Меню Рубрики

Как правильно посадить по совместимости жимолость смородину крыжовник

Крыжовник – светолюбивый кустарник, и для его посадки выбирают солнечное место, защищенное от сильных ветров. Эта культура не переносит переувлажнения почвы и близко стоящих грунтовых вод, от этого у него может загнить корневая шейка. Если места на участке мало, крыжовник можно разместить между молодыми деревьями, но не ближе, чем в 2 метрах от дерева. Удобно высаживать эту культуру вдоль заборов и строений, на расстоянии не меньше 1,5м от них.

Нежелательно высаживать крыжовник после малины и смородины, поскольку есть много общих вредителей и заболеваний, которые могли накопиться в почве. Перед посадкой крыжовника почву надо хорошо прополоть и очистить от многолетних сорняков, поскольку потом это будет сделать трудно, а крыжовник очень не любит сорняки – плохо развивается.

Яму делают диаметром 0,5м и такой же глубины. На одно растение вносят ведро перегноя (для крыжовника можно заменить навозом) и 200-250г комплексного удобрения. Сразу после посадки побеги укорачивают до высоты 5-7см над уровнем почвы для лучшего ветвления.

Жимолость тоже любит солнечные, защищенные от ветра места. Растения, высаженные весной, приживаются плохо, поскольку очень рано приступают к цветению, поэтому осенняя посадка предпочтительна. Иногда садоводы сетуют, что жимолость плохо плодоносит. Чаще всего дело в том, что эта культура – самобесплодна, то есть, для опыления ей необходимы другие сорта, не меньше двух, а лучше – три-пять.

Ямы для жимолости готовят диаметром 50см, глубиной 40см. Под каждое растение вносят 1-2 ведра перегноя, 200г суперфосфата, 40г калийной соли. Из жимолости можно сделать на участке живую изгородь, высадив кусты на расстоянии 0,5-1,5м друг от друга.

Черная смородина самоопыляема, и даст урожай даже в том случае, если на участке растет только один сорт. Но опытники заметили, что, если посадить несколько сортов, то завязей будет больше, а мелкоплодные сорта дадут более крупные ягоды.

Смородину можно высаживать весной и осенью, но осенняя посадка предпочтительна. Под высаженным осенью саженцем почва за зиму уплотнится, осядет, и он рано весной сразу пойдет в рост, хорошо приживется. Смородину с закрытой корневой системой из питомников, в контейнерах, можно высаживать в течение всего сезона, с весны до осени. Эта культура выносит некоторое затенение, но в постоянной тени плодоносить не будет. Черная смородина очень влаголюбива, и для нее подойдут пониженные, увлажненные участки, защищенные от ветра.

Посадочная яма должна иметь диаметр 50-60см и глубину 35-40см. На одно растение вносят ведро компоста или перегноя, 150-200г суперфосфата, 40-60г сернокислого калия или стакан золы вместо калия. Саженец смородины заглубляют ниже корневой шейки на 6-8см, это способствует образованию прикорневых почек для лучшего ветвления куста.

Красная смородина, наоборот, любит солнечные места, но тоже защищенные от холодных ветров. Этот вид смородины укореняется хуже, чем другие кустарники, поэтому высаживать ее надо осенью, в сентябре. Среди сортов цветной смородины есть компактные, пряморастущие, а есть раскидистые, которые занимают много места. Для компактных сортов достаточно расстояния между кустами 1м, а для раскидистых – не менее 1,5м.

Большинство сортов цветной смородины самоплодны, поэтому на дачном участке можно выращивать только один сорт. Диаметр ямы – 50-60см, глубина 40см. В яму добавляют ведро или полтора компоста или специально приготовленного питательного грунта, 150-200г суперфосфата, 30-40г калийных удобрений.

Если для других саженцев заранее подготовленная посадочная яма – желательна, то для красной смородины «быстрая» посадка совершенно недопустима. Если вы хотите получить хорошо плодоносящий куст и не хотите потерять саженец, подготовьте яму за две недели до посадки. Для лучшего укоренения саженцы красной смородины можно высаживать наклонно. Есть у этой культуры и еще одна особенность: она не выносит удобрения, содержащие хлор.

источник

МАЛИНА, СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, ЖИМОЛОСТЬ И БАРБАРИС

Особое внимание следует уделить участку, на котором планируется высадка барбариса. Земля здесь должна быть плодородной и хорошо дренированной. В случае, если почва на Вашем огороде или в саду чрезмерно кислая, не забудьте ее известковать, а в каждую посадочную яму добавить немного песка, дабы повысить аэрацию. Кроме того, выбранная территория должна хорошо освещаться, ибо барбарис светолюбив и в тени просто не порадует Вас плодоношением. Хорошая совместимость у барбариса с жимолостью и со сливой.

Посадка барбариса осенью производится до средины октября, а весной – до средины апреля.

Необходимо подготовить посадочные ямы, размером примерно 40 40 сантиметров;
— каждая такая яма «подкармливается» примерно 8 – 10 килограммами компоста или перегноя;
— в случае высадки барбариса на кислых почвах, приветствуется также добавление 300 – 400 грамм извести;
— после этого саженец помещается в посадочную яму, присыпается землей, хорошо поливается, мульчируется компостом или торфом;
— напоследок, не забудьте срезать верхушку, оставив только 3 – 5 хорошо развитых почек.

Дальнейшие указания по уходу

В целом же, уход за барбарисом состоит в следующем:
— рыхлении;
— прополке и удалении сорняков;
— своевременном поливе;
— обрезке (процедуру можно проводить как осенью, так и ранней весной до распускания почек);
— подкармливании.

Вносить удобрения стоит раз в несколько лет , при этом, помните, что азотные подкормки стоит вносить только весной, а органику и фосфорно-калийные вещества – осенью.

Как размножить барбарис?
Черенками. Подготовить черенки с побегами необходимо примерно в средине июня. Причем, проводиться данная процедура рано утром, после чего подготовленые, с подрезанными наполовину листиками, черенки необходимо на несколько часов поместить в раствор гетероауксина. Далее черенки тщательно промываются чистой водой и сажаются во влажный субстрат (песок, перегной, торф и плодородный грунт должны иметь соотношение 0,5:1:1:1). После при помощи дуг необходимо соорудить небольшую конструкцию, которую обязательно прикрывают пленкой. В таком состоянии новопосаженный черенок пробудет около двух недель, по истечению которых пленку немного убирают, а еще через две недели снимают вовсе. На постоянное место черенок переносят только через два года, и все это время он требует хорошего полива.

Жимолость съедобная: посадка и уход

Кустарник способен плодоносить больше двадцати лет, поэтому и высаживать его нужно сразу на постоянное место так, чтобы он никому не мешал.

При возможности постарайтесь избегать песчаных, болотистых и тяжелых почв, которые не самым положительным образом скажутся на растении в будущем. Несмотря на свою холодостойкость, жимолость боится сильных ветров, потому и место, выбранное Вами должно быть более-менее защищенное от порывистых перемещений воздуха.

