Меню Рубрики

Как можно убрать кислотность с почвы

Кислая почва на огороде — проблема, с которой сталкиваются многие хозяева частных домов и дач. Поскольку это любимое место для размножения исключительно сорняков, для культурных растений лучше всего нейтральные и слабокислые грунты. Но зря печалиться не стоит. Обычное известкование позволит раскислить земельный участок на несколько лет. А как это сделать народными средствами, мы поговорим далее в нашей статье.

Существует разделение на кислые, нейтральные и щелочные грунты. Степень кислотности определяется значком рН:

  • очень кислые – рН 3,8-4,0;
  • сильнокислые – рН 4,1-4,5;
  • среднекислые – рН 4,6-5,0;
  • слабокислые – рН 5,1-5,5;
  • нейтральные – рН 5,6-6,9.

Производить известкование почвы рекомендуется после понижения границы рН отметки 5,5.

Раскисление грунта или известкование — это единственная возможность понизить кислотность почвы до нужной отметки. При этом важно вносить составы, которые содержат известь.

Такая методика позволит снизить кислотный баланс земельного участка на несколько лет. Если почва более тяжелая, этого хватит дольше, если легкая — на меньше. Практика показывает, что на торфяных участках раскисление проводится один раз на три года, на песчаных — один раз на пять лет, а на суглинистых — один раз на семь лет. Причем с повышением содержания гумуса в почве можно увеличить и содержание извести.

Правильный Ph почвы не должен превышать отметку 5,5

Специалисты советуют производить известкование земли в несколько заходов.

При освоении огорода или в процессе глубокой перекопки раз на пару лет нужно вносить основную массу извести в виде пушонки, гашенной извести или мела. Потом ежегодно процедура повторяется, но уже концентрация составов будет значительно меньше.

Когда же кислотность огорода отличается неравномерностью, известкование почвы можно делать зонально — только под те культуры, которые нуждаются в нормальной кислотности очень сильно. Чаще всего это пасленовые. Если же севооборот соблюдается, обрабатывать придется весь земельный участок.

Любой состав для известкования разбрасывается максимально равномерно по участку, а потом вскапывается таким образом, чтобы вещество находилось на глубине 0,2 м от поверхности. Причем чем равномернее будет залегание средств для раскисления, тем лучше.

Известкование кислой почвы

Гашеная известь считается отличным раскислителем. Негашеная в данной ситуации не подходит. Перед применением обработки известью предельно важно ее погасить водой. При этом количество извести будет зависеть от уровня кислотности почвы на огороде. Итак:

  • для очень кислой почвы потребуется 50-70 кг пушонки на одну сотку земли;
  • для среднекислого грунта — 40-45 кг;
  • слабокислый участок нуждается в 20-25 кг состава.

Использование гашеной извести на грядках

Перед тем как покупать это средство нужно обратить внимание на степень измельченности муки. Практика показывает, что чем меньше фракция состава, тем скорее наступит желаемый эффект.

Оптимальным вариантом будет известняковая мука, влажность которой не превышает 1,5%, а 2/3 состава крупинок варьируются в размере 0,25 мм.

Концентрация препарата на 1 кв. м. огорода для сильно окисленной почвы составляет 0,5-0,6 кг, для среднекислой — 0,45-0,5 кг, а для слабокислой — 0,35-0,4 кг. Эта информация обязательно указывается на упаковке доломитовой муки производителем.

Древесная зола — отличная возможность уменьшить кислотности почвы. Но в этом случае не происходит восполнения недостатка кальция в грунте, в котором сильно нуждаются определенные культуры. Особенно это касается семейства пасленовых.

Недостаток кальция приводит к возникновению вершинной гнили, что скоро распространяясь, поражает томаты и перец. Именно поэтому специалисты советуют использовать золу исключительно в комплексе с другими составами или препаратами.

Разбрасывание древесной золы на кислой почве

Когда же в прошлом году велась уже борьба с лишней кислотностью, и этот показатель на участке неравномерен, зола отлично подойдет. Для повторного раскисления ее использовать можно. В этом случае на литр воды приходится 0,2 кг золы. Этого раствора должно хватить на обработку 1 кв. м земли.

Измельченный мел относится к кальциесодержащим составам, позволяющим убрать кислотность почвы. При этом важно обратить внимание, что крупинки в диаметре не должны быть более одного миллиметра. В противном случае эффекта от известкования придется долго ждать.

Для особо кислых грунтов на 1 кв. м рекомендуется использовать около 0,3 кг мела, для среднекислых — 0,2 кг, для слабокислых — 0,1 кг.

После равномерного распределения мела по участку, его вскапывают, так вещество распадаясь будет изменять состав почвы.

Смешивание почвы с мелом — отличный способ уменьшить ее кислотность

На прилавках магазинов можно встретить специализированные препараты, позволяющие раскислить почву и одновременно ее удобрить. Поскольку в их состав входят кальций, магний, фосфор, бор, цинк, медь, марганец и другие полезные микроэлементы.

Использовать препараты рекомендуется поздней осенью или весной перед вскапыванием, поместив материалы на глубину 0,2 м. Реакция грунта станет нейтральной буквально через пару лет. При этом после распределения сидератов земельный участок лучше полить.

Выращивание сидератов и последующая перекопка вместе с ними

Производить раскисление почвы нужно не всегда. В первую очередь, это когда уровень рН находится в пределах нормы. А во-вторых, когда высаженные на участке культурные растения (к примеру, щавель) предпочитают повышенную кислотность. Из декоративных культур это касается рододендроны, гортензии, папоротники, лапчатки, верески, люпины, ревень и даже дикая мята. Что же касается большинства овощей, то они предпочитают слабокислый и нейтральный грунт, богатый на полезные микроэлементы.

Препарат для определения кислотности почвы

Однако все хорошее должно быть в меру и использование большого количества известковых удобрений может привести к избытку кальция в почве. В результате затрудняется рост корней, особенно когда корневая система у растения и так слабая. Плюс ко всему даже обильный полив и дожди кальций не смоют.

И тогда желание улучшить почву только приведет к возникновению новых проблем. Значит, сильно раскислять грунт каждый год не стоит, нужно постоянно проверять уровень рН и только по необходимости производить известкование.

В процессе раскисления почвы можно одновременно использовать несколько, выше перечисленных способов и средств, причем их можно даже группировать. Все зависит от вашего пожелания и наличия подручных средств и материалов. Сложностей в принципе не должно возникнуть. Главное, не переборщить с концентрацией извести на огороде. Поскольку их переизбыток пагубно скажется на культурных растениях, которые будут там расти.

источник

Мы уже говорили о кислотности почвы, важности этого показателя в выращивании овощей и садовых культур. Поговорим о том, как убрать кислотность почвы, если она выше положенного уровня.

Напомним, что почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности обозначается значком рН:

  • очень кислые почвы – рН 3,8-4,0;
  • сильнокислые почвы – рН 4,1-4,5;
  • среднекислые почвы – рН 4,6-5,0;
  • слабокислые почвы – рН 5,1-5,5;
  • нейтральные почвы – рН 5,6-6,9.

Понижения кислотности требуют почвы, у которых кислотность ниже 5,5.

