Меню Рубрики

Как посадить плодовые деревья на участке схема

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

В гибели посаженного деревца дачники обычно обвиняют плохой саженец, климат или проблемный участок. И даже мысли не допускают, что неудача может быть связана с ошибками, которые они сами совершают при посадке. Какие из них самые распространенные?

Большой выбор посадочного материала — по качеству, сортам и ценам

Достаточный период для посадки (с конца сентября до середины октября)

Минимум ухода за саженцами после посадки

Крепкий мороз может погубить деревца

Сильный ветер и мокрый снег могут поломать неокрепшие растения

Саженцы нередко повреждают грызуны

Уж сколько статей написано на эту тему, но дачники продолжают наступать на одни и те же грабли. Не покупайте саженцы при дороге! Даже если они там вдвое дешевле. Велик риск, что вам продадут в лучшем случае растение другого сорта или иной породы, нежели вы просите, в худшем — нерайонированный сорт либо больное растение, которое к тому же может стать рассадником болезней и вредителей в саду.

Осенью посадку саженцев важно закончить не позднее, чем за 20 дней до замерзания почвы

Не поленитесь наведаться в питомник с хорошей репутацией в вашем районе, где предложат широкий ассортимент саженцев, возможно, даже при вас выкопают, дадут квалифицированные советы по посадке и уходу за растением.

Для посадки лучше выбирать однолетние саженцы — они хорошо приживаются. Также подходят и двухлетние растения.

Увы, не всем растениям подходит осенняя посадка. В первую очередь это касается вишни, черешни, персика. Их саженцы зачастую не успевают прижиться до зимы (особенно в северных районах) и погибают из-за неокрепшей корневой системы. Но покупать эти растения лучше все же осенью, а на зимовку оставлять в прикопе.

Осенью традиционно сажают яблони и груши, а также ягодные кустарники. В любом случае с посадками в средней полосе нужно управиться до середины октября, в северных районах — до первой декады октября, а в южных регионах нередко сажают и до середины ноября.

Посадочные ямы нужно готовить не позднее, чем за 2 недели до посадки. Но если вы не планировали новые насаждения, а потом неожиданно купили или получили в дар хороший саженец, яму можно выкопать за 2-3 дня до посадки. А растение временно прикопать в затененной части участка: сделайте канавку, чтобы в ней поместились корни, уложите саженец под наклоном, присыпьте корни почвой и полейте ведром воды.

СОВЕТ: После посадки саженец обрежьте, но желательно уже следующей весной (в марте). У однолетнего растения, чтобы простимулировать образование кроны, обрежьте верх, оставив 5-6 развитых почек от земли. У двухлетнего саженца должны быть штамбик высотой 40-50 см, 4-5 основных ветвей, расходящихся минимум на 40 град, от ствола, и проводник.

Посадочную яму копайте, ориентируясь на размер корней саженца, — они должны там свободно поместиться. При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На дно насыпьте лопату битого кирпича, наверх — смесь плодородной почвы, перегноя и речного песка(примерно в равных частях), добавив 15 г нитроаммофоски. Вылейте 10 л воды. Через пару дней на холмик установите саженец. Следите, чтобы корни легли свободно, без загибов и ни в коем случае не были направлены вверх.

У только что посаженного саженца корневая шейка должна быть на высоте 2,5-3,5 см от поверхности почвы. После полива земля осядет, и корневая шейка окажется на уровне почвы. Если же заглубить корневую шейку, дерево позже вступит в плодоношение.

Корневая шейка — место, где корни переходят в ствол. Начинающие садоводы порой путают корневую шейку и место прививки (находится на 5-7 см выше корневой шейки). И в итоге сажают деревце неправильно, заглубляя его до места прививки.

Желание дачников посадить на небольшом участке как можно больше растений вполне естественно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и конкурируют за питание в почве. Рядом в таблице приводим схемы посадок.

После посадки саженцы часто заливают водой. Осенью достаточно одного полива (Юл) после посадки, а дальше необходимую влажность почвы и комфорт саженцам обеспечат дожди. Если же стоит засуха и высокая температура воздуха, поливать можно по ведру воды раз в три дня.

Он не для красоты, а для фиксации молодого растения, особенно с высокой парусностью (т.е. с разветвлениями).

Иначе сильный ветер может искривить или сломать саженец. Кол вбейте на этапе подготовки ямы (он должен быть с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов). Стволик саженца устанавливайте впритык к нему, подвяжите восьмеркой. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Порой под влиянием бактерий, обитающих в почве, на корнях образуются наросты (иногда большие, величиной с кулак). Такие саженцы не любят покупатели, поскольку уверены, что эти деревца заражены корневым раком и не будут хорошо расти. Но опасения малообоснованны. Если наросты расположены точечно, не опоясывают корневую шейку — они не страшны. Наблюдения польских ученых показали, что высаженные в сад деревья с наростами на корнях растут и плодоносят вполне нормально. А вот если наросты образуют круг возле корневой шейки — это опасно, такие саженцы не стоит покупать.

ФАКТ: НЕСМОТРЯ НА НАСТУПИВШИЙ ПЕРИОД ПОКОЯ, КОРНИ ПОСАЖЕННОГО ОСЕНЬЮ ДЕРЕВЦА ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, ПОКА ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НЕ ОПУСТИТСЯ ДО О ГРАД. В НОВОМ СЕЗОНЕ ТАКОЕ РАСТЕНИЕ ТРОНЕТСЯ В РОСТ НА 2-3 НЕДЕЛИ РАНЬШЕ ТОГО, ЧТО ПОСАЖЕНО ВЕСНОЙ.

источник

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

  • Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
  • Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
  • Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
  • Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

  • капуста, огурцы, горох;
  • белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
  • помидоры, горох, морковь;
  • хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

источник

Многие садоводы интересуются у меня, как осуществляется правильная посадка плодовых деревьев с учетом их совместимости, как разместить плодовые и ягодные культуры на своем участке, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Как на небольшой площади сада соседство различных сортов и пород плодовых деревьев будет влиять друг на друга.

