Меню Рубрики

Как сделать плодородный грунт из торфа

Что сделать с торфяной почвой, чтобы улучшить ее свойства? Как повысить плодородие почвы?

Решили посеять газон на участке, но не знаете какие семена лучше будут расти на ней? Позвоните нам и мы подберем нужный состав и объем для Вас. «Газонный двор на Ленинском». Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 gazonseeds@mail.ru

Очень большое количество участков используется огородниками и садоводами на торфяных почвах. Это могут быть и старые осушенные болота или места торфяных выработок. Такая почва является плодородной, ведь торф часто используют в качестве удобрения для почв с повышенным количеством минералов. Но торф так же имеет и отрицательные свойства и если это не учесть на своем огороде/участке, могут погибнуть все саженцы.

Торфяные почвы по характеристикам весьма различны. Но, в основном, все в составе имеют низкое количество фосфора, магния и в большей мере калия.
Изначально, торф образовался за счет накопления полуразложившихся остатков болотной растительности и минерализации органики.

В нынешнее время торфяные почвы подразделяются на низинные, переходные, верховые и смешанные. Каждый из этих видов характеризуется ботаническим составом торфа, влагоемкостью и многими другими факторами. Ботанический состав является самым важным показателем плодородности торфяных земли для использования ее в качестве сада или огорода.

Самые годные для культивирования низинные торфяники. Такая земля характеризуются обширной растительностью. Торф в подобных местах хорошо распределился, он имеет черноватый или темно-бурый цвет.
У низинных торфяников большое количество питательных элементов, чего не сказать про другие. В таких почвах достаточно быстро разлагается растительность, и поэтому в них масса полезных веществ. Надо признаться, азот располагается в низинных торфяниках в недосягаемой для растений форме. Решить эту проблему поможет аэрация почвы.

Верховые торфяники, как правило, имеют избыток влаги, в силу того, что нет стока дождевых и талых вод.

Такая почва очень высоковолокнистая, и поэтому в ней имеется достаточно условий для разложения растительных остатков.

За счет этого торф закисает, поэтому и характеризуется как почва с высокой кислотностью.

Почва в таком составе характеризуются светло-бурым цветом.

Питательные микроэлементы в верховом торфе, располагаются в недосягаемом для растений положении, микроэлементы, необходимые для питания, в них практически отсутствуют.

Чтобы разбить сад или огород на подобной почве, необходимо добавить ряд определенных элементов. Так, например, если добавить известь — то она снизит кислотность почвы, а добавленный речной песок или глина улучшит структуру почвы.

При добавлении минеральных удобрений почва облагородится элементами питания для будущих растений.

Так же важно знать, что у всех видов торфянистых почв очень плохая теплопроводность. Следовательно, снег на торфяниках весьма медленно оттаивает, а на прогрев весной необходимо гораздо больше времени. Такие условия заставляют откладывать садово-огородные работы на более поздний срок.

Существует только один верный вариант– следует вывести лишнюю влагу из земли и произвести ее рыхление до целостной и однородной структуры.
Торфяные почвы в нетронутом виде следует смело называть неподходящими для культивирования садово-огородных растений. Но в них присутствует невероятное число органики, и, если грамотно использовать все способы ее улучшения — можно добиться успеха и плодородия такой почвы.

  • Понизить уровень грунтовых вод
  • Внесение извести в почву
  • Внесение минеральных удобрений
  • Внесение органических удобрений

Способ 1 . Для понижения уровня грунтовых вод в торфяных почвах чаще всего используют дренирование. Более легким способом это осуществить следует, пропустив в низших слоях почвы ветки или стебли непригодных срезанных растений, далее проложить слоем песка и только потом — почву.

Способ 2. Внесение извести в почву подразумевает снижение ее кислотности. С целью узнать, какое количество извести необходимо внести на определенном участке, следует учитывать кислотность почвы. Для известкования можно использовать различные виды щелочных элементов, например: мел, гашеная известь, зола древесная и т.д.

Способ 3. В качестве минеральных удобрений рассматривать песок или глину. Важно знать, что глину необходимо внести в просушенном виде, что позволит осуществить более однородную структуру при смешивании с торфяной почвой. Количество востребованных минеральных элементов напрямую зависит от уровня разложения торфа.

Способ 4. Под органическими удобрениями подразумевают добавление в торфяную почву перегноя, птичьего помета и навоза. Добавление в почву всех видов удобрений важно осуществлять в тот момент, когда почва в гораздо более сухая — это может быть последние деньки лета или начало осени. Внесённые в торфяную почву перечисленные элементы старательно перекапывают и уплотняют. Такие работы необходимо проводить из года в год, пока не добьются необходимого качества почвы, а так же для последующего поддержания ее плодородности.

источник

Разработка участка и улучшение свойств торфяного грунта

Вам достался участок на торфяных почвах? Не беда. Ниже мы расскажем, как провести разработку участка и улучшить структуру и плодородие грунта. Также обратите внимание на особенности разработки самого участка, мероприятия по его осушению или снижению уровня грунтовых вод.
Низинные торфяники легко поддаются разработке и уже в первый или второй год на грядках можно выращивать многолетние травы и однолетние овощи и устраивать газон. А вот верховые торфяники придется разрабатывать не менее 4-х лет прежде, чем высадить на них культурные растения.

На участках, где земля торф и высоко находятся грунтовые воды, невозможно выращивать растения, так как их корневая система просто сгнивает.
Осушение торфяников направлено на то, чтобы снизить уровень грунтовых вод до отметки 2 – 2,5 м. Если на вашем участке уже проводили осушение, весной у вас не бывает застоев талой воды и уровень грунтовых вод даже в паводок не превышает 1 – 1,5 м, то вам нет нужды проводить данные мероприятия. Но, как правило, такое встречается крайне редко и только на низинных болотах или на торфяниках, которые кто-то уже обрабатывал до вас.
Намного чаще встречается картина, когда вода находится очень близко, весной стоит в некоторых участках на поверхности. Конечно, жарким летом она может опускаться и ниже, тогда торф сильно пересыхает и требует полива. Но низкий уровень грунтовых вод летом не спасает ситуацию. Ведь весной и зимой корни всех многолетников страдают, и растения неизбежно погибнут.
Что необходимо сделать для осушения торфяников:

  • Если вода находится примерно на уровне 80 см – 1,2 м, можно отвести ее избыток с участка. Для этого можно посадить березы и калину ближе к северо-западной части участка или за участком. Береза активно собирает влагу на расстоянии 30 м от себя. При этом огород и сад будут активно освещаться солнцем, и березы не будут мешать.
  • Если вода находится еще ближе и участок сильно переувлажнен, то необходимо создать качественный дренаж. Для этого участок разбивается на сектора с таким расчетом, чтобы дренажные канавы имели уклон в ту сторону, где будут собираться воды.
  • В самом нижнем углу участка можно выковать пруд или сточный колодец, куда будет скапливаться лишняя вода. В дальнейшем эту воду можно использовать для полива огорода. Вокруг водоема можно высадить декоративные или плодовые культуры, которые любят расти на берегах.
  • Две дренажные канавы должны проходить по краям участка. Поперек их выполняются канавы на расстоянии, обеспечивающем достаточное осушение. Например, для участка в 6 соток, достаточно 1 – 2 поперечные канавы.
  • Глубина канавы 2 штыка лопаты, т.е. 40 – 50 см.
  • При выкапывании траншей верхний грунт сбрасывают на края будущих грядок.
  • Для удобства хождения по участку через дренажные канавы придется соорудить мостики.

Нельзя допускать, чтобы хоть на каком-то клочке участка скапливалась дождевая вода. В таких местах необходимо выполнить насыпь грунта или смеси песка и плодородного грунта, чтобы вода стекала в дренажные канавы. Рукава дренажных канав должны сходиться к водоему или колодцу.
На торфяных почвах необходимо выращивать растения на приподнятых грядках. В летний зной, когда торф пересыхает, его необходимо хорошо поливать. Если уровень грунтовых вод не получается снизить до приемлемого уровня 2 м, то деревья придется выращивать на насыпных холмиках высотой 30-50 см. Диаметр холмика следует увеличивать по мере роста дерева. Сохранение на влажном участке крупных лиственных деревьев (например, берез) поможет осушать участок за счет интенсивного испарения влаги листвой деревьев.

Изменение структуры торфяного грунта необходимо для того, чтоб улучшить его свойства: уменьшить теплопроводность, ускорить созревание растений, обезопасить от пожаров, уменьшить влияние эрозии.
Сам по себе чистый торф не самый лучший грунт для выращивания растений. Вся его плодородность лишь перспективная, т.е. ее еще необходимо добиться. Для этого в верхний пахотный слой добавляют минеральные грунты: песок или глину. Чаще всего добавляют песок. Перемешивание торфа с песком значительно снижает вероятность пожара, активизируется работа почвенных микроорганизмов, почва быстрее прогревается и дольше удерживает тепло.
Но пескование следует проводить не на всех видах торфа. Всего существует 3 категории торфяников в зависимости от глубины слоя торфа:

  • 1 категория – маломощный слой торфа до 20 см;
  • 2 категория – среднемощный слой торфа 20 – 40 см;
  • 3 категория – мощный слой торфа свыше 40 см.

