Меню Рубрики

Как правильно удолять поросль на аблепихе

Как избавиться от соседской облепихи

Есть три старых дерева облепихи. Мелкоплодная, собирать ягоды не хочется. Деревья вроде бы красивые, и в дизайне не лишние, но поросль — и в кустах, и в пионах, и на газоне. Понимаю, что трудно, но от своей как-то избавиться можно. Но дело в том, что за забором заросли такой же у соседей. Имеет ли смысл начинать борьбу, или оставить все как есть, так как даже убрав свои деревья, проблема не будет решена из-за поросли соседской?

knm
Ижевск
17.04.2011
11:08:56

knm, борюсь с соседской много лет, когда обнаружила корни в 3-х метрах от забора, стала корчевать, что нашла, вытащила до забора, обрубила и помазала раундапом срез, но много не нашла, оказалось. Когда лезут из земли ростки, брызгаю раундапом. Через неделю вырезаю их.

Натка
Московская обл. п.Заречье
18.04.2011
09:56:26

Я тоже удаляла с участка облепиху как и Натка. Я спилила свои взрослые деревья, а всю поросль срезала как можно ниже секатором и на каждый срез капала из пипетки средство типа раундапа. У меня какой-то аналог раундапа, кажется торнадо. Я была удивлена, но не из пеньков от взрослых деревьев, не вокруг больше поросль не полезла. А вот удастся ли капая раундап на срезы поросли загубить здоровые деревья?

Vera.V
Москва
18.04.2011
12:25:29

Vera.V, думаю, что нет, это скорее для себя, побрызгала на листья, а через неделю приезжаешь- они черные и режешь, чтоб не торчали в цветнике

Натка
Московская обл. п.Заречье
18.04.2011
12:33:22

А мне кажется, если уж раундапишь, то не надо торопиться срезать. Яд должен дойти до корней. Иногда приходиться и повторить, чтоб наверняка.

Ветка Ростов
Ростов
19.04.2011
13:57:49

Ветка Ростов, cогласна, поэтому через неделю и смотрю, и как правило, уже не живые, если надо, брызгаю еще. Покупаю его только в оригинальной упаковке, а не ампулами и т. п., поскольку накалывалась не раз

Натка
Московская обл. п.Заречье
19.04.2011
14:07:48

У меня недели точно мало бывает!Там и в аннотации срок указан больше. У Вас Раундап какой-то супер-пупер!:)

Ветка Ростов
Ростов
20.04.2011
19:17:01

Vera.V, «А вот удастся ли капая раундап на срезы поросли загубить здоровые деревья?»

Вы имеете в виду те, что соединены корнями с этой порослью, т. е. материнские растения? Если так, то вполне может получиться :). У меня куст малины убежал за ограждение и я никак не могла определить — какой именно. Замучалась выдирать поросль из щелей между плитами. Полили Раундапом (по листьям поросли, а не на срез) — один взрослый куст в ряду пожелтел через 2 недели, выдрали его и больше поросли на дорожке нет.

Лена Омск, Получается, что поросль нужных деревьев и кустов
раундапом удалять нельзя.

Vera.V
Москва
21.04.2011
16:38:21

. деревьев и кустов можно, только процесс этот бесконечный, не как с травянистыми, помазал-попшикал и сезон или пол сезона радуешься.

семечка
Щелково
21.04.2011
21:22:32

семечка, Vera.V про нужные деревья и кусты спрашивает. Поросль нужных раундапить не стоит, возможно совсем и не загубишь, но угнетаться могут сильно.

Тортила
Магнитогорск
21.04.2011
22:35:02

облепиха , о ней речь то вроде шла, нужная ВЕСЧЬ?! думаю , нужная. А поросль?
Я со своей порослью от облепихи борюсь много лет, где корень нащупаю — лопатой удалю, а где нельзя таким методом действовать, то только Раундапом, причем по нескольку раз за сезон. И никто не угнетается.
Точно также с порослью сирени поступаю, рябинник Сем на очереди по процедуре ограничения.

семечка
Щелково
22.04.2011
09:21:21

семечка, [11] Ой, как интересно! Значит, большие кусты не угнетаются?! Я их поросль раундапить не пробовала — только малину. Сегодня вот рябинник и сирень вдвоем с мужем выдирали — сломали две лопаты. Жалко, что я Ваш пост утром не прочла :(.
А концентрацию по инструкции делаете или как-то иначе?

Лена Омск, обычная концентрация. У меня одна сирень неудачно посажена, а передвинуть уже нельзя, она в цветник лезет, ну вот и приходится ее обрабатывать. Я не допускаю поросль большими ветками, стараюсь в зачатках , когда еще только из земли показалась, я ее и смачиваю Раундапом , сама понимаю, что дело это постоянное и бесконечное. не скажешь же ей «А ну ка, прекращай расти!» . Сама виновата, нельзя так было сажать.

С Рябинником рябиннолистным сложнее, он более активно захватывает территорию. ищите место ему где-нибудь на выселках, или листы ацеита в землю, или шифера, что есть.

семечка
Щелково
23.04.2011
08:12:17

семечка, Спасибо за совет, попробую Ваш метод на сирени. Рябинник оставила только тот, что огорожен листами броневой советской стали :).

У нас помнится в конце участка был мини-облепиховый сад даже когда-то. Варенье из нее варили. А удаляли только мелкую поросль.

источник

Способность облепихи давать многочисленные отпрысковые побеги и бесцеремонно осваивать окружающее пространство раздражает некоторых садоводов, из-за чего ее нередко даже удаляют с участка.

С позиций удобства выращивания растения это, конечно, серьезный недостаток, хотя с биологической точки зрения – признак большой жизненной силы и стремления к самосохранению.

Поскольку облепиха – культура практически значимая для северного садоводства, полезно научиться управлять ее развитием.

Привлекательность облепихи как садовой культуры – в ежегодном и обильном плодоношении, скороплодности, зимостойкости и выдающейся неприхотливости к условиям выращивания.