— Почва хорошо вскапывается и очищается от всех сорняков и корешков;

— Земля тщательно разравнивается, после чего нужно подготовить посадочные ямы, размером около 50 50 сантиметров;

— На дно каждого углубления необходимо уложить древесную золу, перегной или компост;

— Наиболее благоприятным расстоянием между саженцами считается показатель в 1,5 метра, это поможет добиться высоких показателей урожайности и создать хорошие условия для правильного опыления;

— После того, как саженцы опущены в яму, их корни разравниваются и присыпаются землей;

— Затем саженец хорошо поливают, а окружность мульчируют опилками или торфом.

Необходимо вовремя подкармливать растения и проводить осеннюю обрезку.
— Органические удобрения вносить поздней осенью (компост, перегной), это поможет почве обогатиться питательными веществами;

— Нитратные подкормки необходимо применять только весной, причем одного такого раза в большинстве случаев хватает на несколько лет. Кроме того, нужно помнить, что вносить подобные вещества необходимо очень осторожно, соблюдая все пропорции и рыхля при этом почву.

Малина светолюбива. Этот кустарник хорошо растёт на довольно рыхлых плодородных почвах, в достатке обеспеченных влагой. Не стоит высаживать малинник на открытых возвышенных местах. Зимой этот участок должен быть обеспечен большим снежным покровом. Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину — от серой гнили.

. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.

Ежегодно от основания куста отрастают от 5 до 10 побегов замещения, кроме того, вокруг куста от корней поднимается еще столько же порослевых побегов. После зимовки проводят их ревизию. Поломанные, а также тонкие (диаметром меньше, чем у карандаша) вырезают, не оставляя пенька, так, чтобы в кусте по-прежнему было лишь 7 побегов.

Всю поросль удаляют в летний период в мае-июне, то есть сразу после появления. Таким образом, все питательные вещества и влага достанутся основному кусту.

Зимовка малины и весенние работы

Садоводы знают, что малину на зиму надо пригибать. Но многие допускают ошибку, пригибая малину в полуметре от земли и оставляя высокую дугу. Это бесполезная работа, т.к. продуктивные почки находятся в центральной части побега и при высоте снежного покрова 25 — 40 см, как правило, остаются незащищёнными и подмерзают.

Пригибают малину до наступления холодов в первой декаде октября. Во время пригибания побеги следует укладывать друг на друга, связывая их шпагатом или пришпиливая крючками к земле. Работу следует проводить во второй половине дня, когда побеги гибкие и не ломаются.

Весной (в апреле) шпагат развязывают и растения поднимают. До распускания почек нормируют в ряду. До начала цветения обрабатывают против болезней и вредителей, вносят минеральные и органические удобрения.
Весенняя подкормка:
— мочевина или аммиачная селитра (около 20 — 25 г на кв. метр),
— суперфосфат (примерно 30 — 40 г на кв. метр),
— сернокислый калий (приблизительно 20 — 30 г на кв. метр).
Перед цветением мали¬ны по утрам можно стряхи¬вать на пленку и уничтожать малинного жука (величиной 4 мм, покрыт рыжеватыми волосками). Из яиц, отло¬женных самкой в цветок, вы¬ходят червеобразные жел¬товатые личинки, которые питаются внутри ягод во время их созревания.

Ежегодно осенью под каждый куст вносят по 3-4 ведра перегноя, если его нет, то 3-4 ведра торфа, смешанного со 100 г мочевины или селитры. Если вы замечаете слабый рост побегов, то в конце мая дайте каждому кусту подкормку: на ведро воды лопату свежего коровяка и спичечный коробок мочевины или селитры. Этих удобрений достаточно на весь вегетационный период. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Рыхления почвы. Корни малины довольно поверхностные, поэтому почву обрабатывают лишь на глубину 5-10 см и обязательно после внесения удобрений.

Полив
Основная масса корней находится в радиусе 30 — 60 см от ствола и около 10 — 20 см в глубину, поэтому малина не способна длительное время испытывать недостаток влаги в почве. Поливать нужно хотя бы 4-5 раз за сезон. Для расчета количества поливов ориентируйтесь на погодные условия. В засушливое лето стоит делать это чаще, в дождливое лето – реже.

Основные стадии, к которым должен быть привязан полив:
— перед началом цветения,
— во время образования зелёной завязи,
— период созревания урожая (2-3 полива): наибольшая потребность у малины в воде наблюдается в самом начале созревания ягод,
— время после сбора урожая.

Влага должна проникать на глубину 30 — 40 см. Полив лучше всего проводить напуском (под корень), так как при дождевании появляется опасность загнивания ягод и увеличивается возможность заражения растений пурпуровой пятнистостью. . Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

После сбора урожая необходимо сразу же вырезать отплодоносившие побеги, т.к. вместе с ними будут удалены с плантации много вредителей и возбудителей болезней. Вырезать их необходимо на уровне почвы, оставлять пеньки нет необходимости.

После вырезки побегов почву в ряду осторожно рыхлят, внеся перед этим 1-2 стакана древесной золы на 1 кв. метр. Перекапывать нельзя, т.к. корни у малины залегают близко к поверхности.

Важно сделать осенний (влагозарядковый) полив (если за нас это не сделали осенние дожди в октябре — начале ноября). Для этого малинник просто заливают водой.

Крупноплодные сорта не требуют какого-либо дополнительного ухода, кроме обязательного пригибания ветвей на зиму так, чтобы они лежали под снегом, тогда морозы ниже -30°С их не повреждают.

