Меню Рубрики

Как обработпть спиленный сук плодового дерева

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

  • Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
  • Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

  1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
  2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
  3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
  4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

  • 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
  • Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
  • 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
  • Готовят 3% бордосскую смесь. Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

  • Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
  • Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

  • Садовый вар;
  • Густую болтушку из глины и коровяка;
  • Масляные краски на натуральной олифе;
  • Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
  • Водоэмульсионные краски;
  • Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

  1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
  2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
  3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
  4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина, значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью, потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

  • Обрезку деревьев следует проводить каждый год. Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
  • Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
  • Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них опоры на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
  • Поздней осенью следует белить деревья, чтобы уберечь их от растрескивания.

источник

Любая рана на плодовом дереве, будь это сломанная ветка, содранная кора или спил, является открытой дверью для вредителей и бактерий. Если вовремя не обработать поврежденный участок, то дерево будет заживать очень долго и это скажется на плодоношении деревьев. Все срезы должны обрабатываться под пристальным вниманием садовода.

Садовый вар – специальное средство, которое используется при обрезке и прививке деревьев, кустарников. Он продается в хозяйственных магазинах, но его также можно приготовить самостоятельно. Преимущество домашнего средства в том, что вы уверены в его составе, а значит, вашим деревьям не будет нанесен вред.

Для приготовления садового вара своими руками вам понадобится:

  • воск – он не пропускает воду и не позволяет средству растекаться по коре;
  • канифоль – позволяет садовому вару прочно соединяться с древесиной;
  • жир – сохраняет вар от растрескивания в любую погоду. Вместо него можно добавить растительное масло или натуральную олифу.

Для замешивания смеси потребуется по одной части воска и канифоли и две части жира. Все ингредиенты растапливают отдельно, затем соединяют и добавляют в холодную воду. Это один из самых распространенных и доступных рецептов садового вара.

Перед нанесением на поврежденный участок средство следует немного нагреть, чтобы оно стало мягче. Распределяйте вар тонким слоем, чтобы он выглядел как пленка на ране. Если вы нанесете слишком толстый слой, то дерево под ним начнет гнить. Лечение потребует дополнительных трат.

Цементный раствор отлично подходит для обработки глубоких трещин и обширных срезов. Различного рода замазки наносятся непосредственно на рану, нельзя затрагивать края коры. Вокруг раны должен образоваться коровый валик, который потом скроет рану.

Раны на коре, которые остались незащищенными, могут потрескаться и образовать дупло. Именно для заделывания таких образований в первую очередь используют цементный раствор.

Садоводы, которые часто сталкиваются с обработкой ран на стволах плодовых деревьев, убедились в том, что пластилин отлично справляется с функцией лечения поврежденных участков. Он намного качественнее и эффективнее, чем садовый вар.

  • не повреждает живые ткани;
  • держится прочно;
  • сохраняется на стволах деревьев до двух лет;
  • не течет, следовательно, не проникает под кору дерева.

Его применение может обойтись немного дороже, чем, например, покупка садового вара, но в любительских масштабах это будет не сильно заметно.

У пластилина есть и свои недостатки. Он тверже, чем садовый вар, и нужно время, чтобы его размять. Если на улице прохладно, то его можно нагреть в помещении и потом уже приступить к обработке. Если пластилин сильно расплавлен, то его можно наносить с помощью жесткой щетинистой кисти.

Важный момент при обрезке деревьев – как можно быстрее обработать срез. Только так вы сможете защитить рану от проникновения споров грибов, некоторые из которых попадают на свежий срез в течение нескольких секунд.

Эксперты рекомендуют сразу после проведения процедуры опрыскать рану из любого распылителя эмульсионной краской. Для лучшей защиты к краске можно добавить хлорокись меди. Если объем работ небольшой, то можно взять обычную малярную кисть.

Запрещено замазывать раны следующими видами красок:

Используйте только краски на масляной основе. Органические добавки убивают живые клетки, попадая на рану. В наши дни сложно отыскать настоящую масляную краску. Купить ее можно только в художественных салонах. Но стоимость такой краски высока, чтобы обрабатывать ей деревья.

Опытные садоводы нашли подходящий вариант и советуют использовать краску на натуральной олифе. Краска марки ПФ-115 имеет ряд достоинств:

  • хорошо наносится;
  • быстро сохнет;
  • защищает поврежденные участки;
  • недорогая.

Недостаток ее в том, что растворители, которые входят в ее состав, все-таки убивают некоторое количество живых клеток. Это замедляет процесс заживления, но серьезных последствий возникать не будет.

Теперь, когда вы знаете, как защитить свои плодовые деревья, у вас не возникнет проблем с гибелью растений и урожаем.

источник

Обрезка дерева предполагает удаление с него ненужных ветвей, например, мёртвых, больных, мешающих росту молодых веток, либо ухудшающих вид зелёного насаждения и портящих впечатление от ландшафтного дизайна. Место среза по аналогии с любым другим живым существом носит название раны, да и по сути является таковой. Точно так же, как через порез нашей кожи в организм могут проникать вредные бактерии, в древесину на месте спила ветки внедряются болезнетворные грибки, которые способны в короткий срок погубить дерево или значительно ослабить его. Ещё одна опасность заключается в активном испарении влаги из раны, что ослабляет растение.

В связи со сказанным обработка среза представляет собой не прихоть, а жёсткую необходимость. Некоторые садоводы игнорируют выполнение этой работы, уповая на то, что рана со временем затянется самостоятельно. Ради справедливости следует сказать, что место, с которого удалили ветвь и впрямь зарастает – сначала образуется валик из коры, расположенный по окружности раны. Постепенно он сходится к центру и закрывает спил. Только происходит это крайне медленно. Поэтому участок, где росла спиленная ветвь, нужно обязательно обработать. И способ для этого существует один – замазка его специальными смесями.

По мнению садоводов-практиков, для замазки спилов подходят любые субстанции с герметизирующими свойствами. Никаких научных данных о том, какие средства лучше или хуже исполняют защитные функции, не существует, поскольку подобных исследований не проводилось, да и проводиться, наверное, никогда не будет. В основе рекомендаций лежит только личный опыт людей, в течение длительного периода времени занимающихся садом. На сегодняшний день в плодовых садах для замазки используются следующие решения:

  • садовый вар
  • канифоль
  • масляная краска
  • акриловая краска.

И, конечно же, к услугам садовода широкий выбор специализированных паст, от ассортимента которых в специализированных магазинах разбегаются глаза. Не будем называть брендов, но на рынке их значится более десятка. О том, какая смесь оптимальна в вашем случае, лучше всего осведомиться у продавца.

