Меню Рубрики

Как разводить крапиано дрожевой раствор

Плодородность почвы является обязательным условием качественного урожая садовых и овощных культур, которым на всех стадиях роста и развития необходимо сбалансированное питание. Чтобы восполнить и накопить запасы полезных веществ, а большой объём питательных соединений выносится из грунта с урожаем, требуется систематическое внесение удобрений.

Многие садоводы стремятся по минимуму применять агрохимикаты, и больше — органику. Наглядный пример – удобрение из крапивы. Эта сорная трава растёт повсеместно и может стать верным помощником на приусадебном участке. Нужно лишь перестать безжалостно уничтожать жгучий сорняк, использовав его полезные свойства по назначению. Как приготовить удобрение из этого растения, и какие культуры отблагодарят за такую подкормку богатым урожаем, выясним в этой статье.

Колючая трава является наиболее известным представителем многочисленного семейства крапивных, а ее ценные качества широко использовались еще в XIV столетии. Кроме того, она входит в группу нитрофильных, то есть выступает в качестве безошибочного индикатора повышенной концентрации в почве азота. Что, в свою очередь, свидетельствует о насыщенности самой биомассы жгучего растения азотными соединениями.

Органика незаменима для плодоовощных и ягодных культур

Ценное сочетание органических кислот, фитонцидов, витамина В1 в составе крапивы:

  • Стимулирует рост садовых цветов и овощных культур;
  • Укрепляет зеленую массу;
  • Способствует активному развитию овощных растений;
  • Улучшает способность противостоять вредителям и болезням, в том числе снижает риск развития фитофтороза, от которого чаще всего страдают томаты и другие представители рода пасленовые;
  • Оказывает комплексный оздоровительный эффект;
  • Восстанавливает почву, обогащает глубокие слои грунта жизненно важными микроэлементами;
  • Уничтожает тлю во время долгих периодов засушливой погоды.

Сброженный питательный органический раствор из измельченного сорняка, собранного в первую половину вегетационного периода, положительно влияет на подавляющее большинство цветов и плодовоовощных культур.

ВИДЕО: Что дает зеленое удобрение из крапивы другим культурам

Настой крапивы – недорогое средство. Поскольку многим садоводам приходится удобрять не пару грядок с зеленью, а изыскивать возможности для удобрения посадок на больших приусадебных территориях, то финансовая составляющая этого вопроса приобретает особую актуальность.

Три причины использовать крапивную удобрительную смесь:

  1. Отсутствие вреда для растений

Нет смысла еще раз обсуждать негативное влияние агрохимикатов на качество урожая. Натуральным подкормкам, как ни крути, доверяют больше, чем самым продвинутым разработкам агробиологов. Зеленое удобрение из крапивы как раз заслуживает полного доверия в плане его безопасности для насаждений и почвы.

Сорная трава растет везде, причем без преувеличения. Любая бесхозная территория порадует густыми зарослями этого сорняка, которая абсолютно неприхотлива и способна приживаться на любых почвах. Поскольку сорняками интересуются далеко не все люди, то собирать это сырье для решения садово-огородных проблем, можно в неограниченных количествах.

Альтернативный вариант – высадить на даче собственную крапиву: от свежей пользы еще больше. Следует знать, что тесное соседство с крапивой других культур не доставляет последним никакого дискомфорта.

Регулярная подкормка зеленых питомцев крапивным настоем сохранит почву плодородной, а показатели урожайности – стабильно высокими. Эффективность использования органического раствора объясняет питательный состав полезного сорняка.

Листья и стебли крапивы, помимо азота, насыщены железом, углеродом, калием, магнием – это целый комплекс необходимых минералов, благодаря которым можно вырастить обильный урожай.

Разумеется, свежее молодое растение полезнее аптечного аналога.

Гораздо полезнее и проще использовать только что сорванный сорняк, чем его аптечный аналог

Рекомендации по сбору сырья:

  • Необходимо выбирать чистые места, расположенные на максимальном удалении от автострад;
  • Следует заранее обзавестись защитными перчатками из плотной ткани и ножом;
  • Собирать требуется крупнолистную двудомную траву в самом начале цветения;
  • Важно отбирать здоровые растения, без повреждений на листьях и стеблях;
  • Обрывая ветви крапивы, листья и побеги необходимо оставлять, а корневую систему удалять;
  • Весь весенне-летний период – фаза активного роста сорняка, поэтому на протяжении этого времени и до последних дней сентября можно заниматься сбором травы для удобрения посадок.

Как приготовить удобрение из крапивы? Намного проще и быстрее, чем может казаться на первый взгляд. Поскольку с заготовкой материала проблемы исключены в принципе, то остается лишь придерживаться определенных правил в процессе готовки, чтобы получить действительно полезную корневую и внекорневую подкормку.

Рекомендации по подготовке

Технология приготовления включает следующую последовательность действий:

  1. Зеленой массой из измельченных молодых стеблей и листьев заполняют большую емкость. Если таковой нет в наличии, можно воспользоваться вместительным ящиком, крышку в этом случае заменяет подходящего размера дощатый щит.
  2. Объем травы в емкости — на усмотрение садовода, к сорнякам зачатую добавляется огородная ботва или сено с соломой, которыми застилали курятник. Желательно использовать растения, способные интенсивно поглощать азот, ведь этот элемент будет являться основным компонентом будущей питательной смеси. А также, заготавливаемый состав необходимо дополнить вспомогательным компонентом – любым готовым азотсодержащим удобрением, к примеру, карбамидом.
  3. Затем в емкость с растительной смесью добавляют холодную воду так, чтобы жидкость полностью скрывала всю траву, закрывают крышкой, и оставляют до того момента, когда начнется процесс брожения.
  4. При первой закладке продолжительность брожения составляет примерно две недели, если же сорняки содержат азот в низкой концентрации, то иногда ждать приходится целый месяц. Содержимое емкости регулярно перемешивают не меньше 2 раз в неделю, а еще лучше делать по три подхода.

Для хранения емкости с будущим раствором необходимо предусмотреть место, куда хорошо попадают прямые солнечные лучи. Высокий температурный режим способствует быстрому сбраживанию.

  1. В состав добавляется пищевая закваска, выступающая в качестве катализатора реакции брожения, добиться аналогичного эффекта также можно с помощью дрожжей или органической удобрительной смеси «Байкал».
  2. Появление тяжелого запаха аммиака и активное образование пены свидетельствует о том, что состав скоро будет готов. Кроме того, в это же время жидкость начнет постепенно приобретать буро-зеленый оттенок, напоминающий цвет навоза.
  3. Чтобы меньше беспокоили зловонные испарения, которые неизбежны при образовании газов во время брожения, добавляется зола или веточка валерианы, помогающие нейтрализовать неприятный запах.
  4. Когда процесс брожения подходит к концу, раствор приобретает бледно-зеленую окраску, интенсивность газообразования снижается, и выделение пузырьков постепенно полностью прекращается. Эти признаки указывают на готовность продукта.

Получившуюся смесь отфильтровывают через двух, трехслойную марлю. Зеленое удобрение из крапивы для основной подкормки необходимо разбавить водой, в соотношении 1:10, а для внекорневой — пропорции составляют 1:20.

Периодичность использования – одна обработка каждые две недели. Сразу после применения питательного раствора, удобренные насаждения требуется обильно поливать.

Крапивные настои повсеместно применяют дачники на приусадебных территориях. Они насыщают грунт питательными микроэлементами, активно борются с вредителями, оказывая дезориентирующее действие.