В данном материале я постараюсь раскрыть основные принципы организации идеального сада, где все деревья и кустарники выстроены по принципам гармоничного соседства и расположения по вертикали. Никакой «воды», только полезная сжатая информация для начинающих садоводов.

Пример размещения и посадки плодовых деревьев на участке

Посадка деревьев на даче — весьма ответственный момент, однако закладке сада всегда предшествует большая подготовительная работа. Оценку и выбор участков проводят с учетом пригодности почвы для посадок, а допущенные ошибки в дальнейшем уже трудно исправить.

Нашим садоводам чаще всего не приходится решать вопрос о выборе участков — что дали, то и возделываем. Но важно знать их особенности и по возможности постараться исправить недостатки.

Нежелательны для сада распыленные, сильнооподзоленные почвы, заболоченные, каменистые и плотные глинистые. Совершенно непригодны для закладки сада заболоченные, замкнутые котлованы и лощины.

Для плодовых растений опасны участки с высоким стоянием грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни плодовых деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей, и начинают отмирать скелетные ветви.

Размещение и посадка плодовых деревьев — их совместимость на участке 4 сотки

Читайте также:  Как вырастить индийский гранат из семян

При посадке яблони и груши уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Вишню и сливу, имеющих менее глубоко идущие корни, можно высаживать при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м, а смородину, крыжовник, малину — при наличии грунтовых вод не ближе 1 м.

Опытным путем установлено, что если поблизости от садового участка произрастают древесные породы, такие как дуб, клен, липа, черемуха, то плодовые растения будут хорошо расти. Но если в окрестностях произрастают ольха, осоковые травы, хвощи — всё это говорит о заболоченности и повышенной кислотности почвы.

Таблица совместимости при посадке плодовых деревьев

Обычно на небольшом садовом участке произрастают различные семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные культуры. Яблони, груши, вишни, сливы, малина, крыжовник, смородина и земляника совместимы друг с другом, что позволяло столетиями выращивать их вместе на ограниченной территории сада.

Загущенные посадки — ошибка

Большой ошибкой при размещении плодовых деревьев являются загущенные посадки. Каждому плодовому растению для нормального роста и плодоношения необходим достаточный объем почвы и воздуха на всем протяжении жизни. Поэтому изначально важно распределить культуры по занимаемой ими площади во взрослом возрасте.

Посадки плодовых деревьев на участке

При установлении расстояния между плодовыми саженцами при посадке надо считаться, прежде всего, с размерами кроны в ширину. Смыкание крон соседних деревьев, а тем более взаимное переплетение ветвей ухудшает освещение внутри кроны.

Вследствие чего происходит преждевременная гибель обрастающих и плодовых ветвей внутри кроны. Кроме того, опрыскивания, обрезка и сбор урожая значительно затрудняются при сомкнувшихся, переплетенных кронах.

Плодовое дерево на шпалере

Временное уплотнение посадок

Можно проводить временные уплотненные посадки за счет размещения в рядах молодых плодовых деревьев смородины, крыжовника, земляники. По мере разрастания деревьев последние убираются из междурядий сада.

Чрезмерное увеличение расстояний между ягодными кустарниками и плодовыми деревьями также нецелесообразно, так как уменьшается количество растений на единицу площади, при этом снижается общий урожай ягод и плодов.

Плодовые деревья — совместимость

Плодовые культуры имеют различную зимостойкость, поэтому их расположение нужно организовать так, чтобы высокорослые яблони, груши росли с северной или северо-восточной стороны участка, не затеняли другие растения и защищали их от сильных ветров.

На приусадебных участках, где обработка осуществляется в основном ручным способом, размещать яблоню и грушу можно на расстоянии 4-5 м друг от друга, а вишню и сливу — на расстоянии 2,5-4 м.

Идея капельного полива саженца плодового дерева

Кроме того, размещение сортов каждой культуры должно быть таким, чтобы оно способствовало наилучшему взаимному опылению или, как говорят, наилучшему перекрестному опылению. У плодовых пород (яблони, груши, сливы, вишни) различают сорта самоплодные и самобесплодные.

Самоплодные завязывают плоды при опылении собственной пыльцой, самобеслодные — только при опылении пыльцой другого сорта. Почти все наши плодовые самостерильны, и для нормального опыления и плодоношения надо сажать несколько разных сортов.

Место отдыха в саду под грушами

Расстояние 20-25 метров

Наблюдения показали, что между различными сортами плодовых пород, которые должны опылять друг друга, расстояние должно быть не более 20-25 метров. Учитывайте это при их посадке. Пыльцу с одного сорта на другой переносят шмели, пчелы.

Вишня, облепиха, малина дают поросль, поэтому в непосредственной близости от них нельзя высаживать землянику. Кроме того, у малины и земляники есть общий вредитель — землянично-малинный долгоносик.

Известь на земле — защита от муравьев. Сетка на дереве — защита от грызунов.

Часто у садовода возникает вопрос, сколько и где сажать растения той или иной породы? Размещение растений на участке — личное дело каждого. Большинство садовых участков имеют потребительское значение, т. е. с них получают разнообразную садовую продукцию для обеспечения потребности семьи в ягодах и плодах.

Некоторые садоводы сознательно отдают предпочтение той или иной культуре, например землянике, и получают урожай, превышающий собственные потребности, для продажи.

Есть садоводы, которых интересует не просто урожай плодов, а выращивание каких-нибудь редких пород и сортов, выращиваемых необычным способом, например винограда, грецкого ореха и др.

У плодовых деревьев долгая жизнь. Ошибки, допущенные при выборе места и почвы под плодовые деревья, проявляются в течение многих лет и, как правило, трудно поддаются исправлению.