Выбор зависит от вида зелёного насаждения, его возраста, условий произрастания и некоторых других факторов. Единственное, что можно указать в качестве общей рекомендации, это устойчивость состава к влаге. Некачественные садовые пасты «грешат» тем, что отваливаются после первого же дождя. При покупке обмазки обратите на этот момент внимание.

Главное требование, которое необходимо соблюдать, состоит в том, что вещества, входящие в их замазывающих средств, не должны быть вредными для растения. Из-за этого нельзя использовать для обработки среза нитрокраски, которые очень удобны с практической стороны, так как быстро сохнут. Соединения азота – это яд для ствольных клеток и листвы. Азотистые компоненты нравятся только корням, да и то не всем. Также не рекомендуется применять для обмазки вещества на основе нефтепродуктов.

После того, как мы рассказали, ЧЕМ нужно замазывать спилы старых ветвей, кратко поясним, КАК это нужно делать. Правильное проведение этой процедуры позволит избежать ошибок и обеспечить эффективную защиту растения – такую, какой она и должна быть на самом деле.

Качество обработки срезов очень сильно зависит от того, насколько вы правильно подготовите рану к замазке. Если упустить этот момент, то вся работа пойдёт насмарку. Замазывающий состав не стабилизируется на древесине и, скорее всего, отслоится в самое ближайшее время. В рамках подготовки необходимо проделать следующие действия.

Прежде всего, острым ножом отсеките все заусеницы, оставшиеся после отпиливания ветки. Не пытайтесь отрывать их руками. Это может привести к задирам коры. По окончании механической обработки рекомендуется обработать срез медным купоросом. После этого дайте древесине просохнуть в течение 1-2 часов. Если вы положите замазку на сырое дерево, она не закрепится на нём.

Для непосредственного нанесения состава используйте шпатель или деревянную лопатку. Наносить средство следует равномерно. Старайтесь не оставлять необработанных участков. Обмажьте всю площадь прямо по окружности. Это обеспечит прочность защиты. Не старайтесь накладывать состав слишком толстым слоем. Важна не толщина, и именно равномерность слоя.

источник

Обрезка и формировка кроны яблоневого дерева проводится каждый сезон. Это необходимо для удаления старых, ненужных и больных веток, перенаправления молодых стеблей. Дерево — живой организм, поэтому на местах спила образуются раны, которые обязательно нужно обработать. Если у вас уже возникал вопрос: чем же замазать спил на яблоне — читайте нашу статью и выбирайте подходящий вариант.

Обратите внимание на то, что мероприятия по обрезке и замазке ран не стоит предпринимать друг за другом. Срезанное место должно просохнуть. Этот процесс длится несколько дней.

Обрабатывайте срезы яблони в зависимости от сезона:

  • в осенний период — подождите неделю, пока срезы подсохнут как следует. Ведь влажная погода и дожди не способствуют быстрому высыханию;
  • весной — теплая погода позволит вам заняться замазкой срезов уже через два дня;
  • в летнее время можно удалять только молодые побеги, задеревеневшие ветки трогать не стоит. Если срезы небольшие, то в летнее время их даже не нужно обрабатывать, они сами отлично затянутся;
  • зимой обрезку не проводят вообще, поскольку срезы в холодное время не заживают. Через открытые раны холод может убить даже здоровые, неповрежденные ветки.
Читайте также:  Куда идет мясокостная мука

Раны до 2-3 см обрабатывать не обязательно, но обеззараживание необходимо. Такие небольшие срезы затягиваются сами. Срезы больше 3 см нужно обязательно обрабатывать. Делается это так:

  1. С помощью острого садового ножа срежьте все заусенца, оставшиеся после обрезки.
  2. Раствором-дезинфектантом смажьте срез. Такой состав не позволит вредоносным микроорганизмам проникнуть в раны и заразить дерево заболеванием.
  3. Дайте срезу высохнуть.
  4. Прикоснитесь рукой к срезу, если все сухо, замажьте его специальным средством но не трогайте кору деревца по краям спила.

В холодное время дерево зачастую подвергается набегам грызунов, кора трескается от разницы температур. Как было сказано выше, зимой никаких мероприятий по уходу проводить не нужно — дождитесь весны.

Когда температура достигнет нуля, смело беритесь за дело. Сначала нужно очистить больную, подгнившую кору зачистив ее до нетронутой. Это правило действует и тогда, когда яблоня подверглась нападению зайцев.

Как уже говорилось выше, такие средства не позволят дереву заразиться различными заболеваниями. Для целей обеззараживания подойдут марганцовка, купорос:

  • 2 столовых ложки сульфата меди разведите в 1 л теплой воды;
  • хорошо обеззаразит рану темно-розовый раствор марганцовки;
  • 2 столовых ложки сульфат железа растворите в 1 литре воды;
  • раствор бордосской жидкости готовят так — 1,5 столовой ложки медного купороса размешайте в 500 мл воды. Отдельно разведите известку (1,5 столовой ложки на 0,5 л воды). Купоросную воду аккуратно, тонкой струйкой влейте в известковую воду постоянно помешивая. Приготовленный раствор будет иметь красивый светло-синий цвет.

Чтобы не обжечь кожу рук и разумно расходовать смесь, обязательно надевайте перчатки и используйте кисть для обработки срезов.

Для обработки ран лучше выбрать сухой, безветренный день.

Если вы по каким-то причинам не хотите или не можете изготовить дезинфектант — можно выбрать в садовых лавках различные фунгициды.

Потратив время на лечебную и формирующую обрезку дерева, потратьте время и на замазку ран. Чем замазать срезы плодовых деревьев? Можно выбрать смесь из того, что у вас имеется под рукой. Срезы герметизируют для предотвращения попадания воды и бактерий в трещины. При отсутствии герметика на срезе ветка может начать усыхать. В ней нарушается сокодвижение, драгоценная влага начинает испаряться. Не затягивайте с герметизацией срезов. На сильно поврежденной коре, при отсутствии защиты в коре может появиться полость.

Для замазывания срезов можно применять:

  • смолу садовый;
  • смесь из суглинка и коровьих «лепешек»;
  • раствор цемента (если рана очень большая);
  • краски с водоэмульсией;
  • искусственное покрытие.

Такое средство можно купить, а можно сделать самим. Для этого вам понадобятся жир, канифоль и воск. Каждый составной элемент играет свою важную роль:

  • жир не дает составу рассыхаться в жаркую погоду;
  • канифоль используется в качестве хорошей связки с деревом;
  • воск же не даст влаге проникнут в трещины среза.

Не используйте соленый жир. Вместо него также можно использовать масло растительного происхождения, а также натуральную олифу. Скипидар может заменить воск.

