Меню Рубрики

Как просеять землю от камней и мусора

Далеко не всегда участки достаются владельцам в отличном состоянии со вскопанными грядками и подстриженным газоном. В основном новый хозяин просто получает участок, заросший сорняками и бурьяном с плодовыми деревьями и кустарниками, которые одичали и стали приносить совсем не те большие и сочные плоды, какие приносили раньше в ухоженном состоянии. Впрочем, иногда участок достается по наследству от бабушек и дедушек или де про него просто забывают на некоторое время, за которое он успевает зарасти сорняками и зарослями травы высотой в человеческий рост. Конечно, на таком участке посадить что либо предварительно не расчистив его невозможно. Первая задача, которая стоит перед хозяином участка – расчистить территорию и подготовить ее к будущему сезону.

Вообще, умные и рачительные садоводы уже давно придумали немало способов, которые позволяют быстро и качественно освоить целину, чтобы использовать землю для своих нужд. Ведь земля, отдохнувшая несколько лет и заросшая сорняками, является отличной для любых посадок, поскольку накопила в себе все необходимые питательные элементы. Осталось только привести ее в надлежащее состояние и приступить к выполнению своего плана. Но это звучит просто лишь на словах. На деле это огромный труд, требующий множества сил и времени. Но результат того стоит.

В целом все способы освоения целины можно разделить на те, которые позволяют посадить некоторые растения в первый же после обработки сезон и на те, которые не позволяют этого сделать.

Этот способ считается достаточно простым по замыслу и трудоемким по исполнению. В процессе освобождения участка от зарослей требуется снять верхний слой земли, именуемый дерном, в котором переплелись многочисленные корни. Срезанные пласты кладутся в отведенном месте корнями вверх и накрываются материалом, не пропускающим свет. Периодически эта куча должна обрабатываться мочевиной, чтобы через несколько лет она превратилась в отличный компост.

Что касается самой земли, то поверх очищенной земли насыпается еще новый слой грунта, который заказывают на нескольких машинах. Главное – это знать происхождение грунта и его качество. В противном случае Вы рискуете потерять деньги впустую и получить новый слой земли, богатый сорняками и болезнетворными микробами и даже вредителями.

Относительно легче первого способа, поскольку здесь предлагается перекопать участок вручную, не удаляя при этом корни сорняков. Другое дело, что при таком способе Вам много чего не удастся посеять на участке в течение долгого времени. На выручку придут капуста и картофель. Капусту высаживают рассадой, зато она принесет по мере вырастания мощную тень от своих листов, как и картофель. Эта тень укроет землю и начнет подавлять рост сорняков. Кроме того, периодически потребуется окучивать грядки, что также поможет уничтожить сорняки.

Для большего эффекта между рядами можно производить мульчирование с помощью скошенной травы, навоза или компоста.

Этот весьма оригинальный способ окажется действенным, если тщательно следовать инструкции. Для воплощения его в реальность Вам потребуется перепревший навоз (можно куриный помет, компост или перегной). Этот состав нужно равномерно распределить по всей площади осваиваемого участка и сверху накрыть черно-белой газетой толщиной в 5-7 слоев. Если считаете это сложноватым, газету можно заменить плотным картоном. Сверху на бумажный слой высыпается компост вперемешку с навозом.

Плюс такого способа заключается в том, что в газетах Вы может проделать лунки, в которые можно высаживать любые культуры, выращиваемые через рассаду. Это прекрасно подойдет для тех, кто не хочет долго ждать, довольствуясь лишь картофелем и капустой. В конце сезона кроме отличного урожая выращиваемых культур Вы получите еще и чистый участок, с обогащенной витаминами и микроэлементами землей.

Черная пленка – довольно известный способ избавления от сорняков. Ею можно укрыть весь участок, чтобы под жарким летним солнцем под ней создался настоящий ад для всех живых растений. Ни один сорняк не сможет пережить отсутствие солнечных лучей и этой парилки, поэтому к концу сезона пленку можно будет снять, а землю перекопать и почувствовать себя победителем. Увы, но при этом способе ни о каких посадках в текущем сезоне речи не идет.

Много приятных слов сказано о сидеративных растениях, от которых очень много пользы. В том числе и при освоении участка. Среди всех культур этого ряда можно выделить три, которые лучше других справятся с поставленной задачей.

Озимая рожь – первая из этих трех культур-помощниц, которая избавит участок от сорняков. Сама по себе рожь прекрасно подавляет рост других растений, а озимая применяется неспроста. Семена ржи высаживают весной вместо осени. Таким образом, садовод обманывает растение, которое не сможет зацвести в течение сезона и не образует колоса.

Можно усилить эффект, если срезать пшеницу несколько раз за сезон, не повреждая при этом ростовую часть растения. Весной следующего сезона рожь уйдет в землю, а на ее месте можно высадить картофель или другие культуры в зависимости от того, как сильно зарос Ваш участок.

Подсолнечник – куда более легкая работа для дачника, но при этом не менее безжалостная по отношению к сорнякам. В начале мая его семена высаживаются в землю после перекопки как можно гуще. Когда всходы покажутся из-под земли, у других растений просто не останется шансов выжить под таким давлением.

В начале осени подсолнухи можно скосить и нарубить частями по двадцать сантиметров, а затем закинуть в почву. В течение осени эти части разложатся и хорошо удобрят собой землю, подготовив ее к высадке в следующем сезоне новых культур.

Кустовая фасоль – это не только эффективно, но и вкусно. Только сеять ее надо гуще, чем это обычно предписано для нее. Между растениями выдерживается расстояние в 5-10см, а между рядами 20-30см. В течение первого месяца Вам все же придется производить прополку между растениями, а затем фасоль укроет своими листьями всю грядку, и в этой тени вряд ли что сможет вырасти. Когда сезон будет подходить к концу, ботва фасоли пойдет в компост, а участок стоит пройти с тяпкой, чтобы удалить самые живучие сорняки.

Как видите, методы самые разные по своей сути. Вы можете выбрать любой из них, в зависимости от того, торопитесь ли Вы посадить что-то на своем участке или готовы ждать, пока время и солнце сделают свою работу. В любом случае если возьметесь за это дело и доведете его до конца, сможете потом насладиться прелестями работы на своем участке, свободном от сорняков.

источник

Садоводам, да и огородникам тоже, зачастую приходится сталкиваться с такой довольно муторной задачей, очистка своего земельного участка от сорняков, камней и даже строительного мусора.
Мне приходилось это делать не единожды и на довольно больших площадях.
Просеивать землю руками, выбирая из нее корни, камни, прочий всякий мусор . вообще не вариант.
Для этих целей я пользовался кроватной сеткой.
Принцип такого просеивания хорошо, я думаю, известен. Рама сетки ставится под углом и на нее набрасывается грунт.
Грунт под своим весом сползает вниз, причем довольно быстро, и все что за это время успевает проскочить через сетку, то и есть отсев, а остальное скапливается у основания сетки, сокращая тем самым и без того небольшую площадь такого просеивателя.