При выборе места под сад необходимо учитывать рельеф местности, почвенные условия, уровень грунтовых вод и наличие верховодки. В условиях Средней полосы России в неблагоприятные зимы даже сравнительно зимостойкие сорта яблони часто подмерзают.

Результаты перезимовки в сильной степени зависят от особенностей месторасположения сада.

В зимний период воздух по мере охлаждения становится тяжелее. На склонах он стекает вниз. На ровных местах воздуху стекать некуда и он ночью охлаждается. В пониженных местах (замкнутые долины, котловины, впадины, «блюдца») не только нет стока холодного воздуха, но, наоборот, в них дополнительно натекает холодный воздух с участков, находящихся выше.

Пример размещения деревьев и посадок на участке

Производственный опыт свидетельствует о том, что яблони хорошо растут и плодоносят на почвах, обеспечивающих свободное проникновение корней на глубину не менее 60-90 см. Поэтому при выборе почвы под сад следует обращать внимание как на верхний слой почвы, так и на подстилающие грунты.

Какие почвы подойдут

В условиях Средней полосы наиболее пригодными для плодовых деревьев являются дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на легких суглинках и связных супесях, подстилаемых на глубине около 1 м водонепроницаемым моренным суглинком.

Малопригодны для яблони и других древесных плодовых пород заболоченные почвы и все почвогрунты с высоким уровнем грунтовых вод, или с продолжительной верховодкой в весенние месяцы.

Однако возделывание плодовых культур и на таких почвах возможно при проведении соответствующего окультуривания и микромелиорации. Наиболее старые и распространенные методы окультуривания почв: устройство валов, создание холмов, использование гряд, осушение почв открытыми канавами и т.п.

Валы и холмы создаются для того, чтобы поднять корневую систему культивируемых растений как можно выше уровня грунтовых вод. При этом методе, как ни при каком другом, почва хорошо прогревается и аэрируется, что увеличивает ее микробиологическую активность, а следовательно, и плодородие.

Валы устраиваются различной ширины — от 2,5 до 4 м. Высота также различная и зависит от уровня грунтовых вод и степени заболачиваемости почвы. Чаще всего она составляет 0,6-0,9 м. Устраивать валы можно из имеющейся почвы, а также из привозной. Размер вала зависит от уровня грунтовых вод в июне. Верхний край вала должен возвышаться над этим уровнем на 1,5-2 м.

Устраиваются холмы на переувлажненных местах из привозной минеральной почвы перегнойного горизонта. Высота холмика должна составлять 0,9-1 м, ширина, или диаметр в верхней части 0,5-0,6 м, в нижней — 2,5-3 м. Чем больше насыпь, тем лучше, так как по мере роста сада холм приходится увеличивать.

На избыточно увлажненных приусадебных участках широко распространена посадка плодовых деревьев на постоянных грядах, шириной до 4 м. Избыточная влага стекает с гряд в борозды, а из борозд в канавы. Гряды лучше прогреваются солнцем. Плодовые деревья следует высаживать в небольшие, равные размерам корневой системы высаживаемого дерева ямки.

может также использоваться при возделывании плодовых и ягодных культур. Наиболее распространенный и надежный способ осушения заболоченных почв — закрытый дренаж из гончарных трубок. Но высокая стоимость этого метода не позволяет его широко применять на приусадебных участках.

Изучение и сравнение корневой системы яблонь, показало, что масса корней, зона их распространения была значительно большая у деревьев на валах, чем на ровной поверхности. А мощная корневая система обеспечивает хороший рост кроны и плодоношение деревьев.

Предпосадочная подготовка почвы

Оптимальные условия для роста и развития плодовых деревьев создаются на почвах, богатых органическим веществом, с большой влагоемкостью и при хорошем газообмене. Очень важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем.

Окультуривать почву до посадки плодовых деревьев можно в будущих рядовых полосах шириной, примерно, 1,5-2м. Сразу на всю площадь вносят органические удобрения (навоз, компост) из расчета 0,8-1 т на сотку.

На участках, где проводят сплошную вспашку с заделкой навоза, делать это невозможно. Здесь копают большие посадочные ямы (до 1-1,5м в диаметре, глубиной до 80 см). Затем ямы примерно на три четверти заполняют верхним, более плодородным слоем почвы.

Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем — из междурядий. На дно ямы вносят 50-100 г действующего вещества фосфорных удобрений, 10-15 кг перегноя или торфяного компоста. В любом случае удобрения хорошо перемешивают с почвой.

При внесении в ямы торфа нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому, если засыпать в яму сухой торф, он долго, иногда годы при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки деревьев и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения.

Чем раньше осенью будут выкопаны саженцы, тем продолжительнее окажется срок,- благоприятный для новообразования корней при покое надземной части. Однако слишком раннее выкапывание саженцев не годится, так как к этому времени дерево не накопит запасов, и у него не закончится вызревание тканей.

Невызревшие же ткани гораздо хуже удерживают воду и сильно страдают от вымерзания и высыхания. Поэтому саженцы следует выкапывать осенью сразу же, как закончится вызревание надземных частей.

Запоздалая осенняя посадка яблони, менее, чем за 20-30 дней до сильного понижения температуры почвы, то есть позже 15-20 октября, дает плохие результаты. Последствия зимнего повреждения поздно пересаженных деревьев могут наблюдаться у растений даже в течение последующих лет (худший рост, запоздание с началом плодоношения).

При такой пересадке важно обеспечить достаточно плотное прилегание почвы к корням пересаженных деревьев. Обычно развивающиеся корни и мелкие корешки растения раздвигают частицы почвы, вступая с ними в плотное соприкосновение.

У пересаженных деревьев мелких «мочек» не сохраняется. Потребность же дерева в воде в это время особенно велика. При небрежной посадке между основными скелетными корнями часто остаются пустоты, заполненные воздухом, в результате чего корни могут начать плесневеть.

