Меню Рубрики

Как выяснить где уплотненная а где рыхлая почва

В результате неоднократного передвижения машин по полю происходит значительное переуплотнение почвы, которое распространяется на большую глубину (до 100 см), а машинные «следы» покрывают до 80 % поля. Под влиянием тяжелой техники плотность почвы возросла к настоящему времени на 20-40 %.

Оптимальная плотность почвы (объемная масса) составляет 1,1 г/см 3 . Колеблется же она у минеральных почв от 1,0 до 1,8 г/см 3 , а у почв с невысоким содержанием гумуса от 1,3 до 1,6 г/см 3 . Под воздействием ходовых систем сельскохозяйственной техники плотность суглинистых почв, оптимальное значение которой составляет 1,0-1,2 г/см 3 , повышается на 0,1-0,3 г/см 3 и более, достигая 1,35-1,7 г/см 3 , а объемная масса нижних горизонтов почв с плотным сложением – 1,6-1,8 г/см 3 . Плотность пахотного слоя варьирует в широких пределах – от 0,8 до 1,6 г/см 3 .

Серьезным последствием уплотнения почвы является увеличение ее удельного сопротивления. Удельное сопротивление почвы – наиболее важная механическая характеристика, которая в значительной степени зависит от переуплотнения почвы различными движителями и ходовыми системами. Оно соответствует усилию, затрачиваемому на подрезание пласта, его оборот и трение почвы о рабочую поверхность орудия.

При переуплотнении ухудшается крошение почвы. Пашня становится глыбистой, что приводит к неравномерной заделке семян, снижению их полевой всхожести, а в итоге – к значительному недобору урожая. Высокая плотность почвы обусловливает резкое ухудшение ее физико-химических и агрофизических свойств. Уплотненные почвы оказывают большое сопротивление проникновению в них корневых систем растений, в таких почвах ухудшается водно-воздушный и питательный режимы, развиваются эрозионные процессы.

Меры по снижению уплотнения почв включаюторганизационно-технологические мероприятия, агротехнические приемы по повышению устойчивости почв к уплотнению и их разуплотнению, совершенствование сельскохозяйственной техники, ее ходовых систем с доведением давления на почву до допустимых значений.

Организационно-технологические мероприятия предусматривают разработку и внедрение технологий возделывания сельскохозяйственных культур с минимальным проходом по полям тяжелой колесной техники (совмещение операций). Особенно актуально снижение числа технологических операций при возделывании технических культур, кукурузы на зерно, картофеля и овощей, когда почва испытывает наибольшую нагрузку как в процессе посева (посадки) и ухода за культурами, так и при их уборке.

К агротехническим приемам относятся окультуривание почв и повышение содержания в них гумуса.

Для разуплотнения почв применяют рыхление, в том числе и орудиями с активными рабочими органами (фреза и др.), пахотного и подпахотного слоев (чизели, глубокорыхлители). Сочетание рыхления с внесением органических удобрений и кальцийсодержащих веществ приводит к значительному снижению негативных последствий машинной деградации почв.

Важно, чтобы на полях работали только такие механизмы, давление движителей которых на почву не превышает 0,1 МПа, поэтому лучше использовать гусеничные движители или колесные с эластичными шинами, давление которых на почву составляет соответственно 80-100 и 30-60 кПа.

Энергосберегающей технологией при минимальной обработке почвы предусмотрено использование комбинированных машин, позволяющих выполнять несколько технологических операций за один проход.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