В любительских садах, увы, до сих пор встречаются экземпляры ее сла-боокультуренных форм с мелкими бледноватыми плодами кислого вкуса, многочисленными острыми колючками и щетиной корневых отпрысков. Избавьте свой сад от этих «дикарей» навсегда и без всякой жалости. Речь поведем только о представителях высокопродуктивных сортов с минимумом колючек на побегах и яркими, достаточно крупными и приятными на вкус плодами оранжевого или красно-оранжевого цвета.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, запомним, что у сортовых растений корнеотпрысковая активность гораздо более сдержанная, чем у дикоросов, и с их побегами возобновления совсем не сложно справиться. Сильными отпрысками высокосортной облепихи можно поделиться, потому что спрос на них всегда велик, а все прочие росточки своевременно удаляйте вместе с участком корня для сохранения урожайности и общей эстетики насаждений. Элементарно блокируйте любыми средствами запредельное разрастание корней, и она, укрощенная, никогда не «засорит» ваш участок.

Определить пол саженца в безлистном состоянии легко, сравнив почки (см. фото). У мужских растений почки в 2-3 раза крупнее, имеют по 5-7 кроющих чешуй, а у женских растений почки мелкие, с 2 кроющими чешуями. Мужские цветки в пучках, буровато-серебристые, женские – одиночные, желтоватые. В саду достаточно иметь 2-3 женских и одно мужское растение, поскольку это высокоурожайная культура.

Исключительно ради экономии полезной площади я, к примеру, выращиваю только женские растения, а для опыления своих облепиховых «дам» использую ветки, срезанные с беспризорных облепиховых «джентльменов», выдворенных с частных подворий,которых в округе предостаточно.

Но имейте в виду, что этот способ эффективен только при своевременном применении. Облепиха цветет невыразительно и рано, упустив благоприятное для оплодотворения время, вы рискуете остаться без урожая.

Плоды облепихи, будучи снятыми, уже не дозреют, поэтому не спешите с уборкой. Только зрелым, яркоокрашенным, сочным ее костянкам свойственны утонченный аромат и сладкий или сладко-кислый вкус – косвенные показатели максимальной концентрации в них биологически активных веществ. Нои запаздывать с уборкой ягод не следует, так как сортовая облепиха, в отличие от своих диких сородичей, пользуется повышенным спросом у дроздов, воробьев и других птиц, готовых расправиться с урожаем в течение буквально двух-трех дней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на короткие, облепленные плодами ветки без удлиненных верхушечных побегов. Это слепые побеги, программой естественного развития они обречены на усыхание, так что их без вреда для растения можно и нужно срезать целиком с плодами, выполняя при этом еще и санитарную обрезку дерева.

Срезать советую не только слепые побеги, но и ветви с небольшими приростами, сильно перегруженные плодами, как малоперспективные. Удаляйте их из кроны, а плоды снимайте в комфортных условиях, без напряжения и спешки. Также вырезайте все усохшие и сломанные ветки. Поздней осенью или в конце зимы сформируйте путем прореживания объемную гармоничную крону в виде развитой системы мощных продуктивных побегов. Так вы добьетесь не только максимально высокой продуктивности, но и декоративной выразительности этих растений.

Симбиоз с азотфиксирующими бактериями (клубеньки на корнях) позволяет облепихе без проблем добывать азот из воздуха. Но этого недостаточно для максимальных урожаев, на которые мы ориентированы, поэтому азотные подкормки будут полезны. Еще советую периодически подкармливать облепиху удобрением (зола, измельченная скорлупа яиц и т.п.), мягко нейтрализующим избыточную кислотность почвы, которую она недолюбливает. На фосфор облепиха, как любая культура интенсивного типа, очень отзывчива.

ОБЛЕПИХА МОЖЕТ ПЛОДОНОСИТЬ десятки лет, но ее потенциал долгожительства не реализуется в практике садоводства, т.к. из-за повышенной хрупкости стареющей древесины повышается риск внезапного разлома стволов или крупных веток под тяжестью урожая, что уже само по себе весьма опасно. Кроме того, у старых деревьев резко увеличивается количество корнеотпрысковых побегов.

Поэтому не дожидайтесь, пока деревья облепихи состарятся и сами по себе развалятся, а лет через 15-17 заменяйте их качественными корневыми отпрысками или саженцами новых сортов. Весеннюю посадку саженцы переносят лучше, чем осеннюю. Размножать сортовую облепиху по мере надобности можно также зелеными или одревесневшими черенками, которые приживаются очень легко.

УХОЖЕННАЯ ОБЛЕПИХА с обилием оранжево-красных плодов и линейно-эллиптическими листьями способна оживить и преобразить садовый ландшафт даже одним своим видом, притом что истинное ее богатство – целебные и вкусные ягоды, ради которых она должна быть на каждом загородном участке.

ПЛОДЫ ОБЛЕПИХИ называются в просторечье ягодами, хотя, по сути, это ложные сочные костянки овальной, округло-овальной, шарообразной или эллипсоидальной формы, сидящие на ветвях и густо их облепляющие. Потому-то она и облепиха. По совокупности всех целебных свойств и по содержанию бета-ситостерина (снижает уровень холестерина) облепиха – бесспорный лидер среди плодовых культур.

ИСПОЛЬЗУЮТ ЕЕ ЯГОДЫ обычно в форме продуктов переработки – сырые джемы, сиропы, компоты, витаминный кисель и пр. Желе из мякоти сырых плодов – витаминная приправа к овощным и мясным блюдам и даже к десертам. Подобно меду, такое желе долго хранится, не теряя ценных свойств, поэтому ему самое место в наборе наших зимних заготовок. Свежие и замороженные плоды облепихи можно применять в качестве натуральных БАДов для укрепления иммунитета.

© Автор: Л.БАРИЛЬСКАЯ, кандидат биологических наук

источник

Вопрос от нашей подписчицы Марины:
Здравствуйте, подскажите, как избавиться от корней облепихи? Уничтожает все.

Облепиха — интересное растение, каждый год ей нужно не крону обрезать, а корни))
Они (облепиховые корни) расползаются во все стороны до 12, а то и 15 метров в поисках более питательного местечка. Этого можно было избежать, если бы в момент посадки облепихи вы (ну или тот, кто садил) её оградили листами шифера или рубероида, вкопанными вокруг саженца на удобное для вас расстояние на глубину до 30-40 см (потому что корни облепихи располагаются совсем неглубоко и не смогут преодолеть эту преграду).