Посадку удобно проводить вдвоем, когда один держит дерево, а второй подает землю, которую посадчик тщательно набивает под корни и между ними. После того, как земля набита между корнями, посадчик встает в яму и утаптывает ногами землю, бросаемую вторым работающим.

Вначале дерево приходится слегка придерживать рукой. Для того, чтобы избежать обрыва корней, землю отаптывают от краев ямы к ее середине (каблуки должны быть направлены к краям ямы, а работающий — все время находиться лицом к дереву).

Уплотнение должно быть таким, чтобы посаженное дерево нельзя было выдернуть, даже применив некоторое усилие.

Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и к их подсыханию. При слишком глубокой посадке, в особенности на тяжелых, глинистых, плохо проветриваемых почвах, деревья будут также страдать и плохо расти.

Дерево надо сажать на такую глубину, чтобы после осадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Корневой шейкой дерева называется место перехода ствола в корень. Определить ее можно по изменению коричневой окраски ствола, имеющей в своем составе зеленоватые тона, в оранжево-желтую окраску корня.

При посадке следует помнить, что основные скелетные корни будут в последующем сильно утолщаться. Если оставить их сбитыми в пучок, а тем более скрученными, переплетающимися, они в дальнейшем будут мешать друг другу. Во избежание этого корни при посадке необходимо расправлять.

При очень сильных ветрах, особенно после сильных дождей или полива, пересаженные деревья под тяжестью кроны могут повалиться. Чем крупнее пересаживаемые растения, тем эта опасность выше. Поэтому при пересадке плодовых деревьев старше двухлетнего возраста в дно ямы прочно вбивают кол и к нему подвязывают дерево.

Если почва увлажнена на большую глубину и деревья пересаживают в дождливую погоду, поливать их не надо. Лить воду при поливе нужно ближе к краям ямы, чтобы избежать промоин у основания дерева. Когда вода полностью впитается в почву, вокруг деревьев на случай дальнейших поливов делают лунки.

Большое влияние на выбор садовых культур оказывает уровень залегания грунтовых вод. Если они ближе 2 м, то это место непригодно для яблони на сильнорослых подвоях и груши. Вишня, слива и яблоня на карликовых подвоях удовлетворительно себя чувствуют при залегании вод не ближе 1,5 м, ягодные кустарники — до 1 м.

Если же вода доходит до 0,5 м, то удастся вырастить лишь садовую землянику. Если вода близко, а иметь плодовые деревья все же хочется, то можно высаживать их на гребнях или холмиках.

Для того чтобы максимально использовать солнечное тепло, рекомендуются ярусные посадки садовых культур: на юге участка — низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере — самые высокорослые: яблоня и груша.

У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, которое отражает стена, высаживают самые теплолюбивые растения — виноград, черешню, абрикос. Десертные сорта, у которых главное — внешний вид, вкус и аромат, также требуют самых солнечных мест.

Ствол и основные скелетные ветви дерева — проводники питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и соответствовать друг другу. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. Больная, грубая кора сдавливает проводящие сосуды, чем препятствует подаче питательных элементов от листьев к корням и наоборот. Слой мертвой коры затрудняет деление клеток камбия. Кроме того, отмершая кора — убежище для вредителей.

Отмершую кору, мхи и лишайники удаляют со штамба и основных скелетных разветвлений осенью, лучше — в пасмурную погоду. Для очистки используют металлические скребки и проволочные щетки. На молодых деревьях штамбы и основания скелетных разветвлений протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами.

Читайте также:  Как убрать токсичность торфа

Кору вначале очищают скребками, а затем — щетками. После очистки кору, мхи и лишайники сжигают, а штамб и основания крон белят известковым раствором (на 1 ведро воды берут 1,5-2 кг извести, 0,5 кг глины и немного коровяка). При побелке особое внимание необходимо обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.

В первые годы после посадки деревья плодов или совсем не дают, или дают их мало. В это время закладывается крона дерева. Внимание садовода должно быть направлено на обеспечение хорошего роста побегов. Желательно, чтобы мощная крона образовалась в возможно короткий срок. В этот период особое внимание надо обратить на хорошее (но не избыточное) питание.

Существует ряд приемов обогащения почвы фосфором, калием, органическим веществом. Сначала элементами питания заправляют верхний слои почвы приствольного круга (вокруг дерева) радиусом в 2 м.

По нему в повышенных количествах вносят фосфорные, калийные и органические удобрения. Работу эту надо закончить быстро — за три-четыре года. За этот период содержание калия желательно довести на тяжелой почве до 15 мг, на средней — до 12 мг, на легкой — до 8 мг на 100 г почвы. Количество же доступного фосфора на всех почвах — до 12-15 мг. Цифры эти приблизительные.

Количество необходимого удобрения лучше было бы устанавливать в зависимости от исходного плодородия почвы. Чем меньше в ней содержится того или иного питательного вещества, тем больше надо вносить соответствующего удобрения. И наоборот. Если же данных анализа почвы нет, можно рекомендовать вносить по 15-20 г/кв.м действующего вещества фосфора и калия, т.е. по 50-70 г/кв.м суперфосфата и по 30-40 г — хлористого калия.

Если же имеется только плодово-ягодная или какая-нибудь другая готовая смесь, ее вносят из расчета 250 г/кв.м. Дополнительно к минеральному удобрению надо дать и органическое — по 4-5 кг/кв.м. При внесении органического удобрения дозу калия снижают на одну треть. Лучше было бы минеральные удобрения прокомпостировать (или, в крайнем случае, только смешать) с органическими.

Когда верхний слой окажется обогащенным фосфором и калием (примерно, на четвертый год), участок в этом месте глубоко (на 22-25 см) перекапывают. Чтобы меньше повредить корни, лопату при перекопке ставят по радиусу круга, а не поперек.