Цель обрезки малины с летним плодоношением
Сорта малины с летним плодоношением Плодоношение этих кустов малины — только на боковых побегах прошлогодних стеблей. Чем длиннее стебель, тем больше боковых побегов, и, следовательно, выше урожай малины.
Обрезка малины летних сортов
Первый год
Малину летних сортов сажают весной или осенью. Приобретенные черенки обрезаются до 30см от уровня почвы. Если обрезать ниже, то растение может и погибнуть. По этому стеблю можно определить, прижилось ли растение. На нем должны появиться листочки. Основные побеги малины отрастают от корня. После того, как новые стебли окрепнут, старые стебли-пеньки можно обрезать до уровня почвы, чтобы они не мешали дальнейшему росту новых стеблей. Все внимание нужно направить именно на них, ведь плодоношение будет на следующий год именно на этих побегах.
Если от одного корня выросло очень много побегов, осмотрите их, все ослабленные, больные, мешающие стебли убирайте без сожаления. В противном случае, на следующий год они станут источниками инфекции. Чем свободнее расположены стебли малины, тем крупнее ягоды. Они свободно продуваются воздухом, поэтому не гниют.
Осенью все побеги должны быть примерно одного роста. Аккуратно подвяжите стебли малины к шпалере. Это намного упрощает дальнейший уход за малиной. Если верхушки побегов слишком длинные, то просто согните их дугой.
Осень или весна. Октябрь или Апрель. Кусты малины нужно сажать на расстоянии около 50-80 см. Каждый куст обрезается до 30 см от почвы.
Июнь. В начале лета от корней малины начинают отрастать новые побеги. Старые пеньки можно обрезать на уровне почвы.
Июль — октябрь. Новые стебли текущего года по мере роста привязывайте к шпалере. В этом годы малина не плодоносит.
Конец октября. Осенью малинник должен иметь примерно такой вид. Концы стеблей малины осенью не трогайте.
Второй и последующий годы
Ранней весной, в конце марта — начале апреля, по снегу, пока не началось сокодвижение, подвязанные к шпалере стебли малины обрезаются на сильную почку. Или примерно около 20 см. Эта обрезка стимулирует образование боковых побегов, ведь именно на них мы будем собирать долгожданный урожай.
Если стебли обрезать позже, то из среза будет течь сок, а это очень ослабит малину. Если эту обрезку провести осенью, то отмирание верхней части стебля продолжится зимой, и весной потребуется более глубокая обрезка, а это потеря урожая.
После сбора урожая старые стебли малины можно обрезать до уровня почвы и дать место новым побегам текущего года. По мере роста эти молодые и сильные побеги подвязываются к шпалере. Все больные, ослабленные побеги сразу удаляются из малинника. Обрезаются все мешающие и лишние стебли. Расстояние между стеблями малины на шпалере должно быть не менее 10-15см.
Рис. 5. Весна. Конец марта. Обрежьте верхушки стеблей малины на сильную почку, или примерно на 20 см.
Рис. 6. Лето. Все слабые, больные, мешающие побеги обрезаются. Сильные стебли по мере роста подвязываются к шпалере.
. Июль. На боковых побегах прошлогодних стеблей начинают появляться ягоды. Новые побеги продолжают расти.
Осень. Сентябрь — октябрь. Все прошлогодние отплодоносившие побеги малины обрежьте до уровня почвы. Все новые стебли текущего года подвяжите. Верхушки стеблей согните дугой.
Обрезка малины ремонтантных и осенних сортов
Сорта малины с осенним плодоношением плодоносят на побегах текущего года. Эти сорта малины также достойны внимания. Кто же не хочет отведать малинки в сентябре? У этих сортов малины вся энергия уходит на развитие однолетних побегов. Поэтому, обрезка осенних сортов малины отличается от обрезки летних сортов.
Первый год
Посаженную малину осенних сортов обрежьте точно так же, как и летнюю. Молодые стебли подвязывайте по мере роста к шпалере. На выросших побегах текущего года осенью должны уже быть ягоды.
Второй и последующий годы
Ранней весной все прошлогодние стебли обрежьте, чтобы стимулировать рост новых побегов, которые будут плодоносить в этом году. Обрезку отплодоносивших побегов малины осенних сортов переносится на весну из-за позднего плодоношения. Иногда малинку можно собирать вплоть до снега.

Читайте также:  Боярышник колючий чтотделать с ягодами

Весна. Все прошлогодние стебли малины обрезаются до уровня почвы. Начинается рост молодых стеблей, на боковых побегах которых будет плодоношение.
По мере роста стебли подвязываются к шпалере. Все слабые, больные, мешающие стебли обрезаются до уровня почвы.

Возможные проблемы и подкормка малины

Недостаток азота: рост побегов медленный; мелкие листья, со временем становятся светло-жёлтого цвета с бурыми краями; резко падает продуктивность куста.

Избыток азота: рост побегов затянут, из за чего они не успевают вызревать и повреждаются во время низких осенних температур.

Недостаток калия: определяют покоробленные мелкие листья с тёмно-бурыми краями и отмершими ткани между жилками.

Недостаток фосфора: тонкие побеги малины, пурпурные листья в средней части растения, которые сравнительно быстро облетают.

Недостаток магния: старые листья желтеют не обычно, а от середины к краям и опадают раньше, чем положено.

Исправить положение можно, если своевременно подкормить малину комплексом органических и минеральных удобрений. Ежегодно рекомендуется вносить перегной (3 — 4 кг на 1 кв. метр) и минеральные удобрений (10 — 15 г на 1 кв. метр). Во время формирования завязей, если в том возникла необходимость, можно подкормить кусты навозной жижей из расчета: 1 ведро на 4 — 5 кустов. Отзывчива малина и на микроудобрения, и, прежде всего, она нуждается в магнии и боре.

Сажать нужно осенью. Ямы для посадки смородины должна иметь размер 40Ч40 сантиметров и глубину 30 – 35 сантиметров. После того как выкопаете, засыпьте их на три четверти плодородной почвой, заблаговременно перемешав ее с удобрениями. В каждую посадочную яму внесите вместе с почвой удобрения в таком количестве: перегной, компост или торф – одно-два ведра, суперфосфат 150-200 граммов, сернокислый калий – 40- 50 граммов или хлористый калий – 20-25 граммов.
Перед посадкой обрежьте больные, надломленные и подсушенные корни до здорового места. Также укоротите надземную часть саженцев до 15-20 сантиметров, с таким расчетом, чтобы саженец рос глубже на 6-10 сантиметров, нежели в питомнике. Сажайте так, чтобы после посадки на поверхности почвы на каждом побеге оставалось по две-три почки. Кусты сажайте наклонно, примерно под углом 45°, чтобы побеги располагались веерообразно. После посадки сделайте лунку и полейте – ведро воды на куст.
Чтобы кусты лучше прижились, нужно сохранить влагу. Для этого почву вокруг кустов мульчируют торфом или перегноем. Если ни того ни другого нет под рукой, просто присыпьте лунку почвой или сухим песком, чтобы после полива не было корки. Если осень выдалась засушливая, полейте саженцы несколько раз. Смородина не повреждается почковым клещом, если между кустами посадить лук и оставить его на зиму в земле.

Выбрать место, на котором будет произрастать куст. Главное, на что стоит обратить внимание – это влажность грунта. Предпочтение стоит отдавать хорошо увлажненным почвам. Идеально было бы поместить смородинку в суглинистые почвы. Черная смородина дает более высокий урожай ягод, если сажать рядом несколько разных сортов — для взаимного переопыления.

Размещайте смородину в отдельном месте, а не по граням садового участка. Чаще всего смородину сажают рядами, выдерживая расстояние в междурядьях 3-2,5 метра для производственных посадок и 2 метра для индивидуальных садов. В рядах оставьте 1 — 1,25 метра для сортов черной смородины, имеющих компактную форму куста и полтора метра для раскидистой формы.
После высаженное растение обильно поливают, а в сухую погоду эту процедуру стоит проводить дважды. Наземную часть куста лучше всего удалить, оставив 2 – 3 почки.

— Рыхление. Эту процедуру можно делать сразу после того, как снег около кустов сойдет и почва немного размерзнется. Это даст возможность максимальному количеству весенней влаги остаться внутри. Всего же, прибегать к процедуре рыхления за весь сезон Вам придется около 6 – 7 раз. При этом стоит помнить, что корни растения расположены довольно близко к поверхности, поэтому работать стоит максимально внимательно и осторожно.