источник

Три основных типа уплотнения и меры борьбы с ними

Тема уплотнения почвы и снижения по этой причине урожайности сельскохозяйственных культур становится с каждым годом все более важной. Эксперты выделяют три основных типа уплотнения.
Почвенная корка
Такой тип почвы зачастую появляется из-за типа обработки почвы и осадков. Обработка почвы может нарушить защитный слой на поверхности почвы и ее структуру. Дождь также разрушает целостность почвы, дробит ее до маленьких частей, которые растворяются в воде, затем масса высыхает и превращается в твердую корку. Корка не дает проникнуть влаге в почву, а также препятствует всходам культур.
Диагностика
Корковатую почву довольно легко определить визуально. Оценка состояния почвы «на глаз» покажет пластинчатое, горизонтально слоистое образование. Если корка появилась после посадки семян, то количество растений, которые взойдут, резко сократится.
Борьба с коркой и ее профилактика
Если культуры уже посажены, то кратковременным решением проблемы будет рыхление почвы небольшой бороной, чтобы помочь прорастанию культур. Другим способом предотвратить коркование земли является минимизация обработки почвы и наблюдение за поверхностью полей. Добавление травяных культур в севооборот также может помочь в формировании хорошо гранулированной почвы, которая более устойчива к коркованию.
Подпочвенное уплотнение
Уплотнение верхнего слоя, называемого также твердым подпочвенным пластом или плуговым подпочвенным пластом, возникает чуть ниже глубины вскапывания почвы. Уплотнение обычно возникает, если почвы обрабатываются на одной и той же глубине.
Давление от дисков культиваторов может повлечь за собой компрессию почвы и нарушение целостности в месте ее соприкосновения с инструментом для обработки почвы. Обычно уплотнение достигает в толщину 5—7 см, но может увеличиваться в размерах при влажных условиях и/или повышенном содержании ила и глины. Сильное уплотнение может сделать невозможным прохождение воды на нижние подуровни почвы.
Диагностика
Твердый подпочвенный слой можно обнаружить, если снять слой пашни до глубины, на которую обрабатывается почва. При осмотре твердого почвенного слоя стоит обратить внимание на то, как растут корни растений. Если они растут горизонтально, то это говорит о том, что у растений есть проблемы с проникновением внутрь твердого подпочвенного слоя.
Решение проблемы и профилактика
Предполагается, что уплотненные слои почвы ежегодно разрушаются под воздействием морозов и сухих-влажных циклов. Если твердый подпочвенный слой не разрушается под воздействием естественных условий, то стоит вмешаться и разрыхлить его. При относительно сухой почве можно использовать культиватор тяжелого типа, шипы которого доставали бы до твердого подпочвенного слоя и его разрыхляли.
Переход на прямой посев там, где это возможно, уменьшит уплотнение нижнего слоя почвы, но это может занять от 3 до 5 лет. Если переход на нулевую технологию невозможен, важно стараться не проводить обработки почвы во влажных условиях и варьировать глубину и направление обработки. Это касается, прежде всего, сельскохозяйственных культур, высаженных в ряд, а также овощных посадок.
Другим способом для разуплотнения может быть посадка культур со стержневой и мочковатой корневой системой.
Уплотнение, возникшее из-за тяжелого сельхозоборудования
Сельскохозяйственное оборудование, такое как трактор, зерновоз, комбайн, грузовик, разбрасыватель навоза, может сильно давить на верхний и нижний слои почвы. В условиях влажной земли уплотнение, вызванное тяжелой техникой, может достигать 60 см. Поскольку сельскохозяйственная техника с каждым годом прибавляет в весе и размере, то такое уплотнение может стать большой проблемой в недалеком будущем.
Диагностика
Чтобы выявить такой тип уплотнения, нужно осмотреть места, в которых растет меньше сельскохозяйственных культур, чем на других участках поля. Затем следует выкопать культуры с обоих участков и внимательно сравнить корни растений. У растений с участка, где есть уплотнение, корневая система будет бесформенной или недоразвитой. Кроме этого, корни растений с уплотненной почвы могут быть более короткими, поскольку растут в верхнем слое, имея возможность лишь чуть-чуть пробиться в нижний. Можно использовать специальный прибор (пенетрометр), чтобы узнать ширину и глубину уплотнения нижнего слоя почвы. Но, опираясь только на данные пенетрометра, нельзя сделать окончательный вывод об уплотнении, надо провести дополнительную диагностику.
Решение проблемы и профилактика
Уплотнение, вызванное колесами сельскохозяйственной техники, может быть устранено агротехническими способами или глубокой обработкой почвы. Если уплотнение составляет от 30 до 60 см, придется использовать глубокую обработку почвы. Это — эффективный метод борьбы с уплотнением, но он имеет и нежелательные последствия:
– может произойти смешивание верхнего и нижнего слоя почвы, что ухудшит состояние почвы, уменьшит содержание органических веществ, а также увеличивается вероятность коркования почвы;
– может повыситься содержание соли в почве из-за смешения слоев;
– почва может стать более жесткой и комковатой, камни могут подняться на поверхность;
– уровень влаги может стать недостаточным или избыточным.
Вообще, механическая обработка почвы — это кратковременное и довольно дорогое решение проблемы уплотнения. В дальнейшем почву стоит обрабатывать таким образом, чтобы максимально снизить воздействие колес техники. Примеры решений:
– минимизировать движение техники на сырых участках поля;
— использовать минимально рекомендованный уровень давления в шинах.
Выбирая тот или другой метод, сделайте несколько пробных полос на поле, чтобы оценить преимущества. А спустя год-два применяйте выбранный метод на всем поле.