На участках 1 и 2 категории пескование можно не проводить. При обычной перекопке участка торф перемешивается с верхним слоем подстилающего грунта. Собственно, происходит естественное пескование.
На участках с высоким содержанием торфа придется провести мероприятия по перемешиванию торфа с минеральным грунтом.
Не обязательно проводить пескование сразу по всей поверхности участка, это тяжелый труд и немалые расходы. Можно делать это по частям: обрабатывать грядку за грядкой.

  • Рассыпаем на поверхность торфяного грунта песок слоем 15 см (600 т на 100 м 2 ).

Важно! Количество минерального грунта зависит от степени разложения торфа. Чем меньше разложение, тем больше песка необходимо. Для сильно разложившихся торфов достаточно 2 – 3 ведра песка и 1,5 ведра глины на 1 м 2 . Для слаборазложившихся торфов следует увеличить дозу в 1,25 – 1,5 раза.

  • Перекапываем почву на глубину 25 см, стараясь перемешивать торф с песком.
  • Если под небольшим слоем торфа 20 – 40 см находится тяжелая глина, то желательно увеличить дозу внесения песка и старательно перекопать участок, перемешивая песок, торф и глину.

Важно! На участках с верховым торфом песок необходимо рассыпать слоем 15 см, но перемешивать с торфом только верхний слой 3 см. Это увеличит несущую способность грунта, верхний пахотный слой начнет насыщаться питательными веществами.
Вместо песка можно использовать смесь песка и глины или глину в сухом порошкообразном виде. Вносить покупной чернозем имеет смысл только после пескования. Не стоит рассыпать его сверху торфа.

Улучшить плодороные и механические качества торфяного грунта можно внесением песка, суглинка и древесной золы (доломитовой муки). Многие забывают про роль глинстых компонентов почвы в удержании влаги, необходимой для растений. Также суглинок прекрасно улучшает механические свойства торфа, препятствуя вымыванию внесенного песка из верхних слоев торфа. Также в смесь целесообразно добавлять конский или лосиный навоз. Вид грунта, полученного путем перемещивания торфа с песком, суглинком и древесной золой. Для смешивания компонентов можно использовать обычноую бетономешалку. В масштабах участка перемешивание осуществляется культиватором, граблями или с помошью перекапывания. Приобретение отдельно песка и суглинка вместо готового грунта для внесения в торф позволяет существенно сэкономить средства.

Известкование – фактически единственный способ, с помощью которого можно запустить процесс разложения органической составляющей торфа. При этом не только снизится кислотность грунта, но и активизируется деятельность почвенных микроорганизмов, питательные вещества будут преобразовываться в доступную для растений форму. Также снижение кислотности позволит калийным и фосфорным удобрениям, которые придется вносить в дальнейшем, задерживаться в верхнем плодородном слое грунта, доступном для растений. Даже бурый торф превращается в черную землистую массу.
Низинный торф с нейтральной или слабокислой реакцией известковать не нужно.
Для известкования верхового торфа необходимо точно знать значение рН. Если переусердствовать с количеством извести, можно сделать только хуже. Растения будут плохо усваивать фосфор, калий, бор, цинк, марганец. Безопаснее раскислять торф доломитовой мукой. Оптимальное значение рН 5-6.
Норма извести для слабокислых почв 20 – 30 кг на 100 м 2 .
Норма извести для сильнокислых торфяных почв 50 – 60 кг на 100 м 2 .

Важно! Можно вносить не только известь, но доломитовую муку, мел, древесную золу и другие вещества с большим содержанием кальция.
Лучше всего известковать торфяные почвы вместе с пескованием. Тогда известь рассыпается вместе с песком, все перекапывается и перемешивается. Песок можно брать с примесями ила и глины, такая структура будет хорошо удерживать влагу. При песковании количество извести можно снизить на 50%.

Считается, что торф – это удобрение и так, поэтому удобрять торфяники не нужно. На самом деле это не так. Торфяные почвы обязательно необходимо смешивать с компостом или другими органическими удобрениями, чтобы вызвать реакцию разложения органики самого торфа – активизировать плодородие торфа.
В торф можно вносить: компост, навоз, птичий помет, перегной, торфо-фекальный компост, компост из дерновой земли или листьев и другие вещества. Примерная норма внесений органики 0,5 – 1 ведро на 1 м 2 .
После внесения органических удобрений в торф начинается активное образование гумуса – основы плодородия почвы.
С учетом того, что торф не богат минеральными элементами, в него необходимо вносить и минеральные удобрения: фосфор, калий, молибден, бор, медь и другие. Дозы этих элементов зависят от содержания их в почве и вида растений, высаженных на участке.
Обычно нормы внесений минеральных удобрений в торф такие: азот – 3 – 10 г/м 2 , фосфор 6 – 15 г/м 2 , калий 10 – 20 г/м 2 . Медный купорос вносят раз в 3 – 4 года в размере 2 – 2,5 г/м 2 .
Важно! Нельзя использовать суперфосфат и аммофоску, они закисляют торф еще больше.
Верховой торф удобрять не имеет смысла. Сначала необходимо его доразложить в компостной куче. Читайте про верховой и низинный торф.

источник

Любые растения, овощи, фрукты и ягоды будут лучше расти в плодородном грунте. Он богат полезными микроэлементами, обогащен кислородом и хорошо пропускает влагу.

В этой статье мы расскажем, как сделать плодородный грунт своими руками.

Для вашего удобства мы приведем два варианта получения плодородной земли, исходя из вашей ситуации:

  • Как приготовить идеальный плодородный грунт с нуля
  • Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве

Если же вы хотите узнать, как повысить плодородность вашей земли различными методами, мы советуем прочитать статью Плодородность почвы.

Приготовить плодородную землю самостоятельно легко. Но сразу скажем, что, просто смешав компоненты, получить ее нельзя. Ее формирование – это многолетний процесс. Потребуется терпение. Если же вы не готовы ждать, плодородный грунт можно купить в мешках либо заказать машину. Только учтите, что брать землю нужно у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенным в ее качестве.

Если вы не хотите рисковать, можно приготовить плодородную почву самостоятельно, смешав два главных компонента – торф и песок. Материалы не должны иметь посторонних включений и мусора.

При этом идеальное соотношение материалов для плодородного грунта следующее:

  • 7 частей торфа
  • 3 части песка

Дальше мы подробнее остановимся на каждом компоненте и расскажем, как их выбрать.

Для плодородного грунта используют следующие виды торфа:

  • Низинный
  • Верховой
  • Нейтральный (переходный)

Рассмотрим подробнее каждый тип. Особое внимание обратим на степень разложения. Ведь чем она выше , тем больше в материале питательных элементов и, соответственно, тем полезней торф.

Для плодородного грунта рекомендуется использовать именно низинный торф. Он отличается высокой концентрацией минеральных элементов, так как степень его разложения – больше 40%. Влажность достигает 70%, а кислотность рН – 4-6 (то есть он слабокислый и нейтральный). Обычно имеет темный цвет. В низинном торфе живут микроорганизмы, благодаря которым корневая система р астений получает достаточно питательных элементов и тепла. В процессе жизнедеятельности они перерабатывают остатки растений и выделяют тепло.

Из-за того, что низинный торф сильно впитывает воду, он предрасположен к формированию комков. Такой природный материал считается самообновляемой и самодостаточной системой, которая может подпитываться произрастающими в ней растительными культурами.

Подробнее об этом материале читайте на странице Низинный торф.

Ему присуща высокая пористость и способность удерживать влагу. Верховой торф не дает усадки и отличается хорошей теплоизоляцией. Степень его разложения варьируется от 25 до 40%. Это с р едний показатель содержания питательных элементов. К тому же, верховой торф имеет высокую кислотность.

В основном его добавляют для подкисления земли, например, при выращивании щавеля, картофеля, земляники и так далее. В таком случае его вносят в песчаный и суглинистый грунты в соотношении 1:1. Предварительно верховой материал нужно прокомпостировать в кучах и ямах для разложения органики. Эта процедура немного снижает высокий показатель кислотности.

Подробнее об этом материале читайте на странице Верховой торф.

Этот торф располагается между низинным и верховым. Он характеризуется слабокислой реакцией, наличием большого количества микроэлементов и питательных веществ при невысокой степени разложения (20%). Его можно вносить в гр у нт без компостирования, но предварительно требуется измельчить и дать выветриться в кучах не менее 6 месяцев.

Несмотря на вышесказанное, нейтральный торф – не самый предпочтительный для грунта компонент, так как азот в нем долго переходит в удобную для растений форму. Сухой нейтральный торф поглощает из почвы влагу, которая нужна растениям. Именно поэтому его добавление неэффективно и даже вредно.

Подробнее об этом материале читайте на странице Нейтральный торф.

Подводя итог , скажем, что для огорода лучше подходит низинный торф. У него нейтральный состав, его любят растения. К тому же, его внесение помогает сэкономить время и трудозатраты, так как он не нуждается в дополнительном компостировании. Верховой вид, из-за повышенной кислотности, нуждается в предварительной обработке перед внесением в грунт. Переходный торф подходит для компостирования.

Читайте также:  Какие насосы можно оставлять зимой в скважине

Песок – еще один важный компонент плодородного грунта. Он повышает его рыхлость, а вместе с тем водо- и воздухопроницаемость. Но это возможно только в том случае, если песок чистый, не содержит пылевидные и глинистые частицы, мусор, посторонние включения. Поэтому далеко не каждая разновидность песка подходит для создания плодородного грунта. Давайте разберемся , почему.