Намучился я с таким кроватным просеивателем . жутко.
Потом решил поискать на безбрежных просторах инета информацию о том, как другие такие же мученики решают такие проблемы.

Собственно . там я и нашел примерно такую конструкцию, которую я и сделал для своих земляных работ

В основе принципа работы этого просеивателя — вращающийся сеточный барабан, он же является бункером.
Барабан вращается на колесиках вручную. Для этого на барабане есть металлические ручки.
Можно сделать и электрический привод и тогда вообще руками вращать ничего не нужно, он сам будет вращаться.
Такой привод устанавливается сверху этой конструкции и вращение осуществляется через ремень, который соединяет шкив двигателя и центральный обруч барабана.

На видео, где показывался такой принцип работы, все выглядело, конечно, красиво, но, во-первых, электропривод хорош для стационарной установки, что в моем случае не вариант, а во-вторых, электродвигатель да еще с редуктором серьезно утяжеляет всю конструкцию, что тоже не айс. Таскать такую тяжесть по участку . в общем не годится.

Ну и в третьих, барабан, работающий на электроприводе, конечно, значительно облегчает само просеивание, но закидывать то в бункер грунт все равно приходится вручную. А тут без передышки не обойтись. Не робот же?
Все это время барабан будет работать практически вхолостую.

Есть и четвертое, тоже немаловажное. Электрический привод естественно требует электричества. А иногда приходится работать на приличном расстоянии от источника электропитания и переносками тянуть . да и в сырую погоду с электричеством лучше не баловаться.

Поэтому я решил от электропривода совсем отказаться.
Не спеша закинул в бункер лопат пять грунта. Вручную покрутил, восстанавливая дыхание, снова покидал и так далее. Нормально.

С одной стороны барабана ставится тачка. Сам барабан устанавливается с небольшим уклоном в сторону, куда должен ссыпаться мусор.
По мере наполнения тачки, мусор вывозится и все чисто.
Просеянный грунт ссыпается вниз. Внизу тоже можно при необходимости установить еще одну тачку и тогда место работы будет абсолютно чистым.
Получится котлован, в который уже можно помещать смешанный грунт по любому рецепту его приготовления.

Каркас барабана изготовлен из трех велосипедных ободов. В них, как известно, есть канавка для велосипедной покрышки.
Вот под эту канавку подбираются колесики, с помощью которых барабан вращается. Они же являются и опорой для барабана в раме просеивателя.

Каркас барабана обшит металлической сварной сеткой. В моем случае сетка имеет ячейку 10х10 мм и толщина проволоки 1,4 мм.
Ширина сетки 1,4 м. Это стандартный размер такого сечения сетки.

Сетка приварена точечной сваркой к внутренней стороне велосипедных ободов. А место стыка сетки между собой приварены к металлической планке.
Таких планок в конструкции три. Они случат и для усиления. Привариваются они с внутренней стороны сетки.

Для того, чтобы всю эту конструкцию вращать к одной из планок приварены металлические ручки в виде скоб. Их две. Они располагаются на краях барабана. Ручки широкие, чтобы можно было вращать барабан двумя руками.
Вторая ручка-скоба нужна в том случае если подача грунта в бункер производится с противоположной стороны. Что тоже часто приходится делать.

Велосипедные обода можно, конечно, поискать б/ушные. Но я не нашел. Поэтому купил их в магазине по продаже спортиных велосипехов. Они не дорогие.
Колесики тоже можно приобрести на рынке практически любых размеров. Главное, чтобы они более менее плотно входили в канавку обода.

Металлическая сетка продается на строительных рынках. Не знаю, сколько она стоит сейчас. У меня она в загашнике давно была.

Рама просеивателя выполнена из деревянного бруса сечением 50х50 мм. Этого вполне достаточно. Главное установить дополнительные усиления, чтобы конструкция не шаталась во время работы. В противном случае ее будет постоянно перекашивать и вращать барабан будет тяжело.
Я усиливал каркас металлическими уголками.

С торцов конструкции обязательно нужно сделать ручки, для ее перемещения с места на место. Одному тягать ее несподручно, хотя и возможно.
Ставить ее на колеса смысла нет. В этом случае нужно будет усиливать нижнюю часть дополнительной поперечной рейкой, но тогда под сетку не поставишь тачку. Я от этой идеи отказался.

Вдвоем ее поставить в нужное место секунда делов.
Ну а если уж никого рядом нет, то можно и волоком. Ничего с ней не сделается.

На фото хорошо видны ножки этой конструкции. Они не покрашены.
Для чего они . такие страшные?
Дело в том, что иногда приходится регулировать высоту конструкции. Я это делал не часто. Но делал. Вот эти ножки соединены к раме саморезами.
Оказались под руками такие вот доски . я их и привинтил. Хотя можно сделать все красиво.

Можно сделать каркас металлическим. Только я думаю, он будет тяжелее деревянного, что не желательно. Конструкция и без того не пух.
Можно сделать ее короче, не на три, а на два обода. Только и отхода будет побольше. Ведь чем длиннее бункер, тем более продолжительно он просеивается, находясь в нем, тем более тщательно он очищается, тем меньше отходов и в конечном итоге больше готового чистого грунта.

В общем . если кого заинтересовала такая конструкция, то рекомендую.

С ее помощью можно так же легко просеивать песок. Это вообще сказка.

Для тех, кому нужен каменный отсев очень мелкой фракции, то эта штука тоже очень поможет.

источник

Выращивание садовых культур, а также ягод на огороде всегда сопровождается усердной битвой с сорняками. Это болезненная тема для любого садовода. Поэтому избавиться от сорняков без лишних затрат и усилий желают многие. Ведь эти растения причиняют много вреда посадкам, забирая свет, влагу и питательные вещества. Чтобы от них избавиться, необходимо выбрать действенное средство, с которым борьба с сорняками на огороде перестанет быть тяжелым, изнуряющим и часто безрезультатным трудом.

Существует множество методов уничтожения сорняков, как народных, так и химических. Некоторые из них предназначены для ленивых, другие же требуют множество усилий и затрат для получения желаемого эффекта. Народные средства появились намного раньше химических. Они разнообразны и отличаются по назначению и воздействию.

Несмотря на трудоемкость, прополка – это самый распространенный и привычный для многих садоводов способ. Его применяют по всему миру. В этом методе на эффективность результата может повлиять только регулярность, а значит постоянная привязанность к садовому участку. В процессе обработки огорода при помощи тяпки или мотокосилки шансов на полное уничтожение сорняков мало. Происходит удаление лишь наземной части растений-паразитов. Но, как известно, большинство сорняков способны восстанавливаться за счет корневой системы. Это березка, пырей, осот и другие. Более того, частичное удаление корневой системы сорняков, наоборот, способствует их активному размножению.