  • по одной части жира и канифоли смешивают с 2-мя частями воска. Предварительно все составляющие нужно разогреть, расплавить. После смешивания растопленных составляющих их нужно залить холодной водой для остывания;
  • олифа + канифоль +парафин в соотношении 1:4:20 соответственно;
  • масло растительное + воск + канифоль (1:2:2 соответственно);
  • скипидар + разогретые масло и канифоль (1:2:1,5).

Важно: готовьте смесь подальше от открытого огня.

По желанию, в ваш садовый вар можно добавить золу.

Смесь из глины: 1 часть коровьего навозы смешайте с 2-мя частями глины, добавив немного сена или соломы. Готовая смесь по консистенции должна напоминать сметанную.

Цемент: цемент (1 часть) + мелкий песок (3 части) смешайте с водой, можно добавить немного олифы. Этот раствор подходит для замазывания глубоких трещин.

Краски — эмульсионные и масляные также неплохое средство для замазывания срезов, но такие материалы быстро смываются под дождем, а значит — их нужно периодически наносить снова.

Множество вариантов замазок больше не оставит у вас вопросов, чем замазывать спилы на деревьях.

Его очень важно перед началом работ слегка разогреть. Размягченный вар очень легко нанести на срез тонким слоем. Толстый слой наносить не нужно — ветка быстро загниет.

Важно: не допускайте попадания замазки на кору дерева. Она должна оставаться чистой, чтобы сформировать коровой валик, способствующий затягиванию раны.

Итак, чем обработать срез дерева после обрезки:

  • садовый вар из разных соотношений жира, воска, канифоли, олифы и растительного масла;
  • глина, зола, солома и коровяк — эти составляющие найдутся на любом дачном или садовом участке;
  • краски — водоэмульсионные или масляные — хорошее средство если нужно действовать срочно;
  • цементный раствор — применяется тогда, когда трещины на ветке очень глубокие.

источник

1. Для чего нужна обработка срезов.
2. Как правильно обрабатывать срезы.
3. Средства для обработки.
3.1. Как самостоятельно приготовить садовый вар.

Обработка срезов — это профилактическая мера, цель которой — предотвратить проникновение возбудителей болезней. Обязательна ли такая процедура? На этот счет существуют разные мнения. По правилам обработка необходима, если диаметр срезанной ветви более 2-3 см. Но садоводы-практики нередко отступают от правил, и у них есть свои аргументы.


Нужно ли обрабатывать срезы?

Если растение молодое, сильное, здоровое, а обрезка выполнена грамотно — зачастую действительно можно обойтись без обработки. При хорошей способности к регенерации и качественном уходе дерево благополучно зарастит нанесенные раны. Но чтобы понять, обладает ли конкретное растение необходимым потенциалом, и существует ли реальная угроза инфицирования, садоводу нужен и опыт, и интуиция. Если не уверены — лучше подстраховаться и замазать срезы садовым варом. Постепенно, вместе с опытом придет понимание и умение находить оптимальное решение в любой ситуации.

Одно не вызывает сомнения: если вы обрабатываете срезы, использовать следует только проверенные, качественные составы. К чему может привести использование некачественного садового вара при обрезке или прививке, рассказывает и показывает автор следующего видео:

1. Дождитесь, пока срез подсохнет (перестанет выделяться сок). Влажные срезы замазывать нельзя!
2. Если спил неровный, его следует загладить при помощи садового ножа.
3. Очистите место среза от опилок.
4. Аккуратно (при помощи деревянной лопаточки или просто пальцами) нанесите вар или другое средство для обработки срезов, стараясь не повредить кору и камбий.

Как видите, процедура совсем не сложная. Если остались вопросы — смотрите короткое видео о том, как обработать срезы обычным покупным садовым варом:

Для обработки срезов при обрезке и прививке деревьев и кустарников чаще всего используется садовый вар — специальный состав, который наносится на предварительно очищенную рану. Средства эти нерастворимы в воде, пластичны. Различают холодножидкий и тепложидкий вар: первый не требует дополнительного нагрева — он сразу обладает подходящей для нанесения консистенцией (выпускается чаще в тюбиках); второй перед использованием необходимо подогреть.


Существуют разнообразные составы для обработки срезов

Можно заменить вар краской на натуральной олифе. Существуют и специальные аэрозольные составы, предназначенные для обработки срезов после обрезки — их удобно наносить, они не требуют дополнительной подготовки и не пачкают руки.

Приобретая готовый препарат, будьте внимательны, не поленитесь изучить его состав. Учтите: не рекомендуется использовать средства на основе минерального масла — оно препятствует делению клеток камбия, и рана не затягивается.

Преимущество средства, изготовленного собственноручно, заключается в том, что вам точно известен его состав, а значит, вы можете быть уверены в его безопасности для растений.

Рецепты садового вара вы найдете в статье, рекомендованной для чтения к этому уроку. В иных источниках вы можете найти и другие варианты составов — выбирайте любой. Но как и в случае с покупными средствами, избегайте рецептов, включающих минеральное масло и продукты нефтепереработки.

Посмотрите, как можно приготовить садовый вар в домашних условиях:

Садовый вар с прополисом

  • 3 части воска
  • 2 части прополиса
  • 6 частей канифоли
  • 1 часть скипидара

На медленном огне (или на водяной бане) растопить воск и прополис. Добавить измельченную канифоль, перемешать, довести смесь до кипения. Остудить, добавить скипидар, тщательно перемешать. Перед применением вар нужно размять в руках.

Садовый вар на нутряном жире

  • 1 часть нутряного жира
  • 2 части воска
  • 4 части канифоли

Растопить нутряной жир, добавить воск. Когда воск расплавится, добавить измельченную канифоль, перемешать. Кипятить на медленном огне 30 минут, помешивая. Полученную массу быстро остудить, а затем хорошо размять руками, смазанными жиром (чтобы вар не прилипал). Готовый вар хранить в закрытой банке или промасленной бумаге.

источник

Всем известно, что обрезка оздоравливает дерево. Но если спилить ветку неправильно, оно может заболеть. Чтобы этого не допустить, обрезайте деревья правильно. Мы подскажем, как это сделать.

Садоводы, у которых в саду растут яблони, груши или крупные кустарники, знают, насколько важна их своевременная обрезка. Удаление лишних ветвей способствует обильному плодоношению и омоложению деревьев. Однако не всегда обрезка проводится «по науке» (особенно, если садовод – новичок). Если все делать небрежно, можно сломать ветку или повредить кору. Поэтому важно удалять только ненужные ветви и делать это по четко продуманному плану.