Но если уже ситуация такая «запущенная» — тогда:

1. Либо, предварительно оградив вышеуказанным способом нужные облепишки рубероидом (шифером, биполем, линолеумом. всё выбившееся за эту площадь, выбрать физически. После этого уже проблем таких не будет. Без ограничительных мер ежегодная выборка расползающихся корней не даст никакого эффекта.
2. Либо, если вы хотите ВООБЩЕ ИЗБАВИТЬСЯ от облепихи, можете воспользоваться химией. А именно, Раундапом или его аналогами — Торнадо, Зеро, Алазом или Глисолом (действующее вещество во всех препаратах — глифосат).
Что это за штука?
Это гербицид, который используют в виде водного раствора, нанося на листья, побеги или даже на срезы корней и побегов (листья и стебли — опрыскивают, а на срезы/спилы — капают из пипетки или из аптечной бутылочки с мерной крышечкой). Активное вещество поглощается и переносится в корни и другие части растения. Полностью растение будет «заряжено» этим гербицидом в течение 5-6-7 дней. В растении происходит необратимый процесс нарушения синтеза аминокислот — и оно неизбежно погибает. На внешний вид — сначала желтеют листья, потом высыхает всё растение… Через 2 недели (иногда чуть позже) можно выкапывать погибшее деревце. С травами — вообще гораздо быстрее.

На заметку боящимся химии: Раундап считается одним из самых безопасных гербицидов в мире для человека и окружающей среды. После того, как убирается погибшее растение, на это место можно смело высаживать любую культуру. Попадая непосредственно на почву, этот гербицид быстро разлагается на естественные природные вещества и не вредит другим растениям.
На всякий случай: Само собой, надо применять препарат по инструкции! Если говорится, что гербицид — безопасный, это не значит, что раствор надо пить или им брызгаться.
Но и не надо забывать — обработанное растение погубит все растения, связанные корневой системой. Если вы обработаете поросль облепихи, вишни и т.д. — будьте готовы к тому, что погибнет и материнское растение. Так что ко всему надо подходить с умом.
3. Встречала в интернете совет избавиться от облепихи путём полива корней раствором аммиачной (или натриевой) селитры. Советуют 1 кг селитры разбавить в 2 литрах воды — и всё это вылить под корень… Пишут, что «облепиха будет сгорать на глазах, но надо учесть, что этот раствор убьёт всё живое на расстоянии 1.5 метров». Наверное, кто-то и пользуется… Не знаю, для меня способ, который «убьёт всё живое вокруг» — абсолютно неприемлем.

Ну и есть ещё небольшая тонкость — если почва около посаженной облепихи богаче, чем та, что на расстоянии — корни не будут «убегать», потому что облепиха «хитрая» — она «чует» более питательный ужин на расстоянии — и будет во что бы то ни стало стремиться попасть туда, где почва лучше.

источник

Как приостановить развитие облепихи? Как сократить количество облепихи на участке? Читайте в сегодняшней статье, как быстро избавиться от облепихи на участке?

Если одни дачнике мечтают о большом саде облепихи, то для других – это головная боль. Кустарник настолько сильно разрастается, что вскоре заполоняет свободные места посадки, предназначены для других растений. Смириться и получать урожай облепихи не получится – хочется обеспечить себя полноценным питанием.

Как избавиться от облепихи на участке:

Используя только механический метод удаления, придется каждую весну горбиться и удалять непослушные корни, однако на сезон метод оказывается вполне действенным. Если проблема незначительная или облепиху нужно убрать локально, то, вооружившись секатором, пилой и лопатой, проблема будет уничтожена на корню.

Аммиачная селитра – простое решение, как избавиться от облепихи на участке. Растение проливается горячим раствором селитры. Аммиачную можно заменить на натриевую, если под рукой не оказалось нужного варианта. Растение пройдет через все этапы увядания за 3-4 дня, но есть риск поразить и другие растения, поэтому, прежде чем избавляться, проанализируйте соседство на участке, обдумайте схему пересадки растений, если те, которые нужно сохранить.

Лейте селитру под корень облепихового кустарника. Работайте только в перчатках и защитной обуви. Хорошо очистите одежду после обработки.

Внимание: При получении химического ожога окажите себе первую помощь: промойте пораженное место под проточной водой 30 минут, а затем позвоните в скорую.

Приусадебный участок или дачу трудно представить без плодовых деревьев и кустарников, украшающих сад. Но вместе с очевидной пользой такие посадки культурных растений прибавляют хлопот. Нередко дачники и домовладельцы задаются вопросом, как избавиться от поросли на участке, которая не только портит внешний вид, но и ослабляет основное растение. Это приводит к снижению урожайности, декоративности цветущих кустарников.

Бурно разрастающаяся поросль может привести к гибели материнского дерева. Иногда дачники приобретают старые запущенные участки, на которых агрессивные отпрыски заполоняют обширную территорию. Плодовые деревья, такие как яблоня или груша, дают поросль в основном после гибели материнского растения. При жизни обильные отгоны дают малина, вишня, слива, ирга и облепиха.

Решать вам, как избавиться от поросли деревьев на участке: механическим или химическим путем, ведь каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Химический метод менее трудоемкий, однако, его можно использовать не всегда. Для уничтожения используются контактные гербициды, селитра и даже соль. После уничтожения растения такие вещества попадают в почву и распадаются на отдельные нетоксичные элементы, не наносящие вред почве.

Сейчас разработана целая группа ядохимикатов — арборицидов, предназначенных для уничтожения нежелательных деревьев и кустарников. Для борьбы с отгонами пестицид вносится в прикорневой круг или растение обрабатывается снаружи. К ним прибегают в тех случаях, когда нужно уничтожить не только поросль, но и старые деревья или кустарник. Сильный ядохимикат способен проникнуть сквозь кору в древесину и уничтожить древесный сорняк.

Используется несколько способов внесения препаратов:

  1. Орошение оголенных тканей. При этом методе на дереве делают насечки, обнажающие древесину, и орошают ствол.
  2. Инъекции гербицидов в древесину специальными инъекторами или шприцами с толстыми иглами.
  3. Спиливание дерева и обработка пня арборицидом.
  4. Опрыскивание листьев пестицидами.

Для растений с широкими листьями используют аминную соль 2,4-Д или кротилин. Поросль деревьев и кустарников чувствительна к эмульгирующемуся бутиловому эфиру 2,4-Д.

При механическом способе борьбы отпрыски вырезаются секатором или острым ножом вместе с корневыми побегами. Делать это нужно максимально осторожно и тщательно, чтобы не повредить основные корни и не спровоцировать рост новых отпрысков.

Отдельно остановимся на проблеме, как избавиться от поросли слив на участке, ведь густую растительность дают не только молодые, но и старые посадки. Следует отметить, что нежелательную поросль образуют почти все сорта слив. Поэтому не стоит выискивать новые сорта, лишенные этого свойства.