Можно заменить тяпку, к примеру, на вилы. Данное орудие труда позволяет выдернуть растения вместе с корнями, после чего их полностью извлекают и выбрасывают. Минус в том, что такая борьба с сорняками требует много времени, а через 2-3 недели сорная трава снова начнет атаковать окультуренные посадки.

Конечно, сделать чистым почвенный покров в данном случае возможно, но на это нужно терпение и много усилий.

Плотное полотно, не пропускающее свет и воздух – отличное средство для уничтожения сорняков. В качестве этого подойдет рубероид, тепличная пленка, картон или линолеум.

Читайте также:  Как растет рябина сорта титан темп роста

Этот метод очень простой. Необходимый участок накрывают укрывным полотном сроком на 1 месяц, затем убирают. Естественно, что даже сорняки не способны выжить в таких условиях: их листья и стебли вместе с корневой системой просто отмирают. В таком состоянии их очень легко убрать с участка.

В данном случае получится максимально эффективный результат, если эту процедуру провести заблаговременно – до посадки огородных культур.

В регионах с умеренными климатическими условиями идеальное время для этого – март. Единственная культура, которая успешно произрастает на черной пленке – это клубника. Участок полностью накрывают укрывным материалом, проделывая ямки для высадки кустов. Одновременно с уничтожением сорняков такой материал осуществляет ряд других функций – задерживает влагу в земле, предотвращает гниение ягод, а также притягивает солнечный свет. Кроме того, применение такого волокна позволяет повысить урожайность этой культуры.

Это одновременно и экономия воды, и подпитка овощных культур, которые нуждаются в этом. Вода, подающаяся из водопровода или большой емкости, передвигаясь по трубам, просачивается через небольшие отверстия, которые сделаны в местах посадки овощных культур. Данный метод обеспечивает умеренное увлажнение полезных растений, не оставляя шанс сорнякам на рост и выживание. Так бороться с сорняками можно как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.

Использование капельного полива не исключает вероятность осуществления прополок. Тем не менее, при точечном поливе сорняков будет гораздо меньше, и бороться с ними будет намного легче.

Процедура мульчирования очень популярна и используется давно. Для ее проведения можно использовать самые различные материалы: измельченную пленку, компост, сухую траву, опавшую листву, солому и опилки. Материал укладывают плотным слоем вокруг растений. Толщина ковра должна составлять не менее 5-6 см. Важно то, что такое укрытие удерживает влагу, пропускает воздух и сохраняет тепло для активного роста и развития корневой системы садовых культур. Одновременно мульча является эффективным средством, предотвращающим рост сорняков на огороде.

Укладка мульчи основана на соблюдении некоторых правил:

  • При посадке растений осенью одновременно проводится укладка мульчирующего слоя.
  • Прежде, чем проводить эту процедуру ранней весной, следует убедиться в том, что почва достаточно прогрелась.
  • На огороде, где сорняки пошли в рост, перед укладкой мульчи производится тщательная прополка. Затем следует уборка сорняков, и только после этого – мульчирование огорода 18-сантиметровым слоем измельченного материала.

Его придумали и впервые применили в Америке. Его суть заключается в обработке участка 6-процентным раствором этилового спирта или 150 г водки, разведенной 1 ведром воды. Такая процедура проводится за 1 месяц до посадки растений. Алкоголь способствует активному росту растений-паразитов, которые после этого удаляют с помощью тяпки. Кстати, некоторые садоводы утверждают, что данный метод эффективен не на один сезон.

Многие садоводы прибегают к этому методу, обрабатывая почву скользящим пламенем паяльной лампы. Такое средство эффективно при посадках петрушки, моркови или укропа. Данная процедура проводится после посева этих культур, главное не задерживаться на одном месте, чтобы не сжечь еще не появившиеся всходы. После такого прогрева грунт охлаждают поливом.

Очень часто при посадке садовых культур высеваются и семена сорняков. Они могут попадать в почву с недостаточно перепревшим навозом или не полностью сформировавшимся компостом. В данном случае проводят профилактику, используя только правильно подготовленные и вызревшие подкормки.

Народные средства борьбы с сорняками конечно хороши, но не всегда действенны. Тогда на помощь могут прийти химические препараты. Обработка гербицидами – один из самых результативных способов борьбы с сорняками. Ураган-Форте, Торнадо и многие другие системные вещества помогают садоводам на огороде уже не первый год. Они наносятся на поверхность растений, которые в дальнейшем погибают, поглощая ядовитые вещества гербицидов.

Важно то, что все эти средства являются абсолютно безопасными для почвенного покрова. Сразу после такой обработки можно смело высаживать огородные культуры. У каждого препарата свой срок воздействия, который зависит от состава. При этом немаловажную роль играет степень устойчивости сорной травы к гербицидам. Обычно на полное уничтожение территории от растений-вредителей с помощью Торнадо или Ураган-Форте понадобится не менее 2 недель. Бороться с сорняками такими средствами на огороде следует с особой осторожностью. Их наносят только на вредные растения и цветы. Яд, содержащийся в препаратах Торнадо и Ураган-Форте способен уничтожать все живое. Поэтому гербициды разбрызгивают вдали от гряд с посадками.

Торнадо является универсальным препаратом, который применяют ко всем видам сорняков – березка, бодяк, пырей, свинорой и др. Уже через неделю после нанесения Торнадо, растения-вредители желтеют, увядают. Через 3 недели они полностью погибают. Торнадо – безвредный препарат для почвы, поэтому через несколько дней после обработки можно сеять или сажать растения на огороде.

Еще один эффективный препарат для борьбы с сорняками – Ураган-Форте. Этот гербицид уничтожает однолетние и многолетние растения-сорняки. Ураган-Форте проникает в растения через наземную часть – стебли, листья. Через 3 недели растения погибают. Ураган-Форте используют на протяжении всего сезона.

Раундап – не менее эффективное средство от всевозможных сорняков на огороде. Березку, пырей, рогоз, тростник и другие сорняки Раундап полностью истребляет в течение нескольких недель. Использование гербицида согласно инструкции безвредно для людей и животных.

Как оказывается, бороться с сорняками на огороде совсем несложно, главное подобрать правильное и действенное средство для их полного уничтожения.

источник

Бесконечная борьба с сорной растительностью на дачном участке и в огороде известна каждому. Сорняки отлично приживаются и растут в любых условиях. Их можно встретить на самых неприспособленных для жизни почвах, на окультуренных цветниках и огородах и даже плотный асфальт им не преграда. Избавиться от этих неприятных соседей раз и навсегда мечта каждого дачника. Так как же это сделать?