Верхний, заправленный удобрением, слой надо поместить вниз, где потом будут развиваться корни дерева, а нижний (бедный) — наверх. В дальнейшем вывернутый нижний слой нетрудно будет обогатить питательными веществами, внося удобрение в обычных дозах — по 6-7 г/кв.м действующего вещества.

сначала удобрения вносят всплошную, как указано выше, затем вокруг дерева (немного дальше периферии кроны) роют канавку глубиной 35-40 см и шириной около 50 см. Делают это сплошь (кольцом) или с перерывами, чтобы не тревожить часть корней.

Канавки засыпают почвой из пахотного слоя, беря недостающую из междурядий. В почву, предназначенную для засыпки канавки, добавляют фосфорное, калийное, и органическое удобрения. Количество фосфорных, калийных и органических удобрений в расчете на 1 кв.м увеличивают в 2-2,5 раза.

План участка 25 х 40 метров

В завершение предлагаю посмотреть советы эксперта садового центра Гринсад по планированию садового участка.

источник

«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. В этой статье расскажем, какие деревья посадить на участке, как их правильно разместить и как это делают участники FORUMHOUSE.

  • На каком расстоянии сажать плодовые деревья и кустарники.
  • Где сажать несамоопыляемые растения.
  • Как плодовые культуры зависят от солнца и ветра.
  • На каких склонах сажать плодовые деревья.

По науке, плодовый сад разбивают в защищенном от ветра и хорошо освещенном солнцем месте, идеально, если растениям будет просторно.

На этой фотографии расстояние между деревьями – 5 метров.

Чтобы правильно расположить садовые посадки, необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев в плодовом саду оно обычно составляет половину ширины междурядий. Если ширина междурядий шесть метров, то расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см. Чтобы не ошибиться с высадкой, предварительно лучше начерить план сада.

Но в реальности огромных участков с неограниченными ресурсами для посадки крупномерных яблонь не так много, поэтому расстояние 15 метров между каждым деревцем никто не выдерживает. На практике выходит, что для успешного выращивания придерживаться этого условия при высадке посадочного материала и необязательно.

По практике надо сажать в 5м друг от друга, если прикинуть, что у каждого будет крона размером по 2.5 метра в диаметре. Но позволяют ли вам так расположить растения ваши конкретные садовые участки — это уже вопрос другой.

При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на своем участке вы можете ориентироваться на нашу таблицу.

На каком расстоянии лучше расположить плодовые культуры на садовом участке

Расстояние между растениями (м)

Расстояние между рядами (м)

Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают по схеме 5х5 (на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами), среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики по схеме 3Х3.

Малинник можно разбить на две части, оставив между ними забор шириной не более метра: в одной высадить обычные сорта, в другой — ремонтантные. Они в разное время плодоносят, и агротехника у них разная.

Оптимальной будет посадка деревьев и кустаников в саду в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от взглядов соседей. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума, это свойство необходимо использовать.

Андрей Васильев, консультант раздела «Плодовый сад» на FORUMHOUSE, сажает на участке сливу и кустовую вишню на расстоянии три метра между деревьями. Кусты смородины и крыжовника – на расстоянии 1-1,5 метра один от другого, метр — мало.

Можно посадить и между деревьями, пока те вырастут, ягодник уже отплодоносит свое, да и перенести (отрубив от куста часть осенью) несложно потом будет, если сорт уж очень хорош.

Малину консультант нашего портала рекомендует сажать «отдельно, но не в тень». А при посадке жимолости советует не забывать, что ее кусты вырастают довольно крупными – диаметром в два метра и такой же высоты и располагать их на участке с учетом этих размеров.

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке в саду на участке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо внести в посадочный план и обязательно посадить рядом растение другого сорта.

Сажаем самоопыляемую вишню с названием Y и рядом такую же с названием Z. Если вишня Y окажется одна по соседству с грушами — не будет ягод.

Плодовые лучше сажать в виде «дерево-сад», когда на одном штамбе несколько взаимоопыляемых сортов.

А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.

Затенение для плодовых деревьев нежелательно, на участке они должны с утра до вечера максимально освещаться солнцем. Если какое-то дерево садоводу все-таки приходится сажать в полутень, пусть это будет груша. Груша — самое высокое плодовое растение, на карликовом подвое груш практически не бывает, поэтому, сколько внимания ей не уделяй, как не обрезай, она вырастет высотой 5-6 метров. Поэтому не страшно, если груша посажена рядом с баней, другой хозпостройкой и на полдня оказывается ее тени. Через лет пять-шесть это большое дерево вырастет выше самой высокой постройки на приусадебном участке.

Плодовые деревья на участке прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если с снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее.

Все высокорослое — на север, все самое нежное — в лучшие места под прикрытие от господствующих зимой ветров.

Сливу лучше посадить именно там, где весь снег выдувают сильные ветра. Слива имеет склонность к выпреванию и не переносит места скопления снега; там, где наметает даже небольшй сугроб, чуть больше 40 см, слива расти не будет.

Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На дачных участках с близкими грунтовыми водами эти деревья с большими корнями не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять. Вырастить нормальные деревья и получить с них достаточно хорошие урожаи плодов другим способом не получится.

У косточковых пород корневые системы не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на загородных участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше.

Лучшими для садов считаются участки на склонах с крутизной меньше 8°. В большинстве регионов лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине не следует высаживать фруктовые культуры на восточные склоны дачного участка: после заморозока, который прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.

Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады разбивать не нужно. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.

Но при всех этих заморочках,

Хочется, чтобы сад был не только урожайным, но и красивым, и ландшафтные дизайнеры не даром едят свой хлеб. Но группируя растения на плане, необходимо учитывать агротехнику, особенности почвы на вашем дачном участке, близость грунтовых вод, склонность к разрастанию и так далее.