— Создание защитной прослойки. Делается такая процедура также весной и целью ее является задержание влаги в почве. Получить такой слой можно, посыпая пространство между кустами торфом, листьями или навозом.

— Полив. Как Вы уже знаете, смородина очень любит влагу, поэтому очень важно соблюдать правильный и регулярный полив этих растений. Особенно важно это в момент формирования завязей, а также при созревании ягод. При этом жалеть влагу уж точно не стоит – на каждый квадратный метр у Вас пойдет около 50 литров воды.

— Подкормка.
для смородины подойдут птичий помет, навоз и минеральные удобрения;

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году — ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов — это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА!

Почему? Потому что обычные сорта смородины, в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем — можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку.

Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку — удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год, на месте срезанных побегов появится большое количество молодых побегов — не забудьте проредить такое растение.

КРЫЖОВНИК
Крыжовник
Перед посадкой крыжовника надо подобрать на своём участке место хорошо освещённое и хорошо проветриваемое. Грунтовые воды в этом месте не должны залегать ближе полутора метров к поверхности почвы. Желательно, чтобы почва была богата органикой.

Как подготовить саженец и как сажать крыжовник

Корни саженца должны иметь не менее трёх скелетных составляющих длиной 15 см в одревесневшем состоянии с корой жёлтого цвета, мочковые корни тоже хорошо развиты. А надземная часть – одна-две ветви от основания длиной до 40 см. Перед посадкой саженец внимательно осмотрите и удалите при необходимости подсушенные части или повреждённые части ветвей или корней. Для лучшей приживаемости саженца, поместите корни в раствор любого стимулятора (корневин, флора-С и т.д.)

Саженцы крыжовника допускается сажать как весной, так и осенью. Однако, осень- лучшее время посадки крыжовника. Почему? Да потому, что рост обрастающих корней лучше идёт при пониженных положительных температурах. Следовательно: осень — наиболее благоприятное время для приживаемости корневой системы. За зиму почва хорошо осядет и уплотнится вокруг саженцев. Растения начнут рано весной расти и хорошо приживутся. Если же посадка крыжовника для Вас возможна только весной, не огорчайтесь. Но постарайтесь провести посадку как можно раньше, дождавшись когда оттает почва.

В ряду посадка кустов крыжовника обычно производится с расстоянием не менее 1,5 метров между собой.

Как правильно сажать крыжовник

1.Готовим ямы.
Посадочные ямы готовят заранее. Их минимальный размер может быть 40х40 см, 50х45 см, глубина- 60 см. Готовятся ямы так: выкапывается верхний слой (он наиболее плодородный) и складывается отдельно. Нижний слой почвы так же складывается отдельно.

2.Готовим смесь.
Далее наполняем яму следующим образом: смешиваем ведро перегноя (или компоста), суперфосфат- 200г, 60г сернокислого калия (калийные удобрения можно с успехом заменить на грамм 300 древесной золы), ещё известняка около 50 г. Получившуюся смесь засыпаем в яму. Можно поступить проще: на дно ямы поочерёдно высыпать все составляющие посадочной смеси и постоянно перемешивать. Затем сверху слоем до 10 см насыпаем вынутую из ямы плодородную верхнюю почву. Так делают, чтобы исключить контакт корней с удобрениями. В центре ямы должен получиться холмик.

3. Устанавливаем саженец.
А как же правильно посадить крыжовник? Далее в посадочную яму устанавливается саженец вертикально корнями на плодородный холмик. Корни расправляются и производится их засыпка.

4.Засыпаем корни.
Земля берётся оставшаяся из кучки верхнего слоя, а затем и менее плодородного — нижнего слоя. Таким образом, неплодородная земля оказалась на верху посадочной ямы. При посадке встряхивайте саженец, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корешками.

5.Поливаем.
Для этого же на данном этапе хорошо полить куст (примерно полведра воды). А ещё будет лучше, если чередовать подсыпку земли и небольшой полив, снова земля и полив. При этом постепенно почва уплотняется, пустоты у корней исчезают. Притаптывать при этом землю вокруг саженца не рекомендуем. Следите за тем, как посадить крыжовник, чтобы корневая шейка была засыпана не более, чем 5 см. Теперь можно сделать лунку вокруг растения и ещё раз полить – ведра на куст.

6.Мульчируем.
А для того, чтобы влага сохранилась подольше – замульчировать перегноем (торфом) или просто присыпать сухой землёй. Дня через три-четыре повторите полив и мульчирование.

7.Обрезаем.
После посадки для быстрого и более равномерного развития куста рекомендуется обрезать ветки, оставив 4-6 почек над поверхностью почвы.
Вырежьте ветви, растущие внутрь куста, стелющиеся по земле, а также слабые и поврежденные .
К 4-му году жизни куст должен быть полностью сформирован и состоять из 8-9 основных (сильных) ветвей, отросших от корневой шейки.
Крыжовник плодоносит на веточках 5 -6 лет.
Поэтому следующие 2 года достаточно санитарной обрезки (удаляйте все прикорневые побеги и веточки, растущие внутрь куста).
В дальнейшем основные ветви, достигшие шестилетнего возраста, постепенно вырезайте и заменяйте их таким же количеством наиболее удачно расположенных молодых прикорневых побегов.
Как правило, ежегодно приходится избавляться от 3-4 старых ветвей.
Прореживайте также и внутреннюю часть куста.
Куст 8-10 лет должен иметь не более 12 главных скелетных ветвей и быть достаточно разреженным внутри.
В дальнейшем ростовые процессы крыжовника ослабевают.
Поддерживать оптимальное соотношение разновозрастных ветвей становится трудно, а значит, требуется раскорчевка и посадка новых растений.
8. Лечим
На кустах, поражаемых мучнистой росой, первую обработку (до начала веге¬тации) делают ранней вес¬ной, промывая их горячей водой, через две недели об¬рабатывают раствором ка¬лийных удобрений (100 г на 10 л воды). Сразу после цве¬тения — раствором скора (2 г), эупарена (10 г), байле- тона (Юг) или топаза (1 -2 г)на 10 л воды.

Читайте также:  Как разместить на участке голубую ель

Против тлей, пяденицы, пилильщика можно приме¬нить зольно-мыльный раст¬вор: 300-400 г просеянной золы настоять сутки в теп¬лой воде и добавить 50 г хо¬зяйственного мыла — все на 10 л воды.