В чем отличие сливы от других культур ? Отпрыски сливы на ней не появляется сама по себе. Обычно её рост провоцирует вскапывание околоствольных кругов. Землю вокруг сливы нельзя перекапывать! Стоит корень срезать лопатой, он даст множество новых отростков. Второй причиной буйной растительности может стать болезнь и гибель материнского растения. Если вы заметили, что слива вдруг стала давать обильную сливовую поросль, посмотрите, всё ли в порядке с основным деревом.

Ни скашивание, ни вырубка не даст результата . После таких манипуляций просыпаются спящие почки на корневых побегах и дают новые ростки.

Удалять отпрыски нужно вместе с подземным корневым побегом, как можно ближе к материнскому корню. Ростки отделить секатором и замазать садовым варом или глиной.

У вишни ситуация иная. Если дерево привито на подвое Владимирской вишни или Шубинки, то оно не дает побегов, остальные сорта обильно разрастаются и вопрос, как избавиться от поросли вишни на участке волнует многих дачников и владельцев усадеб.

Размножение вишни корневой порослью не имеет смысла, потому что большинство сортов корнепривитые. Выкапывание как способ удаления вишневой поросли не дает результата , а так же, как слива, лишь стимулирует рост новых побегов. Вывести отпрыск можно срезкой побегов. Срезка проводится на высоте 20-30 см от земли. Через несколько лет дерево перестанет давать нежелательную поросль.

Второй способ избавления от ростков заключается в ограничении разрастания корневых побегов в ширину. Для этого окапывается прикорневой круг и закладывается стойкий к влаге материал: пластик или шифер. Прорасти сквозь экран побеги не могут, корни уйдут вглубь. Затем землю под кроной дерева следует замульчировать. Слой мульчи должен быть не менее 10 см. В качестве мульчирующего покрытия используют резаную солому, сено, кору деревьев, листья, здоровую ботву огородных культур.

Такое укрытие поможет сохранить влагу дереву и станет дополнительным удобрением. Этими же методами можно воспользоваться в том случае, когда вас замучил вопрос, как избавиться от поросли акации на участке, потому что это красивое дерево склонно к образованию корневых отпрысков.

ВАЖНО! Часто дачники делают ошибку и пытаются удалить поросль гербицидами. В результате гибнет и материнское дерево, ведь оно связано с отростками единой корневой системой, по которой циркулирует пестицид.

Если вы хотите вывести поросль на пне, гербицид поможет избавиться от ростков. Устойчивые результаты дают препараты нового поколения Торнадо и Ураган. На одну часть химиката берут три части воды и заливают в отверстия, проделанные в пне, и закрывают сверху полиэтиленом. После повторной обработки через пару недель пень и корни начнут разлагаться.

Когда буйно разрастаются корневые отводки, и возникает вопрос, как избавиться от поросли ивы на участке, следует подготовиться к длительной борьбе. Порой приходиться бороться в течение всего сезона. Если отводки идут от основного дерева, гербициды применять нельзя.

Подходит механический способ . Следует осторожно отгрести мотыгой или тяпкой землю от корней и вырезать отпрыски у корня вместе с корневым отгонами. Место среза замазать садовым варом. Если дерево спилено, то удалить ростки помогут гербициды из группы гликофосфатов: Раундап, и Торнадо. Проводить обработку нужно с началом вегетационного периода, когда листья на поросли полностью раскроются.

Однократно от нежелательной поросли не избавиться, нужны как минимум 2-3 обработки с интервалом в три недели . Можно заливать ядохимикаты в отверстия, просверленные в пне. Поможет и соль, насыпанная на поверхность пня и закрытая полиэтиленом. Периодически хлорид натрия нужно подсыпать. Эти же способы пригодятся, если вы задумались, как избавиться от поросли осины на участке, ведь механизм образования отпрысков у них схожий.

Облепиха — одна из тех культур, сорта которой дают разное количество корневых отпрысков. Щедро «делятся» порослью Кудесница, Гусь-Хрустальная, Щедрая. Алтайские сорта не склонны к образованию отпрысков. К одной из особенностей культуры можно отнести значительный разброс побегов, намного превышающий величину кроны. Отпрыск может «убежать» от материнского куста на расстояние до 7 м.

Поэтому озаботиться о том, как избавиться от поросли облепихи на участке, нужно во время её посадки. В этом случае следует предусмотрительно вкопать шифер или оцинкованное железо по радиусу на глубину до полуметра, чтобы предотвратить разрастание побегов по территории сада. Если вы хотите избавиться от куста полностью, можно прибегнуть к гербицидам.

Несколько простых советов помогут повысить эффективность воздействия яда:

В старых садах, когда поросль заполонила территорию, ростки удаляют вместе с корневыми побегами. Для этого землю отгребают от корней и вырезают ножом максимально близко к основным корням.

Сирень — декоративный и неприхотливых кустарник, однако и он может доставить владельцам немало хлопот. Чтобы через два-три года не встал вопрос, как избавиться от поросли сирени на участке, до посадки по периметру выкопанной ямы устанавливается цилиндрический экран из шифера, оцинкованных пластин или пластика на глубину до полуметра. Диаметр экрана зависит от размера сорта растения.

Низкорослым достаточно 80 см, для высокорослых кустов диаметр необходимо увеличить. Если куст уже растет на постоянном месте, такой экран можно установить, выкопав траншею по окружности. Чтобы отростки вокруг сирени не отбирали питательные вещества материнского растения, приствольный круг закрыть мульчей из сена или соломы.

На старых, запущенных участках, избавиться от зарослей сирени помогут арборициды . Эти же методы подойдут и тем, кто задумался, как избавиться от поросли ирги на участке, и стремиться максимально ограничить разрастание отпрысков кустарника.

При обработке поросли деревьев и кустарника гербицидами не забывайте о том, что у вас в руках яд. Поэтому необходимо предпринять все меры предосторожности: защитить органы дыхания и открытые участки тела.

Если вы не знаете, как избавиться от порослей на участке, или многолетняя борьба оказалась безрезультатной, доверьтесь специалистам, которые обладают знаниями о каждой культуре, накопили практический опыт в борьбе с сорной растительностью и гарантируют результат.

источник

Облепиха представляет собой невысокий кустарник, который произрастает по всему миру. В диких условиях она селится на галечных и песчаных почвах, в поймах рек и ручьев, а также по берегам водоемов.