Клубника очень «любит» крапиву с хлебом, поэтому для ее подкормки лучше использовать удобрение из травы с белым хлебом, сухарями или сдобным тестом

К примеру, клубника прекрасно переносит внесение полезной смеси крапива + хлеб, главное преимущество которой – содержание быстроусвояемых элементов калия и азота. Первое вещество влияет на вкусовые качества ягод, делая их сладкими, а второе участвует в процессе фотосинтеза, поэтому здоровые растения радуют садоводов насыщенным изумрудным цветом. Кроме того, крапивная вытяжка способствует увеличению численности дождевых червей, главная роль которых – мелиорировать и структурировать почву, питаясь ей.

Для томатов крапива неоценимый источник минералов

Регулярное поступление в грунт азота, калия, кальция, которыми насыщен этот органический настой, крайне важно томатам для наращивания вегетативной массы и формирования качественных плодов. Однако, чтобы развитие помидор и других растений семейства пасленовых было полноценным, использование зеленой удобрительной смеси совмещается с применением минеральных туков. Чередуя такие подкормки можно добиться богатого урожая помидор.

Болгарский перец и огурцы также нуждаются в еженедельной подкормке «зеленкой»

Для болгарского перца, капусты, огурцов также будет полезна эта растительная органика, которую рекомендуется вводить весь период активности с двухнедельным перерывом между подкормами крапивным настоем. Капусту необходимо подкармливать, соблюдая одно важное условие. Правильная подкормка этой культуры подразумевает использование исключительно зеленой бражки недельной выдержки. В противном случае, состав может навредить капусте.

Садовые и комнатные цветы нелишним будет подкормить 3-5 раз за сезон органикой

Цветы также являются большими любителями подобного органического удобрения, в благодарность за такую заботу, они порадуют пышными соцветиями и здоровым внешним видом. Чтобы добиться максимального эффекта, использовать крапивную смесь необходимо с золой. К тому же, многим цветам противопоказано применение дрожжевых подкормок, в этом случае наилучшим вариантом для удобрения цветников становится органика растительного происхождения.

Большинству культур показана крапива как удобрение, но некоторым она противопоказана. Это любые представители бобовых, активность которых крапивная настойка подавляет. По этой же причине для лука и чеснока такие подкормки также будут нежелательны.

Крапивные настойки могут включать самые разные дополнительные ингредиенты, которые добавляются к перебродившей растительной массе. Полезные добавки помогают повысить концентрацию определенных компонентов в рабочей смеси, которые требуются конкретным видам культур.

По большом счету, он представляет собой растительный вариант обычного кваса. Рецепт предельно прост. Большую посудину заполняют измельченной зеленой массой, корочками хлеба, остатками булочек, сухарями, квасом, предварительно разведенными натуральными дрожжами, добавляют воду и оставляют настаиваться от 3 до 5 дней.

Жидкое удобрение из крапивы и хлеба — классический рецепт подкормки садовых и огородных культур

Количество сорняков не должно превышать ¾ емкости, чтобы избежать перелива жидкости, спровоцированного увеличением объема раствора при брожении. Получившийся состав разводят в соотношении один к десяти, если нужно добавляют комплексные фосфорно-калийные туки, необходимые плодовоовощным культурам.

Базовый ингредиент, как обычно – крупнолистное двудомное растение, в качестве дополнительного используется любая трава из нижеприведенного списка. Рассмотрим наиболее популярный вариант с использованием одуванчика. Заготовка растений осуществляется пока не образовались семена. Травы необходимо чуть подсушить и мелко порезать.

Зеленая масса из нарубленных сорняков

Растительную массу помещают в емкость, и добавляют воду, где предварительно разводится гумат в соотношении 5 мл на 10 л жидкости. Время настаивания – от 4 до 5 дней. Чтобы усилить полезные свойства уже готового раствора, добавляется зола, либо готовые удобрительные смеси, к примеру средство «Золушка».

Помимо одуванчика, бродящую массу дополняют:

  • Окопником;
  • Пастушьей сумкой;
  • Полынью;
  • Пыреем, включая корни растения;
  • Тысячелистником;
  • Мать-и-мачехой;
  • Ромашкой;
  • Пасынками томатов;
  • Хвощом полевым;
  • Пижмой.

Итак, практически любой огородный сорняк можно переработать. Однако существуют травы, попадание которых в крапивную вытяжку недопустимо. Использование полевого вьюнка опасно, поскольку продукты его распада токсичны, а злаковые культуры при разложении образуют спиртосодержащие вещества, чье действие причиняет вред посадкам.

Вьюнок полевой запрещено использовать в удобрении ввиду его токсичности

Удобрение из крапивы для растений прекрасно зарекомендовало себя в качестве достойной альтернативы препаратам агрохимической промышленности. При условии правильного использования зеленые удобрительные смеси гарантируют результат уже после первого применения. Помимо дополнительного сбалансированного питания огородных культур, они защищают сад от вредителей, и предотвращают распространение заболеваний.

Большинство садоводов, заботящихся о качестве урожая, старается заменять агрохимикаты натуральными продуктами. Подкормка зелеными удобрениями – самый недорогой вариант, а если добавлять гуматы, то реально добиться снижения потребления минеральных туков, и через время полностью перейти на безопасную и полезную органику.

ВИДЕО: Зеленое удобрение вместо навоза

источник

Зеленые удобрения с удовольствием применяют на своих участках огородники — любители выращивания овощей на органике. Среди прочих составов они используют удобрение из крапивы. И это не удивительно: оно абсолютно бесплатное, безвредное и достаточно эффективное. Рассмотрим, чем именно полезно крапивное удобрение, как его готовить и использовать.

Крапива считается полезной для многих огородных, садовых и декоративных культур и прежде всего как стимулятор развития и обильного плодоношения, а также как источник легкодоступного азота и кремния.

Составами на ее основе можно удобрять томаты, перец, капусту, огурцы и др., то есть все основные овощи, выращиваемые на огороде. На нее хорошо отзываются ягодные растения, например, клубника, а также садовые и комнатные цветы. В то же время крапивную подкормку лучше не вносить под лук и чеснок, редиску и культуры семейства Бобовые.

Польза удобрения из крапивы для томатов выражается в том, что после обработки растений они начинают лучше расти, скорее зацветают, а если вносить его под взрослые плодоносящие растения, то это поспособствует накоплению простых углеводов в плодах, которые от этого становятся более сладкими на вкус.

Это удобрение пригодно для корневых и внекорневых подкормок. От их проведения в тканях растений увеличивается синтез хлорофилла, они насыщаются минералами, которые корни поглощают из почвы. Кроме минералов в крапиве имеются витамины, органические кислоты, танины и фитонциды. Все эти соединения оказывают свое положительное действие на рост и развитие растений, на их продуктивность и вкусовые характеристики плодов.

После подкормок удобрением из крапивы растений, они начинают активно отращивать корешки, становятся устойчивее к болезням и нападению некоторых вредителей.

Положительный эффект от применения таких подкормок быстрее всего можно заметить на ослабленных растениях (особенно после пересадки): через короткий промежуток времени они становятся крепче, их листья приобретают здоровый зеленый цвет.

Кроме этого, крапива нравится обитающим в почве дождевым червям, которые улучшают ее. На том месте, где ранее росла крапива, увеличивается содержание гумуса, поэтому польза от нее для огорода может быть не только прямой, но и косвенной.