Для начала решите, какую ветку плодового дерева вы будете удалять. Ветки на деревьях спиливают поздней осенью или ранней весной.

Чаще всего большие ветки обрезают, когда они становятся помехой, например, нависают над дорожкой, растут не в том направлении. А также если они высыхают или начинают притенять молодые побеги.

Крупной считается ветка дерева, диаметр которой у основания (в месте соединения со стволом) составляет 5 см и более. Такую ветку нельзя удалить при помощи сучкореза или секатора. Вам обязательно потребуется садовая ножовка или пила. Инструмент должен быть остро заточен.

Для начала обрежьте все мелкие ветки и сучки на ветке, которую планируете удалить. Это нужно для того, чтобы при падении спиленная ветка не зацепила другие и не повредила их.

Затем займитесь крупной веткой: надпилите ее снизу, от основания до середины, под небольшим углом, как показано на картинке. Назовем его условно «распил «А».

Теперь перенесите пилу на противоположную сторону ветки и расположите ее так, чтобы между нижним срезом и будущим верхним было расстояние в несколько сантиметров. Начните пилить ветку под небольшим углом, постепенно направляя инструмент к ее центру. Так ветка свободно упадет под тяжестью собственного веса, оставив ступенчатый «пенек», и при этом не повредит кору.

Спилите ступенчатую часть, отступая от ствола дерева всего 1 см. Для этого сделайте надрез сначала на нижней части ветки, а затем начните отпиливать ее сверху, стараясь точно, «след в след», попасть в нижний разрез. Если оставить большой «пенек», кора на нем будет подсыхать, и, если рана не затянется, засохнет и вся оставшаяся часть ветки.

Места спила крупных ветвей не должны выглядеть как углубления или, напротив, выступать более чем на 1 см от ствола. После спиливания место среза обработайте садовым варом: он защитит дерево от болезней, а также поможет ему скорей восстановиться.

Если вы все сделали правильно, то место спила заживет очень быстро, и дерево даже не почувствует, что лишилось одной из своих веток.

Удаляйте толстые ветви правильно, тогда дерево не просто благополучно переживет обрезку, но и получит существенную пользу – омолодится и начнет активно плодоносить. А что может порадовать садовода больше, чем плодоносящие деревья?

источник

Лечение ран и дупел плодовых деревьев может потребоваться каждому садоводу не смотря на тщательный уход. Всему виной изменчивая погода, незамеченные болезни и нашествие вредителей.

Причин такому положению дел может быть несколько:

  1. раны от обрезки или поломки ветвей (части ствола);
  2. раны, вызванные частичным повреждением коры и древесины;
  3. раны от кругового повреждения коры и древесины;
  4. раны от раздира и отдира ветвей;
  5. дупла — запущенные глубокие раны;
  6. раны от инфекционных заболеваний коры и древесины

Лечение ран — это обязательная процедура, необходимая для здоровья и долгой жизнедеятельности плодовых деревьев в вашем саду.

Лечение ран всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При очистке раны удаляются все, находящиеся в пределах раны, выступающие части древесины и части побегов — пеньки, а также выполняется тщательная зачистка.

Лечение всех видов ран деревьев необходимо начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом.

Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново.

Очень важно сохранить на поверхности раны живые остатки тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины при весенней чистовой обработке раны, так как при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра.

Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой.

При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом.

Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки.

Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли.

Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

«Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.» Мичурин И.В.

Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Читайте также:  Как обойти матрицу на столбе

Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны. Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран — пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.».

Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса.

Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло.

Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса.

Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей.

Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали.

Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева.

Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком.

При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей.

Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны.

Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом.

Современные способы лечения, начиная с конца XIX века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента).

Зацементированную поверхность, или хотя бы края возле коры, после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, так как практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы.

При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащей естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать.

Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.

Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

источник

135. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ НЕОБХОДИМЫМ ПРИЕМОМ В САДОВОДСТВЕ?

С помощью обрезки у плодовых деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть обильного урожая. Если после посадки деревья вообще не обрезают, они образуют густые метлообразные кроны. Внутренняя часть таких крон не получает достаточного солнечного освещения. Это, с одной стороны, способствует развитию болезней и вредителей, а с другой стороны, неблагоприятно сказывается на качестве плодов. С помощью обрезки регулируют рост и плодоношение плодовых деревьев.

136. КАК ВЛИЯЕТ ОБРЕЗКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА НА ВСТУПЛЕНИЕ ЕГО В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Слабое прореживание крон молодых плодовых деревьев до известной степени ускоряет наступление плодоношения. При сильном прореживании и укорачивании однолетнего прироста наступление плодоношения задерживается на 1-2 года.

Обыкновенно обрезка усиливает рост побегов вблизи мест среза. При ее применении резко изменяется соотношение между надземной и корневой системой плодовых деревьев. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего длина приростов увеличивается.

137. КАК ПРИНУДИТЬ СИЛЬНО РАСТУЩИЕ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВСТУПИТЬ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Очень часто садоводы жалуются, что их плодовые деревья растут очень сильно, но не плодоносят. Существует много причин позднего вступления плодовых деревьев в плодоношение. Продолжительность непродуктивного младенческого периода у плодовых растений является сортовой особенностью, но зависит также и от условий выращивания. При развитии плодовых деревьев в исключительно благоприятных условиях минерального и в особенности азотного питания часто не происходит заложения цветочных почек. В таких случаях необходимо воспрепятствовать оттоку ассимилятов из надземных частей к корням дерева. Легче всего этого можно добиться путем отгиба части веток и закрепления их в горизонтальном или поникшем положении с помощью резиновых лент и проволоки или шпагата (рис. 52). Эту операцию проводят в конце июня. Отгибают около 25% обрастающих (нескелетных и полускелетных) веток дерева.

138. ЧТО ТАКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Под формированием плодового дерева понимают систему операций, проводимую после его посадки в сад, с помощью которой кроне дерева придают определенную форму. С помощью первой обрезки после посадки определяют высоту штамба, а в последующие годы из появляющихся на дереве побегов формируют скелетные ветви и разветвления.

139. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА НУЖНО ФОРМИРОВАТЬ КРОНУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Формирование крон плодовых деревьев продолжается несколько лет после посадки. Продолжительность периода формирования зависит от плодовой породы, силы роста деревьев и воспринятого типа кроны. Пальметы формируют за 3-4 года, а улучшенную ярусную и чашевидную крону за 7-8 лет.

140. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ УСТРОЙСТВЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБРЕЗКОЙ?

Плодовое дерево состоит из надземной части и корневой системы. Надземная часть подразделяется на ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки (рис. 53). Все эти части в совокупности составляют крону дерева. Корневая система состоит из скелетных и полускелетных корней горизонтального и вертикального направления и из обрастающих корней, покрытых активными, всасывающими корнями.