«Уют» сада постарайтесь воспринимать не так, как будто деревья посажены в саду 5-10 лет назад, и сад уже можно назвать садом.

источник

Каждый владелец приусадебного участка мечтает вырастить великолепный сад, который по весне радовал бы глаз своим ярким обильным цветением, а летом и осенью дарил богатый урожай. Груши и яблоки, выращенные в собственном саду, гораздо вкусней и ароматней покупных. Чтобы добиться этого, необходимо очень серьезно подойти к вопросу посадки плодовых деревьев и кустарников. Именно от того, насколько правильно будет осуществлен этот процесс, зависит интенсивность их роста и дальнейшее плодоношение. На представленном в статье фото можно увидеть, какие плодовые деревья и кустарники наиболее популярны для высаживания на дачных участках.

Выбирая размеры площади приусадебного участка под будущий плодовый сад, необходимо учесть, что пока деревья и кустарники еще очень маленькие, то и занимать пространство они будут немного. Но через некоторое время они подрастут и каждому плодовому дереву потребуется площадь в 2 – 3 м2.

Качество и обилие будущего урожая во многом зависят от структуры местности, на котором будет разбит сад. Например, если участок располагается в низине, то планировать в этом месте будущий сад не имеет никакого смысла, так как из-за постоянной влажности деревья и кустарники будут гнить.

Перед тем как начать планирование сада, следует учесть почвенные характеристики местности. Для получения богатого урожая почва обязательно должна быть плодородной. Именно она позволит корневой системе деревьев и кустарников получить достаточное питание минеральными веществами. Если почва на участке состоит по большей части из песка и глины, то сад впоследствии будет иметь жалкий и унылый вид. Чтобы изменить ситуацию, необходимо снять верхний слой грунта, под которым находится плодородная почва.

Также участок должен иметь в достаточном доступе свет и тепло. Некоторые сорта растений любят тень, другие – солнечный свет. Если садовый участок располагается с ветреной стороны, то лучше обнести его забором, имеющего нужную высоту.

Чтобы в будущем был хороший урожай, при посадке плодовых деревьев и кустарников следует учитывать и климат региона проживания. Если это средняя полоса России, то лучше всего сажать:

В южных широтах разумнее посадить черешню, абрикос, а также кустарники с мелкими ягодами – малину, смородину, ежевику, крыжовник.

Так как в настоящее время большинство саженцев выращивают по особой технологии в специальных контейнерах, то время посадки садовых деревьев может широко варьироваться. Однако большинство садоводов по традиции считают, что посадить садовые культуры можно только весной и осенью. В этот период обычно сажают такие растения, которые быстро вырастают по весне.

  • смородина;
  • крыжовник;
  • зимостойкие сорта яблонь и груш.

Посадка садовых растений весной более предпочтительна в северных и центральных регионах, так как в этом случае морозная зима не сможет навредить молодым саженцам. Речь идет о таких плодовых деревьях, как:

  • черешня;
  • слива;
  • абрикосы;
  • вишня;
  • неморозостойкие яблони и груши.

Сажать растения весной необходимо как можно раньше, чтобы почки не успели распуститься. Ямы в этом случае следует подготовить заранее, с осени.

Как правильно посадить сад? В первую очередь начинают с разрыхления почвы, после чего подготавливают посадочные ямы. Для этого начинают на участке размечать прямоугольную зону, имеющей направленность с севера на юг. На этой зоне отмечают треугольные области с прямым углом и в каждой из них выкапывают ямку. Благодаря такому размещению листья садовых растений будут иметь лучшую освещенность на протяжении всего лета.

Читайте также:  Как использовать мел для подкормки огорода

При посадке плодовых деревьев немаловажную роль играет необходимое расстояние между саженцами. Если соблюдать правильный интервал, то во время роста растения не будут мешать друг другу ветками, образуя слишком затененные участки. Кроме того, не будет слишком много пустых участков. При этом не существует универсальной схемы расчета расстояния между плодовыми деревьями.

По правилам посадки плодовых растений карликовых пород ямы следует выкапывать таким образом, чтобы в ряду был промежуток 2 метра и 3 между рядами, для полукарликовых пород свободного пространства должно быть на 1 метр больше и в самом ряду, и между ними. А вот для слив, яблонь, груш и абрикоса потребуется еще большее пространство (4 и 5 м соответственно), что объясняется их природными особенностями.

После того как будут произведены разметки ям, необходимо определиться с их глубиной и диаметром. На эти показатели влияет тип почвы на участке. Для плодородной почвы стандартные размеры составляют 50х50 см, а на песчаных и глинистых придется выкапывать яму размером 1х1 м.

Саженцы яблони необходимо высаживать на такую глубину, чтобы их корневая шейка была на 7 см выше уровня почвы. Погрузив в яму, корни следует расправить и аккуратно засыпать землей таким образом, чтобы не было ни одного промежутка. Чтобы грунт достаточно плотно соприкасался с корневой системой, землю необходимо все время уплотнять ногой.

Размещение яблонь друг от друга зависит не только от сорта дерева, но и того, какой был сделан подвод. Если растения полукарликового вида, то расстояние между ямами в ряду составляет 3 м и 4 м между самими рядами. А вот если яблони колоновидные, то расстояние между растениями значительно меньше и может составлять 0,7 – 0,8 м друг от друга. В результате на участке площадью в 5 м2 размещают около 15 штук.

Сажать груши лучше всего на южной, западной или юго-западной части сада, так как корневая система этого плодового растения постоянно нуждается во влаге, а крона не любит излишнего зноя.

Посадку саженцев груши осуществляют осенью в ямки, которые необходимо выкопать еще весной. Однако, если участок находится в климатическом поясе, где морозы зимой достигают 30 градусов, то молодые насаждения могут погибнуть. Именно поэтому более надежным решением считается посадка груши весной, потому что к зиме деревце успевает подрасти и достаточно окрепнуть, а корни углубляются в землю.