Облепиха в горах растет даже на высоте двух тысяч метров над уровнем моря.

Благодаря своим лечебным свойствам облепиху с ее плодами ценят многие народы. Так, например, в тибетской медицине используются ягоды и корни, кора и листья, а также цветки этого целебного кустарника.

Прежде чем приступать к посадке облепихи, необходимо определиться с ее сортом.

«Качественное» растение будет иметь кисло-сладкие и сладко-кислые вкусы, средние и крупные ягоды, обладающие различными цветами — от желто-оранжевого до оранжевого и красного.

У облепихи бывают мужские и женские деревья. Поэтому для получения хорошего урожая следует сажать мужские и женские облепиховые деревья вместе. За счет опыления друг друга они дадут хороший урожай.

Облепиха хорошо растет на краю участков, вдоль дороги, рядом с газонами и недалеко от садовых построек.

От зоны обработки почвы ее следует сажать на удалении. Все потому, что корни облепихи представляют собою слабоветвящиеся шнуры, которые уходят в стороны более, чем на десяток метров от самого растения. Они залегают неглубоко от поверхности земли. При травмировании даже одного из корней растение может сильно ослабнуть.

Перекапывать почву рядом с облепихой также не следует, даже очень осторожно. Дополнительная перекопка является причиной обильной облепиховой поросли, которая всходит там, где повреждены корни облепихи. Важно выбрать открытое место для ее произрастания, ведь облепиха является светолюбивым растением и должна расти в незатененных местах сада.

Облепиху высаживают ранней весной, но не осенью. Вносимые в посадочные ямы удобрения смогут обеспечить питанием растения на протяжении двух лет.

Также о посадке, выращивании и полезных свойствах облепихи смотрите в видеоролике:

Перед посадкой саженцев облепихи в установленное место следует внести песок и перегной в соотношении 1:1 из расчета 2 кг на кв. м на всю площадь посадки или в каждую из лунок. Также необходимо вносить и фосфорно-калийные удобрения.

При условии, что почва кислая, в смесь этих удобрений добавляется зола или известь. Если растения сажаются в большом количестве, то между ними делается расстояние в рядах до 2,5 м, а ширина междурядий — до 4 м.

О выборе декоративных кустарников для дачи читайте здесь.

После посадки облепихи почву следует содержать на протяжении двух-трех лет под черным паром.

По истечении этого срока можно рядом с облепихой сажать зеленые культуры, включая петрушку и укроп, которые не потребуют глубокой обработки почвы. Чтобы создать наиболее благоприятные условия облепихе, можно в месте ее произрастания посадить траву, которую затем скашивать и оставлять как удобрение.

Обработку почвы рядом с облепихой следует производить на глубину не более семи сантиметров. Из-за мелкого залегания корней облепихи требуется постоянное наблюдение за влажностью почвы.

В засушливые периоды, на один кв. метр приствольного круга потребуется не менее трех-пяти ведер воды.

Во время формирования плодовых почек будущего урожая в июне и июле полив следует контролировать особенно тщательно. При образовании корки на почве после полива ее нужно неглубоко рыхлить.

Подкормку плодоносящей облепихи следует производить минеральными удобрениями и органикой один раз в три года.

Для этого берется 10 кг органических удобрений и 20-25 г калийных и фосфорных удобрений из расчета на один кв. метр приствольного круга.

Также облепиху можно подкармливать в умеренных дозах азотом.

Каждый год вокруг приствольных кругов облепихи подсыпается полтора-два ведра перепревшего навоза. Благодаря ему у облепихи смогут образоваться новые корни, за счет которых растение лучше закрепляется в почве.

Сухие ветки облепихи обрезаются весной. Обрезка обязательна, чтобы на сухих ветвях растения не скапливались вредители и оно имело достойный вид. Все обрезанные ветки следует сжечь.

При появлении с возрастом поросли вокруг кустарников облепихи ее следует своевременно удалять.

С этой целью мотыгой или лопатой обнажается основание корнеотпрыска, и он удаляется секатором либо ножом. Место среза замазывается садовым варом, а лунка присыпается плодородной землей.

Размножение облепихи происходит как порослью и отводками,так и одревесневшими и зелеными черенками, прививками и семенами.

Если решено размножать ее порослью, то в этом случае растению передаются все признаки материнского растения.

Поросль, которая образовывается вблизи куста, для размножения не пригодна.

Чтобы отросли как можно быстрее корни у молодой поросли, следует возле нее окучивать регулярно землю и поддерживать ее во влажном состоянии в течение всей весны и лета.

Весной вокруг подготовленной поросли аккуратно разгребают землю и срезают ее секатором с небольшой частью материнского корня. После этой процедуры готовый экземпляр высаживают на постоянное место.

При размножении отводками выбираются ветки, которые близко расположены к земле. Ранней весной около таких ветвей делают в почве канавки с глубиной около 15 см, и наклоняют намеченные ветви, прищипывая их крючками.

При появлении побегов на уложенных ветвях их следует присыпать плодородной, взрыхленной землей. Следующей весной пригнутые ветви откапываются и отделяются секатором укоренившиеся однолетние побеги, которые сразу же высаживаются на доращивание или на свое постоянное место.

Сегодня широко используется метод размножения облепихи семенами. Сеянцы, которые выросли из семян, смогут неплохо приспособиться к условиям выращивания. Такая облепиха даст высокие урожаи. Однако ее ягоды часто бывают мелкими.

Среди болезней облепихи следует выделить фузариоз, эндомикоз, паршу, черную ножку, черный рак, серую и бурую гниль, а также еще с десяток болезней.

Пораженные ягоды облепихи грибковым заболеванием эндомикозом не только начинают болеть, но и теряют свой аромат, а также легко будут давиться в руках при сборе. Со следующего года такие кусты практические не плодоносят.

Для борьбы с этой болезнью требуются химические средства: бордоская жидкость либо хлорокись меди. Первая обработка происходит после окончания цветения растения, вторая – в середине июля.

Чтобы узнать о посадке, выращивании и уходе за буддлеей Давида, нажмите здесь.

Прочитать о том, как правильно садить и ухаживать за чубушником, можно по ссылке http://greennirvana.ru/rasteniya/kustarniki/posadka-i-uhod-za-chubushnikom.html.