Одним из эффективных способов борьбы с сорной растительностью является выращивание культур, подавляющих жизнедеятельность сорняков и препятствующих их распространению. Так чем же засадить огород, чтобы не было сорняков?

С сорной растительностью можно бороться предупредительными способами, основной задачей которых является не допустить попадания сорняков на участок и препятствовать их распространению. Эти методы направлены на выявление и уничтожение сорняка, а также на профилактические меры по борьбе с ним.

Истребительные методы направлены на уничтожение сорных растений:

  1. Механически.
  2. С помощью химических средств.
  3. Посредством биологического вмешательства.

Одним из самых доступных методов по борьбе с интенсивным разрастанием сорной растительности является раннее скашивание сорняков до момента их цветения. Это препятствует образованию семян. Сорная растительность распространяется по участку при этом гораздо медленнее.

Способ борьбы с помощью посева доминирующих трав направлен на подавление развития сорной растительности и улучшение общего состояния почвы. Такие травы принято называть сидератами. Эти растения являются обязательными участниками севооборота любого земельного участка.

Сидераты являются зеленым удобрением и после короткого периода роста их скашивают для заполнения компостных ям и мульчирования почвы. Прежде чем засеять участок от сорняков той или иной травой, необходимо помнить их основные задачи:

  • угнетение сорной растительности и препятствие распространения ее по всему дачному участку;
  • снижение повышенной кислотности почв;
  • разрыхление структуры почвы и обогащение ее кислородом;
  • нормализация обменных процессов;
  • предупреждение инфекций и болезней.

Их можно сеять практически весь сезон. Однако в качестве предшественников для родственных растений они не подойдут. При использовании сидератов дополнительное внесение минеральных удобрений в почву не требуется. Так какую траву посеять, чтобы не росли сорняки?

В качестве зеленого удобрения подойдет любое однолетнее растение с сильной корневой системой. Их ветвистая структура способна легко пробить уплотненную почву, делает ее более рыхлой и плодородистой. Перед посадкой основных растений сидераты запахивают в землю. Сухую верхнюю часть не скашивают и не убирают.

Сидераты необязательно запахивать в почву. Разложенные небольшим слоем на грядках, они подойдут в качестве мульчи. Мульчирование почвы сидератами имеет множество преимуществ:

  • способствует длительному сохранению влаги в почве и избавит от ее преждевременного пересыхания;
  • подавляет естественное развитие сорной растительности;
  • обогащает почву минеральными веществами;
  • создает благоприятные условия для размножения дождевых червей.

Прежде чем засеять землю от сорняков необходимо помнить, что самые распространенные сидераты имеют бобовое происхождение. Это очень неприхотливые к условиям выращивания растения. Всходят даже при самых низких температурах и легко переносят заморозки. К ним относятся фасоль, чечевица, люцерна, горох, клевер и многие другие.

Чем же засеять огород от сорняков весной, чтобы надолго избавиться от них? Весенняя посадка бобовых насыщает почву азотом. Они подойдут как для борьбы с сорняками, так и для улучшения структуры глинистых почв и заболоченных участков. Бобовые имеют хорошо развитые корни и образуют в земле своеобразный дренаж. Часто используются для закисленных почв и позволяют нормализовать их уровень кислотности. Поэтому прежде чем засадить участок от сорняка, необходимо учитывать не только особенности земельного участка, но и их рекомендуемых последователей.

Горчица белая отлично подходит для борьбы с вьюнком, гороховой плодоножкой и слизняками. Эффективно используется для профилактики фитофтороза. Является хорошим предшественником лука и способна значительно повысить его урожайность. Рапс не переносит кислых почв. Является отличным разрыхлителем и обогащает почву серой и фосфором.

Редька масличная не боится заморозков и легко переносит длительную засуху. Отлично подходит для интенсивной борьбы с выведением пырея.Рожь используют в качестве озимых. На зеленую массу ее скашивают в конце мая. Отлично подходит для заболоченных участков земли. Эффективно используется для борьбы с проволочником.

Овес насыщает почву калием и является отличным санитаром против корневой гнили. Донник насыщает почву азотом и фосфором. Является отличным помощником для борьбы с проволочником. Помогает избежать корневой гнили растений. Отлично подходит в качестве первопроходца для неокультуренных почв.

Эспарцет подходит для всех типов почв. Высевать его лучше на участках, оставленных под пар. Может быть источником зеленых удобрений в течение нескольких лет. Горох отлично подавляет сорняки не только своей мощной корневой системой, но и плотной зеленой массой. Отлично подходит для выращивания на болотистых почвах и способствует их подсушиванию.

Гречиха насыщает почву калием и фосфором. Отлично справляется с пыреем и другой сорной растительностью. Подходит для любых типов почв и легко переносит засуху. Не рекомендуется использовать в качестве предшественника для щавеля и шпината.

Календула эффективно улучшает свойства почвы и является отличным предшественником для помидор, баклажанов и картофеля. Предохраняет их от фитофтороза. Является результативным средством в борьбе с проволочником, гусеницами и клещами.

О том, чем засеять участок, чтобы не росли сорняки, задумывается каждый огородник. Отличное средство от распространения сорняков — посев смеси трав. В состав этой смеси в равных пропорциях входят масличная редька, белая горчица и рапс. Конечно, эти растения можно использовать и поодиночке, но совместный посев дает ядерную реакцию — отлично повышает плодородность почвы и уничтожает сорняки на корню.

Весь земельный участок засевают смесью этих трав в расчете 200 г семян на одну сотку. Если в дальнейшем предполагается скашивание зеленой массы на корм животным, можно засеять территорию и намного гуще. Посев производят в любое время. Для этого отлично подойдет как ранняя весна, так и теплая поздняя осень. При весенней посадке сидератам дают подрасти, а за несколько недель до начала посадки культурных растений их запахивают в почву. Осенние сидераты оставляют под зиму и весной перепахивают всю территорию.

Эта тройная смесь при попадании в почву отлично раскисляет ее и действует аналогично извести. Корневая система растений проходит глубоко в почву, при разложении выделяет угнетающие вещества и подавляет развитие сорной растительности.

При посеве семена разбрасывают по всему участку и заглубляют их бороной. Если территория небольшая, вместо бороны можно использовать обычные металлические грабли.

Для получения отличного зеленого удобрения эти посевы скашиваются, трава измельчается, а весь земельный участок хорошо пропахивается. В зависимости от региона за сезон можно таким образом получить два–три укоса, отлично удобрить почву и подготовить ее к дальнейшему использованию.