Для борьбы с огневкой почву под кустами рыхлят, вносят удобрения и закры¬вают плотным материалом (толем, рубероидом, плен¬кой, клеенкой и др.). Зимую¬щие в земле особи огневки не смогут выйти из-под ук¬рытия и погибнут.
Подбирают и высажи¬вают крупноплодные сорта, устойчивые к мучнистой ро¬се.
Если нужны саженцы, то землю под кустами взрыхляют, вносят удобре¬ния, делают мелкие канавки, проливают их водой, укла¬дывают в них 1 -2-летние по¬беги, вдавливая во влажный грунт до половины их тол¬щины и пришпиливая к зем¬ле крючками. Выросшие из почвы побеги окучивают землей. Осенью отводок вы¬капывают и разделяют на саженцы.
Защита смородины, крыжовника, малины от вредителей и болезней
До набухания почек (апрель)
. • Против грибной инфекции и зимующих вредителей сгребают и уничтожают опавшие листья, перекапывают почву под кустами смородины, крыжовника малины.
• Вырезают сухие и поврежденные вредителями и болезнями ветки, побеги и выбрасывают их. Пока еще почки не набухли, необходимо защитить ягодные кусты от вредителей и болезней.
Поможет горячий душ! Воду нагревают почти до кипения, переливают в лейку и ошпаривают растения.
Пока вода будет литься, ее температура снизится до +65 — +75 0C- этого достаточно, чтобы вредители и споры болезней погибли.
Одну лейку горячей воды используют для обработки двух-трех кустов смородины, крыжовника, состоящих из 12 — 15 веток. Кипяточком также обливают кусты малины, клубнику и землянику.

• На смородине удаляют вздутые почки, поврежденные клещом, при сильном заселении — удаляют ветки.
• Против зимующего запаса вредителей и болезней опрыскивают кусты и почву нитрафеном (200 г на 10 л воды), или только против болезней медным купоросом (100г на 10 л.воды), или железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Распускание почек (конец апреля)
• Крыжовник и смородина. Против вредителей: опрыскивают кусты 10% –ным карбофосом (75 г на 10 л воды).
• Против почкового клеща на смородине обрабатывают коллоидной серой (100 г на10 л воды).
Против антракноза и септориоза (кроме черной смородины) опрыскивают1%-ной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды) и повторяют обработку через семь – восемь дней.
• Против мучнистой росы на крыжовнике обрабатывают кальцинированной содой (50г на 10 л воды) с мылом (50 г на 10 л воды); или настоем коровяка, разведенного в 3 раза водой, повторяют обработку через 8-10 дней.
• Бутонизация на смородине, крыжовнике. Для предотвращения выхода из почвы огневки и пилильщика не позднее 3 мая укрывают почву под кустами толем, рубероидом, пленкой, края присыпают землей, убирают укрытие после цветения.
• Бутонизация на малине. Против вредителей (в т. ч. землянично-малинного долгоносика) опрыскивают 10%-ным карбофосом (75 г на 10 л воды), против болезней — 1%.-ной бордоской смесью.
• Окончание цветения смородины, крыжовника. Против мучнистой росы опрыскивают с периодичным интервалом 10 дней настоем коровяка, разведенного в 3 раза водой, или эмульсией 20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды.
• Против крыжовниковой огневки регулярно рыхлят почву под кустами и в междурядьях, уничтожают поврежденные ягоды.
• После сбора урожая крыжовника, смородины. Против вредителей обрабатывают посадки 10%-ным карбофосом или 10%-ным трифосом (75 г на 10 л воды).
Против грибных болезней — 1%-ной бордоской смесью (также малину).
• После листопада. Против зимующих вредителей и болезней сгребают и сжигают опавшие листья, перекапывают почву под кустами и в междурядьях.
• Окучивают кусты крыжовника и смородины слоем почвы (10 — 15 см) против огневки. • Против вредителей малины вырезают и уничтожают поврежденные и отплодоносившне побеги.

источник

Если вы решили завести на своем участке крыжовник, вы попали по адресу! Мы делимся советами по правильной посадке и формировке этого растения.

Огромное значение для успешного выращивания крыжовника имеет посадка саженцев. Если все сделать правильно, растение долгие годы будет радовать хорошим урожаем.

Это многолетнее растение имеет хорошо развитую корневую систему и способно к многоярусному проникновению вглубь почвы. Это позволяет крыжовнику стойко переносить долговременную засуху.

Крыжовник светолюбив, но в тоже время хорошо развивается на участках с небольшим затенением, положительно откликается на слабокислые и нейтральные почвы. Не стоит сажать его в низине, так как он не выносит длительного застоя влаги и от этого может заболеть.

Для посадки крыжовника стоит выбирать хорошо освещенные участки

Определившись с местом, еще до посадки необходимо тщательно удалить многолетние сорняки. Это значительно облегчит последующий уход, так как кусты колючие и вокруг них тяжело делать глубокую прополку. Сажать молодые кустики крыжовника можно и весной, но все же лучшая пора – осень (конец сентября – середина октября). К наступлению устойчивых морозов кустик успеет нарастить новые молоденькие корешки.

Яму выкапывают в 2 раза шире и глубже, чем объем корней кустика. Верхний плодородный слой нужно отложить отдельно. Его смешивают в равных пропорциях с хорошо перепревшим навозом. Если почва в основном глинистая, в смесь можно добавить ведро речного крупнозернистого песка. Также в подготовленную для засыпки землю добавляют спичечный коробок сернокислого калия и двойного суперфосфата. Это обеспечит растение необходимыми элементами питания на первые 1-2 года.

Яма для саженца крыжовника должна быть в 2 раз шире и глубже, чем объем его корней

Сам кустик, выбранный для посадки, должен иметь развитую мочковатую корневую систему и 3-4 развитых молодых побега. Непосредственно перед посадкой нужно подрезать края корешков − это даст стимул для развития боковых отростков, что, в свою очередь, увеличит сеть корневой системы.

Растение сажают под небольшим углом, заглубляя наземную часть куста на 5 см. Следят, чтобы корни заняли в ямке естественное положение и были хорошо расправлены. Аккуратно придерживая за макушку, присыпают корни землей и немного уплотняют, при этом кустик немного встряхивают, чтобы между корешками не осталось пустот.

После посадки у крыжовника обрезают веточки, оставляя над грунтом 5-7 почек, и поливают его. Чтобы земля быстро не пересыхала, вокруг куста кладут мульчу, которая не даст образоваться корке. Расстояние между кустами должно быть не меньше 1,5 м. Если все было сделано правильно, то крыжовник приживется и уже года через 3 будет давать богатый урожай.

Формировать куст необходимо с первого года, так как крыжовник дает много молодых побегов, и если их вовремя не удалять, то происходит загущение куста, и плодовые ветки получают меньше питательных веществ, необходимых для нормального развития. От этого страдает и сам куст, и падает урожайность. Для правильного формирования каждый год куст подвергают кардинальной обрезке. Процесс происходит этапами по следующей схеме.

Схема обрезки куста крыжовника

В первый год оставляют сильные побеги в зависимости от развития куста. Это могут быть 5-6 веточек, растущих из разных сторон, а все остальные, более слабые и плотно растущие, удаляют как можно ближе к земле. На следующий год оставляют еще 5-6 однолетних побегов. Если за прошедший год ранее оставленные веточки получили повреждения, их необходимо удалить, заменив новыми. Важно также следить, чтобы ветки располагались равномерно по окружности куста, не мешая друг другу.