Болезнь парша встречается повсеместно и приводит к усыханию побегов. При сильном развитии парши погибает все растение. Парша поражает листья, плоды и молодые побеги. Проявляется она в июне-начале июля в виде округлых черных блестящих пятен с четко выраженными краями, которые до конца августа увеличиваются.

Позднее появляются розоватые (желтые) слизистые кучки спор, которые выходят наружу через разрывы кожицы плодов. От этого плоды начинают чернеть и засыхают. Листья на концах скручиваются и буреют, а на побегах появляются черные вздутия. В борьбе с этой напастью поможет осенняя обрезка и опрыскивание бордоской жидкостью однопроцентной не позже, чем за двадцать дней до сбора урожая.

К основным вредителям облепихи следует отнести облепиховую моль и облепиховую муху. Бороться с ними помогает хлорофос, которым в определенное время следует опрыскивать растения.

Неприятным вредителем считается облепиховая тля, которая совместно со своими личинками способна повреждать листву растения. На приусадебных участках бороться с ней эффективно настоями и отварами томатов и картофеля, шелухой чеснока и лука, а также листьями табака с добавлением к получившимся растворам хозяйственного мыла. Также эффективен в борьбе с тлей химический метод с использованием десяти процентного карбофоса.

В настоящее время у садоводов-любителей есть огромный выбор облепиховых сортов для посадки их на собственных садовых участках.

К наиболее интересным сортам ранней облепихи, которые рекомендованы для выращивания, можно отнести:

Саженцы стоит покупать в питомниках, которые имеют государственную лицензию на производство посадочного материала. В этом случае будет гарантия того, что на садовом участке вырастет действительно «качественное» растение в виде окультуренной облепихи.

Облепиха является не только целебным и вкусным плодовым растением. Она будет также отлично смотреться в ландшафтном дизайне.

Благодаря своей многочисленной поросли облепиха поможет закрепить берега оврагов и откосов, тем самым препятствуя эрозии почвы.

Из этого растения могут получиться красивые живые изгороди, а также декоративные насаждения.

источник

Прежде чем на заросшем (заброшенном) участке начинать высаживать молодые деревца и кустарники, обязательно нужно избавиться от старой поросли. Удалить деревья следует так, чтобы в дальнейшем поросль не появилась на участке вновь. Всегда трудно бороться с порослью сливы, вишни, облепихи, ирги, аронии, черемухи, клена американский. Дичая (а клен американский постоянно, это вообще инопланетянин какой-то), они дают обилие корневой поросли. Уничтожить ее простым физическим удалением срезкой на пень секатором или пилой крайне сложно. Поросль будет из года в год вновь появляться на участке, норовя вырасти там, где совсем этого не ждешь.

На рынке сейчас обилие химических препаратов, применяя которые поросль можно победить довольно быстро. Эти препараты называют арборицидами, с их помощью можно не только поросль удалить, но даже целые деревья уничтожить. Однако такая сильная химия может нанести вред природе и окружающим растениям, поэтому применять ее можно только в самом крайнем случае.

Немного безопаснее является применение гербицидов – препаратов для борьбы с сорняками. Как использовать гербициды для удаления поросли? Просто так поливать поросль и деревья гербицидами можно, но толку от этого не будет никакого – засохнут листочки и трава вокруг, а на следующий год поросль снова тронется в рост. Поэтому использовать гербициды для борьбы с деревьями и порослью нужно в несколько этапов.

Я советую осенью, когда наблюдается нисходящий ток веществ у растений, спилить дерево на высоте порядка 25-30 см, делая спил ровным.

С помощью сверла проделать в спиле вертикальные отверстия глубиной 5-10 см. Отверстия нужно делать побольше, поэтому диаметр сверла выбирайте максимальный. Количество отверстий зависит обычно от диаметра спила: при диаметре 12-16 см отверстий нужно не менее 6-8 штук диаметром 1,5-2,5 см: при диаметре 30-35 см – 15-17 отверстий и т.д. Отверстия сверлите ближе к границам спила, а не в его центре – так вы попадете именно в проводящие слои, а не в древесину.

В полученные отверстия мы будем заливать гербицид. Подойдут препараты на основе глифосата, например, Раундап. Разбавить его нужно в соотношении 1:3 или 1:5, после чего залить полученный раствор в отверстия.

После того, как залили в отверстия гербицид спил нужно закрыть полиэтиленовой пленкой или обычным пакетом. Укрытие спила нужно для того, чтобы под лучами солнца препарат не утратил своей силы, чтобы исключить его испарение и защитить от внешней влаги, которая может вымыть препарат или снизить его концентрацию. Укрытие обезопасит и соседние растения от воздействия препарата, ведь сильный дождь может вымыть препарат из отверстия, стекая по стволу, гербицид попадет в зону жизнедеятельности других растений.

Примерно через 5-6 дней, отверстия желательно обновить: подсверлить в глубину или высверлить чуть более широко при помощи более толстого сверла, вновь заполнить препаратом в той же концентрации и прикрыть пленкой. При необходимости можно повторить эту операцию еще раз, но обычно хватает и двух.

После повторной процедуры нужно оставить растения в покое до весны, а весной взяться за раскорчевку уже высохших и полностью погибших растений. При раскорчевке очень внимательно относитесь к удалению из почвы всех частей корневой системы растения. Даже небольшая часть корней, оставшихся в почве, может привести к восстановлению ростовой активности, и поросль вновь появится на участке.

Работая с гербицидом не забывайте о мерах предосторожности, всегда надевайте очки, респиратор и защитные перчатки. После использования их нужно сжечь, их повторное использование может привести к отравлению. При случайном проглатывании гербицида необходимо немедленно вызвать врача и рвоту, при попадании на кожу или в глаза смыть большим количеством воды.

источник

Здравствуйте, дорогие друзья. Вишня – дерево замечательное и довольно неприхотливое, с ежегодным урожаем. Но есть у нее, как и сливы, одна особенность: ежегодное образование многочисленной корневой поросли. Чем старше дерево, тем больше ее образуется и на большем расстоянии от маточного дерева – иногда и на десятки метров.

Это приносит много неудобств в саду и огороде, а молодые деревца забирают у плодоносящей вишни питательные вещества и истощают ее. Ежегодно сотни тысяч садоводов задаются вопросом: как избавиться от поросли вишни на участке с минимумом сил и затрат.

Пользы от поросли на привитой вишне – никакой, так как вся она будет дичками. Корнесобственные сорта дают здоровые и хорошие побеги, поэтому их можно использовать на размножение вишни корневой порослью.