141. ЧТО ТАКОЕ ШТАМБ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Штамб — часть ствола между корневой шейкой и первой скелетной ветвью. В зависимости от высоты штамба плодовые деревья бывают низкоштамбовыми (40-60 см), среднештамбовыми (90-110 см) и высокоштамбовыми (над 130 см). В любительских садах следует предпочитать низкоштамбовые плодовые деревья.

142. ЧТО ТАКОЕ СТВОЛ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Ствол — центральная надземная часть плодового дерева от корневой шейки до вершины.

143. КАКУЮ ЧАСТЬ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА НАЗЫВАЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОВОДНИКОМ И В ЧЕМ ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ?

Центральный проводник или лидер — часть ствола от первой (нижней) скелетной ветви до вершины дерева, на которой расположены скелетные ветви (рис. 53). Прочность кроны во многом зависит от прочности центрального проводника.

144. КАКУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВА НАЗЫВАЮТ ПОБЕГОМ?

Побег — растущая стеблевая часть, развивающаяся из почек на приросте прошлого года или из спящих почек. После заложения верхушечной почки и опадения листьев побег называют однолетней веткой или веточкой.

145. ЧТО ТАКОЕ ОБРАСТАЮЩАЯ ДРЕВЕСИНА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Обрастающей древесиной называют недолговечные сохраняющиеся на дереве 2-8 лет разветвления, покрывающие центральный проводник, скелетные ветви и скелетные разветвления. На обрастающей древесине формируются цветочные почки.

146. КАКИЕ ВИДЫ ВЕТОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ У ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

Короткие веточки (кольчатки и копьеца) — короткие однолетние приросты длиной от 2-3 мм до 5-6 см (рис. 54).

Слабые веточки (плодовые прутики) — однолетние приросты длиной до 25 см, оканчивающиеся обыкновенно цветочной почкой (рис. 55).

Ростовые веточки имеют большую длину и толщину, чем слабые веточки. Верхушечная и боковые почки ростовых веточек чаще всего листовые, но иногда встречаются и цветочные (рис. 56).

Букетные веточки (майские букеты) — короткие однолетние приросты длиной 0,5-6 см. Почки собраны на них наподобие букета или немного разделены одна от другой. Боковые почки цветочные, а верхушечная чаще всего ростовая (рис. 57).

Волчки — вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям.

Цветочные веточки — однолетние приросты, покрытые по всей длине только цветочными почками. Листовые почки имеются лишь на конце и в самой нижней части веточки (рис. 58).

Смешанные веточки отличаются средней силой роста. Верхушечная и несколько почек в нижней части прироста листовые. В остальной части веточки цветочные и листовые почки расположены вперемежку (рис. 59).

Преждевременные веточки — приросты, образующиеся из почек сильных побегов.

147. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЧКА ПЛОДОВОГО РАСТЕНИЯ?

Почка — это сильно укороченный недоразвитый прирост или плодовый орган.

148. КАКИЕ ВИДЫ ПОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ У ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

В зависимости от местоположения на веточке различают следующие почки:

нижняя — почка, расположенная в самой нижней части прироста; верхушечная — которой оканчивается веточка; внешняя — расположенная с внешней стороны веточки; внутренняя — расположенная с внутренней стороны веточки; боковая — находящаяся с боковой стороны веточки.

В зависимости от исполняемой ими функции почки бывают следующих видов:

ростовые (листовые, вегетативные) (рис. 60) — из которых развиваются листья; цветочные (плодовые) — из которых развиваются цветки и плоды.

Со своей стороны цветочные почки бывают смешанными — которые дают начало листьям и цветкам, и простыми — из которых развиваются только цветки и плоды. Спящими (скрытыми) почками называют такие, которые не развиваются своевременно и заплывают корой, оставаясь в спящем состоянии. При укорачивании ветви, на которой находятся, они в состоянии развиться в побеги. Адвентивные почки — образуются под корой ветвей и корней. Стипулярные (добавочные) почки — формируются на сильных приростах с обеих сторон листовых почек (рис. 61).

149. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦВЕТОЧНЫМИ И РОСТОВЫМИ ПОЧКАМИ?

Цветочные почки более крупные, округлые, в, середине шире, чем у основания. Ростовые почки конической формы, без расширения в средней части. Под лупой (8-10-кратное увеличение) зимой в цветочных почках можно наблюдать зачат цветков.

150. КАКИЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПРИМЕНЯЮТ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

В зависимости от возрастного периода плодового растения различают следующие виды обрезки:

а) Формирующая обрезка (формирование) — применяется непосредственно после посадки и продолжается до окончательного формирования кроны.

б) Обрезка на плодоношение — применяется после вступления плодового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока прирост не ослабеет и плоды не станут мелкими.

в) Омолаживающая обрезка — проводится после остановки роста и усыхания верхних частей кроны плодового дерева.

По характеру воздействия различают следующие виды обрезки: а) Прореживание (вырезка) (рис. 62) — применяют при загущении крон плодовых деревьев и при формировании. При прореживании удаляют целиком у основания (Дна кольцо) преимущественно однолетние ветки. При регулярной обрезке удаление более взрослых веток проводят в виде исключения.

б) Укорачивание (подрезка) (рис. 63) — проводят у стареющих и молодых, но со слабым ростом деревьев, а также с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки. При подрезке укорачивают ветви, ветки, веточки и побеги.

В зависимости от сезона проведения различают следующие виды обрезки:

а) Зимняя обрезка — проводится после опадения листьев осенью до появления новых листьев весной.

б) Летняя обрезка — проводится в течение вегетационного периода плодовых растений. В зависимости от применяемой операции летняя обрезка носит название ‘филизене’ или прищипка (пинцировка). При филизене удаляют молодые побеги целиком, а при пинцировке побеги укорачивают.

151. ЧТО ТАКОЕ ПОБЕГ-КОНКУРЕНТ И НУЖНО ЛИ ЕГО УДАЛЯТЬ?

Побег-конкурент — это сильный побег, развившийся из боковой почки, расположенной непосредственно под верхней почкой на прошлогоднем приросте. Этот побег развивается очень сильно, что приводит к ослаблению побега-проводника. В некоторых кронах, таких как улучшенная ярусная, веретеновидыый куст и других, центральный проводник должен быть очень сильным. В таких случаях конкурент нужно удалить в год его развития в первой половине лета. Если конкурент оставить, его срастание с центральным проводником бывает очень непрочным и легко происходит отлом.

152. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ?