В последующие годы необходимо поступать аналогичным образом. Через несколько лет все побеги старше 6-7 лет необходимо вырезать. Так поступают каждый последующий год. Расположенные у самой земли ветки можно прикопать и на следующий год получить здоровые саженцы.

Пример формировки куста крыжовника

Соблюдая эти нехитрые инструкции и основные правила ухода, а также защищая растения от вредителей и болезней, вам удастся получить здоровый, хорошо плодоносящий куст крыжовника.

источник

Для правильного размещения фруктовых деревьев и ягодных кустарников следует знать их биологические особенности (что посадить рядом со смородиной): тип корневой системы, рост, устойчивость к болезням и вредителям, совместимость с другими растения, отношение к окружающей среде. Без учета данных факторов соседние растения могут угнетать друг друга, заражать недугами, и в результате засохнуть от недостатка света, влаги или питательных веществ.

При высадке смородины на участке взаимовлияние необходимо рассматривать на протяжении всей жизни. Растения, произраставшие раньше, имеют опосредованное влияние на смородину. Особенно если предварительно грунт был удобрен перед посадкой, а подкормка органическими удобрениями производится каждый год. Чередование культур на участке – актуальный вопрос для однолетних огородных насаждений.

Преимущественно все растения борются за расширение территории и удержание земли. К данной категории относится:

  1. распространение семян;
  2. активность роста;
  3. способность вегетативного размножения;
  4. плодовитость.

Антагонизм или несовместимость культур связан с различными причинами. У растений идет конкуренция за освещение, воздушное пространство, потребление воды и питательных веществ из одного слоя почвы. Решить подобные несовместимости возможно по средствам правильного ухода. Для этого важно знать биологические особенности того или иного растения, например яблони. Иначе противостояние приведет к резкому уменьшению плодородности, а в худшем случае – к гибели растения.

Данная разновидность предпочитает открытые, солнечные площадки. Участки близи раскидистых деревьев не подходят, из-за дефицита света. Грунт любит слабокислый суглинок, рН 5-5,5. Смородина хорошо переносит засушливые периоды, а вот лишняя влага скажется отрицательно на урожайности и качестве ягод.

Как правило, кусты красной смородины компактные. Используя плотность посадки, можно выполнить также живую изгородь.

Еще важно, что корневая система ягодного кустарника расположена на средней глубине. Поэтому многие растения не являются для него конкурентами в плане питания и получения влаги. Смородина неплохо уживается с культурами, корни которых находятся поверхностно. Тени от куста немного, под ними можно выращивать низкорослые огородные растения.

Для оптимального развития овощу нужно много света. А территория между кустами красной смородины незатемненная, поскольку они не раскидистые. Влаги луку много не надо, к составу грунта неприхотлив. В свою очередь овощ имеет резкий запах, который не приемлет большинство паразитов. В частности лук отгоняет от ягодного кустарника почковых клещей. Вблизи кустов красной смородины советуют сажать лук под зиму.

Существует ряд доказательств, что красная смородина и крыжовник – самое удачное сочетание. Цветут культуры в один период. При перекрёстном опылении урожайность значительно увеличивается. У крыжовника и смородины высокие показатели морозостойкости, корневая система находится на одной глубине, сосредоточена под кустом, не расплетается в разные стороны. Требования к почве также схожи. Про особенности почвы для смородины узнайте здесь.

Красная смородина более уживчивая, чем черная. Однако другие культуры принято не высаживать рядом с плодовыми экзотикустарниками, чтобы они кронами не затеняли свет растениям, можно было без труда собрать урожай, а почву и околоствольный круг регулярно рыхлить. Однако красная смородина имеет конкурентов. Чтобы они не навредили друг другу, расстояние между кустами следует оставлять около 5-7 метров.

Сливы считаются хорошими соседями, но обладают тенистой кроной. А красная смородина плохо растет и плодоносит в отсутствии солнечного света, даже частично. Две садовые культуры можно расположить вместе, выбирая определенный сорт сливы с небольшой кроной.

В первую очередь вишня и смородина нуждаются в различном составе почвы. Именно по этой причине ягодный кустарник не может полноценно плодоносить. Но данный недостаток садоводу по силам исправить по средствам правильного ухода. Однако в этом случае стоит обратить внимание на сорта теневыносливой смородины, такие как Селеченская, Сибилла и Гулливер. Читайте о прививке смородины на вишню в этой статье.

Если территория дачного участка расположена недалеко от леса, то оптимально будет сделать пограничную зону до 8-10 метров. Береза угнетает все садовые посадки поблизости. Своей мощной корневой системой она быстро осушает почву, в результате смородина остается без живительной влаги.

Это дерево также имеют разросшееся корневище. Только при полноценном питании черешня дает хороший урожай, в то же время лишая смородину полезных веществ. Поэтому высокое плодоношение одного растения происходит в ущерб другому.

Оптимальным расстоянием для посадки является 7-8 метров между растениями.

Хвойные деревья – переносчики инфекции заболевания бокальчатая ржавчина, которой поражается в первую очередь кусты смородины. По этой причине нельзя высаживать сосну рядом с ягодником.

У малины корневая система больше и проникает глубже в грунт, чем у красной смородины. Поэтому она лишает питательных веществ и влаги кустарник, а также уменьшает пространство и мешает полноценному развитию за счет активного прорастания молодой поросли.

В садоводстве имеется метод, который позволяет увеличить показатели урожайности, а также уменьшить уход за плодовыми культурами. Способ предполагает совместную посадку растений, благоприятно влияющих друг на друга. Нецелесообразно высаживать смешанный сад на одной территории.

Желательно распределять саженцы по группам, которые определяют вид, совместимость и одновременное созревание плодов.

Считается, что рядом с кустом черной смородины вообще высаживать ничего не нужно. Однако владельцы желают полноценно использовать имеющуюся территорию, поэтому подбирают наиболее подходящее соседство. Смородина является химически активным растением, поэтому ее следует располагать вместе с растениями со схожим составом и аналогичными элементами.

Читайте также:  Кетчуп майонез лимон для пиццы соус

У кустарников много общего: большой процент витамина С в мякоти, повышенная морозостойкостью, неприхотливость в уходе. Черная смородина и жимолость имеют схожий химический состав. Культуры хорошо плодоносят и развиваются рядом. Поэтому соседство их считается положительным.

Это гибрид крыжовника и смородины. Отличается крайне выносливым характером, по этой причине не боится практически никакого соседства. Превосходно йошта уживается на одном участке со смородиной и крыжовником. Преимуществом данной садовой культуры является устойчивость к почковому клещу и махровости.

Невысокое многолетнее растение — голубика. Для нее важна кислая почва и хорошая увлажненность, в чем есть сходство с черной смородиной. Оба кустарника спокойно уживаются в ягоднике, не причиняя неудобств.