Яму для саженцев необходимо делать глубиной до 0,5 м и шириной до 1 м, тщательно разрыхляя ее дно. Землю, которую выгребают из ямы, следует смешать с торфом и потом снова помещают в нее.

Это садовое растение обычно сажают весной или осенью. В средней полосе России посадку сливы лучше осуществлять весной, потому что ранние морозы могут привести к ее замерзанию. Участок сада, где она будет расти, должен быть правильно подобран. Слива не любит, когда близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды, она также негативно относится к затененным местам и кислотной почве. Ямы для саженцев готовят заранее, а расстояние между ними должно составлять 3 м. Глубина и ширина этих ям должна составлять 60 см.

Самое благоприятное время для посадки этого растения – весна. Чтобы саженцы хорошо прижились, следует выбирать участок с песчаной, супесчаной или кислотной суглинистой дренированной почвой, который хорошо освещается со всех сторон.

Промежутки между высаживаемыми деревьями самоопыляемых сортов составляют 3 м. Если сорт вишни является перекрестноопыляемым, то в саду следует высаживать более четырех разных сортов. Глубина посадочных ям должна быть не больше 60 см, а диаметр – 80 см. В центр вбивают колышек, к которому затем подвязывают растение после прикапывания. Необходимо следить, чтобы корневая шейка была или на уровне земли или возвышалась на 4 см над ней. Более глубокая посадка способна привести к загниванию дерева.

Высаживают растение на садовом участке в конце августа – начале сентября. Посадка кустарников имеет свои особенности. Смородину следует сажать наклонно, заглубляя таким образом, чтобы над почвой и под ней оказалось по три почки. Остальное удаляют с помощью секатора. Если это не сделать, то после распускания почек и раскрытия листьев куст начинает преждевременно стареть. Объясняется это тем, что верхушечная почка начинает вытягивать все питательные вещества, в результате чего из-за нехватки питания на боковых ветках не смогут образоваться плодовые веточки, а листья будут располагаться только на концах веток.

Таким образом, чтобы посадить на садовом участке плодовые деревья и кустарники, необходимо знать определенные нюансы. Собрать богатый урожай возможно только в том случае, если будут изучены все положительные и отрицательные факторы, которые способны оказать влияние на это.

источник

У меня давно уже есть сад на участке, которым восхищаются все соседи. Сегодня я расскажу, как я его высаживал, какие правила учитывал, и по какой схеме выбирал место для высадки.

Наверное, каждый человек, у которого есть свой приусадебный участок, мечтает о красивом и урожайном саде. Для того чтоб это стало возможно, придется приложить немало усилий. Казалось бы, какая разница, как расположены деревья в саду? Однако оказывается, планирование сада – это самый первый этап, с которого все начинается.

Сад – это то место, где всегда должно быть много солнечного света. Практически все плодовые деревья любят свет и тепло. Для сада хорошо подходят склоны (6-8 градусов), гораздо лучше, чем совершенно ровные участки. Особенно хороши для сада верхние 2/3 склона, на самом нижнем лучше располагать ягодные кустарники. Исключение составляют только южные склоны – их деревья не слишком любят. Особенно опасно садить сад на лесных полянах — в таких местах сильно затруднен отток холодного воздуха и деревья будут себя чувствовать очень не комфортно.

Аллелопатия или совместимость растений очень важна. Нужно узнать все нюансы возможности посадки до того, как саженцы окажутся в земле. Совместимость может быть положительной и отрицательной. Лучше всего уживаются рядом растения одного вида – яблоки с яблоками, груши с грушами и так далее. Но, как правило, садовые участки бывают не слишком большими, и хочется посадить на них всего понемногу. Тогда и встает вопрос о соседстве. К примеру:

  1. Абрикос не может соседствовать ни с чем, кроме абрикоса. Ему нужно максимум освещения и тепла. Особенно страшны абрикосу северные ветра.
  2. Айва будет отлично уживаться с яблонями.
  3. Алыча, барбарис, облепиха, персик, хурма, к сожалению, тоже не терпят ничьего близкого соседства кроме своих родственников.
  4. Яблоня может отлично контактировать и с айвой, и с вишней, и с грушей, и со сливой. Яблоне нужен хорошо освещенный участок, она любит солнечный свет. Избыток влаги не для нее, лучше сажать ее на возвышении. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м е поверхности.
  5. Грецкий орех – это, пожалуй, самое зловредное растение. Оно не только не терпит соседей, но и угнетает плодовые культуры своей токсичностью. Ему самое место на окраине участка, где и близко нет плодовых деревьев и кустарников.
  6. Груша может вымерзнуть в суровую зиму, поэтому лучше посадить ее на южной, защищенной от ветра стороне участка. Грушу не пугают сильно увлажненные почвы, грунтовые воды могут быть на глубине 1 м — это груше подходит.
  7. Вишня любит и солнце, и тепло. Она плохо зимует и часто вымерзает, поэтому сажать ее в низинах запрещено категорически. Важно, чтоб участок для вишни хорошо проветривался, это убережет дерево от многих болезней.
  8. Слива любит солнечный свет и влажные почвы с нейтральной кислотностью. Это дерево может расти даже в северных регионах, если придерживаться правильной технологии возделывания.
  9. Персики – одни из самых теплолюбивых деревьев, они боятся сильных морозов, от этого дерево может потерять плодовые почки.

Посадочный материал – это всегда очень важно. От того, какого качества саженец, будет непосредственно зависеть его приживаемость на новом месте, первая зимовка и дальнейшие урожаи. Приобретать саженцы надо только в питомниках, только они продают гарантированно качественный материал.

Самые лучшие саженцы – это двухлетки, если сажать молодые деревца более старшего возраста, они будут значительно хуже приживаться.