Без специальных тестов в лаборатории определить кислотность можно по сорным травам, которые упорно пробиваются на вашей земле. Особенно стоит беспокоиться, если пробивается хвощ, щавелек, подорожник, вереск, если у вас норовит уйти в сорняк мята, а на клумбах буйно растут хосты. На среднекислых почвах растут мать-и-мачеха, клевер, пырей и вьюнок полевой, пышно растут розы и хризантемы.

Но не забывайте, что при тестировании почвы на кислотность, мы обычно берем пробу верхнего слоя грунта, а корни растений проходят гораздо глубже. Поэтому для достоверности определения нужно брать образцы грунта с различной глубины (20 см, 40 см, 50-60 см).

Существует и тестирование кислотности по растущей свекле: кислотность отражается на цвете ботвы: если у свеклы листки полностью красные – реакция почвы кислая; зеленые с красными прожилками – слабокислая; зеленые листья и красные черешки – почва нейтральная.

Можно не сомневаться, что у вас кислая почва, если участок расположен на болотисто-лесном массиве, торфяниках рядом с карьерами, если близко стоящие грунтовые воды.

Если вы используете тест-полоски для определения кислотности почвы, не прикладывайте их на влажную поверхность. Приготовьте водный раствор: на 2,5 части дистиллированной воды возьмите 1 часть земли, подлежащей проверке. Перемешайте и оставьте на 20 минут, затем в раствор опускайте тест-полоски.

Оптимальная кислотность почвы для плодовых и ягодных кустарников и деревьев:

  • вишня, облепиха, слива – рН 7,0
  • яблоня, груша, крыжовник, смородины – рН 6,0-6,5
  • малина – рН 5,5-6,0
  • земляника, клубника – рН 5,0-5,5
  • овощи – рН 6,0-7,0

Раскисление почвы или известкование – единственный прием по снижению кислотности грунта. Необходимо вносить материалы, содержащие известь. Количество и дозировка зависят от исходной кислотности и механического состава почвы.

Известкование сохраняет положительное действие на почву в течение нескольких лет. На более тяжелых почвах дольше, на легких – меньше, поэтому на суглинистых основное известкование проводят один раз в 5-7 лет, на песчаных – раз в 4-5 лет, на торфяных примерно раз в три года. Чем больше почва содержит гумуса, тем больше можно вносить извести. Но в целом расчет такой: доза извести в 500г на 10 кв. м повышает pH в среднем на 0,2 единицы.

Основной материал, позволяющий понизить кислотность почвы – это известь. Принято считать содержания кальция в негашеной извести за 100% (все остальные материалы сравниваются именно с этим показателем).

Негашеную известь никогда не вносят в чистом виде – она выжигает все почвенные микроорганизмы, нарушает целостность почвы как биосистемы. Кроме того обычная известь неоднородной структуры — мелкие и крупные комья, при известковании дозы внесения получаются разные – где больше, где меньше.

Поэтому для раскисления используют следующие материалы:

  • Гашеная известь (пушенка) — до 130% извести
  • Доломитовая мука содержит — 95-108% извести
  • Обожжённая доломитовая мука — 130-150%
  • Известковый туф содержит — 75-95% извести
  • Озерная известь (гажа) — 80-100%
  • Цементная пыль около 80%
  • Мел — 90-100%
  • Древесная и торфяная зола — 30-50% извести

Правильно вносить известь в несколько этапов:

Первый — основной, при освоении участка или перепланировке, когда готовится глубокая перекопка. Основное внесение извести (пушонки, доломитки, мела) проводят один раз в несколько лет.

Повторное известкование – ежегодно в меньших дозах для поддержания кислотности после основного внесения.

Если кислотность участка неравномерная (где-то кислая, где-то слабокислая), то известкование проводите либо на участке под культурами, наиболее требовательные к реакции почвы и хорошо переносящие известкование. Либо, если вы соблюдаете на огороде севооборот, известкования требует весь участок.

Основное известкование при закладке плодового сада нужно проводить за 1-2 года до посадки садовых кустарников и деревьев. Для подготовки почвы для огорода – с осени.

Техника внесения извести: путем равномерного разбрасывания по участку с осени под перекопку почвы, т.е. на глубину около 20 см. Залог успеха – выверенная равномерность известкования, чем ровнее вносится известковый материал, тем лучше.

Почему осенью: многие известковые материалы сильные щелочи, гидроксид кальция легко соединяется с водой, и быстро меняет реакцию почвы с кислой, до нейтральной, а иногда и до щелочной. В это время часть элементов питания, особенно фосфор, переходят в недоступную для растений форму и перестают ими усваиваться. Поэтому некоторое время после известкования почва несбалансированная для посадки и роста растений. На её стабилизацию уходит 3-6 месяцев, поэтому известкуем осенью.

В дальнейшем, когда земля начала осваиваться, грядки построены, выращиваются овощи, цветы, ягоды, а после них травы-сидераты, требуется поддерживающее раскисление – в небольших дозах, чтобы сохранить баланс кислотности, и возместить вынос кальция при росте растений. Внесение можно проводить осенью и при подготовке почвы весной: в ямки и лунки, или рассыпать по поверхности и заделать тяпкой.

Обязательно нужно раскислять почву таким чувствительным культурам как столовая свёкла, капуста, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, морковь.

  • Известь и гажу (озерную известь), доломитовую муку, туф и золу можно вносить одновременно с органическими удобрениями
  • Гашеную известь, обожжённую доломитовую муку, мел, цементную пыль и дефекат нежелательно вносить совместно с органикой – это приводит к потере азота в виде аммиака, и превышению кальция, который тяжело переносится растениями.

Пушенку стоит применять на плодородной питательной почве — глине, суглинке, так как на таких почвах редко бывает дефицит магния, а значит внесение доломитовой муки излишне.

Пушонка действует быстрее доломитовой муки, и ей стоит отдавать предпочтение при выращивании быстро растущих растений на огороде – это томаты, огурцы, кабачки. Они наращивают листовую массу и плоды очень энергично, им некогда ждать.

Норма гашеной извести на кислый грунт для основного внесения: 600-650 г на кв. метр земли, на среднекислый 500-550 г, в слабокислый 400-500 г.

Серьезное превышение по внесению извести (больше 700 г на 1 кв. м) приведет к тому, что растениям станет трудно усваивать калий и фосфор, а часть элементы переходит в нерастворимые соединения.

Ведро на 10 л содержит гашеной извести примерно 25 кг.

Доломитовая мука нужна преимущественно лёгким почвам: песчаным и супесчаным, на них обычно не хватает магния, а доломитка восполняет этот дефицит.

Доломитовую муку нужно выбирать самого мелкого помола и применять для известкования почв в первую очередь под медленные культуры, например, под картофель, плодовые кустарники и деревья.

Кстати, пушонка, внесенная под картофельные грядки вызывает у картофеля паршу — он не терпит избыточного содержания в почве кальция. Поэтому для раскисления почвы на картофельном участке стоит применять именно доломитовую муку или золу.

Норма доломитовой муки на кислый грунт для основного внесения составляет 500-600 г на кв. метр земли, на среднекисклую почву 400-500 г, на слабокислую 350-400 г.

Ведро на 10 л содержит доломитовой муки примерно 12-15 кг.

Древесная зола годиться для раскисления, но это далеко не лучший вариант, так как она не восполняет дефицит кальция, в котором так нуждаются многие овощи – пасленовые: томаты перцы, страдающие при недостатке этого элемента вершинной гнилью. Зола хороша как комплексное удобрение, но для основного раскисления почвы её требуется очень много.