Сажать клубнику и землянику между кустами смородины можно, и на урожайность подобное соседство никак не отразится. Вреда от фитонцидов смородины ягоды клубники не получают, а вот насекомых резкий аромат отпугивает. Положительный момент для клубники – частый полив соседнего кустарника. Единственный минус от такого соседства — неудобство сбора ягод.

Наряду с луком выступает лучшим сожителем для черной смородины. Поскольку пряных трав боится злейший недруг кустарника – почковый клещ.

Опытные садоводы при закладке сада уделяют пристальное внимание совместимости культур. Ведь пересадка многолетнего кустарника или фруктового дерева – это трудоемкое и хлопотное занятие, и чревато потерей урожая на несколько лет.

В основном причины плохой совместимости заключаются в том, что растения будут вести борьбу за природные ресурсы – воду, солнце, минеральные вещества, пространство. А также общие вредители, которые будут размножаться в геометрической прогрессии.

Практически все виды растений имеют в составе фитонциды – своеобразное химическое орудие, которое используют в борьбе против конкурентов. Эти вещества препятствуют росту другим растениям. Или наоборот, помогают соседу полноценно развиваться. В этом и заключается совместимость культур. Почему смородина не плодоносит расскажет этот материал.

Казалось бы, две сестры вполне могут ужиться на одном участке. Но между ними есть различия: красная смородина предпочитает расти на солнечных участках, черная – теневыносливая. При посадке кустарников на одной территории о хорошем урожае можно забыть. У них не будет достаточно энергии на плодоношения. Ягоды, конечно, будут, но их размер и количество оставят желать лучшего. О посадке смородины весной расскажет эта ссылка.

Оптимальный вариант – рассадить кусты, пересадив красную смородину на солнце, а черную оставить в тени.

Это растение одиночка, которое не терпит никакого соседства. Кустарник сильно разрастается и угнетает рядом растущие растения. Густая поросль малины забивает овощные культуры, им недостаточно света и пространства на участке. Еще один недостаток – малина очень любит влагу и отбирает ее у соседей.

Нельзя сажать белый рядом с черной смородиной, поскольку они поражаются одними и теми же инфекционными заболеваниями и вредителями. Общим врагом является огневка.

Есть 3 определяющих фактора, проанализировав которые, легко сделать вывод: возможно данное соседство или нет.

  • Общая поражаемость болезнями или вредителями;
  • угнетающие свойства, когда некоторые культуры выделяют в почву неприятные вещества, забирают большую часть влаги, затеняют солнце;
  • химическое превосходство.

Именно из-за последней причины смородины не могут благополучно ужиться рядом. В черной смородине содержится большое количество фитонцидов, по сравнению с красной. И подобное соседство негативно скажется на этих разновидностях. Кусты не погибнут, не плодоношение снизится заметно. О лучших сортах смородины для Урала читайте тут.

При посадке культур нужно придерживаться основных правил:

  1. не сажать вместе растения одного вида, поскольку потребность в питательных веществах и влаги у них одинаковая;
  2. не совмещать высокие и низкие культуру, поскольку высокорослые будут затенять свет. Однако такое соседство возможно, если низкорослое растение является тенелюбивым;
  3. учитывать глубину залегания корней, поскольку они могут выпускать вредные вещества в землю, защищая свою территорию.

Большинство сортов смородины самоопыляющиеся, но если садить рядом, то перекрестное опыление позволит получить максимальный урожай и увеличить размер ягод. Поэтому есть смысл посадить на участке несколько сортов кустарника одного вида.

Что касается наличия различных сортов красной смородины, то тут важно учитывать их особенности:

  • красная смородина более морозостойкая, чем черная. Ей не страшны возвратные заморозки, так как успевает отцвести к тому времени;
  • обе разновидности любят солнце, при этом черная может расти на тенистых участках;
  • красная смородина легко переносит засуху, а сестра ее может заболеть или погибнуть без воды (ели не полить вовремя);
  • черная смородина нуждается в дополнительном уходе, а красная может неплохо плодоносить без постороннего вмешательства.

Все насколько известные на сегодняшний день сорта красной смородины являются самоплодными, однако, как и другие садовые культуры, они дают значительные урожаи при дополнительном опылении пыльцой другого сорта.

Видео про соседство смородины и вишни.

источник

Соблюдая определённые агротехнические приёмы, высаживая некоторые садовые культуры на близком друг от друга расстоянии, можно получить более обильные урожаи от каждой из них. Кроме того, при этом повышаются качественные показатели этих растений, а ухаживать за ними становится проще.

Крыжовник и смородина, белая или красная, при посадке вместе хорошо влияют на количественный показатель плодоношения друг друга. Данный агротехнический приём используется садоводами особенно часто.

Положительный эффект такого сочетания близлежащих посадочных культур достигается благодаря принадлежности этих двух видов растений к семейству Камнеломковые, у которых аналогичными считаются единые отличительные признаки, поэтому их проращивают, соблюдая сходную технику.

Положительный ответ на вопросы, можно ли сажать смородину рядом с крыжовником и можно ли сажать черную и красную смородину рядом, можно обосновать описанием следующих характеристик:

  • Способность к плодоношению развивается на второй год после окончательной высадки посадочного материала;
  • Обильное регулярное плодоношение, при условии правильного соблюдения всех посадочных мероприятий, начинается на третий год;

Примечание. Уровень урожайности смородинового куста составляет 120 центнеров с гектара, с крыжовникового куста вырастет две сотни центнеров.

  • Нетребовательность в плане ухода, который заключён в осуществлении стандартных процедур;
  • Устойчивость к заморозкам. Поскольку обе эти посадки способны перенести понижение температуры, то для подготовки к зимнему сезону потребуются меньшие временные затраты;
  • Произрастание в Средней полосе.

Однако смородину и крыжовник нередко можно вырастить в пределах следующих территорий:

  1. северные регионы РФ;
  2. центральная часть РФ;
  3. восточные регионы РФ;
  4. Северо-Западная Украина;
  5. Беларусь.
  • На кустарнике одного и другого вида должно находиться около 34 ветвей, возникших в различные сезоны;
  • Разрастание кустарника на одинаковую высоту;
  • Устройство корневой системы мочковатого типа. Более 80% корней прорастают приблизительно на 30-сантиметровую глубину, зачастую нарушая границы диаметрального расположения кроны;
  • Раннее цветение, иногда до наступления оттепели. Перекрёстное опыление положительно влияет на показатели урожайности каждого куста;

Важно! Обильный урожай способны дать самоплодные виды кустовых посадок.

Примечание. Кроме смородины, имеющей ряд одинаковых признаков, жимолость рядом с кустами крыжовника также можно посадить, а вот малину сажать нельзя.

Многих садоводов волнуют вопросы, можно ли садить черную смородину и красную рядом, и насколько имеют смородина и крыжовник совместимость. Итак, крыжовник и смородина – культуры, хорошо произрастающие поблизости друг от друга.

Важно! Не рекомендуется сажать крыжовниковый куст вблизи от посадок черной смородины, поскольку оба растения подвержены воздействию крыжовниковой огнёвки.