Прежде чем начать делать удобрение из крапивы, необходимо правильно и вовремя собрать сырье. Для приготовления органического удобрения нужно срезать листья и стебли, на которых еще не созрели семена. Желательно срывать крапиву, которая растет в чистых местах, подальше от дорог и промышленных объектов. Для настоя из крапивы лучше брать свежие листья и стебли.

Подкармливать растения лучше всего жидким удобрением из крапивы, которым можно поливать их под корень и опрыскивать по листьям. В разных случаях концентрация раствора будет меняться.

Классический настой из крапивы готовят так: 1 кг сырья измельчают, складывают в объемную неметаллическую емкость. После этого заливают 10 л холодной воды и ставят на солнце. Массу ежедневно перемешивают для освобождения кислорода. Она будет бродить примерно 1,5-2 недели. После окончания брожения в случае использования настоя для внекорневой подкормки жидкость фильтруют и разбавляют в соотношении 1:10. При внесении под корень жижу можно не процеживать. Для полива капусты, листовой петрушки, салата разбавляют настой водой в соотношении 1:1, для томатов и остальных овощей – 1:5.

Читайте также:  Как пчелы собирают пыльцу и нектар теория

Второй способ приготовления настоя: после закладки в бочку порубленной крапивной зелени на 2/3 объема в нее заливают отстоявшуюся теплую воду. После бочку накрывают пленкой и завязывают веревкой. Для получения качественной зеленой подкормки каждый день необходимо проводить ее перемешивание палкой. Для внекорневого опрыскивания раствор процеживают и разводят в концентрации 1 часть настоя на 20 частей воды. При внесении под корень разводят в соотношении 1 к 10.

Кроме чистого крапивного настоя, можно готовить жидкие удобрения с присоединением других ингредиентов. Например, траву можно сочетать с обычными пекарскими дрожжами. Настой, который можно применять в качестве удобрения готовят со свежими или сухими дрожжами, поэтому есть 2 варианта как это сделать.

Первый способ: 100 г сахара растворяют в 1 л теплой воды и добавляют 100 г свежих пекарских дрожжей, хорошо перемешивают до полного растворения, после доливают еще 2 литра. Полученную жидкость ставят в теплое место для брожения. После прекращения брожения дрожжевой раствор будет готов.

Второй способ: берут 10 г сухих гранул дрожжей, 2 ст. л. сахара и также разводят их в примерно в 2,5 л теплой воды. Настаивают сутки.

Для получения крапивно-дрожжевого раствора в 10 литрах воды разводят 1 л крапивного настоя и 200 г дрожжевого раствора и используют для полива под корень по влажной земле.

Также можно приготовить удобрение из крапивы и свежего или сухого хлеба. Процесс его изготовления выглядит так: большую емкость наполняют крапивной сечкой, сухарями, корочками хлеба, добавляют в массу немного дрожжей и заливают ее подогретой водой на ¾, оставляя место для пены. Настаивать крапиву нужно примерно 10-14 суток. Перед тем, как использовать в качестве подкормки, настой нужно разбавить с водой 1 к 10.

Для приготовления удобрения из крапивы и одуванчиков подготавливают зеленое сырье: обе травы измельчают, перемешивают и заполняют смесью емкость на 2/3 ее объема, добавляют немного сахара или старого варенья. Сверху все заливают теплой водой. Время настаивания – 10-15 суток. Кроме одуванчиков, к крапиве присоединяют и прочие сорные травы, какие можно найти на огороде.

Крапивный настой применяют как корневое и внекорневое удобрение. Частота его внесения меняется в зависимости от вида подкормки: в 1-м случае растения поливают не чаще 1 раза в неделю, расходуя под каждый корень по 1-2 л разбавленного настоя. Внекорневая подкормка из крапивы проводится только 1 раз в месяц. Чаще обрабатывать не нужно, чтобы не пожечь листья растений.

Для помидор настой из крапивы пригоден с самого раннего их возраста и до начала цветения, но для полноценного питания этой культуры нужно сочетать его с традиционными синтетическими удобрениями. Поливают помидоры 1 раз в 2 недели, расходуя на каждое растения примерно по 1 л.

Для огурцов крапиву можно применять в течение всей вегетации, начиная с момента их посадки на грядки. Частота таких подкормок — 1 раз с промежутком в 2 недели. Эффект от них выражается не только в усилении роста огурцов, но и в улучшении их вкусовых качеств.

Будет полезна крапива в качестве удобрения для винограда и клубники. Ее применение положительно отзывается на урожайности ягод, делает их сладкими и ароматными. Настоем удобряют и садовые цветы с интервалом 1 раз в 2 недели.

Крапивный настой помогает защитить растения от болезней, например, томаты от фитофторы. Для него потребуется 1 кг свежей зелени и 5 л воды, которые нужно прокипятить на протяжении 15 минут, остудить, профильтровать и для опрыскивания приготовить водный раствор 1 к 20. Обрабатывают кусты от 1 до 3 раз. Вылечить помидоры от фитофторы такой настой не сможет, но предотвратить заболевание ему вполне по силам.

Настой из крапивы поможет избавить огородные культуры от тли. Для этого его готовят из 1 кг травы и ведра горячей воды, настаивают сутки, профильтровывают и чистой жидкостью опрыскивают пораженные вредителями растения.

Мульча из крапивы поможет защитить культуры от слизней, для чего траву измельчают, просушивают и рассыпают по земле вокруг растений. Кроме того, мульчирование из крапивы для огурцов и прочих культур предупредит пересыхание почвы, а через время перепреет и станет хорошим органическим удобрением.

Огородники, применявшие настой из крапивы для подкормки своих растений, оставляют в своих отзывах впечатления о применении этого средства.

источник

Почистил тему. Здесь остается только то, что в заголовке: чкд, методы работы и оборудование и тд. Левых обсуждений «метода инквизиторов» не будет. Далее бан.
Для этих обсуждений есть отдельные темы в этом разделе и в ПАБе

Здравствуйте,форумчане.
Хочу пригласить вас в секту свидетелей разведения живых дрожжей для пивоварения.
Тема,конечно, неоднократно поднимаемая и сложная. Есть множество подводных камней, но предлагаю вам внедрить в ваше пивоварение собственноручно разведенные дрожжи, полученные, сохраненные и очищенные штаммы от известных производителей. НЕ пожалеете, как и я не пожалел. Излагать буду так, как я это вижу, не взыщите. Будут предложения и замечания-пишите.
Дрожжи в пакетах представляют на самом деле высушенную смесь разных штаммов, т.к. оборудование для сушки
невозможно простерилизовать. поэтому и на пакетах честных производителей часто находим упоминание сколько бактериальных клеток к клеткам дрожжей там содержится.
Вы все наверняка слышали про вайт лабс и иест и их жидкие культуры, есть и в наших пивоваренных магазах(в СПб точно) от некоторых производителей пробирки с жидкими культурами.
Но! Если из США дрожжи стоят около 10баксов, то доставка будет стоить уже от 50. Дороговато.
Но есть способы сохранить, очистить и использовать культуры дома, без каких-либо
высокотехнологичных лабораторий, все своими руками и технологиями 19 века.
Буду постепенно выкладывать вам технологию в моем исполнении или можете почитать у
основоположники гуру для меня в том деле-хозяина вот этого блога , всем очень рекомендую почитать его.

Могу поделится с желающими штаммами дрожжей моего разведения.
В наличии сейчас 6 штаммов:
1 для темных элей в английском и шотландском, ирландском стиле
2 для светлых элей английских и американских стилей
3 для пшеничного эля
4 для охмеленных элей в американском и английском стиле

5 для виски(написано на пакете фасовщика было, правда, корн виски, но я сбраживал ими скотч).
6 для бельгийского эля

1,2,4 штаммы от известного новозеландского производителя, продающего дрожжи сухими в пакетах.
3,5 штаммы от известного французского производителя(по данным от фасовщика), фасованные в питерском филиале крупной сети товаров для пивоварения.