Есть несколько основных видов песка:

Остановимся подробно на каждом из них.

Эта разновидность идеально подходит для плодородного грунта. Он добывается со дна рек, поэтому изначально чистый, так как очищается от большинства примесей благодаря постоянному воздействию водяного потока. Процент содержания пылевидных и глинистых частиц у него всего 0,9-2 , 1%. Если добавить такой песок в почву, он обеспечит ее рыхлость и воздухопроницаемость. К тому же, в нем хорошо сохраняется влага, корни растений беспрепятственно и легко разрастаются.

Подробнее об этом материале читайте на странице Речной песок.

Данный песок добывают в карьерах бульдозерами и редко подвергают дополнительной обработке. Поэтому в нем могут присутствовать посторонние включения, мусор, глина. Такой материал можно использовать для создания плодородного грунта, предварительно его очистив.

Если говорить о карьерном песке нашего региона, он считается достаточно чистым: содержание глинистых и пылевидных частиц тут 0,5-2,2% , а глины в комках нет вообще. Это значит, с его помощью можно без проблем приготовить плодородный грунт. К тому же, карьерный песок дешевле, чем речной. Поэтому, выбирая эту разновидность, вы можете сэкономить.

Подробнее об этом материале читайте на странице Карьерный песок.

Такой вид песка получают путем механического дробления пород, содержащих кварц. Он отличается химической чистотой и инертностью, однородностью структуры. Посторонних частиц в таком материале 0,2-2%. В основном его используют для промышленных, реже для строительных работ. Но его можно применять и для растений.

Этот песок улучшает характеристики грунта, делая его более рыхлым. Перекапывать такую землю становится легче, поскольку она получается более легкая и пористая. Также кварцевый песок помогает быстро у кореняться корневой системе и хорошо удерживает влагу в земле. Но главный его минус – высокая стоимость.

Подробнее об этом материале читайте на странице Кварцевый песок.

Таким образом, оптимальными для плодородного грунта считаются речной песок и карьерный. У них отличные характеристики, которые позволяют создать качественный плодородный грунт. Можно взять для этой цели и кварцевый песок, но он дорогой.

Теперь, когда мы выяснили, какие компоненты лучше всего подойдут для идеальной плодородной земли, поговорим о том, как ее сделать. Напоминаем, что в первую очередь мы рассматриваем технологию приготовления плодородной почвы с н у ля.

По сути, плодородная земля представляет собой однородную смесь из торфа и песка. Дополнительно вносят органику.

Итак, этапы приготовления плодородного грунта следующие:

  1. Подготовка компонентов и замешивание
  2. Обезза р аживание
  3. Внесение удобрений

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Приготовление плодородного грунта своими руками – несложный процесс. Нужно взять торф, песок и смешать их до однородной массы. Главное здесь – учесть все рекомендации по подготовке компонентов.

Вот несколько полезных советов:

  • При покупке материалов правильно рассчитывайте объем. Ведь плодородную землю, которую вы приготовите, нужно будет засыпать на участок слоем не менее, чем 30 см.
  • Торф необходимо проветрить на открытом воздухе, сделав маленькие кучки. Так он должен отлежаться несколько дней. В кучах он потеряет влагу, а деятельность мик р оорганизмов усилится.
  • Если вы используете верховой торф, который имеет высокие показатели кислотности, его необходимо предварительно известковать. Для этого в 100 кг торфа добавляют 4-6 кг извести и перемешивают ее.
  • Убедитесь, что в песке нет мусора, комков глины и растительных остатков, которые способны затормозить рост растений. При необходимости можно пропустить песок через строительное сито.
  • Торф и песок тщательно смешайте в пропорциях 7:3 с помощью лопаты. Полученная смесь должна иметь комковатую структуру и темный оттенок.
  • Если вы не б у дете использовать землю сразу, храните ее в полиэтиленовых мешках. Это позволит сохранить питательные элементы и влажную структуру.

Когда вы приготовили грунт, его нужно дополнительно обеззаразить. Делают это в период подготовки почвы для посева семян. Дезинфекция позволяет очистить землю от негативного воздействия микроорганизмов и вредителей. Эффективнее всего это делать при помощи химической и термической обработок.

Процедуру можно провести 4 способами:

  • Протравливанием
  • Пропариванием
  • Прокаливанием
  • Промораживанием

Далее подробнее рассмотрим каждый метод.

Протравливание

Считается самым простым способом. Делают его с помощью марганцовки.

Инструкция тут следующая:

  1. Возьмите 10 г марганцовки (немногим меньше половины чайной ложки) и р астворите ее в 20 л воды, предварительно согретой до 70°С.
  2. Раствор размешайте, пока все кристаллики не растворятся.
  3. Равномерно распределите смесь по участку.

Раствора объемом 20 л хватит для площади в 6-8 м2.

Пропаривание

Это эффективный метод обеззараживания, который дополнительно еще насыщает почву влагой.

Что сделать для пропаривания:

  1. Возьмите большой дуршлаг и насыпьте в него приготовленную плодородную землю.
  2. Помешивая, держите дуршлаг над кастрюлей с кипящей водой около 8 минут.

Такой способ к р айне неудобен для больших участков, но для отдельных грядок или растений в горшках он вполне подходит.

Прокаливание

Способ заключается в прогревании почвы.

Для этого нужно следующее:

  1. Рассыпьте 5-сантиметровый слой земли на металлическом листе.
  2. Немного увлажните грунт и поместите в духовку (температура 70-90°С) на полчаса.
  3. Дождитесь охлаждения и используйте на участке.

Данный метод также подойдет для небольшого объема грунта.

Промораживание

Этот способ подойдет, если вы замешали плодородную землю осенью.

Инструкция предельно простая:

  1. Мешок с грунтом вынесите на 2-3 дня на улицу во время заморозков.
  2. Затем промерзшую землю занесите в теплое помещение на 4- 5 дней. Это позволит «разбудить» семена сорняков и вредителей.
  3. Потом снова выставите мешок с грунтом на холод.

Такую процедуру необходимо повторить не меньше 2-3 раз.

Следующий пункт после обеззараживания – дополнительное внесение органики для улучшения качественных характеристик плодородного грунта.

Чтобы повысить механический состав почвы, в нее рекомендуют дополнительно внести органические удобрения.

Можно остановить свой выбор на:

  • Навозе или перегное
  • Компосте
  • Комплексных удобрениях промышленного производства

У каждого из них есть свои рекомендации по дозировке и внесению. Так, например, под растительные культуры нельзя вносить свежий навоз, иначе можно сжечь их корни. Компост – самый бюджетный вариант , но его состав зависит от способа его приготовления и вносимых компонентов. А комплексные промышленные удобрения достаточно концентрированы, поэтому их нужно разводить с водой.

Подробнее о навозе и его разновидностях читайте статью Навоз.

Всю полезную информацию о перегное вы можете найти на странице Перегной.

О других органических удобрениях, их классификации и составе читайте статью Классификация органических удобрений.

Чтобы узнать о различных способах применения органики, рекомендуем ознакомиться с текстом Применение органических удобрений.

А мы переходим ко второй ситуации – как сделать пригодный для р астений грунт на уже имеющейся почве.

Если вы хотите приготовить такую почву на основе той, которая уже есть у вас на участке, данный раздел для вас. Здесь мы рассмотрим технологию приготовления плодородной земли, учитывая то, какой грунт уже имеется на вашем участке. В зависимости от ее состояния, нужно брать разные компоненты и разное их соотношение.

Мы расскажем, как приготовить плодородную землю на:

  • Глинистом грунте
  • Песчаном грунте

Есть еще суглинистая и супесчаная почвы. Но они сами по себе считаются оптимальными для возделывания большинства к у льтур. Их улучшать не требуется, достаточно время от времени поддерживать плодородие, то есть вносить удобрения и обогащать минеральными подкормками. Подробно о том, как это сделать, написано здесь.

Для создания плодородной почвы на участках с глинистой и песчаной почвами нужно взять торф (низинный или верховой) и песок (речной или карьерный), как и в случае создания плодородного грунта с нуля.

Глинистая почва неплодородна. Она отличается тяжелой и плотной структурой. При этом она чрезмерно холодная и влажная, обеднена питательными элементами и содержит мало воздуха. Соответственно, на ней нельзя получить хороший у р ожай. Простое внесение удобрений ее не улучшит.

Исправить ситуацию можно с помощью:

Выбор и подготовка компонентов такая же, как и при приготовлении грунта с нуля. Отличается только технология внесения.

Далее расскажем подробнее об особенностях добавления в уже имеющуюся землю песка и торфа.

Его вносят на глинистую почву осенью, минимум 1 раз в 2 года. Количество песка зависит от выращиваемых культур. Так, для овощей и большинства цветов на 1 м2 земли засыпают 5-6 кг песка. А для свеклы , вишни, яблони, сливы, капусты, роз и пионов количество можно уменьшить до 2-3 кг, поскольку они любят более плотную землю.

Схема внесения следующая:

  1. Убедитесь, что песок чистый, без посторонних примесей. При необходимости, очистите его или просейте через строительное сито.
  2. Перекопайте его на глубину 15-20 см.

Добавлять песок в глинистую почву нужно регулярно. Дело в том, что он постепенно оседает, растения забирают все питательные вещества, и земля снова становится неплодородной. Но не переживайте: со временем, спустя 5-6 лет, тяжелая глинистая почва превратится в суглинистую, и толщина ее плодородного слоя будет достигать примерно 1 8 см.