О распространенных ошибках при высевании сидератов можно посмотреть на видео:

Картофель обычно выращивается в очень больших объемах. Каждый год менять место посадки в условиях ограниченного земельного участка получается не всегда. Так чем засеять огород от сорняков и как предотвратить их массовое распространение? Опытные огородники в начале сентября высевают рожь или озимую вику.

Также отличный предшественник для повышения урожайности картофеля – овес, горох и белая горчица. Не стоит использовать в качестве зеленого удобрения представителей семейства пасленовых. Горчица, посеянная перед картофелем, способна значительно повысить его урожайность и поможет избавиться от проволочника.

Чем и когда засеять свой огород чтобы не росли сорняки, каждый решает самостоятельно. Однако какой бы сидерат ни использовался на дачном участке, он здорово повысит урожайность, избавит от использования минеральных удобрений, улучшит структуру почвы и поможет в борьбе с сорняками.

Жирная огородная земля с собственных грядок для выращивания цветочной рассады не подходит. Наоборот, субстрат должен быть бедным. Поэтому дачникам, которые предпочитают самостоятельно заготавливать грунт для посевов, необходимо добавлять в него не меньше трети песка или верхового «рыжего» торфа. А вот готовые грунты производят как раз на торфяной основе.

Вне зависимости от того, используете вы покупной грунт или приготовленный самостоятельно, в первую очередь его необходимо просеять. Особенно это касается торфяных смесей из магазина. В их составе попадаются такие включения, что впору за голову схватиться: крупные спрессованные куски торфа, неразложившиеся растительные остатки и прочие «археологические находки», которые не дадут развиваться корневой системе и неизбежно погубят сеянцы. Причём этим грешат не только производители дешёвых субстратов, но и качественных дорогих грунтов. Поэтому обязательно обзаведитесь специальным ситом (стоит оно сущие копейки) и возьмите за правило приступать к посевной, только тщательно просеяв землю.

Для улучшения структуры посевного грунта желательно использовать специальные добавки – вермикулит или перлит. Содержащие их смеси по сравнению с другими субстратами обладают гораздо лучшей воздухо- и влагопроницаемостью, они более рыхлые и лёгкие. Кроме того, оба компонента препятствуют возникновению процессов гниения и разложения.

При выращивании рассады перлит и вермикулит добавляют в посевную смесь из расчёта 1:2 (или 30% от общего объёма). Правда, при работе с ними необходимо пользоваться защитными средствами, поскольку они сильно пылят.

Остаётся самая малость: заполнить посевные ёмкости полученным субстратом, хорошенько пролить и приступить непосредственно к посеву. И если вы запаслись качественными семенами, то в этот раз всё обязательно получится!

Вермикулит – это природный минерал, ближайший родственник обыкновенной слюды (учёные относят его к так называемым гидрослюдам). Он химически инертен и не содержит никаких вредных примесей. Зато великолепно поглощает лишнюю воду из почвы и способен аккумулировать компоненты подкормок, а затем постепенно отдавать накопленное растениям, одновременно поддерживая оптимальную влажность грунта. Это позволяет значительно сократить количество поливов. Кроме того, вермикулит препятствует образованию на поверхности грунта корки, а благодаря отменным теплоизоляционным свойствам предохраняет корни от перегрева и переохлаждения. Перлит – порода вулканического происхождения (вспученный гидратированный обсидиан). По своим свойствам он аналогичен вермикулиту.

Читайте также:  Если инжир в зеленой кожуре

Вермикулит. Фото: Мария Шавыкина

Совет пропаривать землю перед посевом имеет разумное обоснование. Высокая температура уничтожит споры вредоносных грибов, которые могут оказаться в субстрате, и вам не придётся опасаться, что через пару дней поверхность грунта покроет обильно «колосящаяся» плесень. Однако это мероприятие не относится к числу обязательных. Вы можете вовсе обойтись без пропаривания или просто пролить землю кипятком, как это обычно делают при посеве в торфяные таблетки. В общем случае, субстрат лучше пропарить при посеве очень мелких семян, чтобы развившаяся плесень не погубила всходы.

Садоводам, да и огородникам тоже, зачастую приходится сталкиваться с такой довольно муторной задачей, очистка своего земельного участка от сорняков, камней и даже строительного мусора.
Мне приходилось это делать не единожды и на довольно больших площадях.
Просеивать землю руками, выбирая из нее корни, камни, прочий всякий мусор … вообще не вариант.
Для этих целей я пользовался кроватной сеткой.
Принцип такого просеивания хорошо, я думаю, известен. Рама сетки ставится под углом и на нее набрасывается грунт.
Грунт под своим весом сползает вниз, причем довольно быстро, и все что за это время успевает проскочить через сетку, то и есть отсев, а остальное скапливается у основания сетки, сокращая тем самым и без того небольшую площадь такого просеивателя.

Намучился я с таким кроватным просеивателем … жутко.
Потом решил поискать на безбрежных просторах инета информацию о том, как другие такие же мученики решают такие проблемы.

Собственно … там я и нашел примерно такую конструкцию, которую я и сделал для своих земляных работ

В основе принципа работы этого просеивателя — вращающийся сеточный барабан, он же является бункером.
Барабан вращается на колесиках вручную. Для этого на барабане есть металлические ручки.
Можно сделать и электрический привод и тогда вообще руками вращать ничего не нужно, он сам будет вращаться.
Такой привод устанавливается сверху этой конструкции и вращение осуществляется через ремень, который соединяет шкив двигателя и центральный обруч барабана.

На видео, где показывался такой принцип работы, все выглядело, конечно, красиво, но, во-первых, электропривод хорош для стационарной установки, что в моем случае не вариант, а во-вторых, электродвигатель да еще с редуктором серьезно утяжеляет всю конструкцию, что тоже не айс. Таскать такую тяжесть по участку … в общем не годится.

Ну и в третьих, барабан, работающий на электроприводе, конечно, значительно облегчает само просеивание, но закидывать то в бункер грунт все равно приходится вручную. А тут без передышки не обойтись. Не робот же?
Все это время барабан будет работать практически вхолостую.

Есть и четвертое, тоже немаловажное. Электрический привод естественно требует электричества. А иногда приходится работать на приличном расстоянии от источника электропитания и переносками тянуть … да и в сырую погоду с электричеством лучше не баловаться.

Поэтому я решил от электропривода совсем отказаться.
Не спеша закинул в бункер лопат пять грунта. Вручную покрутил, восстанавливая дыхание, снова покидал и так далее. Нормально.

С одной стороны барабана ставится тачка. Сам барабан устанавливается с небольшим уклоном в сторону, куда должен ссыпаться мусор.
По мере наполнения тачки, мусор вывозится и все чисто.
Просеянный грунт ссыпается вниз. Внизу тоже можно при необходимости установить еще одну тачку и тогда место работы будет абсолютно чистым.
Получится котлован, в который уже можно помещать смешанный грунт по любому рецепту его приготовления.