Но если кислотность по участку неравномерная, например, в предыдущие годы вносили комковатую известь, которая легла неравномерно, то зола вполне подойдет. Т. е. зола хороша для повторного, поддерживающего раскисления участка.

Норма внесения для известкования (основное внесение) — трех литровая банка на 1 кв. метр – это примерно 600 г золы.

Для повторного раскисления (на второй год после основного) 1/3 часть трёх литровой банки на 1 кв. метр — это примерно 2 стакана или 200 г золы.

Читайте также:  Какую минусовую температуру георгины

Ведро на 10 л содержит золы примерно 5 кг. Если у вас зола не древесная, а торфяная, её нормы нужно увеличить в 1,3-1,5 раза.

источник

Чтобы получить хороший урожай, мало посеять зерно и обеспечить ему достойный уход. Земля – это лоно, в котором будет развиваться, питаться и расти семя. И от того, насколько она плодородна и ухожена, будут зависеть урожаи. Зачастую многие огородники считают, что достаточно лишь периодически вносить удобрение в почву, и тогда она будет достаточно питательной и непременно даст отличный урожай. Но не всегда этого достаточно. Опытные садоводы и дачники используют еще один метод облагораживания – раскисление почвы. Весной или осенью они вносят в землю некоторые добавки, которые делают рН почвы более нейтральным и при этом насыщают ее необходимыми натуральными микроэлементами. Для чего, когда и как правильно это нужно делать, мы расскажем сегодня. Остановимся на пяти простых способах, которые будут доступны по стоимости и просты в применении.

Для начала нужно знать, что далеко не все растения любят кислую и щелочную почву. Так, например, щавель и черная смородина кислую землю любят, а вот помидоры, огурцы и капуста будут расти на ней плохо. Один дачный участок может иметь как одинаковую кислотность по всей площади, так и совершенно разную. Поэтому, прежде чем решиться на раскисление почвы весной, следует определить, какой уровень рН в каждой части вашего огорода или сада, и что вы планируете там выращивать.

Кислая земля – рай для грибков и болезнетворных бактерий, у растений попросту не хватает жизненных сил, чтобы одолеть такую напасть, и поэтому они часто болеют, а вот полезных микроорганизмов в ней немного. На земле с повышенной кислотностью растет множество сорняков, а культурные сорта приживаются плохо, у них слабо развивается корневая система, и они часто гибнут по непонятной для хозяина причине. Высокий уровень рН говорит о том, что в земле содержится много ионов водорода. Когда владелец участка пытается удобрить почву и вносит дополнительные минеральные (или любые другие) удобрения, водород вступает с ними в реакцию, из-за чего они преобразуются, и растение попросту не может использовать их в своих целях. Раскисление почвы весной или осенью поможет снизить уровень алюминия и марганца, а вот другие элементы: магний, кальций, фосфор, молибден и азот — будут присутствовать в необходимом количестве и отлично усвоятся.

Конечно, абсолютно точные результаты можно получить лишь в лаборатории. Это — хороший способ, но не практичный. Поэтому опытные садоводы нашли для себя несколько простых вариантов распознавания кислотности.

Возьмите две прозрачных емкости и в каждую насыпьте по чайной ложечке земли. Добавьте немного 9% уксуса и размешайте. Если раствор пенится – почва щелочная, пенится совсем немного – нейтральная, пузырьки воздуха не появились вовсе – кислая.

Кислотность грядок со свеклой можно распознать очень просто. У растения будут зеленые листья, черешки — красные, а также плохо развитая корневая система, если земля щелочная. На зеленых листиках красные прожилки – слабокислая. А вот если листочки имеют насыщенный свекольный оттенок, свекла вырастает крупной, хорошо развитой – почва кислая.

Сорняки наконец-то будут полезны. Там, где растет пырей — бич многих дачников, земля слабокислая. Мокрица любит кислую, а вот вьюнок и большинство овощных культур – щелочную землю.

Раскисление почвы весной следует проводить, отталкиваясь от кислотности земли: чем она выше, тем больше понадобится вводить раскислителей. Важно не переборщить и соблюдать дозировку, ведь переизбыток щелочи навредит земле еще больше, чем излишняя кислотность.

Наиболее часто проводят раскисление почвы весной известью. Это один самых простых и дешевых вариантов. Используют именно гашеную известь, для этого в обычную добавляют немного воды и размешивают. Она должна стать рыхлой, вступив в реакцию с водой. Её часто называют «пушонка». Известь обладает наиболее выраженным нейтрализующим действием и идеально подойдет для очень кислых почв.

Если вы планируете раскисление почвы весной, нормы введения готовой «пушонки» будут в пределах 50-150 грамм на квадратный метр площади. Следует принять во внимание степень закисленности земли. После того, как известь была внесена в почву, ее следует перемешать с верхним слоем земли (глубина 15-20 см).

Также проводят раскисление почвы весной доломитовой мукой. Такой материал будет более дорогостоящим, нежели обычная известь, но если есть возможность, то почему нет? Доломитовая мука еще называется известковой (СаСО3). Ее, как и «пушонку», нежелательно вводить в почву одновременно с селитрой, суперфосфатом, мочевиной или навозом. Поэтому постарайтесь остановиться на чем-то одном. Полезно вводить доломитовую муку непосредственно перед посадкой культур, в отличие от «пушонки» она не обжигает растение. Ее можно добавлять в землю в любое время года, но обычно это — осень или весна.

Вводится по такой норме (на квадратный метр):

  • слабокислая – 300-400 г;
  • среднекислая – 400-500 г;
  • кислая – 500-600 г.

Доломитовую муку не применяют для почв, на которых растет крыжовник, щавель, голубика и клюква. Обработку таким раскислителем следует проводить раз в три года.

Будет полезно раскисление почвы весной мелом. Такая добавка более нейтральна и хорошо подойдет для земли со слабой кислотностью. Крупицы мела должны быть мелкими, не более 1-2 мм.

Раскисляют землю из таких расчетов (на метр квадратный):

  • кислая – 300 г;
  • среднекислая – 200 г;
  • слабокислая – 100 г.

Землю посыпают мелом, а после перемешивают верхний слой грунта.

Зола – отличное удобрение, хорошо разрыхляет, да еще и почву раскисляет. Единственное, что может доставить неудобство – ее понадобится втрое больше, чем, к примеру, известковой муки. Обладает маловыраженными свойствами. Так, на квадратный метр ощелачиваемой земли понадобится 1-1,5 кг золы. Её вносят при весенней перекопке в сухом, измельченном виде. Если у вас большой участок, а земля повышенной кислотности, рациональным решением будет использовать известь.

Еще один нетрудоемкий способ, а главное – совершенно натуральный, да еще и красивый! Это растение высаживают по всей территории участка, после скашивают и распределяют по земле. Так можно повторить несколько раз, вырастает фацелия очень быстро – за 20 дней.

Каждый опытный огородник знает, что яичную скорлупу выбрасывать не стоит. Ее собирают, высушивают, измельчают и добавляют в почву. Так земля получает массу полезных микроэлементов, и при этом кислотность её понижается.