Для этого несколько самых крепких штук (2-3, не больше, чтобы не пострадало само дерево) надо оставить, а на следующую весну откопать и пересадить на постоянное место или отправить на продажу.

Сортовые деревца Память Еникеева, Малиновка, Расторгуевская, Молодежная, Полевка дают много поросли, но она совершенно не годится для размножения.

Из старых сортов только существует одна вишня, которая не дает поросли вообще: это любой сорт, привитый на семенном подвое Шубинки или Владимирской (в питомниках об этом предупреждают).

Поэтому всегда уточняйте у продавца, на каком подвое привито дерево!

Минимальное количество корневых побегов дают сорта Измайловская и АВЧ‑2.

Не дают поросли также кустовидные сорта Любская, Багряная, Щедрая, Шоколадница, Гриот остгеймский, Английская ранняя.

Если сад уже заложен, то очень часто проблема чем и как вывести эту ежегодно вылезающую в самых неожиданных местах поросль, стоит достаточно остро.

Садоводы издавна используют метод выкапывания – и делают огромную ошибку. Они не знают, что выкопав один побег на корне, запускают присущую всем порослевым растениям программу его замены несколькими – и на следующий год, на том же месте уже появятся 3-4 побега, которые опять выкапываются. А через несколько лет придется только бесконечно копать и копать.

Все очень просто: их надо вырезать секатором на уровне земли при высоте 15-20-30 см. И все! Больше этот корень растительности не даст. Таким путем за несколько лет можно полностью «отучить» дерево размножаться корневыми побегами, а все силы направлять на созревание урожая.

Второй способ, как бороться с нежелательной вишневой растительностью, требует изначально довольно сложной работы, но поможет надолго забыть об этой проблеме.

Базируется он на той особенности, что поросль образуется только на корнях, которые расположены на 30-40 см от поверхности грунта. Поэтому, вокруг молодого деревца на диаметр 1-1,5 метра надо прикопать по кругу листы шифера, толя или пластика на глубину 50 см – они не позволят корешкам разрастаться горизонтально, а отправят их вглубь.

Внутри круга поросль образовываться будет – тут ее надо или вырезать или можно воспользоваться таким секретом: закрыть почву плотной растительной мульчей толщиной минимум 10 см (максимум 20 см) у самого ствола (дальше может быть и больше).

Это может быть скошенная трава, солома, сухие листья из лесу, ботва растений, под которые можно отправлять и кухонные отходы. Можно даже использовать опилки, но их предварительно надо смочить раствором азотных удобрений.

Через такой слой смогут пробиться только отдельные побеги, которые уже надо уничтожить вырезанием. Плюс, перегнивающая мульча будет дополнительным удобрением, сохранит влагу у корней, в ней развиваются полезные микроорганизмы и насекомые.

Несколько раз за сезон мульчу надо подсыпать, чтобы толщина слоя не уменьшалась.

Частый вопрос на форумах, можно ли применять гербициды для удаления корневой поросли на деревьях?

И, действительно, казалось бы – опрыскал побеги и все, они погибли. Но, есть одно большое «но!». Поросль имеет общую корневую систему с маточным деревом, у них ходят общие соки. И гербицид, попавший на листву побега, даже расположенного далеко от вишни (это относится и к сливе, и к облепихе, и к декоративным деревьям и кустарникам), с соками попадает и в основное дерево, что может привести к его гибели.

Поэтому, опытные садоводы настоятельно не рекомендуют использовать такие препараты.

А вот для уничтожения поросли на пнях вырезанных деревьев гербициды – отличное решение. Использовать можно любые препараты на основе глифосфата – Торнадо, Раундап, Смерш, Ураган.

Их надо разбавить с водой 1:3, а в пне высверлить несколько отверстий, куда влить смесь. Сверху обязательно прикрыть пластиком или полиэтиленом. Это исключит разбрызгивание на соседние растения во время дождя, а также, разрушение препарата от ультрафиолета солнца.

Через 2-3 недели процедуру повторить – это убьет пень, он начнет разлагаться и корчевание не потребуется.

источник

Размножение облепихи можно проводить несколькими различными способами. Каждый из методов обладает как достоинствами, так и недостатками. Более подробно рассмотрев каждый способ, можно подобрать для себя тот, который подходит больше всего.

Существует несколько способов размножения этих растений — прикорневой порослью, зелеными или одревесневшими черенками, делением куста, отводками и семенами.

Один из простейших способов размножения — порослью. Сама процедура очень простая в исполнении:

  1. Путём грубого рубления корня лопатой получаются посадочные материалы — поросли или травмированные части корня. Позже, происходит появление корневого отпрыска. Окажите ему особый уход — проведите окучивание, и ни в коем случае не держите в сухом состоянии.
  2. Весной (следующего года) разрыхлите образовавшийся холмик. Работайте аккуратно, ничего не повредив.
  3. Потом возьмите нож, и боковыми движениями лезвия, отведите отпрыск от маточного растения. Корневому отпрыску он уже не понадобится, на тот момент он уже обрастёт своими корнями.
  4. После проделанных операций, пересадите отпрыск в новое место, которое вы приготовили ещё осенью. В дальнейшем поливайте и удобряйте его по срокам.

Черенкование — один из самых распространённых методов размножения. Он не требует тяжелого труда, и в общем очень приятен для большинства садоводов.

Заготовьте черенки осенью (в ноябре). Отберите те, чья толщина 5 мм и более. Спрячьте и заройте их под снег, где они и пролежат до самой весны. С её наступлением, нарежьте черенки. После этого, их длина составит 20 см.

Помогите черенку распустить свои почки, и подготовить зародыши корней. Для этого замочите черенки в воде, оставив их в ней на 12-15 дней. За это время они станут готовыми к высадке.

Теперь остаётся сама грядка, её заготавливают заранее. Ширина участка для посева должна быть не меньше 1 м, а находиться грядка будет немного возвышаясь над территорией. Но не следует делать её слишком высокой.

Высадка будет проходить при плюсовой температуре в 5 градусов. Перед самой посадкой ростки дополнительно увлажняют. Поместите их в почву так, чтобы на поверхности оставался кончик, на котором выступают набухшие почки. После высадки выполните полив, и удобрение почвы.

Контролировать состояние почвы и её влажность понадобится ежедневно. Учащённость поливов разная для черенков. Раз в 4 дня для нарезных (20 см), и каждый день — для коротких.