Каркас барабана изготовлен из трех велосипедных ободов. В них, как известно, есть канавка для велосипедной покрышки.
Вот под эту канавку подбираются колесики, с помощью которых барабан вращается. Они же являются и опорой для барабана в раме просеивателя.

Каркас барабана обшит металлической сварной сеткой. В моем случае сетка имеет ячейку 10х10 мм и толщина проволоки 1,4 мм.
Ширина сетки 1,4 м. Это стандартный размер такого сечения сетки.

Сетка приварена точечной сваркой к внутренней стороне велосипедных ободов. А место стыка сетки между собой приварены к металлической планке.
Таких планок в конструкции три. Они случат и для усиления. Привариваются они с внутренней стороны сетки.

Для того, чтобы всю эту конструкцию вращать к одной из планок приварены металлические ручки в виде скоб. Их две. Они располагаются на краях барабана. Ручки широкие, чтобы можно было вращать барабан двумя руками.
Вторая ручка-скоба нужна в том случае если подача грунта в бункер производится с противоположной стороны. Что тоже часто приходится делать.

Велосипедные обода можно, конечно, поискать б/ушные. Но я не нашел. Поэтому купил их в магазине по продаже спортиных велосипехов. Они не дорогие.
Колесики тоже можно приобрести на рынке практически любых размеров. Главное, чтобы они более менее плотно входили в канавку обода.

Металлическая сетка продается на строительных рынках. Не знаю, сколько она стоит сейчас. У меня она в загашнике давно была.

Рама просеивателя выполнена из деревянного бруса сечением 50х50 мм. Этого вполне достаточно. Главное установить дополнительные усиления, чтобы конструкция не шаталась во время работы. В противном случае ее будет постоянно перекашивать и вращать барабан будет тяжело.
Я усиливал каркас металлическими уголками.

С торцов конструкции обязательно нужно сделать ручки, для ее перемещения с места на место. Одному тягать ее несподручно, хотя и возможно.
Ставить ее на колеса смысла нет. В этом случае нужно будет усиливать нижнюю часть дополнительной поперечной рейкой, но тогда под сетку не поставишь тачку. Я от этой идеи отказался.

Вдвоем ее поставить в нужное место секунда делов.
Ну а если уж никого рядом нет, то можно и волоком. Ничего с ней не сделается.

На фото хорошо видны ножки этой конструкции. Они не покрашены.
Для чего они … такие страшные?
Дело в том, что иногда приходится регулировать высоту конструкции. Я это делал не часто. Но делал. Вот эти ножки соединены к раме саморезами.
Оказались под руками такие вот доски … я их и привинтил. Хотя можно сделать все красиво.

Можно сделать каркас металлическим. Только я думаю, он будет тяжелее деревянного, что не желательно. Конструкция и без того не пух.
Можно сделать ее короче, не на три, а на два обода. Только и отхода будет побольше. Ведь чем длиннее бункер, тем более продолжительно он просеивается, находясь в нем, тем более тщательно он очищается, тем меньше отходов и в конечном итоге больше готового чистого грунта.

В общем … если кого заинтересовала такая конструкция, то рекомендую.

С ее помощью можно так же легко просеивать песок. Это вообще сказка.

Для тех, кому нужен каменный отсев очень мелкой фракции, то эта штука тоже очень поможет.

Этот способ считается достаточно простым по замыслу и трудоемким по исполнению. В процессе освобождения участка от зарослей требуется снять верхний слой земли, именуемый дерном, в котором переплелись многочисленные корни. Срезанные пласты кладутся в отведенном месте корнями вверх и накрываются материалом, не пропускающим свет. Периодически эта куча должна обрабатываться мочевиной, чтобы через несколько лет она превратилась в отличный компост.

Что касается самой земли, то поверх очищенной земли насыпается еще новый слой грунта, который заказывают на нескольких машинах. Главное – это знать происхождение грунта и его качество. В противном случае Вы рискуете потерять деньги впустую и получить новый слой земли, богатый сорняками и болезнетворными микробами и даже вредителями.

Относительно легче первого способа, поскольку здесь предлагается перекопать участок вручную, не удаляя при этом корни сорняков. Другое дело, что при таком способе Вам много чего не удастся посеять на участке в течение долгого времени. На выручку придут капуста и картофель. Капусту высаживают рассадой, зато она принесет по мере вырастания мощную тень от своих листов, как и картофель. Эта тень укроет землю и начнет подавлять рост сорняков. Кроме того, периодически потребуется окучивать грядки, что также поможет уничтожить сорняки.

Для большего эффекта между рядами можно производить мульчирование с помощью скошенной травы, навоза или компоста.

Этот весьма оригинальный способ окажется действенным, если тщательно следовать инструкции. Для воплощения его в реальность Вам потребуется перепревший навоз (можно куриный помет, компост или перегной). Этот состав нужно равномерно распределить по всей площади осваиваемого участка и сверху накрыть черно-белой газетой толщиной в 5-7 слоев. Если считаете это сложноватым, газету можно заменить плотным картоном. Сверху на бумажный слой высыпается компост вперемешку с навозом.

Плюс такого способа заключается в том, что в газетах Вы может проделать лунки, в которые можно высаживать любые культуры, выращиваемые через рассаду. Это прекрасно подойдет для тех, кто не хочет долго ждать, довольствуясь лишь картофелем и капустой. В конце сезона кроме отличного урожая выращиваемых культур Вы получите еще и чистый участок, с обогащенной витаминами и микроэлементами землей.

Черная пленка – довольно известный способ избавления от сорняков. Ею можно укрыть весь участок, чтобы под жарким летним солнцем под ней создался настоящий ад для всех живых растений. Ни один сорняк не сможет пережить отсутствие солнечных лучей и этой парилки, поэтому к концу сезона пленку можно будет снять, а землю перекопать и почувствовать себя победителем. Увы, но при этом способе ни о каких посадках в текущем сезоне речи не идет.

источник

Из веществ, рекомендуемых для ускорения прорастания, пригодны только камфора, глицерин и перекись водорода. Камфора сначала распускается в спирту и затем уже в воде в количестве 5 г на 1 л воды; остальные вещества смешивают прямо с водой в той же пропорции. На некоторые растения камфора действует очень успешно, на других же совершенно незаметно ее влияние. Особенно хороша она для усиления прозябательной способности в старых, лежалых семенах. Так же действует и хлорная вода: берут в аптеке хлор в виде насыщенного раствора и для намачивания семян вливают 10–12 капель на стакан воды.