Вот несколько простых и полезных советов для тех, кто любит и практикует выращивание вкусных и полезных продуктов на своем участке. Все эти примеры достаточно просты и не отнимут много времени. Проводить такое облагораживание достаточно один раз в 3-4 года. Земля непременно отблагодарит вас за труды — подарит отличный и богатый урожай.

источник

Реакция почвы играет очень важную роль для роста и развития растений. Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот это значение начинает уменьшаться, а щелочей —- увеличиваться.

Большинство почв средней полосы России, особенно в регионах с большим количеством осадков, слабокислые или нейтральные (рН 5,5-7). В местах, где выпадает мало осадков, почвы чаще всего щелочные (рН 7-8).

Если почва на огороде кислая, ее приводят к состоянию, близкому к нейтральной. На кислых почвах растения угнетаются: плохо растут, корни ветвятся плохо, снижается урожайность. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы в начале роста, сразу после прорастания. Они плохо усваивают питательные вещества из бедной и бесструктурной почвы. В них накапливается большое количество солей, что приводит к засолению.

К кислым почвам (рН 3,5-4) в основном, относятся дерново-подзолистые, к сильнокислым — торфянистые. Они бедны питательными элементами и бесструктурными.

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Так, цикорный салат, редис, редька, щавель хорошо растут при рН 5; морковь, огурцы, тыква, кабачки, томаты, кольраби, ревень — при 5,5; капуста, салат, баклажаны, хрен, чеснок — при 6; спаржа, свекла, сельдерей, лук, перец, шпинат, пастернак — при рН 6,5.

Как же узнать,- какова кислотность почвы на участке? Если в огороде хорошо растут свекла и капуста, значит кислотность почвы близка к нейтральной; если плохо, то почва — кислая. Сильное развитие таких сорняков, как лютик ползучий, пикульник, хвощ полевой, иван-да- марья, щучка и белоус, тоже свидетельствует о том, что почва на участке кислая.

Кислотность почвы можно определить также простейшим аналитическим методом: при помощи индикаторной бумаги. Берут примерно 20 г почвы, добавляют 50 мл воды, хорошо взбалтывают и оставляют на 1 сутки, чтобы отстоялась. Осторожно, чтобы не взболтать, сливают прозрачный настой в посуду и опускают фиолетовую лакмусовую бумагу.

Если она не изменит первоначальный цвет или переменит до сине-голубого, то почва имеет реакцию, близкую к нейтральной. В том случае, если же бумага покраснеет, значит, почва кислая. Конечно, такой анализ является не слишком точным: он только в общих чертах характеризует кислотность и совсем не показывает ее степень.

А можно воспользоваться и «дедовскими» методами. Берут 3

4 листка черной смородины (или черемухи) и заваривают в 250 мл кипятка. Отвар остужают и в него опускают комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет — реакция почвы кислая, зеленоватый — слабокислая, синеватый —- нейтральная.

Есть и иной, но тоже простой способ.

Берут 2 ст. ложки (с верхом) почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком. Туда же наливают 5 ст. ложек воды комнатной температуры. В небольшой кусочек бумаги (5×5 см) заворачивают 1 ч. ложку измельченного мела и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не грелась от руки, и энергично встряхивают в течение 5 мин.

Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напальчник полностью выпрямится. При слабокислом грунте он распрямится наполовину, если реакция почвы — нейтральная, не выпрямиться вовсе.

Отличить кислые почвы от остальных можно и по внешним признакам. Так, они имеют маломощный темно-окрашенный гумусовый слой, который на небольшой глубине сменяется ясно выраженным белым подзолистым горизонтом толщиной 10 см и более.

Внимание: почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что ее нельзя определить раз и навсегда.

Для более точного определения кислотности почвы на участке пользуются услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных условиях такой анализ является несложным и, соответственно, не очень дорогим.

Если же почва на участке оказалась кислой, то кислотность можно снизить путем внесения извести. На сильнокислых почвах на 1 сотку участка вносят 50-70 кг извести, на кислых — 35-45, а на слабокислых — 25-30 кг. Недавно освоенные почвы со светлой или светло-бурой окраской тоже нуждаются в известковании.

При одной и той же кислотности на тяжелых, глинистых почвах доза извести должна быть выше, чем на более легких по механическому составу суглинистых и супесчаных.

Известь вносят осенью, путем равномерного разбрасывания по поверхности почвы перед ее перекопкой. Чем лучше известь перемешается с почвой, тем быстрее снижается кислотность.

Известь в почве перемещается очень слабо, поэтому ее необходимо хорошо перемешать с землей.

Внимание: чрезмерно высокие дозы извести вредны. На таких почвах растения хуже поглощают калий и многие микроэлементы, что, в свою очередь, ухудшает зимовку растений.

Известь характеризуется длительным действием: при внесении в указанных дозах необходимость в повторах известкования возникает только через 7-10 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда, естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в ее повторной обработке наступает быстрее.

На кислых почвах после известкования, благодаря снижению кислотности, урожайность культур может повыситься — как после внесения хорошей дозы полного удобрения.

Для известкования используют известняковую муку (молотый известняк), гашеную и негашеную известь, известковый туф, озерную известь, мергель, доломитовую муку.

Почву лучше гипсовать, а не известковать: то есть вместо извести или древесной золы для раскисления почвы используют гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурка (в том числе и сухая) или яичная скорлупа.

Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая в почву, особенно сразу в большом количестве, они резко повышают реакцию почвы рН до 7, иногда — до 8—10.

При этом находящиеся в почве химические элементы, в том числе фосфор и калий, вступают в химические соединения, не растворимые в воде, в силу чего становятся не доступными для растений — всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений.

Растения начинают голодать и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и по причине кислотных дождей, идущих вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но до этого момента может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время не пригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не использовать одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскисляют с помощью мела, гипса и т. д., это не происходит. Дело в том, что все перечисленное выше не растворимо в воде, и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, снижающих ее кислотность, но как только реакция почвы достигнет величины рН, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостановится и дальнейшее увеличение рН не произойдет. Мало того: неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, поскольку они не растворимы в воде.

Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН до 6, они снова вступят в химическую реакцию, уменьшая кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не снижается меньше допустимого значения, питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний.

Однако при переизбытке последнего в почве растениями плохо усваивается фосфор. Так что избыток магния так же плох, как и его недостаток.

Читайте также:  Клубника можно ли пересаживать в ту же грядку

А еще огородникам следует знать, что фосфор, который находится в почве, доступен растениям, только если ее кислотность находится в небольшом диапазоне рН: 5,5

Яичная скорлупа служит повышению плодородия почвы и приносит немалую пользу. Прежде всего — как средство снижения ее кислотности. Как уже говорилось, излишняя кислотность уменьшает плодородие земли, отрицательно влияет на развитие и продуктивность многих растений.

Обычно в качестве известкующих материалов применяют известь, мел и другие молотые известковые отходы. Но и от яичной скорлупы отказываться не следует. В ее составе — около 94% углекислых солей калия, 1,3% магния, 1,7% J фосфатов, 3% органических веществ. Размолотая яичная скорлупа является уникальным удобрением, в состав которого, кроме указанных элементов, входят белки, жиры, углеводы и другие микродобавки.

Собирают скорлупу аккуратно. Можно складывать ее в небольшие картонные коробки и сушить на отопительной батарее. За 1

2 дня скорлупа высыхает и не испускает неприятный запах. После этого скорлупу разминают, а затем пропускают через мясорубку.