Лучше всего зимнюю обрезку проводить в начале весны после прохождения опасности чувствительного понижения температуры. Любительские сады небольшие, поэтому обрезку в них надо проводить в наиболее подходящее для этого время. Лучшее зарастание ран, нанесенных обрезкой, наблюдается в начале вегетации (при появлении сокодвижения). В Болгарии этот период совпадает с первой половиной марта, до набухания почек.

153. К КАКИМ ДЕРЕВЬЯМ НАДО ПРИМЕНЯТЬ ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ РАНЬШЕ?

Зимнюю обрезку следует начинать с более старых плодоносящих деревьев. Цветочные почки у них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить повреждение и удаление большого числа цветочных почек. После окончания обрезки плодоносящих деревьев приступают к молодым деревьям.

Наиболее рано начинают обрезать яблоню, так как она слабее повреждается зимними морозами и заморозками.

154. КАКУЮ ОБРЕЗКУ СЧИТАЮТ СЛАБОЙ, СРЕДНЕЙ И СИЛЬНОЙ?

При укорачивании однолетнего прироста до 1/4 его длины обрезку называют слабой, до 1/3 длины — средней и от 1/3 до 1/2 длины — сильной.

155. КОГДА ПРИМЕНЯЮТ СИЛЬНУЮ И КОГДА СЛАБУЮ ОБРЕЗКУ У МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Сильную обрезку молодых деревьев применяют в том случае, когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. Если у молодых деревьев наблюдается очень слабый рост (прирост скелетных ветвей менее 30 см), также прибегают к сильной подрезке однолетнего прироста. При длине прироста менее 15 см, скелетные ветви нужно укорачивать до 2-летней древесины. Слабую обрезку молодых деревьев применяют, когда хотят ускорить их плодоношение. Если деревья имеют сильный однолетний прирост (свыше 50 см), прибегают к слабой подрезке, чтобы не вызвать образования новых сильных побегов.

Читайте также:  Когда можно вносить доломитовую муку в почву

Степень обрезки зависит также от типа кроны, по которой формируют плодовое дерево, и от роли, которую играют отдельные разветвления в кроне дерева. Так, например, скелетную ветку подрезают слабее, чем обрастающую.

156. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ЗАГУЩЕНИЯ КРОНЫ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Садоводы-любители чаще всего оставляют плодовые деревья расти свободно, вследствие чего наблюдается загущение кроны. Из-за недостатка света внутри загущенной кроны рано отмирают расположенные в этой зоне дерева плодовые ветки. На затененных плодовых ветках формируется мало цветочных почек, завязи почти не задерживаются, плоды получаются низкого качества и с очень слабой окраской. В загущенных кронах создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, так как при опрыскивании растворы ядохимикатов трудно проникают внутрь кроны. С помощью правильной формирующей обрезки можно предотвратить все неблагоприятные последствия загущения кроны плодовых деревьев.

157. МОЖНО ЛИ БЕЗ ОБРЕЗКИ ПРЕВРАТИТЬ СИЛЬНЫЕ ПРИРОСТЫ В ПЛОДОВЫЕ ВЕТКИ?

Превратить сильные приросты в плодовые ветки можно не только с помощью обрезки, но и путем их отгиба и закрепления в горизонтальном или поникшем положении. Вследствие этого верхушечный их рост ослабевает, сбоку развиваются многочисленные короткие и слабые веточки, на которых постепенно формируются цветочные почки (рис. 64). Отогнутые сильные приросты превращаются в плодовые ветки на 1-2 года раньше, чем приросты той же силы, к которым применяется обрезка.

Отгибание веток начинают в начале июля и продолжают до набухания почек весной следующего года. В наиболее холодные зимние месяцы эту операцию приостанавливают, так как в сильные морозы ветки труднее поддаются отгибанию и легко ломаются.

Известны также и другие способы превращения сильных веток в плодовые — скручиванием, кольцеванием, пинцировкой (прищипкой), надрезами над веткой и т. д., — но эти приемы применяются реже.

158. НУЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ В ПЕРИОД ПОЛНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ?

В период полного плодоношения плодовых деревьев обрезка необходима для поддержания роста, регулирования плодоношения и для задержки процесса старения.

159. УЛУЧШАЕТ ЛИ ОБРЕЗКА В ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ДЕРЕВА?

При проведении обрезки на плодоношение удаляют часть плодоносящей древесины и таким образом изменяют соотношение между надземной и корневой системой дерева. Кроме того благодаря обрезке чувствительно улучшаются световой и воздушный режим кроны. Так как число точек роста в кроне уменьшается, а корневая система остается тех же размеров, пункты роста лучше снабжаются водой и растворенными в ней питательными веществами, в результате чего рост побегов усиливается. С помощью обрезки на плодоношение можно регулировать условия питания во всех частях кроны плодового дерева.

160. МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ ПРЕВРАТИТЬ СИЛЬНЫЙ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ В ПОЛУСКЕЛЕТНУЮ ВЕТКУ?

Чтобы превратить сильную однолетнюю ветку в слабую полускелетную, ее укорачивают на 1/3 до 2/3 длины, оставляя 4-6 почек (рис. 65). Таким образом вызывают пробуждение нижних почек.

В течение следующего лета из верхних почек укороченной ветки развивается один или несколько сильных боковых побегов, а из нижележащих почек или несколько слабых приростов. При обрезке весной следующего года ветку укорачивают над самым нижним сильным приростом ростового типа (рис. 65).

161. КАКИЕ ВЕТВИ НАЗЫВАЮТ СКЕЛЕТНЫМИ И В ЧЕМ ИХ НАЗНАЧЕНИЕ?

Скелетными называют наиболее крупные ветви в кроне, расположенные на центральном проводнике. Вместе с ним они составляют остов кроны. Разветвления скелетных ветвей называют полускелетными ветвями или скелетными разветвлениями. По скелетным ветвям и разветвлениям происходит обмен питательными веществами между кроной и корневой системой и снабжение кроны водой. Зимой в них откладываются резервные питательные вещества.

162. ЧТО ТАКОЕ СЕРПОВИДНЫЕ НАДРЕЗЫ И КАК ИХ ДЕЛАЮТ?

Для того чтобы усилить какую-либо ветку или вызвать к росту почку, над ними делают серповидный надрез, вырезая вместе с корой небольшой слой древесины (рис. 66). Серповидный надрез должен быть удален от ветки или почки, над которыми делается, на около 5 мм и иметь ширину 2-3 мм. Для ослабления роста какой-либо ветки подобный серповидный надрез делают на таком же расстоянии снизу ветки. Наиболее широкое приложение серповидные надрезы находят при выведении яблонь, груш и персиков по пальметной системе. Благодаря их применению поддерживают нужное соотношение между скелетными ветвями и центральным проводником, не прибегая к укорачиванию их побегов продолжения.