источник

Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности. Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют.


Понимать, какая почва на участке, очень важно

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет. Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай. И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение. А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай.

В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать. Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений.

Это один из важнейших показателей, и одновременно — один из самых простых и для понимания, и для определения.

Почвы по механическому составу подразделяют на:

  • легкие (песчаные и супесчаные)
  • среднетяжелые (суглинистые)
  • тяжелые (глинистые).

Иногда выделяют как самостоятельные типы также гравийные и каменистые почвы, но они все же встречаются значительно реже, поэтому на них мы сейчас останавливаться не будем.


Механический состав почвы определить легко

Чтобы узнать, какая на участке почва, берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло:

  • почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;
  • почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая;
  • почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.

Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи.

Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода.


К разным почвам нужен разный подход

Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием.

Как исправить ситуацию? Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы.

Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки).

Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне. «Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений.

Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет.

Другой важный для нас параметр — реакция почвы. Чем он важен? В самом начале я уже приводила пример со свеклой, которая не будет расти на кислой почве. И таких растений немало. Вообще, выделяют 4 группы культур, в зависимости от их отношения к этому фактору:

  • первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, фасоль, сельдерей, вишня, слива и смородина, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, гвоздики и другие;
  • вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0): морковь, огурцы, салат посевной, цветная капуста и кольраби, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, розы и другие;
  • третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5): картофель, кукуруза, томаты, редис, малина и ежевика, крыжовник, лещина, туя западная, ирисы, примулы, лилии, пеларгония и другие;
  • четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии и рододендроны, верески, ландыш, брусника и клюква, черника.


Каждому растению — своя почва

Впрочем, большинство культур довольно легко приспосабливаются к колебаниям уровня pH, и в специальной литературе можно встретить разноречивую информацию о предпочтениях того или иного вида. Типичных кальцефобов (любителей кислых почв) и кальцефилов (тех, что предпочитают щелочные почвы), сравнительно мало. И все же, если при посадке не учитывать требования растения, это с высокой вероятностью приведет к его болезням, голоданию, слабому развитию или гибели.

Читайте также:  Как избавится в садах от карбышей

В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве также фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее.

Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут.

Самый точный и простой метод — сдать пробу на анализ в специализированную лабораторию. Но это далеко не всегда возможно, поэтому обойдемся подручными средствами.

Приблизительную оценку можно дать по типичной для участка растительности. Но учтите: этот способ подходит лишь в том случае, если вам досталась целина. На почвах, которые уже подвергались обработке, растения — ненадежный индикатор. Тем не менее:

  • на кислую почву укажут мох, осока, хвощ, щавель;
  • признаком нейтральной реакции почвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть и крапива;
  • на слабощелочных почвах растут лебеда и горчица полевая

Чтобы получить более точную информацию, придется обзавестись специальной индикаторной бумагой (говорят, купить ее несложно, но мне самой этого делать не доводилось). Далее отбирают пробу почвы. Чтобы получить объективную картину, советуют взять почву в 5-6 точках участка, смешать, и уже из полученного грунта взять порцию для анализа.


Проведем несложный анализ

Почву заливают водой (10 г почвы на 25 г воды; можно удвоить количества, если вам так удобнее), тщательно взбалтывают или перемешивают и дают отстояться. Затем в полученную вытяжку опускают полоску индикаторной бумаги и смотрят, в какой цвет она окрасилась:

  • красный — высокая кислотность
  • оранжевый — среднекислая почва
  • желто-оранжевый — слабая кислотность
  • желто-зеленый — нейтральная реакция
  • зеленовато-голубой — щелочная почва.

Поскольку для большинства растений благоприятной является нейтральная реакция, кислые почвы известкуют, а щелочные, наоборот, подкисляют (впрочем, такая необходимость возникает гораздо реже).