Для лучшей усвояемости растениями небольшое количество скорлупы размалывают в кофемолке. В этом случае из скорлупы получается яичная мука. Такой «деликатес» добавляют непосредственно в лунки перед посадкой растений. Скорлупа грубого помола идет в основном при перекопке земли.

источник

Итак, при помощи одного из способов, описанном в посте «9 способов определения кислотности почвы на участке», вы протестировали почву на вашем огороде. И пришли к выводу, что в одном месте или на всем огороде она нуждается в раскислении.

Существует множество способов понизить Ph почвы, поэтому начнем с самого распространенного и простого из них.

Содержание статьи:

Перед использованием пушонки ее непременно следует загасить водой. Дозы внесения различаются в зависимости от остроты проблемы: в очень кислый грунт добавляют 50-75 килограммов на сотку, в среднекислый — 40-45 килограммов, в слабокислый — 25-35 килограммов.

При приобретении этого средства обязательно посмотрите на уровень ее измельчения. Универсальное правило — чем мельче частицы муки, тем быстрее она даст необходимый эффект раскисления.

Для первосортной известковой муки характерна влажность, не превышающая 1,5%, а диаметр 70% крупинок должен быть менее 25 долей миллиметра.

Хота этот метод и уступает предыдущему методу в скорости изменения кислотности, но зато он абсолютно экологичен и безвреден, а также обогащает почву магнием, кальцием и другими полезными микроэлементами.

Норма составляет 500-600 грамм на метр квадратный для сильнокислой земли, 450-500 грамм — для среднекислой и 350-450 грамм — для слабокислой.

Эта известь, которую достают со дна высохших древних озер. Ее измельчают и добавляют в землю. Это средство более эффективно, чем доломитовая мука.

Одним из методов нормализации уровня Ph почвы является внесение в нее кальцийсодержащих субстанций.

  • измельченный мел. Обязательно обратите внимание, что диаметр частиц размолотого мела не должен превышать один миллиметров (процент более крупных крупинок не должен быть больше 10). Нормы таковы: при высоком Ph — 300 грамм на метр квадратный, при среднем Ph — 200 грамм, а слабом — 100 грамм.
  • торфяная зола. Она имеет в своем составе меньшее количество активных компонентов, поэтому дозу ее внесения следует увеличить в 3-4 раза.
  • дровяная зола. Замечательное природное минеральное удобрение, а также раскислитель почвы. Норма внесения — 100-200 грамм на метр квадратный.

На полках магазинов для дачников сейчас можно найти множество неплохих средств для нормализации кислотности грунта, которые одновременно позволят улучшить ее состав.

В них включаются обычно такие полезные составляющее, как кальций, магний, фосфор, бор, кобальт, цинк, медь, марганец, молибден и т.п.

Преимущество таких препаратов заключается в том, что нет особого смысла сомневаться в их химической чистоте или проверять тонкость помола.

Все материалы и препараты, описанные выше, заделывают в огородный грунт зимой или весной на глубину до 20 сантиметров. После этого почву желательно полить. Реакция почвы изменится на нейтральную ориентировочно через 2-3 года.

По моему мнению, лучший способ, который позволяет забыть о такой проблеме как кислая почва — это регулярное использование сидератов. Тут вам не нужно беспокоиться о дозировках, потому что известно, что избыточно внесенная известь и кальций губительны для растений и почвенных микроорганизмов, а также засоряют подземных вод. Если вы применяете грамотный севооборот (как его организовать наилучшим образом, можно почитать в серии статей — часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4), то волноваться о закислении огородного грунта также нет особого повода.

Сидератные растения, которые используются в качестве раскислителей: вика, фацелия, рожь, люпин, овес, бобовые.

Все вышеозначенные методы можно сочетать между собой. К примеру, под неглубокую перекопку внести раскислитель (любой — мел, золу, известь) и навоз (конский, коровий). Полить все водой с ЭМ-препаратом (соотношение 1:100, норма полива — 3-5 литров на метр квадратный). Уже через две — три недели можно будет засеять это место сидератом (только если сейте бобовые, не добавляйте под них навоз).

А если вы хотите сэкономить на приобретении ЭМ-препаратов, то обязательно изучите способ их домашнего приготовления, описанный здесь.

Предлагаю также посмотреть видео обзор основных способов раскисления почвы.

источник

Я начинающий садовод. Что-то получается, а что-то является проблематичным. Заметила, что некоторые культуры растут на моих грядках трудно, например, никак не удается получить хороший урожай свёклы. Друзья, которым показывала наш огород и жаловалась на неудачи, предположили, что, видимо, на нашем участке кислая почва. Что значит – кислая почва? Как снизить эту кислотность? Можно ли это сделать своими силами, или придется обращаться к специалистам?

Конечно, если у вас есть финансовые возможности, можно обратиться в агрохимическую лабораторию и заказать анализ почвы. Ее сотрудники возьмут пробы из различных уголков вашего участка, и тогда вы получите точное представление о кислотности почвы на нем.

Это очень важный показатель. Дело в том, что многие растения могут нормально развиваться только при определенном уровне кислотности. Этот уровень определяется показателем pH. С учетом его почвы делятся на три вида:

  • слабокислая почва – величина pH начинается с pH7 и выше;
  • нейтральная почва – pH7;
  • кислая почва – ниже pH7, по-настоящему кислая почва значительно ниже этого показателя, например, pH4.

При этом большинство растений, особенно овощных, лучше всего растут при нейтральной или слабокислой реакции почвы. Например, свёкла, на урожай которой вы жалуетесь, предпочитает как раз нейтральную почву. Причем, даже по внешнему виду этого растения можно определить, что ему не нравится данная почва. Когда свёкла растет на благоприятных для нее почвах, то листья у нее сочные зеленые, а черешки ярко-красные. При этом она хорошо развивается, формирует стандартный или даже более крупный корнеплод. Если почва на участке слабокислая, то на листьях можно заметить красные прожилки. При кислой, нелюбимой свёклой почве, листья у нее более мелкие и краснеют. Увидели такую листву – сразу принимайте нужные меры, иначе урожая она вам не даст.

Кислотность почвы можно определить и еще одним, природным способом. Дело в том, что и дикорастущие растения тоже имеют свои предпочтения. Если на вашем участке или рядом с ним обильно растут конский щавель, хвощ, мох, подорожник, дикая мята, Иван-да-Марья, лютик ползучий, то это признак кислой почвы.

Если же на участке хорошо растут крапива, пырей, клевер, репейник, значит, почва у вас нейтральная или слабокислая.

Такие же предпочтения есть и у культурных растений. Например, на слабокислых почвах хорошо растут следующие овощные культуры: огурцы, кабачки, картофель, редис, редька, баклажаны, горох. Любят такую почву также розы, ромашки, хризантемы.

Нейтральные почвы предпочитают уже упомянутая свёкла, а также лук, капуста, чеснок.

Более кислым почвам отдают предпочтение такие популярные культуры как помидоры, морковь, тыква, щавель, петрушка. Но есть и рекордсмены среди любителей кислых почв. Это, например, садовая голубика или красивое декоративное растение рододендрон. Приходится особенно постараться, чтобы создать нужную им почву. И причина того, что у многих начинающих садоводов никак не хотят расти эти две культуры, как раз и заключается в том, что им не создали достаточно кислую почву. Правда, такая почва бывает, как правило, рыхлой, так как состоит из торфа и хвойного опада.