163. КАКИЕ ОДНОЛЕТНИЕ ПРИРОСТЫ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ НЕ СЛЕДУЕТ УКОРАЧИВАТЬ?

Для ускоренного завершения формирования плодового дерева и более раннего плодоношения не следует укорачивать все слабые веточки длиной менее 25 см и сильные ветки, занимающие горизонтальное или поникшее положение. Не следует подрезать и все остальные сильные ветки, если они не являются конкурентами побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей, а путем отгибания и подвязки привести их в горизонтальное или изогнутое вниз верхушкой положение.

164. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОРЕЖИВАНИЕМ (ВЫРЕЗКОЙ) И УКОРАЧИВАНИЕМ (ПОДРЕЗКОЙ)?

Под вырезкой понимают удаление ветки целиком у основания (‘на кольцо’) (см. рис. 62), а под подрезкой или укорачиванием — удаление верхней части ветки, в результате чего уменьшается ее длина (см. рис. 63).

Вырезку отдельных веток производят при прореживании крон плодовых деревьев. После удаления веток замещающих их приростов как правило не образуется, благодаря чему улучшаются условия развития оставшихся на дереве веток. Это содействует более быстрому формированию крон плодовых деревьев.

На укороченной ветке остается меньше почек, однако общее число развивающихся из них сильных побегов увеличивается. Многие из них оказываются нежелательными, так как загущают крону.

Становится необходимым сильное прореживание, оказывающее задерживающее воздействие на рост дерева.

165. КАК НАДО УКОРАЧИВАТЬ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Чтобы раны, причиненные обрезкой, быстро зарастали, их размер должен быть по возможности меньше. Раны диаметром в 1 см зарастают за 1 год, в 2 см — за 2 года, в 3 см — за 3 года, а раны диаметром свыше 1-8 см вообще не заживают. Поэтому удаление или укорачивание веток следует проводить в молодом возрасте плодовых деревьев, когда толщина веток еще небольшая.

166. В КАКОМ МЕСТЕ НУЖНО СРЕЗАТЬ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ ПРИ УКОРАЧИВАНИИ?

Подрезку однолетних приростов нужно производить таким образом, чтобы сделанные при этом раны зарастали быстрее. Лучше всего, раны зарастают, когда срез делают непосредственно над почкой без оставления пеньков. Такой срез ‘на почку’ должен начинаться 3-4 мм выше основания почки с противоположной стороны побега и оканчиваться над самой вершиной почки. Наклон среза должен быть около 45° к оси побега. Срез, сделанный слишком близко к почке, как и очень косой срез является неправильным (рис. 67).

167. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЮТ ВЫРЕЗКУ И В КАКИХ УКОРАЧИВАНИЕ?

Вырезку и укорачивание веток применяют в тех случаях, когда крона плодового дерева слишком загущена. Посредством этих операций регулируют рост и плодоношение во внутренних частях кроны. Предотвращается оголенность ветвей, улучшается световой и воздушный режим кроны, в результате чего улучшается и качество плодов.

Укорачивание является основным методом формирования молодых плодовых деревьев особенно в тех случаях, когда необходимо вызвать к росту почки для формирования разветвлений или ослабить одну, а усилить другую ветку в кроне.

При омолаживающей обрезке производят укорачивание на более старую древесину.

168. КАК ВЫРЕЗАЮТ ВЕТКУ (ВЕТВЬ) ‘НА КОЛЬЦО’?

К вырезке веток и ветвей ‘на кольцо’ приходится прибегать при исправлении неправильно сформированных крон, при прореживании и при омолаживающей обрезке. У ветвей, отходящих под большим утлом, срез делают по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания разветвления (рис. 68).

Срез проводят почти параллельно оси ветви, на которой делают вырезку. При острых углах отхождения кольцевой наплыв хорошо выражен только с верхней стороны у основания ветви и отсутствует вокруг нижней ее части. В этом случае для правильного проведения среза предварительно из верхней части кольцевого наплыва мысленно проводят две линии, одну — параллельно оси ветви, на которой делают вырезку, и другую — перпендикулярно оси удаляемой ветви. Срез должен проходить по линии, которая разделяет угол, образованный мысленно проведенными линиями, точно по середине (рис. 69).

169. ЧТО ТАКОЕ УГОЛ ОТХОЖДЕНИЯ ВЕТКИ И УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ВЕТОК?

Угол отхождения ветки — это угол, под которым она отходит от несущей ее ветви у своего основания. Чем шире угол отхождения ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью (рис. 70).

Угол расхождения веток — это угол между проекциями веток на горизонтальную плоскость (рис. 71).

170. ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД СОПОДЧИНЕНИЕМ ВЕТВЕЙ В КРОНЕ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Крону можно считать правильно сформированной в том случае, когда длина и толщина ветвей и разветвлений различных порядков находится в строгом соподчинении. Например, центральный проводник должен быть развит сильнее, чем отходящие от него скелетные ветви, а скелетные ветви со своей стороны должны быть толще и длиннее скелетных разветвлений и т. д. Если такого соподчинения нет, крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.

171. МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ ПРИДАВАТЬ ВЕТВЯМ НЕОБХОДИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА?

С помощью обрезки можно изменить направление ветвей. Для этого одолетний прирост обрезают над почкой, направленной в желательную сторону. При подрезке однолетнего прироста на внутреннюю почку ветка будет направлена внутрь кроны (рис. 72), а при подрезке на наружную почку — наружу кроны (рис. 73).

Для изменения направления роста многолетней ветви ее следует обрезать над боковым разветвлением, растущим в нужном направлении (рис. 74). Направление роста ветви можно также изменить подвязкой (рис. 75) и установкой подпорок и распорок (рис. 76).

172. КАК ВЛИЮЕТ ОТГИБАНИЕ НА СИЛУ РОСТА, ВЕТЛЕНИЕ И ОБРАСТАНИЕ ВЕТВИ ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ДРЕВЕСИНОЙ?

Скелетные и обрастающие части плодового дерева имеют различное положение — вертикальное, наклоненное в различной степени, горизонтальное, дуговидное и поникшее (с направленной к почве верхушкой). В неплодоносящий младенческий период большая часть ветвей занимает приподнятое положение, но постепенно с возрастом деревьев и под влиянием товара плодов ветви и разветвления начинают сгибаться. Сила роста и обрастание скелетных ветвей и разветвлений во многом зависит от их наклона. Распределение питательных веществ между точками роста также зависит от наклона несущей их ветви.