Подготавливаются семена к посеву намачиванием, но в воде семена легко передержать, вследствие чего сеянцы будут слабо развиваться, потому что вода извлекает из семян питательные вещества. Предпочитается проращивать семена в песке или в опилках: семена завязываются в мешочки и помещаются в ящичках с мокрым песком или опилками. Держать их следует теплее. Опилки брать лучше: они не так скоро остывают. Проращивание можно остановить в любую минуту. Например, если настанет холодная погода и сеять нельзя, то семена выносятся в прохладное место, где без вреда могут оставаться несколько дней. Намоченные же семена при таких условиях загнили бы. Семена с особенно твердыми оболочками, вроде канны, готовят так: охлаждают семена на льду и, внеся в комнату, быстро высыпают на тарелку и обдают кипятком: оболочка лопается, и семена всходят через 5–7 дней; без подготовки же они пролежали бы более года. Вместо этого семена можно надпиливать подпилками до тех пор, пока не покажется белок. Семена Клеантуса только при этом способе и всходят. Поливка снеговой водой посеянных семян тоже способствует скорейшему прорастанию их. Отлично действуют посевы по снегу. Высевать семена в плошки, где на поверхности земли насыпан снег. Когда снег растает, кладут еще слой снега. Семена более выносливых растений при этом полезно проморозить: утром посеять по снегу и, когда он растает, вынести на мороз. На другой день повторить.

Одни и те же семена, сберегаемые в прохладных сухих помещениях или в жарких комнатах, особенно вблизи печей, дают различный процент всхожести. Чересчур сухой, жаркий воздух бывает первой причиной того, что и хорошие семена дают плохие всходы. Лучший способ хранения семян: сухое, хорошо вентилируемое помещение с температурой 6–8 °C; семена или рассыпают в мешки и вешают по стенам, или в картонные коробки, если сберегают их небольшое количество. Время от времени производится встряхивание семян, чтобы заставить их перемешаться; вместе с тем освежается и воздух в мешках или коробках. Мне приходилось видеть, что семена сохраняются на морозе, в холодных помещениях. Действительно, мороз не вредит семенам так, как нежным растениям, то есть не убивает их быстро, но несомненно, что при таком способе хранения способность прорастания уменьшается: мороз сушит семена, лишает их необходимого количества влаги. Несколько дней мороза вреда им не принесут, но сберегать в течение всей зимы на морозе ни в коем случае не следует.

Свежесобранные косточки следует тотчас же стратифицировать, то есть переслаивать песком. Если семян немного, то стратифицируют их в горшках, которые затем закапываются в ямы. Если же желают сохранить большое количество семян, то пользуются корзинами или просто ямами в земле. В обоих случаях для сохранения семян выбирается возвышенное место, где бы не задерживалась вода. Горшки или корзины с прослоенными песком семенами закапываются на глубину 70 см, чтобы на зиму семена не могли промерзнуть. Весной, как только почва оттает, откапывают семена, которые к этому времени обыкновенно прорастают, и тотчас высевают их на глубину 4,5 см в заготовленные гряды с поперечными бороздками. Расстояние между последними 22–23 см, причем семена сажаются друг от друга на расстоянии 4,5 см, после чего их прикрывают грядовой землей, если она легкая, а если тяжелая, глинистая, то компостом. Затем, если почва сухая, производят обильную поливку и сверху притеняют гряды матом или просто хворостом, который с появлением всходов удаляется, и тогда остается только следить за чистотой гряд, чтобы сорные травы не заглушали молодые растения.

В Петровичской школе плодоводства из всех производившихся способов оказался наилучшим следующий: до февраля семена хранятся в мешках, подвешенных к потолку в холодном здании. В начале февраля мешки снимают и семена смешивают с землей: 1 часть земли на 2 части семян. Состав земли: 1 часть (по объему) совершенно перегнившего навоза с парников, 1 часть песка и 1 часть парниковой или дерновой земли. Перегнивший навоз можно заменить жирной землей (но не глиной). Смесь семян с землей ссыпают в мешки, наполняя лишь 2/3 мешка, и зашивают наглухо. В огороженном глинистом месте, разровняв и утоптав снег, распластывают мешки так, чтобы смесь лежала ровным слоем, не толще 6 см. Засыпают слоем снега до 35 см, не утаптывая, и оставляют так, пока растает снег; тогда вновь покрывают снегом. Если же семена очень разбухли, а сеять еще нельзя, то мешки вносят в ледник.

Читайте также:  Если додит 3 дня можно собирать грибы в дождь?

Для улучшения глинистой почвы, настолько тяжелой, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 9–13 см и затем вместе с удобрением вносится в почву. Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, если поблизости имеются кирпичные заводы. За неимением же кирпича можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порченую солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич.

Нельзя смешивать мотыжение с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же – в течение всего времени, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание – это взрыхление почвы на сравнительно большую глубину (от 18 до 22, даже 26 см); мотыжение – взрыхление почвы на 4–7 см, а иногда даже и меньше. Мотыжение чрезвычайно полезно для успешного развития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невозможен. Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить мотыжением, рост растений значительно при остановится.

При уходе за комнатными растениями часто недостаточно оценивается любителями лиственная земля. Лучшей считается земля из буковых и дубовых лесов; хороша также земля из смешанных насаждений. Взятая из леса лиственная земля (покров) должна быть надлежащим образом подготовлена. С этой целью ее складывают в кучи, которые в сухую погоду поддерживают во влажном состоянии, а зимой перелопачивают, по крайней мере, один раз. По истечении 1,5–2 лет земля из куч может употребляться уже в дело, а для растений, любящих грубые смеси, ее можно брать даже по прошествии одного года. Чистую лиственную землю весьма полезно подмешивать при культуре азалий, камелий, вересков, папоротников и прочих растений. Смесь лиственной и компостной земли очень рекомендуется для многих травянистых растений. При культуре деревянистых растений к этой смеси необходимо прибавлять выветрившийся суглинок. Обильная примесь лиственной земли в некоторых случаях дает возможность обходиться без прибавки песка, который тоже не всегда легко достать.

Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде. Когда мы производим полив, когда идет дождь или тает снег, вода, просачиваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает с собой находящуюся в почве соль в более низкие слои земли, или, как говорят ученые, соль выщелачивается. С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верхние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воздух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же в воздух соль, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в подпочвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом происходит засолонение почвы. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного подъема воды на таких местах. Достигается это притенением почвы живым или мертвым покровом. При культурах крупных, например садовых насаждениях, с успехом можно применять крупный, даже неразложившийся навоз или посев кормовых трав. При культурах же мелких – мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка проделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить плодородие участка, а не только избежать его засолонения.

• Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод.

• Дренаж поднимает плодородие почвы.

• Дренированная почва доступнее для весенних работ.

• Дренаж увеличивает вегетативный период.

• Дренированная почва легче для обработки – дешевле.

• Дренированные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.