Для раскисления почвы применяют доломитовую муку, известь (гашеную и негашеную), известковую муку, мел. Подходит для этих целей и древесная зола, которая действует мягко, но эффективно. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы. При этом надо понимать, что реакция почвы меняется постоянно, и однократным внесением удобрений мы решаем проблему лишь на некоторое время — проверять pH почвы желательно регулярно, а если вы заметили проблемы с развитием растений — это первое, что следует предпринять в поисках причины.

По существу, этих сведений на первоначальном этапе вполне достаточно. Ну а если будет интерес, к разговору можно и вернуться. Но было бы интересно узнать ваше мнение: насколько дачнику важно разобраться в почвах?

источник

Для успешного выращивания овощей, разведения цветов или плодовых деревьев кране важно знать механический состав почвы участка. От этого показателя будет зависеть выбор растений или семян, рецепты и совокупность методов обработки земли.

Возьмите горсть земли с глубины сантиметров 5-10, разомните ее в ладони и скачайте в «колбаску» или «котлетку». Если почва сухая – немного смочите, чтобы это легко было сделать. А теперь изучаем комочек и делаем выводы.

  • Если у Вас не получилась ни «колбаска», ни «котлетка» — значит на участке почва песчаная.
  • Если лепешка сразу развалилась даже при легком сдавливании и Вы можете легко ощутить твердые частицы – почва супесчаная или щебенистая.
  • Если Вам удалось скатать из почвы жгутик, но он рассыпается, а «котлетка» получилась с трещинами – на участке почва суглинистая.
  • Если «колбаска» эластичная, попытайтесь свернуть ее бубликом. Вдруг при этом по краям образовались трещинки, значит почва средняя суглинистая. Считается, что самый приемлемый механический состав почвы для разведения разнообразных растений – это как раз средние суглинистые почвы.
  • Если ваша «колбаска» в кольцо свернулась легко и по краям не дала трещин, значит почва тяжелая суглинистая.
  • Если же из комка земли можно сворачивать колечки любой формы без трещин, если земля разминается очень легко, на ней удерживаются отпечатки пальцев и она немного блестит – эта почва глинистая.

Можно просчитать более точный состав почвы простейшим опытом: насыпьте горсть земли в узкую и высокую стеклянную посуду, залейте ее водой и пускай хорошо отстоится. Когда почва начнет оседать – вначале на дно выпадет песок, а сверху слой чистой глины. Измерьте линейкой высоту осадка, который образовался. Этот показатель берем за 100%. Теперь очень просто по высоте осадка песка и глины можно высчитать соотношение и узнать механический состав почвы.

  • Глина > 80%, песок
  • Глина 60-80%, песок 20-40% — тяжелые суглинки.
  • Глина 25-60%, песок 40-75% — легкие суглинки.
  • Глина 5-25%, песок 75-95% — почва супесчаная.
  • Глина 95% — почва песчаная.

Что из этого следует? При освоении неразработанного земельного участка для огорода или сада Вам пригодится эта информация. Сильно песчаные, тяжелые глинистые, каменистые почвы и верховые торфяники в их начальном состоянии практически непригодны для земледелия. Понадобится дополнительная обработка для улучшения свойств земли.

Как узнать кислотность почвы?

Вычислить кислотность почвы можно, используя лакмусовую бумажку. Разбейте ваш участок условно на площадки размером 10 на 10 метров. В центре каждого такого квадрата сделайте ямки глубиной см 25. С каждой ямки, со стенки, возьмите тоненький срез почвы. Теперь каждый образец земли по отдельности хорошенько перемешайте, добавьте немного воды – просто чтобы почва увлажнилась. Теперь берите с образца горсть земли и сожмите ее в руке вместе с полоской индикатора. Затем цвет бумажки сравните со шкалой.

Если бумажка окрасилась в красный цвет – почва кислая, розовый – среднекислая, зеленый – близка к нейтральной, желтый – слабокислая. Разумеется, это анализ не может быть академически точным, но все равно даст Вам представление о кислотности почвы на участке.

Вот еще один несложный метод определения кислотности. Возьмите 3-4 листочка вишни или черной смородины, добавьте стакан воды, заварите и остудите его. Опустите в этот настой немного почвы. Если вода покраснела – почва сильнокислая, стала розовой – среднекислая, стала светлого зеленого цвета – кислотность практически нейтральная, если позеленела сильно – значит почва слабокислая, а посинела – нейтральная.