Есть в продаже в садоводческих магазинах специальные лакмусовые полоски-индикаторы. Для определения кислотности почвы берут пробы ее с различных уголков участка – горсть земли в марле, которую опускают в стакан с дистиллированной водой, настаивают некоторое время (по инструкции), а потом в эту воду опускают лакмусовую бумагу. Она окрасится в тот или иной цвет. По приложенной к набору полосок цветной шкале сравнивается окраска этой бумаги и определяется кислотность почвы.

Можно использовать и самое последнее достижение науки – специальный прибор кислотомер. Нижней заостренной частью его вставляют в почву, и через пару минут на шкале отразятся показания уровня pH вашей почвы с точностью до десятых долей. Думается, во всех садоводствах нужно иметь такой прибор. Если его купить вскладчину, то это будет совсем не накладно, а польза будет для всех членов товарищества, так как они смогут определить кислотность своей почвы и будут знать, что же нужно сделать для получения хорошего урожая.

А что же нужно сделать, если прибор показал, что у вас высокая кислотность почвы? Нужно с этим явлением бороться, так как кислая почва менее плодородна, чем, например, нейтральная, и многие овощи и фрукты растут на ней плохо, растения угнетаются и много болеют. Корни у них ветвятся плохо, урожайность снижается.

Поэтому если после применения того или иного способа определения кислотности почвы оказалось, что они у вас кислые, то их нужно раскислить. Для нейтрализации таких почв можно использовать несколько средств. Самый древний способ, его применяли еще наши далекие предки, – это внесение в почву древесной золы. Правда, они не собирали ее. Они применяли так называемое подсечно-огневое земледелие, которое было основано на выжигании леса, после чего на этом месте сажали культурные растения. Предки, конечно, не знали тогда о кислотности почв. Они просто освобождали какую-то территорию от леса и знали, что после пожара там будут хорошо родить рожь, овес, капуста или репа. Зола от сгоревших многочисленных деревьев и кустарников снижала кислотность лесных почв, а, кроме того, как известно, она является хорошим удобрением, в котором содержится более тридцати элементов, которые питают растения. Например, в золе есть калий, фосфор, кальций, магний, железо, кремний, сера и другие. Нет в ней только азота. Когда этот участок земли истощался, наши предки огнем освобождали для посевов новый, а на старом постепенно снова возрождался лес.

Конечно, собрать такое количество золы, которое образовывалось в результате сжигания леса, сейчас не получится, но если вы постоянно живете на даче и используете для отопления дрова, то собрать несколько мешков сухой золы вполне можно. Или можно соорудить на участке небольшую печку, в которой сжигать все сухие ветви из сада и ближайшего леса. Тогда с помощью полученной золы можно раскислить часть огорода или сада. По мнению специалистов, если почва сильно кислая, то нужно внести примерно по 700 г золы на квадратный метр. Но если вы вносите ее в почву и меньше этой нормы, но регулярно, то она кислой у вас уже вряд ли будет. Скорей всего, она уже будет нейтральной. Если же запасете совсем немного золы, постарайтесь ее внести на ту грядку, где посеете семена свеклы, тогда точно будете с урожаем, если, конечно, обеспечите всходам хороший уход.

Это эффективный, но давний способ улучшения почвы, но не все могут запасти золу. Поэтому сейчас чаще используются другие способы. Кислые почвы теперь чаще всего исправляют внесением в почву извести или других известковых материалов. В отличие от золы, их продают в магазинах для садоводов. Агрономы рекомендуют для исправления сильнокислых почв внести до 50 килограммов извести на одну сотку огорода. На кислых почвах потребуется до 40 килограммов, на слабокислых – не менее 30 килограммов на сотку. Вносят ее осенью, разбрасывая ровным слоем по поверхности почвы перед перекопкой участка. Нужно стараться при перекопке перемешивать известь с почвой, тогда эффект от ее внесения проявится быстрее. Нельзя допускать неравномерного ее внесения, так как при передозировке это может привести к ожогам растений.

Произвестковав таким способом свой участок, вы обеспечите почве нейтральную реакцию почти на десять лет, а потом нужно будет известкование повторить.

Если у вас есть свежий навоз, его нельзя вносить осенью под перекопку вместе с известью. От их взаимодействия из навоза будет потеряно значительное количество азота.

Кроме извести в садоводческих магазинах можно встретить и другие известковые материалы. Чаще всего это бывает доломитовая мука. Она не так эффективна, как известь, а, значит, вносить ее нужно больше. Вот нормы, которые указаны в паспорте этого известкового удобрения:

  • кислые почвы (рН менее 4,5): 500-600 г на 1м² или (5-6 т/га);
  • среднекислые (рН 4,5-5,2): 450-500 г на 1м² или (4,5-6 т/га);
  • слабокислые (рН 5,2-5,6): 350-450 г на 1м² или (3,5-4,5 т/га).

На легких почвах дозу уменьшают в 1,5 раза, а на тяжелых глинистых – увеличивают на 10-15%. Для более эффективного действия доломитовой муки при ее внесении необходимо достичь равномерного распределения известняковой муки по всей площади участка. При внесении полной дозы эффект от известкования сохраняется в течение 8-10 лет. Эффективность доломитовой муки увеличивается при одновременном внесении борных и медных микроудобрений (борная кислота и медный купорос).

У доломитовой муки есть еще один плюс: она не только раскисляет почву, но и обогащает ее кальцием, магнием и другими полезными микроэлементами.

Специалисты рекомендуют также для снижения кислотности почвы высевать на освободившихся после сбора урожая грядках сидераты: рожь, горчицу белую, фацелию, овес, а потом из зеленую массу скашивать и заделывать в почву. Если это станет у вас доброй традицией, то о кислой почве вы забудете.

источник

На грядах плохо растут овощи и ягоды, зато пышно зеленеют мох и мокрица, покрывая каждый свободный сантиметр? Поздравляем, кислотность почвы явно превышает все нормы. Но не отчаивайтесь – мы расскажем, как раскислить почву на огороде весной и осенью.

Читайте также:  Красные муравьи как бороться

Нарушенная кислотность почвы плоха, в первую очередь, тем, что некоторые элементы питания становятся недоступны растениям. Поэтому даже своевременное внесение удобрений не даст результата. Кроме того, в кислой почве не могут жить некоторые бактерии и полезные микроорганизмы, что также негативно сказывается на плодородии.

При разумном подходе к обработке земли определить тип и кислотность почвы нужно еще до того, как будут посажены первые растения. Впрочем, даже если изначально почва на вашем участке имена нейтральный pH, со временем все могло измениться. К счастью, для определения кислотности почвы не нужно ехать к специалистам – существуют простые и недорогие методы, которые под силу любому огороднику.

Для того чтобы максимально точно узнать pH почвы, вам понадобится взять несколько чайных ложек земли с разных частей участка, купить в аптеке универсальную лакмусовую бумажку и провести несложный эксперимент.