Для улучшения качественных характеристик глинистой почвы хорошо подходит низинный торф.

Технология его внесения в глинистый грунт:

  1. Сперва нужно подготовить торф: он должен быть предварительно хорошо проветрен. То есть нельзя использовать только что добытый материал, так как он слишком кислый и может навредить почве. Ему нужно предварительно отлежаться несколько дней.
  2. Затем нужно обеззаразить торф любым из способов, которые описаны выше.
  3. Обработанный торф необходимо рассыпать по участку с глинистой почвой и перекопать его лопатой на глубину 10-12 см.

На 1 м2 участка потребуется 10- 1 2 кг торфа. В таком слое со временем разведутся полезные микроорганизмы и дождевые черви. Земля станет рыхлой, в нее будут проникать кислород и влага.

В противовес слишком глинистой почве, существует и чересчур рыхлая, песчаная. Она очень сухая и не может удерживать влагу. Такая земля пропускает жидкость в более глубокие слои, до которых корни растений просто не достают. В результате они испытывают дефицит воды и чахнут.

Исправить ситуацию можно с помощью низового или верхового торфа. Такой материал обогащает землю азотом, способствует лучшему росту и развитию растений. На 1 м2 понадобится 5-6 кг торфа.

Технология внесения торфа в песчаную почву:

  1. Нужно подготовить и обеззаразить торф (как это сделать, читайте выше).
  2. Далее необходимо разнести торф по песчаному участку и перекопать его с помощью лопаты на глубину 30 см.

Вносить торф на участок с песчаной почвой можно в любое время года. Дополнительно можно использовать такие органические удобрения как перегной и компост. Таким образом она получит достаточно органических элементов, и у р ожайность со временем возрастет.

Подведем заключительный итог и обобщим все сказанное выше.

Приготовить плодородный грунт своими силами несложно. Главное, купить качественные материалы (торф и песок), учесть все особенности земли для тех или иных растений, подобрать оптимальные удобрения. Самостоятельное приготовление почвы позволит максимально обезопасить участок от грунта плохого качества с большим количеством сорняков и вредных микроорганизмов. А финансовые и трудовые затраты на приготовление такой земли будут вполне оправданы высокими показателями плодородности , урожайности и безопасности.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями раздела:

  • Как определить качество плодородного грунта

источник

Georgi61
(Россия)
22 авг. 2005
16:41:00
На участке одна глина. Гомус практически весь содран при раскорчевке грейдером. Привез два КАМАЗа торфа. И глина еще (холмы) на участке есть. Песок есть. Как из этих компонентов, в какой пропорции , каким слоем, и какова технология , сделать плодородную землю под посадку сада.
Раскажите по порядку.
АА
(Москва)
22 авг. 2005
17:17:37
В своих суждениях (предположениях) буду опираться на свой опыт по освоению участка и остатки биологических знаний полученные в ВУЗе много лет тому назад.
1. Плодородная почва в результате простого смешивания компонентов не получится. Процесс формирования плодородной почвы «вручную» — многолетняя задача. Если хотите все и сразу — завозите готовый плодородный грунт из расчета засыпать участок слоем толщиной mit 30см. И это будет только начало. Но учтите, что все (или почти все), что продается под видом такого грунта представляет собой либо чистый (или почти чистый торф), либо верхний слой почвы, срезанной с какого-либо поля (что не так уж плохо), изрядно засоренный сорняками.
2. Если первый вариант Вас не устраивает, то можете начать работу постепенно. Определитесь с теми посадками, которые хотите произвести. Допустим, плодовые деревья. Копайте посадочные ямы. Там, где много глины — добавляйте песок и наоборот. Подмешайте энное количество торфа. Обязательно внесите удобрения. Дело в том, что гумусовый горизонт формируется при непосредственном участии самих растений. Человек только ускоряет процесс и направляет его в нужном направлении. Организуйте компостные кучи, куда Вы будете сносить растительные остатки, выливать помои с кухни, добавлять свежий навоз и т.п. Года через два Вы получите замечательное удобрение, которое понемногу будете добавлять в почву.
3. Как один из вариантов — перекопайте участок, перемешав имеющиеся составляющие. Добавьте готовых удобрений. Засейте все газонной травой. Через год, в тех местах, где трава будет хорошо расти, опять перекапываете и можете формировать другие посадки. С «проплешинами» придется еще поработать.
4. В идеале желательно творчески объединить все варианты.

Все это очень коротко, поверхностно, но, думаю, понятно и доступно. На эту тему очень много есть литературы. Поизучайте, ужаснитесь предстоящей перспективой и вернитесь к моим советам. Постепенно, не сразу у Вас все получится. К концу жизни у Вас будет райский уголок, где будут расти даже ананасы.

.hbq
(москва)
22 авг. 2005
17:23:24
Полностью согласен с АА. А сорняков в торфе действительно много, причем таких, которые раньше на участке не встречались — типа хвощи и т.п. Georgi61
(Россия)
22 авг. 2005
17:47:35
АА
Экий вы знаток окзались.. Спасибо.
Давненько я не брал в руки «фишек». Вот и подзабыл малость.
Вот как я в молодости у тетки сажал деревья (учил её муж — дед )
Роется офигенная яма 180 см диаметром. Глубиной 70 минимум.
Несколько тачек торфа туда , слоями в перемешку с вынутой землей ( я клал 12-14 тачек (стандартных садовых). Потом клали удобрения просыпали слоями ,нитрофоска помню, еще что то , то ли мочевина — уже забыл (если можете подскажите), песку сыпали тоже солоями и перемешивали это все слоями , потом следующий слой. Можно полить немного, если суховата погода. Итак до конца -уровня земли , а потом делается холм такого же диаметра высотой 40 см минимум , но в него торфа поменьше чтобы земля поплотней была. Сажать можно сразу , корни подержав в болтушке. Котролировать шейку , нельзя заглубить (загниет) и выше нельзя. Полить. Можно сжать позже, хоть на следующий год , яма просядет , но холм все равно должен быть , т.к. набирающая силу и массу яблоня провалится немного пока ее корневая система станет обширной и зрелой. Иначе придется шейку откапывать, (было у деда и такое, промахивался). Большой холм тоже нельзя, корни могут выйти наружу, придется все время досыпать землю. Вот в таких ямах у деда росли яблони приносящие плоды до килограмма. Конечно дальнейший уход, полив и подкормка..и т.д.
Есть какие нибудь поправки?
Значит, торф у меня чуть с землей перемешан — т.е. плодородка называется , это та, что возят для озеленения Москвы. На участке где грейдер содрал гомус одна глина , но и есть хорошие места нетронутые (лес раньше был). 30 см за раз не осилю, за пару лет если только стоко навозить можно будет. АА
(Москва)
22 авг. 2005
17:55:50
2Georgi61:
Да все-то Вы и сами знаете. Добавлю лишь, что для яблонь важен низкий уровень грунтовых вод — плодов не дождетесь — будут, как у меня, одни декорации. Неплохо бы проверить и кислотность почвы, а то торфом еще больше закислите. В любом случае к торфу не помешают немного извести, доломитовой муки (и т.п.)или просто золы. А что касается удобрений, то сейчас полно комплексных — все в одном флаконе, но компост, все равно лучше. SERG_In
(Липецк)
22 авг. 2005
18:54:49
2Georgi61:
Можно ко всему добавить угольной пыли если она имеется.
Добавить и заделать в землю соломенной трухи из под комбайна.Засеять участок любым сидератом и снова заделать
в землю. И желатльно землю обрабатывать без оборота пласта.
Развести земляных червей. А они за год переработают всё в гумус. asp_new
(Москва)
22 авг. 2005
20:29:23
Почитайте ещё здесь http://www.treedoctor.ru/statya_pochvsmes.html
и здесь
http://www.treedoctor.ru/statya_pochvsmes2.html Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
22 авг. 2005
22:06:14
2Georgi61:

Вспомним образование:
Вам толково ответил АА.
Замечания по вашему топу.
Яму такую копать совсем не обязательно, достаточно метр на пол-метра глубиной (приствольный круг у 5-7 летней яблони 2 метра в диаметре) не угонитесь. Лучше потом подрыхлите и удобрите. У вас кстати яблони не на карликовом подвое?
Яблони сажаются «на холм» только в случае очень сырого участка и холодного лета.
Роете яму если нет перегноя сыпите торф (если у вас верховой торф , то толку от него ноль. Низовой гораздо лучше)песок (немного) какой-нибудь навоз (только не свежий) и если есть поблизости водоем то хорошо бы ила он же СОПРОПЕЛЬ. Это органика, теперь миниральные удобрения азот, калий, фосфаты. АМОФОСКА так и переводится. Мочевина это азот причем в доволнотаки концентрированном виде, злоупотреблять не стоит. Азот прирост вегатативной массы, калийные корневая система. Она та нам и нужна в первый год. Азота хватит пол спичечного коробка на яму.
Делаете балтушку прямо в яме (балтушка с глиной применяется в случае перевозки саженцев) и топите до привоя. Глубже ни-ни, а выше пожалуйста.
Набираю текст второй раз-уже гораздо кратче.
Растояние между посадками выбираете в зависимости от сорта. Это косается яблонь. Если торф верховой то обязательно добавте как вам уже советовали доламитку или мел обычный. Опилки не всякие подходят (закисляют почву), хвою не надо (замедляет рост).
Спрашивайте отвечу подробнее.