6 штамм от известного в СПб и Москве магазина для пивоваров

Я думаю, что вы все их знаете.

Все штаммы пропущены через селекцию в чашках Петри с отбором «правильных» колоний, растились на охмеленном сусле.

Могу желающим предоставить на уклонах.
Срок хранения в сусле до 1-2 недель(дольше нежелательно), на уклоне 3-4месяца(а то и больше года, но без гарантии) при температуре 3-4`C в обычном бытовом холодильнике у задней стенки(только померьте там температуру), а не на дверце.

Кратко, как быть с культурами:
Культуру из сусла при помощи горелки или спиртовки(обработка в пламени горлышек емкостей) просто переливают последовательно через день в 20-50мл сусла>150-300мл>1500мл(для партии 20-30л пива), на мешалке можно разводить каждый предыдущий объем в 10-15раз- однократное использование.
С уклона, хранящегося в холодильнике, после согревания, при помощи петли прививания и спиртовки переносят культуру в 5 мл стерильного сусла, а далее, через 2-3 дня, когда появятся признаки брожения и сусло помутнеет, переливают как описано выше(20>50>150>1200). Уклон помещают обратно в холодильник. Культуру с уклона можно использовать несколько раз.

Живу в Питере, можем где-нибудь пересечься с желающими из СПб и ЛО.

ЗЫ В будущем планирую перейти на дрожжи от вайтлабс.

Добавлено (26-02-2017, 18:49)
———————————————
Оборудование.
Минимальное(для приготовления стартера из культуры с уклона):
1 спиртовка(газовая горелка),
2 петля прививания, достающая до дна пробирки
3 штатив
4 пробирка с 5мл стерильного сусла
5 набор колб 50-1 шт,100-1шт,250мл-2 шт и 1500мл для окончательного стартера. Можно обойтись любыми удобными склянками.

Добавлено (26-02-2017, 19:14)
———————————————
Со спиртовкой все знакомы, стоит около 250р или можно сделать-сам такой пользуюсь, но можно использовать и газовые с самоподжигом от кнопки.

Петля прививания-это(как я делал) нихромовая проволока от спирали радиатора 0,5мм длиной до дна пробирки+ еще кусок будет в ручке. Ручка-завальцованая и обжатая для закрепления в ней проволоки медная отожженная трубка от тормозной системы(в автотоварах продают на метраж Ф5мм). На конце нихромовой проволоки свернуто колечко диаметром около 1мм.
На ручку надета термоусадка, для предохранения рук от ожога и чтобы не скользила.

Штатив-он и в Африке штатив.

Далее емкости: пробирки любы удобные, у меня 10мл с отвинчивающимися пробками. Но можно и химические и биологические с ватно-марлевыми пробками.

Наливаем в пробирки 5мл охмеленного сусла, в емкости остальные по необходимому объему.
в 50мл-20мл, в 150-60-80мл, в 250-100мл, в 1500мл-литр
Ставим, прикрыв крышками, а лучше еще и простой фольгой сами крышки, и доводим до 80гр С или до кипения, лучше на водяной бане держим так минут 10 и остужаем. Быстрое остужение надо для профилактики и минимизации протекания реакции Майара, из-за которого сусло темнеет. Для стаутов и темного пива не критично, а вот для светлых сортов возможно увеличение цветности в итоге при приливе темного сусла к светлому.
Процесс повторяем 2-3 раза раз в 12часов-сутки, в пивоварении обычно делают 2 раза, но я делаю 3, а то и больше. Это называется Тиндализация, подходит для жидких сред. Смысл:при нагреве гибнут микробы, при паузе в 12-24 часа прорастают выжившие споры(неактивные микроорганизмы в защитной оболочке) и мы их прибиваем повторными кипячениями.

Далее берем согретый при комнатной температуре пробирку с уклоном, зажигаем спиртовку, прокаливаем петлю прививания от ручки до кончика, разогревая докрасна и остужаем. Время остывания — подберите опытным путем. Остывать должно в стерильной зоне горелки- 3-4 см от пламени горелки(сбоку естественно).
Петля в правой руке, пробирки в левой. Пронести несколько раз горлышки пробирок(одна с суслом, другая с уклоном) через пламя, правой рукой-мизинцем прижать пробки и открутить/вытащить их и обжечь горлышки в огне. Прокалить петлю, остудить и взять с уклона колнию — повозюкать по дрожжевым колониям петлей(не касаясь стенок) и перенести петлю в сусле, поболтать там ею. Обжечь горлышки и пробки в пламени и закрыть пробирки.
Пробирку с уклоном в холодильник, а с суслом теплое место(комнатная температура).

Далее стерильные переливы: так же снимаем крышки, пронеся через пламя, обжечь горлышко пробирки и остудить. Перелить, разболтав содержимое, в большую емкость, обжечь горлышки и закупорить.

ЗЫ операции надо проводить в закрытый помещениях, без сквозняков и пыли. В маске медицинской и перчатках, и, неплохо, в шапке(тоже медицинской, не в ушанке ) Поверхности(ближайшие) горизонтальные и вертикальные и руки обработать спиртом.

Очередное обновление от 25.11.17
Теперь есть штаммы от WhiteLabs

wlp001 — Калифорнийский эль
wlp002 — Английский эль
wlp004 — Ирландский эль
wlp029 — Немецкий эль/Кёльш
wlp300 — Хефевайцен
wlp500 — Монастырский эль / аналог Wyeast 1214

//в номере ссылка на описание русское, в названии ссылка на сайт производителя /pzzl
Огромное спасибо за них форумчанину lovky! От меня и от pzzl’а
Зы чуть позже добавлю назаания.

Добавка про определение количества клеток дрожжей. Простой метод. Копия с моего ответа.

надо считать клетки.. хотя бы приблизительно.
Для эля засев 6-10 млн клеток на мл. На 30л сусла 300млрд клеток засевают.

Вот что пишет Муравьев про простое определение количества клеток:

О простом методе определения концентрации клетокВ настоящей статье очень часто говориться о концентрации клеток. Это очень важный параметр для приготовления стартера. Однако не у каждого пивовара имеется возможность использовать микроскоп. Можно ли определить концентрацию клеток на глаз? Оказывается можно. Авторы книги «Yeast» предлагают простой и остроумный метод.Вам понадобиться 13-by-100 mm glass test tube. Я думаю, что подойдет любая пробирка. Пиво содержащее менее 1 млн клеток на миллилитр не выглядит в такой посуде явно мутным. Наоборот, при концентрациях выше 1 млн/мл появляются заметные признаки замутненности.Вам нужно подготовить несколько образцов пива используя прием разбавления. Для этого нужно применять чистую воду. Если к одной части пива добавить одну часть воды, разбавление будет двукратное, а концентрация клеток в растворе окажется вдвое меньше первоначальной. Если сделать смесь из 1-ой части пива и 4-х частей воды — концентрация клеток уменьшиться, соответственно, в пять раз. Таким образом разбавляя образец и рассматривая результат на просвет можно добраться до концентрации 1 млн/мл. Далее, зная степень разбавления образца, легко можно определить исходную концентрацию дрожжевых клеток.Это, конечно, весьма приблизительные оценки, но все же они намного лучше чем ничего. Стоит еще раз отметить, что любые измерения, даже с помощью очень дорогих приборов могут привести к большим ошибкам — очень важно правильно использовать инструмент. Соответственно, чем сложнее приборы, тем выше уровень требований к квалификации специалиста. Предложенный выше метод прост. В этом его достоинство.