Каждую порцию грунта заверните в плотную ткань, положите в стакан и залейте дистиллированной водой в соотношении 1:1. Через 5 минут возьмите лакмусовые бумажки и окуните каждую в отдельный стакан на 1-2 секунды. Бумага поменяет цвет, а по прилагающейся шкале кислотности вы сможете узнать pH и понять, какие меры стоит принять.

Нет времени идти за специальными приспособлениями? Можно обойтись и тем, что есть в каждом доме, например, 9%-ным уксусом.

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Возьмите стекло, положите его на темную поверхность. На стекло насыпьте 1 ч.л. земли и налейте небольшое количество уксуса. Если образуется обильная пена, значит почва щелочная, если пена есть, но ее очень мало – нейтральная, а если реакции и вовсе не произошло – почва на выбранном месте кислая.

Подсказать уровень кислотности почвы может и обычная свекла: на кислой почве она вырастает с красными листьями, на слабокислой – с красными прожилками на ботве, а на нейтральной – с зелеными листьями и красными черешками.

Для раскисления почвы используют немало веществ. Основную часть из них можно найти в садовых магазинах и на строительных рынках, а что-то вы способны произвести и на собственном участке. Вы можете проводить раскисление почвы весной и осенью, но для разных сезонов подходят разные раскислители.

Обычно, говоря об использовании извести в садоводстве, мы подразумеваем известь-пушонку (гашеную известь). Но есть еще и известковый туф (ключевая известь), цементная пыль, молотый известняк (углекислая известь) и другие вещества. Принцип действия у них схож, однако нормы и сроки внесения могут различаться.

Не менее функциональна, но реже встречается в продаже гажа – озерная известь.

Любая известь – продукт достаточно агрессивный, после ее внесения растения некоторое время не усваивают фосфор. Проводить известкование почвы желательно осенью, внося раскислитель под перекопку, чтобы к весне химические процессы в грунте пришли в равновесие. Если вы отдали предпочтение извести-пушонке, то вносите ее в следующих количествах:

  • на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;
  • на почвах средней кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м;
  • на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.

Сумели раздобыть для своих целей молотый известняк? Тогда нормы внесения будут отличаться.

Для супесей и легких суглинков:

  • на кислых почвах – 0,35-0,4 кг на 1 кв.м;
  • на почвах средней кислотности – 0,25-0,3 кг на 1 кв.м;
  • на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.

Для средних и тяжелых суглинков:

  • на кислых почвах – 0,55-0,6 кг на 1 кв.м;
  • на почвах средней кислотности – 0,45-0,5 кг на 1 кв.м;
  • на почвах слабой кислотности – 0,35-0,4 кг на 1 кв.м.

Доломитовая мука (измельченная горная порода доломит) удобнее, чем разновидности извести. Ее можно вносить и весной под посадку растений или при перекопке грунта. Кроме того, она богата магнием, а потому отлично подходит для легких почв, где его всегда не хватает. Также доломитка служит отличным разрыхлителем на вязких глинистых почвах, улучшая не только состав, но и структуру грунта.

Доломитовую муку вносят в следующих пропорциях:

  • на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;
  • на почвах средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м;
  • на почвах слабой кислотности – 0,3-0,4 кг на 1 кв.м.

Древесная зола не только отличное натуральное удобрение, но и эффективный раскислитель почвы. Правда, есть один нюанс, который не позволяет использовать ее бездумно. Состав золы зависит от множества параметров (породы деревьев, их возраста, места произрастания, сожженной части и т.д). В зависимости от этого, содержание солей кальция может колебаться от 30 до 60%, а значит, и нормы внесения будут меняться. Кроме того, нажечь такое количество золы довольно непросто, ведь для полноценного раскисления почвы ее нужно вносить из расчета 1-1,5 кг на 1 кв.м.

Зола, полученная от сожжения травы и сорняков, содержит меньше кальция, поэтому ее вносят из расчета 2,5-3 кг на 1 кв.м.

Поэтому применяйте золу как минеральное удобрение, содержащее калий, фосфор, магний и микроэлементы, а для борьбы с повышенной кислотностью почвы выберите другой вариант.

Гипс, как и мел, также хорошо раскисляет почву, к тому же имеет одно важное преимущество – для его растворения в грунте нужна кислота, а не вода. Сразу после внесения он вступает с кислой почвой в реакцию, понижает ее pH до нормы и прекращает свое воздействие, долгое время оставаясь в пассивном состоянии. Как только почва вновь закисляется, гипс «оживает» и продолжает работу.

  • на кислых почвах – 0,4 кг на 1 кв.м;
  • на почвах средней кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м;
  • на почвах слабой кислотности – 0,1-0,2 кг на 1 кв.м.

Мел, как и известь, вносят в почву осенью, предварительно тщательно его измельчив. При хранении мела нужно избегать влажных мест, чтобы он не слеживался в комки, а грунт тщательно перемешивать, стараясь добиться однородности.

Если вы планируете раскислить почву мелом, соблюдайте следующие нормы:

  • на кислых почвах – 0,5-0,7 кг на 1 кв.м;
  • на почвах средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м;
  • на почвах слабой кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м.

Если все предложенные варианты раскисления вам по каким-то причинам недоступны, всегда можно посадить растения, любящие кислую почву. Конечно, овощей в этом списке будет не так уж много, а вот цветов, хвойных и ягод хватит на вполне приличный сад.

Итак, на участке с умеренно кислой почвой можно выращивать:

  • азалии;
  • бруснику;
  • вереск;
  • голубику;
  • гортензии;
  • землянику;
  • картофель;
  • клюкву;
  • морковь;
  • папоротники;
  • редьку;
  • репу;
  • рододендроны;
  • томаты;
  • тыкву;
  • хвойные;
  • цикорий;
  • щавель;
  • эрики.

Из декоративных растений, спокойно относящихся к закисленной почве, можно сформировать полноценный цветник или сад, правда, без плодовых деревьев.

Теперь, когда вы знаете, чем раскислить почву весной, дела на участке пойдут на лад, и вы сможете выращивать даже те культуры, которые раньше категорически отказывались приживаться на грядах и в саду.

источник

Объем урожая огородных культур зависит не только от плодородности почвы и качества ухода за растениями, но и от уровня кислотности грунта. Кислые грунты не являются благоприятными для произрастания большинства культур, поэтому для обеспечения нормального роста и созревания плодов требуется раскислить почву.

Перед тем как сдвигать кислотно-щелочной баланс грунта в основную сторону, снижая его кислотность, необходимо как можно точнее определить уровень рН.

Существует несколько основных методов определения рН грунта:

  • с помощью лабораторного анализа;
  • с применением домашних измерителей кислотности и тест-полосок;
  • с помощью доступных реактивов;
  • по сорным растениям.

В домашних условиях для исследования кислотно-щелочного баланса применяются портативные приборы (рН-метры) или более дешевые тест-полоски с лакмусовым индикатором. Показатель на рН-метре определяет следующие уровни кислотности:

  • кислый — менее 4;
  • средней кислотности — 4-5;
  • слабокислый — 5-6,5;
  • нейтральный — 6,5-7,5;
  • слабощелочной-7,5-8;
  • среднещелочной — 8-9;
  • щелочной — более 9.