Читайте также:  Кухня в деревне с печкой
Georgi61
(Россия)
23 авг. 2005
14:56:44
Я бы эту тётку — Линду Чалкер-Скотт посадил бы в тюрму лет на 10, и кормил бы исключительно только тем, что вырастет на чистой глине без добавления органических удобрений. Тогда бы она написала другую статью..
А статья для тех, кто умеет думать головой , а не для широких масс.
Шутка , канечно.. Georgi61
(Россия)
23 авг. 2005
15:38:23
Ilya Morozov
А что, сэр, ил из болота и навоз взаимозаменяемы? Georgi61
(Россия)
23 авг. 2005
15:42:00
Вот вопрос еще
чем накрыть две камазных кучи торфа? от солнца и дождя чтоб не сохнул и не вымывался дождями. Сразу такое количество не развезу.
Травой можно?
Правда из травы у нас растет только крапива одна. Вот если ее скосить и закидать бы. Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
23 авг. 2005
15:57:16
2Georgi61:
Нет сопропель и навоз вещи разные. А вот то что получается после перемешивания навоза с торфом, землей, листвой и т.п. и годика через 2 всего этого перелапачивания — ДА. Почти да. И то смотря какой навоз (из под кого). Я бы даже не сказал что ил это от безнадеги. Вещь отличная и довольнотаки сбалансированная по составу.
Кучи главное чтобы ветер не разнес, а вымываться там практически нечему (если это действительно торф).
Лучше накрыть пленкой как сверху так и снизу и прикидать землей. Дело к осени — можно и травой и батвой.
И почему СЭР? Это скепсиз? Georgi61
(Россия)
23 авг. 2005
16:29:30
Нормальное обращение, не скепсиз , непривычно?
Спасибо за советы. Пленка — полиэтилен как я понял.
И еще сколько илу в одну яму класть? Он уже конечный продукт, в смысле перегнил уже? Не сгорят корни от случайной передозировки как с навозом ? Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
23 авг. 2005
16:51:27
2Georgi61:

Попалам с торфом, немного мела (стакана 3), немного песка. Корни не сгорят (ил уже сгнил).
С Уважением, сэр ИЛЮХА. (привыкаю)

Georgi61
(Россия)
23 авг. 2005
17:18:18
Ilya Morozov
А сколько надо класть на яму золы? Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
23 авг. 2005
17:42:16
2Georgi61:
До фига. Пол-ведра. А вы как удобрение ее рассматриваетн или как раскислитель? Georgi61
(Россия)
23 авг. 2005
18:39:33
Ilya Morozov
Я в этом еще не разобрался, а как вы посоветуете? У меня карьерная глина.
Весь поселок засыпан ею, а сверху привозили плодородку. На глубине 4.5-5 метров пошел песок, его то рядом в карьере и добывают 50 лет уже.
У соседа интересно вышло: он вырыл котлован под дом глуб.0.8 м, и видно где лесная плодородка была (она внизу осталась ) потом карьерная глина , та что привозили и разравнивали площадку под поселок, а потом уже плодородка, которую он формировал сам. Так вот его нижняя лесная плодородка как раз уровень моего участка и даже ниже , т.к. мою лесную плодородку содрал при раскорчевке грейдер ( к сож-ю). Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
23 авг. 2005
20:39:07
2Georgi61:

А в чем вопрос?
Какой слой у вас привозной земли?
Средний слой плодородной почвы для средней полосы нечерноземья 15 см.
Глина это плохо. Не дает влаге подниматься вверх. Если совсем плохо, то ямы придется рыть шире.
Давайте данные-подумаем.

Georgi61
(Россия)
23 авг. 2005
21:41:05
Никакой привозной земли еще нет. Завез только два камаза торфа в кучах лежат. Плодородка осталась только вдоль забора куда трактор не смог заехать и где корчевать не надо было (площадка под стоянку авто), и рядом с лесом сотки две земли. Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
23 авг. 2005
23:47:28
2Georgi61:
Ну тогда все нормально. Сажаем в ямы ссо смесью и будут расти как миленькие. Сажать будете осенью или весной? АА
(Москва)
24 авг. 2005
10:15:54
Если говорить о почвах в средней полосе России, то последовательно слои располагаются так (сверху — вниз): гумусовый горизонт (наибольшее количество перегноя — гумуса) — 15-30см; горизонт вымывания (нижняя часть гумусового горизонта, откуда просачивающаяся вода вымывает полезные вещества) — 5-30 см, горизонт вмывания (здесь вымываемые вещества задерживаются и накапливаются) — до 1м. Далее следует материнская порода (т.е, подстилающая порода, где гумус отсутствует). Характерным признаком материнской породы является ее относительная однородность. В районе Икши это еще возможно наличие большого количества валунов, ледникового (моренного) происхождения. Итого: общая мощность почв колеблется от 2м (поймы рек), 1,5м (поля), 0,7 — 1м (леса). Из всего этого следует вывод, что толщины плодородного слоя в 15см явно недостаточно, корни многих растений (даже травянистых) уходят на значительно большую глубину. Тонкий плодородный слой приводит к поверхностному формированию корневой системы, что не есть хорошо. Вывод. Для ускорения формирования полноценной почвы желательно провести глубокое перекапывание (на два штыка) с внесением минеральных и органических удобрений. Учитывая, что по всей территории участка это сделать самостоятельно крайне тяжело, возможна постепенная обработка по мере необходимости. А на остальной территории пусть трава растет. Потом ее остатки Вы в почву заделаете. Кстати, стричь ее все-таки желательно, только не надо потом убирать сено. Чем оно будет мельче нарублено в результате покоса, тем быстрее перегниет. К тому же, состриженная трава выполняет роль мульчи, препятствуя испарению влаги. Georgi61
(Россия)
25 авг. 2005
12:47:28
АА
— Согласен с вашими советами и утверждениями.
У коль вы так неплохо разбираетесь в этих вещах, хотел бы услышать ваше мнение насчет статей по ссылкам asp_new АА
(Москва)
25 авг. 2005
14:37:28
Сказать, что я очень хорошо разбираюсь в почвоведении или там там в агротехнике — будет неправильно. Просто, кое-что помню из того, чему учили в ВУЗе. Образование у меня географо-биологическое. Сразу оговорюсь, что я принципиально не практик, огородом-садом у меня занимаются женщины. Я, иногда только, возмущаюсь их вопиюще неграмотными действиями:)))
Прочитал пока первую статью. Что-ж, по-моему, логика здесь есть. А логика в том, что надо подбирать растения согласно условиям той местности, в которой они будут произрастать, что не надо увлекаться большим количеством удобрений (ясно, что все должно быть в меру). Ну и так далее. Применительно к Вашим условиям это все достаточно спорно. У Вас же почвы, как Вы писали, вообще нет. Это все равно, что цветок забетонировать. Ваша задача, как раз и состоит в том, чтобы этот самый плодородный слой в сжатые сроки получить. И насчет чернозема все верно. Он ценен тем, что имеет зернистую структуру помимо мощного гумусового горизонта. Толстый слой перегноя искусственно получить можно, а вот структура зависит от многих природных факторов (климат, материнская порода, состав растений. ). Вот чернозем и перерождается. АА
(Москва)
25 авг. 2005
16:14:42
Прочитал и вторую статью. Ничего нового. Кроме того, что чтобы определить механический состав почвы, надо сдавать ее на анализ (за бабки, ест-ссно). Делается это элементарно. Берем кусок земли в руки, мочим, и начинаем пытаться скатать из него (куска) колбасу. Как из пластилина. Если скатали — сворачиваем в кольцо. Если получилось — глина. Если кольцо с разрывами — тяжелый суглинок. Если кольцо не сворачивается , а колбаса полноценная — легкий суглинок. Колбаса с разрывами — супесь. С колбасой проблемы, не получается вообще — песок.
Короче, с Вас 50 баксов за анализ.
Теперь можно подсыпать песка по вкусу. Georgi61
(Россия)
27 авг. 2005
15:49:09
Колбаса краковкая — легко.
И Горшки можно делать.
Надо не дачу наверное строить, а свечной заводик по изготовлению цветочной посуды для цветов. Ракрутиться , потом привезти землю.
Щас посчитаю: сколько машин земли надо привезти?
12 соток — 30 х 40 метров = 1200 кв м
Значит, слой 30 см (один штык минимум) итого 1200 Х 0.3=360 кубов (!)
1 камаз = 8 кубов макс.
360 : 8 = 45 машин (!!)
1 машина земли с торфом стоит 4 тыс руб.
Итого 180 тыс. (. )
И это по самой низкой цене считал (по блату).
Теперь, если 5 сантиметров, лижь бы травка зацепилась..
В 6 раз меньше: 30000 — штука 8 машин. Это реально. Две уже привез.
К тому же под постройками можно не сыпать минус одна-две.
Итого осталось 5 — 20 штук на бочку!. Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
27 авг. 2005
20:00:36
2Georgi61:

Часть ветер унесет!