При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии оседает, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется, и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте. Однако иногда необходимо просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Для этого устраивается деревянная рама около 2 м высотой и 1 м шириной; низ этой рамы заколачивается досками на высоту 70 см, остальное же пространство рамы затягивается проволочной сеткой, клетки которой должны иметь не менее 0,6–2,5 см². Более мелкая сетка непригодна для просеивания земли. Сетка эта устанавливается под углом 50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке с наружной ее стороны приставляется тачка. Бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколоченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеиваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпаются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы.

Лучшие результаты получаются, если держать почву под черным паром, но не все решаются оставлять неиспользованным такое количество земли и потому рыхлят только полосы приблизительно в 2–2,5 м, центр которых занимают плодовые деревья; остальную землю оставляют под травой. Между тем нет ничего вреднее для плодового сада, как разведение трав. Это особенно следует сказать про местности с засушливым климатом, где садовладельцу необходимо принимать все меры, чтобы сохранить плодовым деревьям возможно больше влаги. В этом отношении вред трав неоспорим: они вытягивают массу соков из почвы, сушат ее. Кроме того, уход за садом, почва которого запущена под траву, значительно усложняется. Семена сорных трав постоянно заносятся ветром на разрыхленные полосы, насекомые находят себе отличное убежище в густой траве и т. д. Если кроны отдельных деревьев еще не сблизились, выгоднее занять свободные полосы земли какими-либо корнеплодами (свекла, например, отлично удается даже в затенении), картофелем. В этом случае, при условии внесения необходимых количеств удобрения, получается двойная выгода: во-первых, урожай корнеплодов, во-вторых, почва содержится в полной чистоте.

Наилучшей землей для посева нежных комнатных растений должна считаться легкая, а никак не тяжелая земля. Последняя менее проницаема для тепла, поглощает много воды, представляя вместе с тем значительное препятствие нежному зародышу для выхода на поверхность. Самыми лучшими землями оказываются лиственная, вересковая и хвойная. Употребляются эти земли тщательно просеянными с прибавкой 1/4 или 1/3 хорошего песка. Необходимо обращать внимание на то, чтобы в просеянную землю не попадали гниющие частицы. Хорошей землей оказывается также торфяная вследствие своей пористости, рыхлости и некоторой волокнистости, представляющая отличную основу для прочного укрепления корней проросших растеньиц, которые нередко при неосторожной поливке легко вымываются водой на рыхлых землях. При наполнении горшков землей последняя несколько уплотняется и недосыпается на 3–6 см от краев горшка. Трудно прорастающие семена лучше всего предварительно вымачивать в теплой воде в течение 3–5 суток. Следует считать слишком густую посадку вредной, особенно мелких семян. Заделываться семена не должны глубоко, но нельзя их заделывать слишком поверхностно. В первом случае проросший зародыш легко может подвергнуться в земле порче, а во втором – обнаженные корни под влиянием света и открытого воздуха перестают надлежаще функционировать. Чем крупнее семена, тем глубже они заделываются, и наоборот. Лучше, чтобы толщина слоя поверх семян соответствовала размерам самого семени. Чем рыхлее земля, тем более следует уплотнять поверхност ный слой. Только очень мелкие семена, посев которых лучше всего производить, осторожно смешав предварительно с тщательно растертой землей, не покрываются землей.

Высевки земли, за исключением крупных камней и щепок, не следует выбрасывать: из них устраивается отличный дренаж в цветочных горшках для посадки растений. Обыкновенно нижние слои земли в горшке под влиянием постоянной поливки быстро уплотняются, почти не пропускают воду, и растения страдают от непросыхания кома. Совершенно иное получается при рациональном устройстве дренажа: водосточное отверстие несколько расширяется и закладывается черепком. На черепок насыпается свой высевок, толщина которого зависит от диаметра горшка, то есть чем крупнее горшок, тем толще слой высевок. На эти высевки уже насыпается земля и сажается растение. Вода при поливке, пропитав верхние слои, стремится вниз и, конечно, быстро стекает через слой высевок. С течением времени частицы земли уносятся вместе с водой и заполняют промежутки между высевками, и вода несколько задерживается, но это случается не ранее того времени, как явится необходимость в новой пересадке, и, следовательно, дело снова может быть поправлено тем же способом.

Для этой цели берут пол чайной ложки Acidi phosphoric diluti и пол чайной ложки Acidi nitrici diliti и растворяют в 1/4 ведра воды. Этим раствором поливают землю в горшках так, чтобы вода выступила на поддонниках. После одной или двух поливок земля в вазонах перестает издавать противный запах и значительно улучшается. Весною же, при пересадке горшечных растений, вынимают растение из горшка, очищают корни его от наружного слоя земли, ставят временно в другой вазон и смывают оставшийся на корнях ком земли теплой водой (50–56 °C). Промывку теплой водой продолжают до тех пор, пока вытекающая на поддонник вода не окажется совершенно чистой. После этой операции растение пересаживается в новый вазон.

Хлороз не зависит, как полагали некоторые, от грибков-паразитов, а обусловливается преимущественно чрезмерной влажностью или чрезмерной засухой, чаще же всего – недостатком в почве азота. Эта болезнь легче всего устраняется с помощью какого-либо сильного удобрения, всего лучше – древесной золой, гипсом, известью и навозной жижей. При значительной засухе, но на достаточно сильных почвах помогает хорошая, периодически повторяемая поливка, которая возвращает листьям нормальную окраску, так как при засухе питательные составные части почвы не могут растворяться и поглощаться корнями. Превосходные результаты достигаются применением раствора сернокислой соли железа, которым опрыскивают листья вечером после захода солнца или днем в пасмурную погоду, когда небо покрыто облаками. Этим же раствором хорошо поливать почву, чтобы корни, по глотив его, тем самым ускорили действие данного средства. Наконец, существует еще одно отличное средство против хлороза. Так, на персиковых шпалерах болезнь эту удалось совершенно устранить удобрением почвы сушеной кровью в количестве 800 г под каждое дерево, которая закапывалась в почву вокруг дерева на пространстве в 70 см шириною. Спустя три недели все деревья, подвергшиеся такому лечению, совершенно оправились от желтухи.

Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее – вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 см или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика уже часто доказывала нам, что слишком глубоко внесенное удобрение по прошествии нескольких лет находили в почве в том же самом виде, как при внесении в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.

При культуре капусты, земляники и других растений даже при использовании удобрения трудно получить выдающиеся результаты в засушливых местностях. Лучше всего для этой цели употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. При удобрении земляники следует особенно внимательно смотреть, чтобы навоз не попал в сердцевину куста. Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, например, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п. При закапывании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь материалы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и, сравнительно с перегноем, слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегноем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользоваться для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении закапывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.

источник