Корневище – вот первое, на что следует обратить внимание. Оно должно быть здоровым и иметь кроме основных (скелетных) дополнительные корешки. У полноценного двухлетнего саженца должно быть не менее 3 корешков, лучше, если их еще больше. Нельзя брать саженец, у которого на корнях обнаружились узелки и наросты. Если саженец получил повреждения при выкапывании, он, скорее всего, уже будет непригодным для посадки.

Двухлетки не должны быть малорослыми, их нормальный размер — не менее 1,5 м. На таком саженце должно быть уже три боковые ветви.

На небольших приусадебных участках, где будет расти совсем небольшой сад, система подготовки почвы очень проста. Самые важные правила по работам с почвой:

  1. Не надо проводить вообще никакие работы по подготовке почвы в саду.
  2. Под плодовыми деревьями рекомендуется выращивать газон, но регулярно его косить. Всю скошенную траву надо оставлять прямо под деревьями.

Дерновый слой под деревьями — это отличная защита. Он помогает предотвратить испарение влаги от корней деревьев и защищает растение от засухи. Если сад только закладывается на участке, сплошь покрытом дерном, то никакой перепашки не требуется. Прямо в дерне копаются ямки, в них высаживаются саженцы деревьев. После того, как деревце посажено, всю площадь вокруг ствола так же нужно закрыть дерном и хорошенько полить его. Конечно, участок под сад обязательно очищается от мусора, дикорослого кустарника, пней (их надо выкорчевывать).

На придомовом участке не везде можно посадить деревья. Например, лучше этого не делать, если расстояние до строения составляет менее 5 м. Разрастающаяся корневая система может достигать внушительных размеров и в будущем даже повредить фундамент дома. Такую же угрозу представляют ветви деревьев для крыши дома. Когда это начнет происходить, придется убирать либо сильно отросшие ветви, либо деревья полностью. Поэтому, лучше сразу выдерживать разумные расстояния.

Так же не стоит сажать плодовые деревья возле заборов, ведущих к соседям. Надо всегда помнить о том, что когда-то придется собирать урожай, а как это сделать на территории соседа?

  1. Квадратичная — это ровные ряды деревьев. При такой посадке очень удобно будет работать в саду.
  2. Шахматный порядок посадки – деревья располагаются более плотно, нежели в предыдущем случае. Здесь в центре каждого квадрата расположено дерево.
  3. Треугольная схема – еще более плотная схема, она используется для деревьев с крупными кронами.
  4. Горизонтальное расположение деревьев – это когда на участке есть склон и деревья будут высаживаться по нему уступами.

Очень важно, чтоб для каждого дерева в саду было отведено достаточное количество места. Деревце не всегда будет маленьким, когда-то оно превратиться в раскидистое полноценное растение. Для того чтоб деревья в будущем не мешали друг другу, на каждое дерево должно приходиться по 4 м.кв. земли.

Когда все предварительные работы проведены, можно приступать непосредственно к посадке саженцев. Немаловажное значение здесь играет то, как будет выкопана яма под будущее дерево. Например, для груши и яблони ямки копаются на глубину 50-60 см, при диаметре 80-100 см. Для сливы и вишни ямы могут быть немного поменьше — 45 см в глубину и так же в диаметре. Когда копается ямка, почва должна складываться отдельно по слоям, чтоб потом так же заложить ее обратно. Посадка включает в себя следующие этапы:

  1. Примерно за 1-2 суток саженцы замачиваются в стимуляторе роста (болтушке). Надо развести средство и опустить в него корни растений.
  2. Когда ямка вырыта, в ее центре надо сделать небольшое возвышение из дерна.
  3. В яму вносится около 2 ведер компоста.
  4. Перед посадкой корни саженца надо снова окунуть в болтушку.
  5. Саженец нужно расположить на вершине холма в ямке, а корни аккуратно распределить по бокам этого холма.
  6. Не отпуская саженец, ямка засыпается землей. Деревце должно стоять максимально ровно. Важно: корневая шейка обязательно должна быть выше уровня земли на 6-8 см. Если закопать корневую шейку, то спустя 5-10 лет дерево может беспричинно погибнуть.
  7. После прикапывания обязателен полив. На один саженец надо вылить 1,5-2 ведра воды.
  8. Если почву сильно втянуло водой, нужно подсыпать еще. Площадь вокруг корней надо замульчировать компостом или торфом на несколько сантиметров. Это делается для предотвращения быстрого испарения влаги.
  9. Саженец надо сразу же зафиксировать. Для этого рядом с растением вбивается колышек, и деревце восьмеркой прикрепляется к этой опоре. Так можно будет не бояться, что молодое деревце сломается от первого же ветра.
  10. После этого надо побелить ствол саженца раствором мела, глины и средства от вредителей. Делается это на высоту 12-15 см.
  11. Если саженец был посажен в землю осенью, то нужно сразу утеплить растение для зимовки. Для этого вокруг ствола наворачивается несколько слоев мешковины, бумаги или любого другого утеплителя.
  12. Для того чтоб саженец не беспокоили грызуны, можно соорудить защиту вокруг ствола из сетки-рабицы. Такая конструкция заглубляется в землю на 5-10см.

При посадке молодых деревьев нельзя поступать следующим образом:

  1. В посадочные ямки категорически запрещено закладывать свежий навоз. Это может быть только хорошо перепревшая органика вместе с почвой.
  2. Саженцы нельзя поливать небольшим количеством воды. Это только приведет к тому, что почва в посадочной ямке пересохнет.
  3. Нельзя проводить полив саженцев ледяной водой из-под крана, нужно, чтоб она постояла какое-то время на солнце.
  4. В первый год после посадки не проводят никаких подкормок. Особенно это касается азотистых удобрений.
  5. Прикорневой круг нельзя мульчировать толстым слоем. Если будут идти сильные дожди, то этот слой будет преть, и кора в этой области начнет загнивать, растение может погибнуть.

источник