АА
(Москва)
29 авг. 2005
09:42:37
2Georgi61:
А Вы как думали. Я, например, где-то на 80-й машине сбился. Правда, не один год возил, постепенно, да и сейчас продолжаю: то землю, то песок, то, извините, навоз. ЕгорП
(Россия)
30 авг. 2005
16:10:10
К сему добалю.
Песок имеет одно оригинальное свойство — оседать на уровень перекопки.
Т. е. через 3. 5 лет у вас весь песок будет на глубине штыка лопаты почти равномерным слоем.
Поэтому рекомендую периодически ( раз в 4. 5 лет ) осенью перекапывать землю на два штыка.
Это делается просто — проходите один ряд с переворотом кома, затем проходя второй ряд кидаете выкопанное на первый ряд, затем проходите второй ряд обратно с переворотом пласта и так далее.
Первый ряд затем весной разравниваете по площадке. олег_ж
(Челябинск)
30 авг. 2005
16:55:24
2_SERG_In
«Развести земляных червей. А они за год переработают всё в гумус. »
— А они не разбегутся? Их же кормом привлекать нужно!
И еще, насчет компостов. Сейчас торгуют ЭМ «Байкал», якобы за месяц весь компост готов! Врут? Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
30 авг. 2005
17:02:06
2олег_ж:

Что за зверь «Байкал».
Для получения компоста нужно-тепло, влага и почти отсутствие кислорода.

олег_ж
(Челябинск)
30 авг. 2005
17:03:21
2_Georgi61
У меня нечто подобное было, когда купил участок в 1997 г. под строительство дома. Участок был никакой в смысле земледелия. К тому же пришлось подымать на 0.8 м примерно. Подымал грунтом каким придется. О чем сожалеваю, то что не сообразил сразу, по мере отсыпки делать ямы под фруктовые деревья. Теперь всем советую. Как только определились с уровнем-сразу сажайте деревья, через 3-4 года первые радости! П поводу расчетов, а дом у Вас есть? Будет?, а дорожки? А междурядья? Может начать с изготовления высоких грядок? Так Вы и урожай начнете сразу собирать и землю по-тихоньку осваивать. олег_ж
(Челябинск)
30 авг. 2005
17:07:03
«Что за зверь «Байкал». »
Это не реклама. Это эффективные микробактерии, продаются такие бутылочки с питательной жидкость, где эти бактерии живут. Там в руководстве подробно, а в инете еще подробней, описано, в какой пропорции разводить с водой и что поливать. Есть и для компоста. Правда стоит нехило, около 70 р. за 0.5 л. Я залил свой компост этой штукой, жду результат, если интересно — сообщу, как время выйдет. Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
30 авг. 2005
17:52:40
2олег_ж:

Наверно не врут. Может конечно не месяц. Микроаргонизмы как раз и перелапачивают все в компост. Пока они еще образуются, а тут готовые.
Ждемс..

олег_ж
(Челябинск)
30 авг. 2005
17:57:00
2_Ilya Morozov
А Вы не знаете, как эту микстуру размножать? Я не микробиолог, хотя микроскоп люблю, но все же думаю, что как-то можно это средство поддерживать в живом состоянии и размножать. Поискал по инету — глухо! Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
30 авг. 2005
18:53:49
2олег_ж:

Нет, Олег, не знаю.

koyanis
(Москва)
30 авг. 2005
20:08:28
2олег_ж:

В «Байкал — ЭМ» содержатся смесь спор (покоящихся форм)различных почвенных бактерий.
Размножить их можно только в лабораторных условиях (стерильность, постоянная температура, возможно разные питательные среды для каждого типа бактерий + ноу-хау).
Когда температура воэдуха падает жизнедеятельность бактерий ухудшается и компостообразование замедляется.
Так что по осени не ждите выдающихся результатов.
А летом Байкал работает очень хорошо.

олег_ж
(Челябинск)
31 авг. 2005
07:14:22
2_koyanis
В описании к Байкалу есть такая смесь — патока, сахар и еще что-то, немного Байкала и якобы эту смесь зимой можно держать дома, цветочки поливать. Поподробнее о процессе не можете? Georgi61
(Россия)
31 авг. 2005
11:11:19
Проанализировав эти статьи, пришел к выводу:
причем совершенно к обратному.
Дед был прав , что заставлял меня рыть двухметровую яму диаметром под яблоню. Авторша статьи советует вооще ничего не делать. А дед на несколько лет закладывал удобренте пока яблоня молоденькая и корневая система не дошла до края ямы. Однако позже , пока она росла он вбухивал удобрение дальше от ствола, и далее на расстоянии 3-4 метра от ствола (я думал что там корней уже нет), правда там уже начиналась территория другой яблони..
Весь сад у него был таким образом заправлен черноземом и удобрениями. И никакого «края ямы» как такового не было.
Видите, чисто диаметрально противоположная техника, нежели советует автрша статьи. И решается с помщью определенного труда и агротехники , а не идиотского триммера. Кстати, такой агротехникой (там и еще кое что их секретов было) дед элементарно преодолевал периодичность плодоношения через год. У него урожай был ежегодно одинаковый 200 с молодых, полтоныы зрелые деревья давали. Осенью приезжали 4-5 солдат, помогали снимать яблоки, забивали в ящики со стружками, и полностью забитая бортовая военная машина везла их на рынок. Остальное дарилось прямо с дерева «за собери» , раздавалось, консервировалось, съедалось..
Еще что сильно запомнилось, (тетка авторша про это упомянула) дед сильно поливал сад весь сезон, у него шланг практически весь сезон лил воду . Как раз в мою обязаноость и входило периодически его только перекидывать с места на место , от яблони к яблоне.
А в зиму, поздней осенью, пока воду еще не отключили, он очень сильно заливал яблони водой. Не помню для чего, кажется, они так зимуют лучше — не мерзнут.
Вот такие юношеские воспоминания остались в памяти.. YourOK
(Москва)
31 авг. 2005
12:20:16
to АА, Ilya Morozov и др.:

Тема интересная, хорошо, что подключились спецы. Появились по ходу вопросы:

1. Торф: он же сам по себе в плане повышения плодородности бесполезен и применяется только как рыхлитель почвы (как и песок)? или со временем что-то с ним происходит?

2. Сопропель: помню о нем много писали в начале 90-х, сегодня его можно где-то купить? есть данные по фирмам в Москве и МО?

3. Глубокая — на 2 штыка — перекопка: там же ниже 15-20 см одна глина (в нашей зоне неуверенного земледелия) — зачем она наверху?? вряд ли из нее в обозримом будущем получится что-то путное, типа из Г конфетка. или я чего-то не понял?

Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
31 авг. 2005
12:40:43
2Georgi61:

Меньше читайте шипотреб импортный (в основном американский), полезного там нуль. При определенных сортах яблонь, при грамотной обрезке, при пригибании веток можно конечно добиться урожая (неравномерного) каждый год, но не на всех сортах (чтоб не было иллюзий).

Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
31 авг. 2005
12:56:14
2YourOK:

1. Нет конечно не совсем бесполезен (питание), низовой (теммный) это как средний компост, а вот верховой (рыжий) не фонтан. Главное чему он способствует это, кроме облегчения почвы, задержанию питательных веществ. Шибко с ним за годы ни чего не происходит. Он уже сколько в таком состаянии?
2. Если нет пруда поблизости, можно почистить дренажную канаву вдоль участка (если есть и туда не сливают ГСМ). Продается но в маштабах участка получается золотым.
3. Конечно только до глины копать (в вашем случае). Ничего из нее путного не выйдет.

Georgi61
(Россия)
31 авг. 2005
13:45:20
Привет , ЮроК.
1. Торф: он же сам по себе в плане повышения плодородности бесполезен и применяется только как рыхлитель почвы (как и песок)? или со временем что-то с ним происходит?

Здрасьте, приехали, начитались всякой мути..
Это же основное органическое удобрение для питания растений. Обеспечивающее круговорот жизни. Растения родят новые, потом умирают, сгнивают листья, древесина, и на их пергное и торфе вырастают новые, им и питаются. Основной бесконечный процесс. Еще нужны азот, фосфор, др. , и микроэлементы, в золе их кажется «вагон».

2. Сопропель: помню о нем много писали в начале 90-х, сегодня его можно где-то купить? есть данные по фирмам в Москве и МО?

Там где осушают болота. Можешь сам попробовать нанять водилу и таджиков , ну и как близко подъдете, как много нагрузите — болотный-прудовый ил. Ищи болото пересыхающее и снимай верхний слой. Ниже вроде торф будет.
Ищи в инете , продают.

3. Глубокая — на 2 штыка — перекопка: там же ниже 15-20 см одна глина (в нашей зоне неуверенного земледелия) — зачем она наверху?? вряд ли из нее в обозримом будущем получится что-то путное, типа из Г конфетка. или я чего-то не понял?

Читайте также:  Можно ли в черте города держать курей и кроликов

Простая перекопка на 2 штыка: глину выворачиваешь наружу на верхний слой, верхний гомус заправляешь вниз. На верхнем опять образуется гомус, медленно , неэффективно.
Зачем же делать только пол-дела?
Земля имеет свойство и истощаться, если на ней что то растет, и нет регенерации органики.
Если вывернув глину навех вниз заправишь торф,перемешаешь с верхним слоес который снял, потом сверху положишь тоже торф и перемешаешь с вынутой глиной, то внизу окажется плодородка гомус, вверху торф вперемежку с глиной и (песком если надо) на котором очень быстро образуется опять гомус.
Растения чувствуют (знают) где плодородная земля , туда и корни растут. Мелкий слой — мелко залегать будут, сделаешь глубокий толстый слой — вглубь и вширь пойдут, — корневая система будет мощная широкая и глубокая.
Тут я сразу вспомнил как я натрахался засохшие деревья в саду Деда выкорчевывать, когда после 78 года морозов сразу вымерзло 6 деревьев и в последующие года постепенно еще 12 пришлось выкорчевывать (сад старый уже был). Рыть приходилось до 80 см.
Однако сильный сад был — это из 28 оставшихся, у других было и до 100 % вымерзло. -42 было.