Чтобы определить кислотность почвы с помощью тест-полоски, необходимо:

  1. Взять 10-20 образцов грунта из разных точек огорода и завернуть их в куски плотной чистой ткани. Объем каждой пробы — не более нескольких чайных ложек. В аптеке необходимо купить столько же лакмусовых тестов.
  2. Положить свертки в чистые стаканы и залить дистиллированной водой в пропорции 1:1.
  3. Спустя 5-6 минут опустить тест-полоски в воду.

Через несколько секунд после попадания индикатора в жидкость он поменяет цвет на красный или розовый (при кислой и слабокислой почве) либо останется фиолетовым (при нейтральном рН грунта).

Применение кислот и кальциевых солей не позволяет точно определить уровень кислотности почвы, но дает представление о кислотно-щелочном балансе земли. Провести анализ можно следующими способами:

  1. С помощью кислот. Для этого необходимо крепким раствором уксуса или соляной кислоты полить несколько горстей (проб) грунта с огорода. Пузырьки газа или белая пена являются признаком наличия минеральных солей. Отсутствие реакции свидетельствует о высокой кислотности.
  2. С помощью мела. Опыт с мелом является более сложным, но его также можно провести в домашних условиях. Для этого необходимы напальчник, бутылка с узким горлышком, 1 ч.л. мела, 2 ст.л. земли и 5 ст.л. воды (температура +20…+25°С). Реактивы помещаются в бутылку, на горлышко которой надевается напальчник. При выпрямлении напальчника землю следует раскислить.

Определить примерный рН почвы можно и методом внешнего осмотра. В зависимости от кислотности земли на огороде будет преобладать тот или иной тип сорняков:

  • при кислом грунте — вереск, щавель, подорожник, лютик, зеленый мох, крапива;
  • при слабокислой почве — клевер, мать-и-мачеха, пырей ползучий, василек, подорожник;
  • при нейтральной реакции почвы — донник, вьюнок полевой, горицвет, огородный осот;
  • при щелочном грунте — дикий мак (самосейка), окопник, смолевка белая, горчица полевая.

Раскисление выполняется внесением в почву реактивов, которые содержат нерастворимые или малорастворимые соединения щелочноземельных металлов. Нерастворимые щелочи нейтрализуют кислоты, содержащиеся в грунте, и образуют воду и безвредные для растений соли.

Для снижения кислотности применяются известь, мел, зола, гипс, доломитовая мука и специальные комплексные добавки. Популярным методом является и высаживание сидератов — растений, которые способствуют улучшению структуры и состава грунта.

Процедура раскисления (известкования) проводится следующим образом:

  1. Реактивы или смесь раскислителя с другими удобрениями тщательно измельчаются.
  2. Порошок равномерно рассыпается по всей территории огорода.
  3. Удобрение вносится на глубину 20-25 см или 4-6 см (при первичном и повторном раскислении соответственно) вручную или с помощью сельскохозяйственных машин.

Основное известкование (внесение полной дозы реактивов) проводится раз в 5-7 лет в зависимости от начального уровня кислотности земли. Повторные раскисления могут выполняться каждый год для поддержания необходимого рН.

Процедуру следует выполнять осенью, при перекопке огорода, или весной, но не ранее чем за 3 недели до начала посадок.

Для раскисления почвы применяется гашеная известь (пушонка) — малорастворимая основа Ca(OH)2. Она обладает сильными нейтрализующими свойствами и используется преимущественно на грунтах с высокой и средней кислотностью.

Известь-пушонка является агрессивным реактивом: после известкования Ca(OH)2 корневая система растений на некоторое время прекращает усваивать фосфор, что снижает объем и качество урожая. Вносить ее следует при осенней перекопке.

Помимо пушонки, в сельскохозяйственной сфере применяются ее аналоги:

  • известковый туф;
  • молотый известняк;
  • гажа и др.

Негашеная известь (оксид кальция) в известковании не применяется, т.к. интенсивно вбирает воду и существенно нарушает экосистемы растений.

Мел является разновидностью известняка и еще одним аналогом гашеной извести. Его основой является не гидроксид, а карбонат кальция — Са(СО)3, поэтому это соединение лучше подходит для слабокислых почв. Также в его составе присутствует небольшое количество карбоната магния.

Раскисление с применением мела вместо извести является менее агрессивной процедурой, поэтому вносить мел разрешается и весной. Дисперсность частиц реактива должна составлять не больше 1-2 мм.

Зола, оставшаяся после сожжения деревьев и сорных растений, содержит большое количество щелочных и щелочноземельных микроэлементов (калия, кальция, фосфора, магния и др.), поэтому может применяться для снижения кислотности грунта.

Сложность известкования с использованием древесной золы заключается в отсутствии информации о точном содержании кальция и большой дозе реактива. В зависимости от вида сожженного дерева доля солей кальция в золе составляет всего 30-60%, а их содержание в золе сорняков не превышает 15-30%.

Золу рекомендуется применять только на слабокислых почвах или в комплексе с другими реактивами.

Измельченный доломит содержит комплекс солей-карбонатов (CaCO3*MgCO3). Она эффективно раскисляет грунт, разрыхляет глинистые почвы и насыщает землю необходимыми микроэлементами.

Внесение доломитовой муки можно проводить осенью и весной. Реактив подходит для грунтов с любым уровнем кислотности.

К числу растений-сидератов, которые могут нормализовать рН почвы, относятся:

Количество саженцев рассчитывается в зависимости от начальной кислотности грунта. Предельная масса растений составляет 3 кг на 1 м² огорода.

Основным компонентом гипса является комплексное соединение CaSO4*2H2O. Он реагирует напрямую с кислотой и прекращает свое действие после нормализации кислотно-щелочного баланса.

Необходимое количество добавок для раскисления 1 м² почвы зависит от кислотности грунта и количества основных микроэлементов в реактивах.

Доза раскислителей на 1 м² огорода при различном уровне кислотности земли:

Вид реактива и рН земли Кислый Средней кислотности Слабокислый
Гашеная известь (пушонка) 0,5 кг 0,3 кг 0,2 кг
Мел 0,3 кг 0,2 кг 0,1 кг
Зола 1-1,5 кг До 1 кг
Доломитовая мука 0,5-0,6 кг 0,4-0,5 кг 0,3-0,4 кг
Гипс 0,4 кг 0,3 кг 0,1-0,2 кг

Раскисление почвы не является обязательной процедурой. При нейтральной и слабокислой реакции земли можно обойтись без известкования, если выращиваемые культуры не требуют щелочной среды.

Избыток кальция, который создается при неправильном расчете дозы реактива или сроков внесения, затрудняет развитие корневой системы растений.

Большинство культур дают хороший урожай при нейтральном или слабокислом рН грунта. Для определения нужного кислотно-щелочного баланса земли следует воспользоваться таблицей кислотности почвы для огородных растений:

Реакция грунта Растения
Нейтральная Свекла, горох, капуста, огурцы, чечевица, лук, салат, морковь, бобовые и др.
Слабокислая Баклажан, помидоры, кукуруза, редис, кабачки, патиссоны, шпинат, брюссельская капуста и др.
Средней кислотности Картофель, перец, щавель, тыква
Кислая Ягодные культуры (черника, рябина, клюква, можжевельник, брусника)

Раскисление грунта можно проводить одновременно с удобрением. Кальциевые соли можно смешивать с золой, натриевой и калиевой селитрами, но нельзя с карбамидом, фосфорными реактивами и аммиачной селитрой.

Оцените статью: (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

источник