В конце осени они дорастают до стандартных размеров, а уже в конце года становятся готовы для пересадки. Пересаживать их следует по достижению указанных размеров: длина корня достигла 20-ти см, высота побега — 50 см, диаметр — 8 мм.

Размножение проходит в летнее время — июнь-июль. Придерживайтесь следующей последовательности действий:

  1. Острым ножом обрежьте черенок снизу и сверху так, чтобы готовый был длиной в 10 см. Желательно, обработайте его ростовым веществом, это поможет укоренению.
  2. После прошедших 16 часов, высадите черенки в почву, углубив их до 4 см, и накройте банкой/плёнкой. Легче всего они уживаются в лёгкой почве, отличным выбором будет торф.
  3. Почва всегда должна будет увлажнённой — контролируйте её. Для полива растения можно использовать мелкое сито.
  4. Плёнку или банку уберите, когда черенки укоренятся, а на постоянное место пересаживайте спустя 12 месяцев, после того, как ростки привыкли к почве.

Чаще всего, способ применяется для пересадки растения с одного места на другое. Проводить его можно как весной, так и осенью, но обязательным условием является то, чтобы морозы ещё не настали.

Проводится процедура очень просто:

  1. Кусты растения выкопайте, отрезая сухие, старые ветки и оставляя молодые.
  2. После отряхните корни от почвы, и разделите на части. Для этого пригодится садовый секатор.
  3. Аккуратно, не повреждая развитые корни, проводите деление.
  4. Старые же корни удалите. При этих действиях контролируется здоровая корневая система у каждого куста.
  5. Получившийся куст пересадите на новое место, которые вы заранее приготовили для него.

Метод помогает сохранить все качества и признаки материнского куста, делая новый куст идентичным. А получившиеся саженцы отличаются своим качеством.

Проходит процедура следующим образом:

  1. Нижние ветки облепихи плотно прижмите к почве, закрепив их на месте крепкой проволокой, всунув её в землю. Отводок присыпьте перегноем, оставляя на поверхности только один кончик.
  2. Летом осуществляйте обильный полив, а к осени росток пустит корни.
  3. В начале весны, выросшие побеги отрежьте от куста размножаемого растения, выбрав при этом сильнейшие, и пересадите на постоянное место.

Размножать растение этим способом не очень выгодно, при том, что он самый простой из перечисленных. Приходится долго ждать плодоношения, а материнские качества почти не сохраняются в новом растении. При всём этом больше половины саженцев будут являться мужчинами.

Размножение семенами облепихи проходит следующим образом:

  1. Добывают семена из самих ягод. Из плодов выжимают весь сок, избавляются от кожуры и мякоти, а сами семена промывают, и сушат в тени.
  2. После сбора обеспечьте семенам и зародышам в них проживание. Для этого сложите их в любой пакет, кроме полиэтиленового, не завязывая, и не перекрывая доступ к воздуху. Держите в тёплой и сухой комнате.
  3. При правильно созданных условиях семена смогут прожить от 2-х до 3-х лет.
  4. Начинайте высаживать семена в начале весны или перед заморозками — в ноябре.
  5. У многих видов облепихи, у семян нет периода покоя, и прорастают они почти сразу после засушивания.
  6. Идеальное время для высеивания семян облепихи — поздняя осень. Тогда они прорастают почти одновременно, а всходы происходят ещё до глубокого лета. Это помогает хорошо развиться корневой системе.

Существуют правила и полезные советы по поводу работы с облепихой. Знайте, что весенняя и осенняя работа с облепихой имеет значительные отличия.

Для весенней посадки используют следующие правила:

Осенью, как и весной, есть свои правила, которых придерживаются садоводы:

Как ухаживать за облепихой в осенний период — читайте здесь.

Перед посадкой саженца в почву, посадочному месту нужен правильный уход. И для этого тоже есть несколько советов:

Из вредителей, которые встречаются на облепихе, можно выделить несколько. К их числу относятся паразиты, такие как: медяница, тля, клопы, листовёртки, моль и мухи. Против каждого из вредителей используется меры, избавляющие растение от них:

  1. При большой популяции тли, растение опрыскивают определенными препаратами. Отлично подойдёт актеллик и фуфанон.
  2. Те же самые методы действуют и против остальных вредителей, лишь различая время действия. Так, против медяницы препараты работают весной и летом, против клопов — весной.
  3. Можно обрызгать растение сразу после цветения, весной. Это будет действовать как профилактика.

Обрезка — это удаление некоторых частей побега. С помощью этого процесса происходят важные жизненные изменения и процессы, которые идут на пользу растению. Оно способствует долголетию, обильному плодоношению, поддержанию здоровья и красоты растения.

Весной обрезка требуется для того, чтобы очистить растение от старых и сломанных после зимы веток. Эта очистка называется санитарной, и проводится достаточно рано — до начала сокодвижения в растении. Примерно в это же время делается и формирующая обрезка, но только для молодых деревьев.

Существует и омолаживающая обрезка, которая применяется для растений в возрасте 5-6 лет. В этом случае вырезается 1-3 крупные ветки на растении. Взамен растение выращивает новые и молодые побеги.

Помните, что больше 3 веток при омолаживающей обрезке отрезать нельзя. Это отрицательно повлияет на жизнедеятельность облепихи.

Осенью работа происходит аналогично. До наступления морозов спиливаются сломанные и сухие ветки, а вместе с ними и заболевающие, которые несут только вред растению. Ветки, которые были поражены грибком сожгите. Работайте аккуратно, и оставляйте место спила гладким и ровным.

В представленном видео эксперт рассказывает об облепихе, ее особенностях и принципах ухода за ней:

Всем свойственно допускать ошибки, которые могут быть связаны с пересадкой растения, посевом, взращиванием или же обрезкой. К ним относят такие недочеты, как:

Подбирать метод размножения облепихи можно с учетом имеющихся навыков, климатических условий и времени. Также немало важное значение имеет и время, когда будут проводиться работы, ведь одни способы хороши для весны, а другие лучше использовать осенью.

источник

4
Читайте также:  Квитин загуститель для варенья калорийность

Популярные записи

Зачем в доме на окна ставят зеркало
Когда можно обрезать сосну
Какого размера резать грибы для сушки
Если замульчировать клубнику травой то как потом поливать
Анемонв в горчках когда и где высаживать
Как раскислить почву с помощью мела
Алоэ посадка и уход в домашних условиях
Какую сетку лучше использовать от грызунов в теплице