Вот именно — из Г конфетку и надо делать. Чему данная ветка и отвечает.

АА
(Москва)
31 авг. 2005
16:06:51
2Georgi61:
Ну вот, только я собрался по поводу торфа и глубокой перекопки порассуждать, так «здрасьте Вам» подробный и, главное грамотный, ответ. Так что теперь, думаю, Вы со своей глиной успешно справитесь. Мы ведь уже не ищем легких путей?:-))) Georgi61
(Россия)
31 авг. 2005
16:11:16
А вы все же добавьте чего нить, ведь у каждого свой опыт и багаж есть , все почитаем с удовольствием. АА
(Москва)
31 авг. 2005
16:14:20
Добавлю про торф (среди него живем). Чистый торф может «спалить» растения. Это почти то же самое, что свежий навоз. Второе: он сильно кислит почву. Третье: Торф быстро истощается (хотя в первый год дает небывалый урожай отдельных растений, напр. земляники), необходима постоянная перекопка с добавлением компоста, удобрений и т.п. иначе структура почвы становится пылеватой (т.е, практически, отсутствует). Поэтому, с количеством торфа поаккуратнее. Georgi61
(Россия)
31 авг. 2005
16:44:29
Согласен, много нельзя класть. Где то читал, что кладут до 50 %, кажется это слишком много, земля (для плодовых деревьев делается неплотной) — одно дерево у нас (возможно из-за этого упало) , выросло сильное на такой земле , тяжелое , еще на холме стояло (тоже ошибка была- высоко посадили) вот и грохнулось под тяжестью урожая, обидно было, совершенно здоровое. Georgi61
(Россия)
31 авг. 2005
16:53:04
АА
А что бы нейтрализовать кислость что надо делать? Поподробнее.
Вот ще вопрос:
дед еще бурил на глубину 50 см дырки буром диам. с консервную банку на расстоянии 200-220 см от ствола зрелого дерева, и ближе от молодых — чтобы корни не задеть. Чего то туда (подкормку ) заливал (я забыл)- сам мне давал. Потом затыкал консерв.банками. Многоразово использовал, пока не перекопал все приствольные круги. И глубоко получается , т.е. там (так глубоко) корни у него (у яблонь) были. Чего заливал — подскажите! Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
31 авг. 2005
17:43:45
Ну, ребята, вас понесло. Мичурины вы мои.
2Georgi61: А дед молодец знал что делает.
От плодовых предлагаю перейти к овощным (потом). Georgi61
(Россия)
31 авг. 2005
18:04:47
Ilya Morozov
Почему потом, все вместе можно. Разница невелика.

Да. я никак не мог понять чего там дед возится с четырех часов утра? И до позднего вечера.
Дед — одно название — он был просто БУЙВОЛ!
До 76 лет рыл землю как трактор!
Оказывается он заправлял как можно глубже торф! Там где еще корни не выросли — заранее, с упреждением, зная что потом уже будет поздно.

Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
31 авг. 2005
18:35:55
2Georgi61:
А когда заливали, жидкость какого цвета была, коричневая, желтая?
Конечно в идеале сделать бы яму 4х1,5. Но при ваших количествах, вы с ума сойдете. А может и нет.
Способов посадки до-черта и все хороши по своему. Могу привести один для примера.
Роете яму 4х1,5. На дно слоем так сантиметров 20-30 кладете мукалотуру (свинец давно не используют), потом собираете старые ветки и т.п. и немного поломав их тудаже. Потом земелькой немного, потом слой навоза (можно свежего с саломой, она азот задерживает), потом земли, потом кампост. Идеальный, кстати, вариант для теплых грядок на будущее.
Я раньше редиску в парнике ел к 1 Мая. Не путать Лен.обл. с Москвой. АА
(Москва)
1 сен. 2005
11:29:31
2Georgi61: Чтобы нейтрализовать кислотность добавляют известь, доломитовую муку, мел, золу. Все это абсолютно безвредные вещества. Только нужно понимать, что меры эти не одноразовые, а постоянные, т.к, если изначально почва кислая, то она будет «стремиться» к закислению. Кислотность почвы можно определить с помощью лакмусовой бумажки и по косвенным признакам. Например, на кислых почвах очень хорошо растут: подорожник, щавель, клубника.

2Ilya Morozov:
> Я раньше редиску в парнике ел к 1 Мая. Не путать Лен.обл. с Москвой.
Если это о суровости климата, то вопрос достаточно спорный. Лен.обл. подвергается большему воздействию западных циклонов, образующихся в исландском минимуме, над Атлантикой. Поэтому климат здесь мягче, т.е меньше перепад температур.
Московская обл. крайне неоднородна. Например, в том месте, где находится мой участок (граница Орехово-Зуевского и Шатурского районов) значительно больше солнечных дней, чем в Москве или в западных и с-з районах МО, но перепады температур очень существенные, не редкость заморозки в начале июня и в конце августа до -7 градусов. Очень рано, в конце лета, начинаются утренние туманы, сопровождающиеся обильными росами. Дополнительную резкость (континентальность) климата обуславливает расположение нашего с/т в низине, куда стекается и где застаивается холодный воздух.
Так что климат штука непростая, и если пытаться подходить к сельскому хозяйству грамотно, придется изучить, проанализировать и учесть немало факторов.

Georgi61
(Россия)
1 сен. 2005
12:49:48
Ilya Morozov
Жидкости цвет не помню. 35 лет прошло. 4 на 1.5 это под грядки, я так понял? А компост греть будет, так?

АА
У меня растет болотная трава типа осоки плоская такая.

Georgi61
(Россия)
1 сен. 2005
13:01:46
По поводу пробуренных дырок.
Делал он это довольно редко — раз в неколько лет ну может 2-3или 4 (могу ошибаться). Причем не всем деревьям сразу, а как бы по расписанию. И думаю — зачем так глубоко?
Мое предположение что лил он туда может быть какието минеральные удобрения типа комлексных концентратов (металлы и др. микроэлементы). И почему не в приствольные круги было не налить, и закопать? Думаю с тем, чтобы дерево само их достало и брало столько, сколько надо. А сверху концентрацию и дозировку наверное трудно было сделать точную , и при помахе можно навредить. АА
(Москва)
1 сен. 2005
13:10:00
2Georgi61:
> У меня растет болотная трава типа осоки плоская такая.
У Вас, как я понял, ситуация такова, что про почву говорить еще рано. Нужно время и усилия, чтобы ее сформировать. Просто, добавляя торф, не забывайте его раскислять. А основа, скорее всего, кислая. Купите индикаторы (в магазинах для садоводов) и проверьте. Пробы берите в разных местах и с разной глубины. Получите отправную точку для дальнейших работ. Georgi61
(Россия)
1 сен. 2005
13:17:28
АА
ОК! буду прдерживаться вашим советам. Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
1 сен. 2005
13:45:38
2Georgi61:

Нет, 4х1,5 это под яблони. Под грядки траншея в 0,5 м и вверх 40 см. А дед наверняка вытяжку из навоза делал. Будет греть макулатура, ветки и навоз.
2АА:
Зима мягче, но из-за морского климата лето холоднее.
Перепад температур может и меньше, но лето наступает позже. Не редкость снег (как правило) на первомайской демонстрации.
Сейчас на термометре 15 градусов и уже осень, листья летят с деревьев. Вообще климат дерьмо, не нравится мне.

YourOK
(Москва)
1 сен. 2005
17:02:15
Спасибо всем за школу.

Я б не спрашивал, если б «начитался». Считаешь, что у нас и «муть» печатают?

ОК, еще вопрос — о полезности для растений настоя хвойных иголок. Есть ли такая полльза, для чего особенно, способ приготовления и как применять?

Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
1 сен. 2005
17:56:10
2YourOK:

Пивет, колхозники!
Я уже писал, что хвоя замедляет рост растений.
В свое время занимался выращиванием Жень-Шеня, а там почва готовится будь здоров как. Песок и тот берется белый речной, не желтый в котором железо.
А вот именно про настой ни могу ничего сказать.

Georgi61
(Россия)
1 сен. 2005
18:10:20
ЮроК, ты яго лечше сам выпей! Там же один сплошной витамин цэ! Только побеги молоооооденькие возьми весной ранней. Georgi61
(Россия)
1 сен. 2005
18:15:47
Ни хрена не понял, почему под яблоню надо рыть прямоугольную яму.
Или.. 4 — диаметр и полтора глубиной? .
Если так, то издевашься что ли? , это же 19 кубов !!
На одну яблоню перелопатить. Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
1 сен. 2005
18:28:53
2Georgi61:

Нет не издеваюсь. 4 м диаметр, 1,5 глубина. Это на всю практически жизнь. Конечно ни кто такого размера не делает.
Я рыл 50 см глубиной и 1 м диаметром. Земля, кстати, лопата со всего размаха на 2 см входит, там когда-то до войны дорога была (старожилы рассказали).