Процедура приготовления сред.

Оклейка(осветление) сусла белком яичным.
Сусло содержит не только сахара, но и аминокислоты, белки и тд. Они нужны дрожжам для жизни.
Сусло лучше оклеить яичным белком для осаждения избытка «вредного» белка, который коагулирует дрожжи и мешает им жить.

Для этого нагреваем сусло до 30гр, выливаем 1 яичный белок на 1л сусла, я взбиваю миксером, но можно и вилкой и нагреваем до кипа.
Белок коагулируется и оклеивает белки сусла, быстро остужаем и фильтруем, 2-3 раза постепенно уменьшая поры фильтра(в конце я использую фитровальную бумагу), но можно обойтись и нетканным материалом или вообще отполосканными от наполнителя влажными салфетками.
Далее розлив и стерилизация.

Читайте также:  Дачники выносят счётчики на столбы закон об снт

Работа с желатином или агар-агаром

1 Берем осветленное охмеленное сусло плотностью 1040 в необходимом объеме. Если используем ДМЕ, то считаем сколько надо гр ДМЕ на объем воды для получения нужной плотности-калькулятор рецептов вам в помощь(только объемы надо выставить правильно) далее короткий кип с охмелением(обычно не парюсь с ибу-тут главное присутствие горечи во вкусе), охлаждение, оклеивание белком и опять охлаждение-охлаждать лучше быстро для снижения реакции Майяра.
2 высыпаем агар-агар или желатин на поверхность холодного сусла(комн. t°C)
Ждем 15-30 минут, потом доводим до кипа на огне ,помешивая, 3 раза, снимая и ставя на огонь.
3. Оставив на медленном огне пипеткой или еще чем разливаем по 5мл в пробирки, по 3 мл в чашку 100мм. Пипетку промываем горячей кипящей водой(агар может ее забить)
Оставляем остыть и застыть. До стерилизации уклоны можно не делать. Для чашек горизонталь.
4 ставим среды в скороварку. Чашки горизонтально, пробирки-под подобранным углом(экспериментально с водо 5 мл, так чтобы уклон/косяк не доходил см до горлышка пробирки).
5 стерилизуем при 121 гр 30-40 минут(Муравьев рекомендует 20, в микре написано про среды от 30минут).
6 после стерилизации скороварка ставится на охлаждение в закрытом состоянии-резкая разгерметизация горячих сред приводит к вскипанию и выплескиванию их наружу из посуды.
При стерилизации чашки накрыты крышками, пробирки с ослабленными сильно пробками. 
Под крышки чашек кладу диски фильтровальной бумаги, 1 уголок оставляю при вырезании из квадрата, потом за него вытягиваю слегка приподняв крышку-для избавления от конденсата.

Агар-агара надо на 1л сусла 20г, желатина не помню, но, вроде, добавлял 4-6 или 7 гр на 50мл. не помню, нужно подобрать экспериментально, зависит от желатина.

Методика посева, штрихи на чашке, которые использую я.

Перед каждым длинным штрихом(непрерывным зигзагом) тыкаем петлю в агар-агар или прокаливаем на огне(остудить не забудте).
Я сею такой дорожкой, поворачивая чашку под 90гр. Последние штрихи 1-2 раза пересекаю с первыми следующего зигзага.

Приготовление стартера, как это делаю я:
Я сею в 5мл сусла с косяка/чашки, потом когда появляются признаки брожения, переливаю в 25 мл, потом 50-60мл, потом к 150-180 и потом к литру. В среднем занимает 3-5 дней. Я во вт посеял в пробирку, пт в 7 утра пересеял в 1л. Wy1272 очень активно бродят. К вечеру пт будут готовы к заселению в 20л сусла..
Без мешалки, но проходя мимо емкости -перемешиваю.

источник

О размножении дрожжей и простых способах для их умножения на малом пивном производстве рассказывается в статье Дрожжевой лаборатории supervised by Hefebank Weihenstephan.

Огромную роль в получении качественного пива играет качество дрожжей. Дрожжевая масса, полученная после брожения, может быть использована несколько раз, однако дрожжи в процессе их использования могут загрязняться, мутировать, терять свои свойства. И лучшим способом этого избежать является использование чистой культуры дрожжей.

Размножение дрожжевой клетки предполагает наличие соответствующей питательной среды (состава сусла).

При размножении дрожжей решающее значение имеют: температура, давление, штамм, кислород, аминокислоты, микроэлементы, концентрация углеводов, липиды, стерины.

При размножении дрожжей различают следующие стадии:

  • латентная фаза, продолжающаяся несколько часов, в которой размножения еще не происходит; этот период тем продолжительнее, чем более ослаблены дрожжи;
  • экспоненциальная (логарифмическая, лог-фаза), при которой происходит логарифмическое размножение дрожжей; брожение начинается;
  • фаза замедления размножения, при которой под воздействием продуктов метаболизма размножение постепенно замедляется, но брожение еще продолжается.

Для разведения чистой культуры дрожжей клетки изолируют и размножают в стерильных условиях, пока их количества не хватит для использования в бродильной емкости предприятия. При этом продолжительность генерации (время, необходимое для удвоения числа клеток) в период интенсивного роста составляет, в зависимости от различных факторов, 6-9 часов.

В 1883 году Эмиль Хансен впервые пропагировал дрожжевую культуру. Он выделил одну дрожжевую клетку, а затем размножил ее шаг за шагом. Этот способ пропагации был усовершенствован со временем, и сейчас возможно пропагировать специальные культуры дрожжей со специфическими свойствами, необходимыми каждой отдельной пивоварне.

Цель этой статьи – показать, что размножение дрожжей из чистых стартовых культур вполне выполнимо в условиях любых пивоварен, даже самых маленьких.

Но, перед тем как перейти к методикам пропагации на малых предприятиях, необходимо рассмотреть лабораторные методики.

Традиционное разведение чистой культуры дрожжей проводят следующим образом:

Изолируют клетки дрожжей на стадии высоких завитков по методу Линднера (изолируются капли под микроскопом). При температуре 8-10 °С культуре дают развиваться. Под микроскопом выбирают самую сильную колонию, культура промокается фильтровальной бумагой, бумага помещается в пробирку, наполненную 5 мл стерильного сусла.

Если культуру не используют сразу, то клетки хранят на твердой питательной среде, например, на скошенном сусло-агаре под парафиновым маслом 6-9 месяцев при температуре 0-5 °С, или в жидком азоте (криоконсервация).

Умножение дрожжей ведется путем перелива культуры на стадии высоких завитков в следующую емкость при отношении объемов 1:10. Начиная с объема 10 л, на заводах используются металлические емкости (например, колбы Карлсберга).

Дальнейшее разведение происходит на производстве в установках чистой культуры (пропагаторах) или открытым способом (применяется на малых предприятиях).

Умножение культуры со скошенного сусло-агара при температуре 18-22 °С

Скошенный сусло-агар => 100 мл => 1000 мл => 10 л => 100 л => 1000 л

Умножение культуры в 10 раз при температуре 18-22 °С за 24 часа

500 мл => 20 л => 200 л => 2000 л

Использование скошенного сусло-агара требует лабораторных условий, и поэтому не применимо на малых пивоварнях.