При вертикальном положении ветки наиболее сильный рост наблюдается в ее верхней части. Чем больше наклон ветки, тем в более значительной степени рост перемещается к ее основанию. При горизонтальном положении наиболее слабый рост наблюдается в верхней части ветки, а наиболее сильный у ее основания (см. рис. 64). Эту закономерность роста и ветвления в зависимости от наклона используют при формировании плодовых деревьев, избегая по возможности укорачивания ветвей и веток. Используют ее также и для ускорения вступления в плодоношение сильно растущих плодовых деревьев.

173. В ЧЁМ СОСТОИТ ОБРЕЗКА, НАЗЫВАЕМАЯ ‘ПЕРЕВОДОМ НА БОКОВОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ’?

Под обрезкой над боковым разветвлением (‘перевод на боковое разветвление’) понимают укорачивание скелетной ветви или скелетного разветвления над боковой веткой (рис. 77). Наиболее часто эту операцию применяют к устаревшим ветвям и веткам, на которых хотят вызвать образование нового прироста, или при подмене плодоносящей древесины. Укорачивание над боковым разветвлением проводят также и при омолаживающей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустов.

174. ЧTO TAKOE ПРИЩИПКА (ПИНЦИРОВКА) И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЕЕ ПРИМЕНЯЮТ?

Прищипка — операция, применяемая для остановки роста побега. Сощипывается травянистая верхушка растущего побега с 2-3 листьями ногтями большого и указательного пальца (рис. 78).

Сроки прищипки могут быть различными и зависят от преследуемой цели. Для превращения побегов в полускелетные и обрастающие ветки прищипку надо проводить 10-15 дней перед остановкой роста (во второй половине июня). Возникающие во внутренних частях кроны сильные жировые побеги (волчки) прищипывают через 10-12 дней после начала их роста. Если этот срок пропущен, их вырезают ‘на кольцо’.

Если хотят ускорить окончание роста побегов и вызревания древесины у молодых деревьев, прищипку проводят позднее, немного перед окончанием роста.

175. КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЧКИ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КАК ПОСТУПАТЬ С НИМИ?

У молодых неплодоносящих деревьев волчки появляются лишь в результате вырезки крупных ветвей. Место их отрастания — непосредственно около причиненных ран.

Если эти волчки расположены внутри кроны, их следует удалить. Если же жировой побег появился в соседстве со сломанной ветвью, то ему с помощью подвязки придают нужное положение, стремясь заместить им сломанную ветвь.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился. Возникают волчки также и при различных повреждениях ветвей, например, в случае подмерзания древесины.

При появлении большого числа волчков деревьям делают омолаживающую обрезку. Наличие волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

176. КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

В Болгарии, хотя и редко, наблюдаются случаи подмерзания однолетней и многолетней древесины. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания. Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Прежде чем приступить к обрезке подмерзших плодовых деревьев, следует установить возраст поврежденной древесины. Проверку делают путем поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части кроны. Частично подмерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. При такой обрезке не следует стремиться обязательно сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек.

177. МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИЛОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Развилки возникают при наличии острых углов отхождения (меньше 40°) в том случае, если боковая ветвь (скелетная ветвь или скелетное разветвление) имеет почти такую же толщину, как и основная ветвь (центральный проводник или скелетная ветвь). Срастание ветвей, составляющих развилку, непрочное, что приводит к ее разлому в период плодоношения (рис. 79). Чтобы избежать возникновения развилок, при формировании кроны не следует оставлять скелетных ветвей и разветвлений с острым углом отхождения. Все боковые ветви, отходящие от основной ветви или центрального проводника под острым углом, нужно вырезать ‘на кольцо’ или превращать в плодоносящие ветки.

178. КАКИЕ ВЕТКИ НЕ СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ В КАЧЕСТВЕ СКЕЛЕТНЫХ И ПОЛУСКЕЛЕТНЫХ?

Не следует оставлять в качестве скелетных и полускелетных все те ветки, которые загущают крону, ухудшают состояние других ветвей, растут внутрь кроны или расположены на внутренней стороне скелетных ветвей и разветвлений. Нужно избегать также и растущие наперекрест друг другу разветвления. Если такие ветки не вырезать своевременно, образуется слабый остов дерева, который не в состоянии выдержать обильный урожай плодов.

179. КАК СПИЛИВАТЬ КРУПНЫЕ ВЕТВИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТДИРЫ КОРЫ?

При спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как в этом случае раны не зарастают, древесина загнивает, вследствие чего образуются дупла, которые неблагоприятно сказываются на продолжительности жизни плодовых деревьев. Чтобы при спиливании крупных ветвей избежать отдиров коры, поступают следующим образом. Сначала ветвь подпиливают на небольшом расстоянии от кольцевого наплыва снизу примерно на 1/3 ее толщины, затем начинают пилить ветвь сверху, отступая на 6-7 см от ствола, пока она не упадет. После этого отпиливают, соблюдая необходимые правила, оставшийся пенек (рис. 80).

180. НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ ПОРОСЛЬ ПОД ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Поросль около стволов деревьев нужно удалять. Осенью откапывают внимательно толстые корни дерева и находят места отрастания порослевых побегов. После этого порослевые побеги вырезают до основания, а корни снова зарывают (рис. 81). При удалении порослевых побегов не следует оставлять длинных пеньков, так как на следующий год на них образуется новая поросль и состояние дерева вместо того, чтобы улучшится, ухудшается.

181. НУЖНО ЛИ ЗАГЛАЖИВАТЬ И ЗАМАЗЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СРЕЗОВ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ?

Чаще всего обрезку проводят секатором и пилой. Срезы, сделанные пилой, а иногда и секатором, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом и замазывают белой масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе. Раны диаметром менее 1 см замазывать не следует. Раны больших размеров заживают медленно и, если их не замазать, наблюдается загнивание древесины. Особенно большие раны полезно замазывать повторно спустя 3-4 месяца.

182. КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Раны, нанесенные плодовому дереву при обрезке, зарастают тем быстрее, чем более гладка их поверхность. Поэтому формирование молодых плодовых деревьев надо проводить садовым ножом. Когда обрезку проводят регулярно, пользоваться пилой почти не приходится. Пилу используют только в тех случаях, когда приходится исправлять недостатки в строении остова кроны. Секатор также делает негладкие срезы и часто сдавливает древесину, ввиду чего при обрезке молодых деревьев им следует пользоваться в порядке исключения.

На плодоносящих деревьях обрезают в основном обрастающие ветки. В этом случае качество среза не имеет большого значения. Поэтому взрослые плодоносящие деревья следует обрезать хорошо отточенным секатором.

источник