас, необходимо следовать общим правилам:

  1. По периметру сделанного пола нужно уложить брусья, которые соединяют методом прямого замка. На них делают пазы для фиксации стоек. Выдерживается шаг в метр.
  2. Стойки необходимо зафиксировать в пазах металлическими скобами, а сверху их обвязывают брусом.
  3. На следующем этапе возводят стропила, на которые будут класть кровельный материал.
  4. Таким же способом можно возвести каркас из металла. При желании его заменяют кирпичом. Стоит обратить внимание на опору для крыши, она должна быть толщиной в полтора кирпича, стойка для ограды 125 мм.
  5. В завершение установки брусьев, которые равны высоте конструкции, монтируют последнюю деталь − верхнюю обвязку. Чтобы избежать ее перекрашивания, важно укрепить положение вертикальной стойки временными распорками. Металлические каркасы покрывают грунтовкой, для предотвращения появления коррозии.

Этот материал подходит и в качестве кровельного материала. В этом случае веранда будет максимально светлой. Благодаря его пластичности, из него можно сделать закругленную веранду или возвести из нее теплицу, зимний сад. Для резки материала подходит электрический лобзик. Во время работы листы плотно прижимают к поверхности.

Важно не использовать максимальную скорость, поскольку элементы могут плавиться.

К каркасу листы крепят саморезами. Если используется шайба, под нее размещают резиновую прокладку.

Стены оформляются с помощью бруса, металлического сайдинга, вагонки или декоративного покрытия. Главное, чтобы веранда не стала нелепым пятном в интерьере дома. Стены соединяют с несущей стеной, таким образом, как и фундамент. Для этой цели подойдут стальные закладные элементы. В главной стене их фиксируют в заранее сделанные глубокие отверстия, в стену веранды их крепят во время работ.

Накрыть постройку можно съемной крышей, для постоянного жилого помещения ее надежно фиксируют на каркасе. Главным ее элементом являются стропила, основой которым служат брус и обрешетка. Их главная функция — надежная фиксация материала и стойкость при давлении во время выпадения большого количества осадков, например, снега.

Стропила нужно обработать антисептическим средствам. От этого зависит долговечность кровли.

  • Стропила нужно скрепить между собой качественно и соединить с домом.
  • Производится монтаж кровельного материала. Целесообразно подбирать его, идентично кровле на доме. Это дело вкуса и возможностей каждого. На открытой веранде отлично будет смотреться прозрачный шифер, он пропускает максимум света.

Видео об изготовлении каркаса веранды своими руками:

Помимо вышеперечисленных моментов иногда используется фасадный виниловый сайдинг, широкое разнообразие его на рынке позволяет подобрать нужный вариант, имитирующий дерево или кирпич. Этот материал лёгкий, ему не страшно воздействие водой, а с монтажом справится любой человек.

Неплохо смотрится вариант с пластиковыми стеклопакетами. Также можно попробовать монтаж мягких съёмных ПВХ — панелей, которые можно устанавливать в прохладное время года и снимать жаркий зной.

Следуя пошаговому руководству, так просто определиться с выбором и составить план действий для монтажа веранды. Ведь работа, сделанная своими руками приятна вдвойне.

источник

Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.

Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору строительных материалов, разберитесь в технологии, и вы сможете самостоятельно возвести надежную, красивую и долговечную пристройку.

Зимняя застекленная веранда

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.

Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.

Веранда в деревянном доме

Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете сделать самостоятельно, найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.

Дом с застекленной верандой

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.

Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.

Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.

Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные ленточные основания. Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.

Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.

Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.

Рытье котлована для фундамента

Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, выставляем опалубку из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.

Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.

Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет столбчатое основание. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Столбчатый фундамент под веранду

Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.

Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.

Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.

Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.

Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент

Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент

Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент

После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.

Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Деревянный черновой пол делаем так:

  • фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
  • к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
  • засыпаем пространство между лагами керамзитом;
  • делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.

Бетонную стяжку делаем так:

  • засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
  • сверху насыпаем слой керамзита;
  • укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
  • заливаем бетон.

Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.

Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.

С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.

Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.

Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными антисептическими препаратами. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.

Варианты креплений, которые можно использовать

Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет односкатной наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.

Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.

При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.

Четвертый шаг . Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

Пятый шаг. Монтируем стропила с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.

Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.

источник