Для того чтобы пивовар за пару суток смог получить объем дрожжей, необходимый для задачи в партию сусла, лаборатория Hefebank Weihenstephan в Санкт-Петербурге выполняет у себя все предварительные стадии, доводя концентрацию дрожжевых клеток до высоких значений и предлагая чистую культуру в объеме 500 мл.

Дрожжи помещаются в банку в лог-фазе, то есть когда они имеют самый высокий потенциал к умножению. Поскольку до пивоварни в любом российском городе дрожжи доставляются в холоде, быстрый старт их работы гарантирован.

Хотя у малых пивных предприятий значительно отличаются объемы варки, для успешного применения дрожжевой культуры Hefebank Weihenstephan в любом случае требуется только одна банка. Нужный для задачи в партию сусла объем дрожжей может быть выращен на самом производстве, без вложений в дорогостоящее оборудование.

В 500-миллилитровой банке от Дрожжевой лаборатории Hefebank Weihenstephan содержится порядка 200 млрд клеток дрожжей.

В любом случае, для того чтобы определить, сколько нужно дрожжей для вашего предприятия, нужно исходить из начальной концентрации дрожжевых клеток в начале брожения и объема вашей бродильной емкости.

Для низовых штаммов рекомендуется задавать 1-1,2 млн клеток/мл на каждый градус Плато сусла, а для верховых дрожжей — 0,5-0,75 млн клеток на мл на каждый градус Плато сусла.

Металлические пивные кеги присутствуют почти на любом пивоваренном производстве, и поэтому использование кега в качестве пропагатора является одним из самых простых решений. Лучше выделить для размножения дрожжей отдельный кег и проявить особое внимание к его мойке.

Относительно надежным способом обработки кега в условиях слабо оборудованных пивоварен является его наполнение горячим щелочным раствором через заборную головку. Заправленный таким раствором кег нужно перевернуть, чтобы верхняя часть фитинга оказалась погружена в раствор, и оставить на продолжительное время (на ночь). Затем через заборную головку необходимо подать чистую воду, чтобы полностью вытеснить щелочной раствор (убедиться в отсутствии щелочи можно при помощи лакмусовой бумаги).

Для пропагации подходит любое сусло, обычно производимое пивоварней, хотя желательно использовать светлое сусло с невысокой экстрактивностью. Можно регулировать экстрактивность сусла в кеге доливом горячей воды.

Следует помнить, что теплообменник для охлаждения сусла является критической точкой каждой пивоварни, и поэтому более безопасно наполнять кег горячим суслом, взятым до теплообменника.

Если у пивоварни нет цикличности производства, то сусло в кегах можно подготовить заранее и хранить в холодильной камере несколько дней до использования (горячее сусло само по себе стерилизует кег, и такая степень микробиологической чистоты может считаться достаточной для малой пивоварни). Желательно наполнять кег суслом до самого верха и хранить в перевернутом виде.

Если сусло предполагается использовать в скором времени, то кег можно оставить в помещении примерно на 12 часов – обычно этого достаточно для охлаждения сусла до комнатной температуры, при которой проводится пропагация. Если сусло было убрано для хранения в холодильник, то необходимо достать его заранее, чтобы, опять же, довести температуру сусла до комнатной.

Перед внесением дрожжей необходимо слить 1/3 сусла, чтобы обеспечить место для подъема пены при работе дрожжей.

В случае использования горячего сусла, взятого до теплообменника, риск микробиологического заражения довольно низок. Но если сусло набирается после теплообменника, сразу с температурой, подходящей для пропагации (20-25 °С), то необходимо иметь уверенность в том, что теплообменник соответствующим образом вымыт и продезинфицирован.

Внесение дрожжей в кег возможно через открученный фитинг или через «микроматик». Для удобства задачи лаборатория supervised by Hefebank Weihenstephan готова предложить специальное устройство для подсоединения банки дрожжей к «микроматику» с одновременной аэрацией.

Наиболее простой для многих пивоваров может показаться процедура пропагации в дрожжевом баке.

После того как емкость вымыта и продезинфицирована, в нее необходимо подать сусло.
Если сусло берется после теплообменника, и в малом объеме сложно обеспечить необходимую температуру, то можно взять сусло с более высокой температурой, а затем добавить чистую холодную воду, охладив сусло до оптимальной для пропагации температуры (20-25 °С).

Рекомендуется оставлять достаточно места в дрожжанке (баке) для подъема пены при начале работы дрожжей.

Для задачи в дрожжевой бак не требуется специальных устройств – необходимо только встряхнуть банку и влить дрожжи в сусло, а затем вручную перемешать и (желательно) проаэрировать сусло.

Преимуществом использования такого метода является его наглядность: уже через несколько часов на поверхности появляется забел, а затем завитки. По завиткам (восходящие, нисходящие) можно судить о стадии брожения.
Вносить весь объем в партию сусла лучше в тот момент, когда дрожжи находятся в фазе роста (при высоких завитках на поверхности).

Точные расчеты для умножения дрожжей до необходимого объема каждая пивоварня может произвести сама, руководствуясь указанной выше формулой.

Также специалисты Дрожжевой лаборатории готовы проконсультировать по вопросам ведения чистой культуры и методикам пропагации.

Освоив размножение дрожжей на своем предприятии, можно значительно сэкономить, а главное – уйти от ряда проблем, связанных с применением сухих дрожжей, среди которых самой очевидной является отсутствие разнообразия штаммов.

Не все дрожжи могут быть высушены, но зато все пивоварни могут работать с чистой жидкой культурой!

Подробную инструкцию по пропагации, а также информацию об основных штаммах Дрожжевой лаборатории supervised by HefebankWeihenstephan, можно найти на сайте yeastlab.ru.

Дрожжевая лаборатория supervised by Hefebank Weihenstephan:

источник

Дрожжи — это один из самых дорогих ингредиентов в пивоварении, однако причина такой высокой стоимости не ясна, ведь что может быть проще, чем разведение дрожжей. Итак, предлагаю вам способ разведения дрожжей в домашних условиях.

Разведение дрожжей, действительно ли это нужно? Тут, наверное, вполне уместно задать этот вопрос, ведь после слива пива, в бродильном баке остаётся хороший дрожжевой осадок. Об использовании дрожжевого осадка, о том, что такое дрожжевой осадок, и о том как промывать дрожжи, я уже писал и повторяться не буду. Читайте и, я надеюсь, вопросы отпадут.

Итак, вы приняли решение разводить дрожжи самостоятельно. Поздравляю!

Из каких этапов состоит процесс разведения дрожжей:

  • Подготовка
  • Создание среды
  • Посев
  • Отбор
  • Выращивание
  • Сбор
  • Хранение

Вот и все, в принципе. Теперь чуточку подробнее, о каждом из этих этапов.

Это один из самых важных этапов. Все остальное ни чего не стоит, если вы не подготовитесь, как следует. Вся проделанная работа пойдет коту под хвост, если вы что-то не учтете.

Для выращивания биомассы, вам потребуется, как бы это ни было банально, сусло и дрожжевой осадок. Сусло можно взять при варке очередной партии или затереть отдельно, как хотите. Если вы варите 1-2 рецепта для себя любимого, то лучше отобрать при варке — дрожжи это живые организмы, и они подстраиваются под среду, в которой находятся. Так что если вы их культивируете для, скажем, пшеничного пива, то и берите сусло пшеничного для пива — дрожжам потом будет проще начать работу. Разведение дрожжей процесс не сложный, но подойти к нему, надо правильно.

Второе, что нужно — это питательная среда. По сути то же сусло, только тверже, об этом чуть позже.