Также обратите внимание на сорняки, которые растут на участке. Кислую почву любят щавель, хвощ, осока или мох. Признаком слабощелочных почв служат горчица полевая или лебеда. А на нейтральных почвах отлично себя чувствуют клевер, крапива, мать-и-мачеха.

Большинство огородных и садовых культур предпочитают нейтральную почву. Поэтому кислые почвы можно известковать, а щелочные подкислять. Чтобы раскислить почву можно применить мел, известковую муку или известь – гашеную и негашеную. Для этих целей подойдет и древесная зола, она действует эффективно и мягко. Однако необходимо знать, что однократно проблема решится только на короткое время, ведь реакция почвы меняется постоянно.

В любом случае – эта информация будет полезной, так как поможет Вам понять – почему какие-то растения плохо растут или дают низкие урожаи.

Украина – уникальное, единственное место в мире, где ширина зоны черноземов при максимальной толщине достигает 500 км! Украинские черноземы, в основном, не кислые. Это гарантирует естественное высокое качество культур – садовых, огородных, злаковых и многих декоративных. Давайте любить, ценить и беречь нашу землю, которая нас кормит.

Желаем Вам богатых и хороших урожаев.

Полезная статья? Поделитесь с друзьями:

источник

Плодородной можно считать почву структурную, влагонепроницаемую, обогащенную полезными элементами. В ней отлично растут растения, их корни имеют хорошую защиту и правильное питание. Следует знать, что любую почву на участке всегда можно улучшить, подняв уровень ее плодородия. Но для этого необходимо понять, как определить состав почвы в домашних условиях.

В основе любого грунтового участка имеются песок, глина и ил, которые и определяют структуру и свойства почвы своими пропорциями. Структурность почвы обладает хорошей проницаемостью воздуха и воды, способна длительное время сохранять тепло, воду и питательные компоненты.

Песчаные участки отлично впитывают воду, весной прогреваются гораздо раньше, быстро промерзают в зимний период. Исходя из особенностей своей структуры, такие почвы считаются бедными, так как практически не способны задерживать влагу и полезные для роста растений вещества.

Глинистые почвы создают застой воды, довольно медленно реагируют на перемену времен года. Такая структура дает возможность им хорошо задерживать удобрительные компоненты и полезные вещества, тем самым обеспечивая хорошую плодородность на участке. Довольно часто такие почвы имеют нейтральную кислотность.

Илистые варианты почв в таком чистом виде попадаются достаточно редко. Как правило, их можно встретить на бывших речных руслах. По своим свойственным характеристикам илистые участки схожи с песчаными, но при этом имеют достаточно большой запас питательных элементов.
Перечисленные выше элементы содержатся в суглинистых почвах. Такие участки считаются удобными в обработке и достаточно плодородными.

Каменистые участки почвы обладают хорошим природным дренажем, но считаются наиболее подверженными солнцу в сухой период.

Известковая земля напоминает песчаную, но имеет отличие в высоких показателях извести, обладает щелочной реакцией.

Торфяные участки состоят из остатков растительности, имеют кислотную реакцию. Они хорошо напитываются влагой, но считаются обедненными на полезные вещества. Обычно их можно найти на местах бывших болот.

На участке вы можете определить состав грунта сами. Для этого необходимо полить землю из ручной лейки водой. Если влага в доли секунды проникает с поверхности вглубь, значит почва у вас песчаная либо каменистая. Возможно, что и торфяная. А вот если вода задержалась в виде лужиц, значит, на участке преобладает глинистый состав почвы.

Теперь необходимо взять пригоршню влажной земли, сжать ее в кулаке. После этого следует посмотреть на ее внешний вид. Грунт песчаный либо каменистый быстро развалится на крупинки и будет просачиваться сквозь пальцы. Почва с высоким процентом глины создаст чувство скользкости, склеится и будет оставаться в форме комочка. Илистые почвы и суглинки на ощупь будут казаться словно мыльными, но слипаться в комок будут не так быстро, как глинистые. Торфяниковая земля при сжатии напомнит вам шероховатости губки.

В домашних условиях можно даже провести некоторые исследования самостоятельно. Необходимо взять столовую ложку почвы с участка, добавить ее в стакан с чистой водой, размешать и оставить на несколько часов. Если это будет суглинистая земля, то вода останется чистой, а земля осядет на дно. Песчаный или каменистый грунт так же оставят воду в чистом виде, устлав дно стакана осадком в виде камешков или песка. Грунт известковый воду сделает мутноватой, придав ей серый оттенок. От торфяного образца на поверхности воды будут плавать фрагменты. Глина и ил воду сделают мутной, осадка будет мало.