Отличительными особенностями крыжовника считается способность растения к быстрому восстановлению побегов. Из-за стремительного образования прикорневой поросли крона быстро зарастает, что значительно затрудняет уход за этой посадкой, по сравнению со смородиной.

Предотвратить чрезмерное загущение кронной части можно, проводя периодическую обрезку крыжовниковых кустов. Уменьшить численность прикорневых побегов можно, мульчируя почву большим количеством коровяка.

Примечание. Обильное удобрение крыжовникового куста продлевает его способность к плодоношению на несколько лет.

Ягоды крыжовника и смородины пригодны для употребления в свежем виде, изготовления варенья или компотов и применения в винодельческой отрасли.

Высаживание рядом крыжовниковых и смородиновых кустов допустимо только при условии соблюдения всех требований по выбору постоянных посадочных мест для двух соседствующих кустарников с учётом их биологических особенностей.

Рекомендованное место для выращивания смородины – слегка возвышенная территория, освещаемая в течение светлого времени суток. Красная смородина имеет большую устойчивость к засухе, по сравнению с черной.

Чёрной смородине необходима более влажная почва, поэтому лучше выращивать её на пониженном участке на северо-западном, северном или западном возвышении. Посадить черносмородиновый куст можно также на ровный участок, защищённый от воздействия ветра.

Важно! Низкий заболоченный грунт не пригоден для выращивания черной смородины.

Обратите внимание! Рекомендуется высаживать крыжовниковый и смородиновый кусты в плодородный грунт, очищенный от щелочей (в данном случае ими являются соли и карбонаты).

Важно! Кустарник красной смороды и крыжовниковый куст следует высаживать на суглинистой почве.

Для проведения выщелачивания кислой почвы необходимо внести 300 грамм доломитовой муки в расчёте на 1 м2.

Приступать к высаживанию посадочного материала можно, если участок обладает всеми необходимыми условиями:

  1. Разровнённая поверхность с наличием незначительных склонов;
  2. Расположение на открытой местности (допускается наличие кружевного затенения);
  3. Обеспечение защиты посадок от порывов ветра;

Интересно. Наиболее распространённым местом для посадки саженцев считается территория вблизи строения или возле заборной конструкции.

Примечание. Данные виды кустарников можно выращивать на одном месте в течение почти трёх десятилетий.

Подготовление почвы для постоянной высадки крыжовенного и смородинового кустов включает следующие действия:

  1. Проводится перекопка грунта на глубину около полуметра;
  2. Посадки удобряют коровяком, компостом, торфом или золой.

Обратите внимание! При внесении в почву конкретной разновидности подкормки необходимо соблюдать определённые пропорции. Уровень водородного показателя не должен превышать отметки 7, но и не может быть меньше 5. Также качественный состав почвы регулируется внесением доломитовой муки.

Количество в граммах вносимых во время посадки в почву удобрений:

Обратите внимание! Почву в месте посадки рассматриваемых кустов подготавливают в первых числах октября.

Каждый растительный остаток перед посадочными работами необходимо удалить. Чтобы предотвратить возникновение в следующий садоводческий сезон вспышки вредителей, зимующих на останках растений и ветвей, начавших тлить, они должны быть сожжены.

Преимущества проведения перекопки:

  • создание дренажного слоя;
  • обеспечение подачи кислорода к корневой системе;
  • возможность внесения подкормок на требуемый уровень залегания;
  • упрощение проведения прополочных работ.

Совет. При чрезмерной засорённости участка рекомендуется перекапывать его дважды в год или оставить его под паром на один садоводческий сезон.

Перед тем, как высадить смородиновый куст с крыжовником, следует продумать планировку участка. Она должна предусматривать отсутствие борозд и прочих нежелательных углублений.

Как правило, высадка смородины и крыжовника по соседству осуществляется в виде ряда, расположенного вплотную с крайней стороны забора или жилого строения, однако можно посадить в виде нескольких рядов.

Обработка саженцев обеих культур перед посадочными работами:

  • проведение обрезки с целью удаления нездоровых, сломанных и засохших корней;
  • срез надземной части (для крыжовника – 10 сантиметров, для смородины – 18 сантиметров).

На дно посадочных углублений вносится комплекс удобрений.

Важно! При посадке в объединённую яму крыжовника и красной или белой смородины количественный показатель урожайности каждого из двух видов кустарников существенно снизится.

Расстояние саженцев друг от друга должно составлять полтора метра. Расстояние между соседствующими рядами составляет два метра. Высаженные кустарники должны иметь 2 хорошие надземные почки.

Примечание. Для удобства расположения побегов веерообразным способом уровень наклона по отношению к поверхности земли должен составлять около 50о.

Посадка крыжовенных и смородиновых кустов по такой технологии поспособствует развитию дополнительных корней в области основания ведущих веток. Таким образом, сформируется кустарник с расширенным основанием и свободным расположением ветвей. Побеги, расположенные в стеблевом заглублении с подземными почками, возобновят процесс формирования.

Проведение посадочного процесса крыжовника и смородины:

  1. Поместить насаждения в подготовленные углубления;
  2. Расправить корни, слегка встряхнув саженцы, чтобы земля с них покрыла все пустоты, образовавшиеся в области корневой системы;
  3. Засыпать подземную часть посадочного материала, постепенно уплотняя грунт. При заполнении половины посадочной ямы полить посадку. На один кустарник требуется половина ведра воды.

Полностью засыпав корни, следует выполнить следующее:

  • в сформированную лунку залить ведро воды;
  • мульчировать почву торфом или перегноем вокруг кустовых посадок для поддержания необходимого уровня влаги.

Примечание. В качестве дополнительной процедуры можно насыпать около ствола сухую землю с песком.

Мероприятия по уходу после высадки:

  • весной поливать 4 раза, увеличивая число оросительных процедур в знойную погоду (1 куст = 1 ведро воды);
  • полоть и рыхлить почву по мере надобности;
  • удобрять во время стадии цветения, при формировании завязей и обеднении почвы;
  • обрезать ветви и формировать крону.

Кусты смородины вдоль забора

Обратите внимание! Обрезать ветви следует весной, удаляя поломанные, деформированные и замёрзшие побеги. Результатом обрезки должна стать крона, сформованная из разновозрастных побегов.

Кроме этого, следует обрабатывать побеги опрыскиванием инсектицидами. Также насекомые погибают под действием кипятка, которым ошпаривают ветви. Стоит отметить, что этот вид обработки совершенно безопасен для растения.

Размышляя над тем, что можно посадить рядом с черной смородиной, лучше всего остановить свой выбор на крыжовнике. Смородина и крыжовник – две садовые культуры, прекрасно совместимые друг с другом при посадке и придающие дополнительную красоту садовому ландшафту. Посадив эти культуры поблизости, тщательно соблюдая все агротехнические рекомендации по уходу за крыжовенными и смородиновыми насаждениями, можно получить двойной урожай от каждого кустарника.

источник