третье — это спиртовка или бензиновая зажигалка. Можно газовую горелку.. Короче говоря — источник огня. Свечку не советую — коптит.

Дальше нам еще потребуется микробиологическая петля, и микробиологическая лопатка. Эти штуки можно купить в магазине медтехники, на алиэкспрессе или просто сделать самому из проволоки и фольги.

Еще нам нужна емкость для размножения — бутылка более чем хороший вариант.

Очень важная штука, которая нам нужна — это антибиотики. Не волнуйтесь — в ваш организм они не попадут. Подойдет любой антибиотик широкого спектра. И еще нужно купить агар-агар.

Ну и еще нам будут нужны чашки Петри, их тоже можно купить — проблем нет. Если лень искать, купите контейнер с закручивающейся крышкой. (рублей 30 в ленте стоит)

Так же нам будут нужны пробирки (или шприцы, я брал шприцы — они доступнее), а так же спирт 70% водка не очень подойдет, если спирта нет, то можно или водку или купить в аптеке спиртовые салфетки по 2 рубля. И кусок пищевой фольги.

Читайте также:  В микроволновке грецкие орехи продизенфецировать

Для хранения, дрожжам нужна подкормка — вполне подойдет 50% сироп из декстрозы или глюкоза 40% из аптеки. Для крутости можно взять еще перчатки и взъерошить волосы, как у чокнутого профессора. Тогда, если кто то зайдет на кухню (или где вы будете все это делать) и спросит: «что ты делаешь?» Вы можете демонически рассмеяться, и ответить, что створяете жизнь.. Врать вы при этом не будете)

Берем все, что подготовили, за исключением того, что куплено в аптеке, и кидаем в кастрюлю с кипящей водой. кипятим 10-15 минут.

Пока все это кипятится, мы расстилаем на столе фольгу и протираем ее спиртом, если салфетки, то одной протираем и еще одну просто достаём из упаковки и не разворачивая кладем на фольгу.

Достаем щипцами контейнер (осторожно, он адски горячий) и кладем на фольгу, дном вверх, так, что бы салфетка была внутри. Прижимаем контейнер, пока он не присосется к фольге (он не сильно присасывается или не присасывается вовсе, если фольга сухая)

Теперь повторяем то же самое с крышкой от контейнера. (берем еще одну салфетку и накрываем ее крышкой)

Тут начинается самое интересное.

Для создания питательной среды берем заготовленное сусло и кипятим его. вскипятили — засыпаем агар-агар. Сколько сусла брать? читайте на пакетике с агаром. Можно взять чуть меньше, больше не стоит., но и очень мало не надо брать — застынет раньше, чем нужно.

Добавили агар, поварили. Закрываем крышкой и отправляем остывать. можно в холодильник. Сами пока идем пить пиво и смотреть кино. Только не долго. Как только агар-агар начнет застывать (градусах при 40) вносим антибиотик.

Тут оооочень важно взять совсем чуть-чуть, буквально с игольное ушко. Зажигаем спиртовку. и на расстоянии не далее 10 см от огня производим все манипуляции. Всыпали антибиотик в сусло-агар и начинаем перемешивать. Очень хорошо и очень активно, можно миксером.

Все перемешали, теперь не отдаляясь от огня, переворачиваем наш подготовленный контейнер и наливаем в него сусло-агар. Закрываем крышкой. Все это делаем вблизи пламени. Как только крышка закрыта — отправляем нашу среду застывать — сами идем досматривать кино.

Это самый интересный и самый быстрый этап, однако он потребует от вас некоторого навыка. Посев осуществляется так же вблизи огня, чем ближе — тем лучше. вы достаете из кастрюли микробиологическую петлю, из холодильника контейнер с агаром, а из бродильника чайной ложкой (так просто удобнее) немного осадка.

теперь откручиваете крышку (если она винтовая) контейнера, но пока не открываете его. Ставите рябом с горелкой (только так, что бы не поплавился сам контейнер) теперь над огнем нагреваете петлю до красна, приоткрываете контейнер и сбоку охлаждаете петлю об агар. Как только петля остыла, вы погружаете ее кончик (буквально на пол миллиметра) в дрожжевой осадок, после чего, зигзагом проводите петлей по агару. Учтите, что ваша задача не намазать агар — осадком. Даже если после первого штриха, петля уже не оставляет белый след, сделайте еще несколько штрихов (этот метод называется истощающий штрих)

Теперь закрываем контейнер и ставим его в теплое темное место на 1-2 дня. Огонь гасим — все остальное в кипяток, что бы убить дрожжи.

Следующий этап — это этап отбора единичной колонии, которая будет прародительницей всех наших дрожжевых клеток. Но об этом, и о последующих шагах, я напишу во второй части этой статьи.

Разведение дрожжей — это интересный процесс, но ток же он еще и очень выгодный. В прошлый раз я поделился с вами тем, как можно подготовить с .

Дрожжи — это дорого, так что вполне разумно не покупать их каждый раз, а использовать повторно. А разумно ли? и как отмыть дрожжи от остально .

Стало мне интересно приготовить медовуху дома. Ведь медовуха в домашних условиях — это обычное дело. Решил поискать в интернете, как люди ее .

Общаясь на различных форумах, я заметил, что многие задаются вопросом: Надо ли снимать пиво с осадка. И при ответе мнения расходятся. Пред .

Эта тема вызывает массу споров и вопросов, кто то говорит, что так и надо, другие утверждают, то так нельзя, третьи склоняются к тому, что по .

Добрый,а вместо суслаесли взять пиво на карбонизаций которое.

Пиво — оно же уже сброжено, там если и есть сахара остаточные, то их мало. Даже если вы карбоните праймером, то это все равно только 10% от того, что было изначально в сусле.
Дрожжи будут расти, но медленнее и меньше. + вы рискуете внести в них заразу, если она есть в пиве.
Можно взять праймер — это то же сусло. Много вам не нужно, так что если у вас партия в 20-30 литов, то отняв от праймера 150-200 г. вы не много потеряете, а по отдельно взятой бутылке этого вообще будет незаметно.

Жесть, легче водородную бомбу соорудить

Это только на первый взгляд )

в целом всё понятно, но есть вопросы:
1. У меня агар кулинарный, не в пакетиках. Сколько надо взять агара и сусла (в граммах, миллилитрах или любых метрических единицах измерения)? Нужны хоть какие-то пропорции.
2. Петлю можно же самому сделать из проволоки? Сталь, люминь, медь — без разницы?
3. вчера сливал грюйт на вторичку, он варится без хмеля. И на поверхности была белая плёнка. Пить можно, но есть ли смысл с него собирать дрожжевой осадок для посева?
4. и шприцы удобнее большие, кубиков на 5, как я понял?
5. дрожжи после заморозки не теряют активность?

1 — я добавляю на глаз. Сусла беру не много, т.к. чашка Петри маленькая. Главное, что бы субстрат получился достаточно упругим и не плыл. Возьмите в 2 раза больше, чем на желе, должно хватить.
2 — да можно. Я себе сделал из булавки. Разница может и есть, но для домашних целей этого хватит. Можно купить на алиэкспесс, но там, сами понимаете, будет не хирургическая сталь, скорее всего.
3 — Думаю, что нет, и пить, я бы это тоже не стал. Биопленка вряд ли дрожжевая, а значит бактериалка. Что там у вас расплодилось неизвестно…
4 — да, я брал 5 кубов.
5 — нет не теряют. (до полугода вполне себе живые, потом можно просто пересеять)

А почему бы не взять дрожжи из пакетика и размножить в сусле, без первой стадии с агаром? Есть доводы против?