Georgi61
(Россия)
1 сен. 2005
18:35:59
Я буду рыть 2-2.5 м диаметром и 0.8-1 метр глубиной, на большее сил и терпения не хватит. А потом дальше края уже постепенно до 3-3.5 вокруг еще траншею прокопаю и нафигачу туда хорошей земли с торфом и всякими удобрениями. Treedoctor
(Зеленоград)
8 сен. 2005
01:00:52
> > На участке одна глина. Гомус практически весь содран при раскорчевке грейдером. Привез два КАМАЗа торфа. И глина еще (холмы) на участке есть. Песок есть. Как из этих компонентов, в какой пропорции , каким слоем, и какова технология , сделать плодородную землю под посадку сада.
Раскажите по порядку.

По порядку:
Холмы — вывезти и выбросить.
Песок лежит кучей или уже рассыпали?
Если кучей, то хай лежит — песочницу детям сделаете.
Если уже рассыпали, то что сделаешь.
Далее — выравниваете рельеф, убеждаетесь, что есть сток и дренаж не нужен/нужен, если нужен — делаете, но по правилам, а не абы как. Надо — расскажу как.
Далее — перепахиваете всю территорию глубокой вспашкой.
Потом — культиватором измельчаете, выравниваете.
Потом берете торф (он у вас, надеюсь, низинный), берете основное удобрение (NPK+микроэлементы), берете доломитную муку, все это распределяете по территории равномерно.
Затем ПЕРЕПАХИВАЕТЕ с заделкой в среднем на 15-20 см.
Выравниваете, уплотняете, поливаете, финальное выравнивание — все, можно сажать сад.
НО:
Сорняки можно предварительно удалить, можно оставить — зависит от того, что в вашем понимании садом является.
Дозы внесения удобрений и муки лучше рассчитать по данным исходных свойств почвы и торфа.
Сделайте лабораторные агрохимические анализы, чтобы узнать эти свойства.
Надо — сделаем вам их за деньги.
Хотите сами (так и нам удобнее) — дадим адрес лаборатории — по госрасценкам (если вы в Москве).
Замечу, что для общего случая этого вполне достаточно, все эти слои и прочая дребедень — пустая трата ваших денег, сил, нервов и времени.
Что до конкретики, то надо, конечно, более детально представлять себе вашу ситуацию.

Georgi61
(Россия)
8 сен. 2005
10:59:04
Почему не сыпать песок?
Почему выкинуть землю?
И что, сад в яме с водой будет расти? YourOK
(Москва)
8 сен. 2005
13:39:53
2Ilya Morozov:

Всех растений?
Это научный факт или потому что Вы писали?
Есть однако и другие мнения.

YourOK
(Москва)
8 сен. 2005
13:45:54
2Georgi61:

Ну если ты почти серьезно, то для этого годятся — молодые опять же — почки смородины. А хвою не буду, предпочитаю «на бруньках» :-))

Нет слов. :-(( А куды глину возить будешь?? на чем. Пожалей себя!!

YourOK
(Москва)
8 сен. 2005
13:49:49
2Treedoctor:

Тут был вопрос о полезности для растений настоя хвойных иголок. Есть ли такая польза, для чего особенно, способ приготовления и как применять?

Ваше мнение? Спасибо заранее!

Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
8 сен. 2005
14:34:59
2YourOK:

Честно скажу, что для всех не знаю. Но общаясь с женьшеневодами мне подсказали это (потом нашел в книгах по разведению Ж.Ш.). Вокруг елок ни чего не растет, даже если стоят отдельно (мой вывод). А так не знаю. Жень-Шень вообще архи сложно выростить, там столько факторов нужно учитывать. Поделитесь про хвою. Может как обезараживающее.
Спасибо.

YourOK
(Москва)
8 сен. 2005
15:21:13
2Ilya Morozov:

Я у Вас, а Вы у меня. круг замкнулся. Если что накопаю, сообщу. Просто как-то местные работяги на даче подкинули эту идею с хвоей. Что-то типа засыпать ее в бочку, что-то добавить, залить водой и через некоторое время — после брожения и прочих вонючих процессов (почти как у Чонкина) образуется нечто, что при разбавлении с водой ну ооооочень таки способствует чему-то. В деталях не запомнил — ни к чему было.

А жень-шень у нас продают в бутылках с водкой «Дар богов», иногда беру, корешок там такой нехилый плавает.

Удачи!

Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
8 сен. 2005
15:39:03
2YourOK:

Хилый. На 0,5 л. надо корень 80-100 гр. и старше 3-х лет. А там 2-х летки. Конечно лучше чем просто водку глушить.
Удачи.

Georgi61
(Россия)
8 сен. 2005
15:58:43
Ну вот ,говорили про землю перешли на водку.. Ирен
(С.Пб.)
8 сен. 2005
16:05:55
По поводу хвои. Полагаю, «ноги растут» отсюда:
http://www.russkoepole.ru/des_silk.html
http://www.crossservice.ru/S_h/silk.html

Я сама активно использую эти препараты и в комнатном цветоводстве и на даче.

Ирен
(С.Пб.)
8 сен. 2005
16:11:00
Да, и ещё. Советую внимательнее прислушаться к советам Treedoctor/а. Это авторитетнейший спец. Я у него на сайте регулярно «пасусь». Поверьте, у него есть чему поучиться, он очень многим помог :о) YourOK
(Москва)
8 сен. 2005
16:38:11
2Ирен:

Спасибо, Ирина, будем изучать. Спеца заметили, его сайт — пока нет. разглашение карается?

YourOK
(Москва)
8 сен. 2005
16:41:17
2Ilya Morozov:

3-летка наверное через горлышко не пролезает. Правда с корнем продают по 0,75 л. Может в таких покрупнее все-таки? А что, 2-летки бесполезны?

Ирен
(С.Пб.)
8 сен. 2005
16:46:58
YourOK,

Вот ссылка на старый форум. Там много чего обсуждалось. Даю, потому как не знаю — вдруг архивы не перетащили или еще чего :о)
http://www.webboard.ru/wb.php?board=17136
Вот здесь доктор живет сейчас:
http://www.treedoctor.ru/forum/Treedoctor/index.php

Ilya Morozov
(Санкт-Петербург)
8 сен. 2005
17:05:39
2YourOK:

В Ж.Ш. все полезно и ботва, и мякоть вокруг семян, но настоящая сила это 6-7 летнии и старше. Но такие настои пьют по 20-40 гр в зависимости от веса.
В горлышко нет — в банке настаивают.
На даче можно развести радиоллу розовую, элеуторокок,лимонник китайский.
Для укоренния раньше использовал мед или гидроауксин в таблетках, а про хвою не слышал. Может и правда.

Treedoctor
(Зеленоград)
8 сен. 2005
22:01:44
Почему не сыпать песок?

Смысла сыпать мало нет — лучше не будет, а на глинах может быть хуже.
Смысла сыпать много тоже нет — очень много надо, это очень дорого, а на плодородие песок не влияет, только на механический состав.

Лишнюю глину — отвальный грунт — выкинуть за ненадобностью, а если это кучи земли из верхнего горизонта почвы, тогда наоборот, разровняйте.

И что, сад в яме с водой будет расти?

В яме сводой будут расти водоросли и водные растения.
Сад — нет.
Откуда яма с водой? Уничтожить или устроить водоем! 🙂

Я не в курсе полезности/вредности настоя из хвои.
Опишите кратко смысл предприятия, возможно тогда что и посоветую.
(только, умоляю, не отправляйте меня читать об этом где-то на форумах, очень трудно отделять зерна от плевел, учитывая обилие сообщений)
Препараты Силк и Новосил имеют право на существование.
Силком сам пользовался, но сейчас нет, предпочитаю Эпин, Циркон и Корневин.

Georgi61
(Россия)
8 сен. 2005
22:14:01
Treedoctor
Мне непонятна ваша позицыя , и создалось ощущение что вы не понимаете проблему, (мне надо выровнять и поднять участок , а вы предлагаете ничего не делать). А уж потом заниматься плодородным слоем. Treedoctor
(Зеленоград)
8 сен. 2005
23:31:27
Зачем поднимать?
Дренажом не проще обойтись?
И дешевле. Georgi61
(Россия)
12 сен. 2005
15:44:49
Treedoctor
Ну и как его сделать , если у меня перепады высот на участке в среднем 50-80 см? Зальет посередине в мокрое лето. Давайте конкретно, вопрос уменя конкретный. YourOK
(Москва)
12 сен. 2005
17:10:41
2Ирен:

А Вы тут http://dacha.wcb.ru/index.php бывали? Много интересного, однако.

YourOK
(Москва)
12 сен. 2005
17:16:33
2Georgi61:

vk/ground.html — для внимательного прочтения. Но не порть глаза — лучше распечатай. Там много всего про землю :-))

Georgi61
(Россия)
12 сен. 2005
18:26:51
YourOK
Спасибо за ссылки. Будем изучать. Treedoctor
(Зеленоград)
12 сен. 2005
23:40:17
Георгий, если хотите конкретно, то надо уточнить много чего, для начала:
Перепады высот откуда у вас взялись?
Что раньше было на участке?
Сейчас вода стоит? Ирен
(С.Пб.)
13 сен. 2005
15:43:39
YourOK, теперь побываю, спасибо! ;о)

Treedoctor: «Силком сам пользовался, но сейчас нет, предпочитаю Эпин, Циркон и Корневин.»

источник