Ну вообще да, есть. Дрожжи в пакете ,во-первых, могут быть грязные, что в принципе, норма. А во-вторых, так не интересно )
Можно просто заливать в бродильник свежее сусло и пес с ним…

Вместо агара можно желатин использовать? И если да то какие пропорции.

Можно, но я бы не советовал, во всяком случае с элевыми штаммами.
Желатин в тепле тает, а агар — нет.
В холодильнике элевые дрожжи, сами понимаете, будут долго высеваться.
Агар стоит не дорого, рублей 40 и продается во многих магазинах, например в ашане, ленте и карусели.
Пропорции, ну даже не знаю.. что бы получить плотное желе. То что пишут на пакете смело умножайте на 5 или 6.

источник

Настой крапивы – эффективное и бюджетное удобрение для огорода. В статье мы подробно расскажем, что подкармливают настоем крапивы и приведем лучшие рецепты, по которым вы без труда самостоятельно приготовите отличную подкормку для различных культур.

Применение зеленых удобрений на огороде не только повышает урожайность выращиваемых культур, но и экономит деньги. Ведь для приготовления большинства настоев нужна лишь крапива, вода и некоторые другие натуральные ингредиенты (дрожжи, сорняки), повышающие эффективность подкормки.

В состав этого жгучего растения входят такие химические элементы, как калий (34%), кальций (37%), магний (6%), витамины А, В, Е, К, органические кислоты, танины, фитонциды и др. Чем же именно полезна крапива для огородных культур?

Калий, кальций и магний необходимы всем видам растений для их полноценного развития. Причем эти элементы, поступающие из крапивы, легко усваиваются зелеными питомцами. Витамин К, который содержится в листьях крапивы, участвует в таком важном процессе, как фотосинтез, а еще повышает иммунитет растений.

Остальные элементы отлично питают огородные культуры, ускоряют их рост и созревание плодов. Кроме того, подкормки крапивой положительно сказываются на развитии декоративных растений и улучшают их цветение.

Крапива – отличное лекарственное средство как для людей, так и для растений

Так, зеленое удобрение из крапивы подходит почти для всех огородных культур. Не рекомендуется подкармливать ею только бобовые, лук и чеснок, так как крапива угнетает рост этих растений.

Крапиву как удобрение чаще всего используют в виде настоев, точнее перебродившей растительной массы. В такое удобрение нередко добавляют дополнительные ингредиенты, которые усиливают эффект подкормки.

Существует много рецептов настоя крапивы. А технологий его приготовления – еще больше. Здесь мы приведем самый популярный, простой и проверенный временем классический вариант.

Ветви и листья крапивы, на которой еще не появились семена, измельчают и высыпают в пластиковый контейнер или дубовую бочку так, чтобы зеленая масса заполнила больше половины объема тары. Железную емкость использовать не рекомендуется, поскольку крапива может вступить в реакцию с металлом – и многие полезные элементы будут разрушены.

Затем в контейнер наливают теплую воду (или кипяток), накрывают крышкой и дают настояться около 14 дней. При этом настой ежедневно помешивают.

При брожении крапивы объем настоя увеличивается, поэтому воду нужно наливать не до самого верха

Если крапива будет долго находиться на солнце, то процесс брожения займет меньше времени. Также для ускорения реакции можно добавить в настой немного дрожжей или жидкое удобрение Байкал.

Забродившая крапива источает неприятный запах. Чтобы избавиться от него, необходимо добавить в настой корень валерианы лекарственной.

Когда закончится брожение (настой потемнеет и перестанет пениться), удобрение нужно развести водой в соотношении 1:10.

Можно применять и внекорневые подкормки. Для этого концентрированный настой крапивы процеживают, разводят водой 1:20 и опрыскивают растения.

Многие опытные огородники отмечают, что от подкормок одной сброженной крапивой помидоры нередко жируют. Поэтому в настой к крапиве добавляют другие сорные травы. Так, в качестве подкормки томатов хорошо зарекомендовало себя такое растение, как окопник.

Настой готовят по вышеприведенному рецепту и полученной жидкостью поливают помидоры под корень из расчета 1 л на взрослое растение (для недавно высаженной рассады достаточно 0,5 л).

Также для подкормки томатов в ведро (10 л) зеленого удобрения можно добавить 1 стакан древесной золы

Для быстрого созревания урожая ежемесячно листья томатов опрыскивают настоем крапивы. Благодаря этому помидоры вырастают крупными и реже болеют.

А еще ботва крапивы полезна для томатов в качестве мульчи. Она сохраняет влагу в почве и препятствует проникновению к растениям слизней.

Применение настоя крапивы помогает увеличить количество завязей на огурцах и быстрее собрать урожай. Эту культуру подкармливают так же, как и томаты. Крапиву рекомендуется настаивать вкупе с окопником: в этом сорном растении содержится много калия и фосфора – элементов, в которых огурцы остро нуждаются.

Другие овощи тоже можно подкормить зеленым удобрением. Используйте тот же рецепт настоя крапивы – и ваши растения откликнутся на заботу о них богатым урожаем.

Эта вкусная ягода тоже не прочь отведать зеленого удобрения. Особенно благотворно на клубнику влияет подкормка из крапивы и хлеба. Содержащийся в ней калий увеличивает сладость ягод, азот и дрожжи питают растения и помогают им формировать здоровые побеги.

Приготовить такое удобрение несложно. Емкость на ¾ заполняют свежими стеблями и листьями молодой крапивы, туда же добавляют остатки хлеба, булок, сухарей, а также квас и дрожжи (лучше свежие). Все это заливают теплой водой (тоже не до самых краев, чтобы настой не «убежал» при брожении), накрывают крышкой и настаивают в теплом месте в течение 3-5 дней. Перед применением настой разбавляют водой в соотношении 1:10 и поливают им кустики клубники под корень.

Мы уже говорили о том, что зеленое удобрение можно делать не только из крапивы, но и с добавлением других сорняков. Наряду с упомянутым ранее окопником крапивный настой отлично обогащают лопух, одуванчик (используют растение до образования семян), полынь, тысячелистник, пырей, мать-и-мачеха, ромашка и др.

Разные растения хорошо дополняют друг друга и создают поливитаминную подкормку, содержащую все необходимые для огородных культур элементы. А если к растительному настою добавить древесную золу, то такому универсальному и исключительно натуральному удобрению будет сложно найти достойную замену.

Другие растения настаивают по той же рецептуре, что и крапиву

Для приготовления зеленых удобрений подходят любые растения, кроме ядовитых (в частности, нельзя применять вьюнок полевой). А также не рекомендуется использовать злаковые культуры: при разложении они могут образовывать спиртосодержащие соединения.

Корневые подкормки любых культур проводят 1-2 раза в неделю, в пасмурные дни, после дождя или во время полива. Настоем крапивы поливают почву вокруг растений из расчета 0,5-1 л под каждый куст.

Внекорневые подкормки (опрыскивания по листьям) проводят, как правило, 1 раз в месяц.

При этом следует учесть, что зеленые удобрения лучше всего применять во время активного роста (весной и в начале лета), поскольку настои сорняков способствуют наращиванию зеленой массы. А во время плодоношения такими подкормками увлекаться не стоит. В противном случае культуры будут буйно расти, но скудно плодоносить.

Надеемся, мы вас убедили, что крапива – это не просто сорняк в огороде, а благородное растение, благодаря которому можно вырастить невиданный урожай овощей и ягод.

источник