Почва с нейтральной реакцией. Еще один способ определить качество и состав земли — наличие земляных червей. Наиболее благоприятная среда обитания для червей — почва с нейтральной реакцией. Влажная среда и наличие свежих органических веществ, способствуют активному размножению и деятельности дождевых червей. Черви настоящие санитары почвы, они перерабатывают остатки растений , коры деревьев, навоз и прочую органику , что способствует образования гумуса.

Гумус — часть почвы наиболее обогащенная питательными элементами. При этом, из почвы удаляются вредные микроорганизмы. Перерабатывая отходы и навоз черви обеззараживают, превращают их в ценные удобрения, которые содержат большое количество полезных для почвы и растений ферментов, питательных элементов, полезных микроорганизмов, органические кислоты. Гумус является отличной подкормкой для растений, способствует удержанию влаги в почве.

Черви рыхлят почву и создают ходы, что увеличивает проникновение кислорода и воды по этим ходам, в более глубокие ее слои. Туда, где у растений находится наибольшая масса корней, примерно на глубину 20 сантиметров. При перемещении в почве, черви переносят удобрения, известь,органический материал.

Таким образом, вполне реально провести эксперимент с почвой дома. Результаты дадут вам возможность определиться, какие растения предпочтительней выращивать, как удобрять землю, ухаживать за ней.

источник

Уплотнение почвы приводит к сдавливанию пор, которые наоборот должны проводить воду и воздух. Это препятствует росту корней и вызывает недостаток кислорода. Результатом уплотненности почвы может стать серьезное снижение урожайности.

Уплотнение грунта по определению означает, что плотность почвы увеличивается, когда она сжимается. Иными словами почва сжимается и каждый литр почвы весит больше, когда поры сжаты. Это легче понять и оценить значение, наблюдая за следом колеса трактора на рыхлой почве во влажных условиях.

Уплотнение почвы влияет на рост корней, ограничивая его, и оказывает механическое сопротивление развитию корней двумя способами:

  1. Уплотнение уменьшает количество и размер крупных пор. В результате число пор с диаметром большим диаметра корней – в zоторых корни растут свободно, без механического сопротивления – уменьшается.
  2. Уплотнение увеличивает механическую прочность почвы, путем сдавливания её частиц.

Уплотнение почвы ограничивает движение воды вниз. Это приводит к насыщению верхних слоёв, которое в свою очередь может вызвать недостаток кислорода корней, как показано на рисунке. Кроме того, интенсивность аэрации почвы влияет на доступность питательных веществ, таких как азот и марганец. В анаэробных условиях, денитрификация может привести к серьезной потере азота путем выхода оксида азота и газообразного азота в атмосферу. Уплотнение почвы тем самым уменьшает доступность азота в почве.

Необходимый воздух: приблизительные значения для воздушной пористости: более 25% воздушных пор означает хорошую аэрацию, 10-25% может привести к некоторым ограничениям в определенных условиях, менее 10% воздушных пор – показатель дефицита кислорода.

Читайте также:  Как уничтожить пень от спиленного дерева солью

Во избежание уплотнения почвы, необходимо применять меры, способствующие улучшению структуры почвы в будущем. Они включают в себя дренаж, известкование, укрытие почвы растительным покровом и поддержка поступления органического вещества извне. Эти методы, которые высушивают почву, уменьшают ее уплотненность.

Севооборот и обработка почвы также критично влияют на ее уплотненность. Наиболее опасной является обработка влажной почвы. Сухая земля может переносить большие нагрузки, в то время как увлажненная под таким же давлением уже уплотняется. Благодаря большей площади соприкосновения, достигающейся шириной колес или спаренными колесами, уменьшается их давление. Количество проходов, как показано на рисунке ниже, также важно как сохранение наименьшего общего веса техники.

Испытания в хозяйстве Оннестад, Швеция, 2000 г. показали, как уплотнение почвы перед весенним севом влияет на доходность различных культур (ячмень, пшеница, овес, сахарная свекла, горох). Опыт включал в себя разное количество числа проходов с тяжелым грузом на поле перед посевом

  1. Посев без уплотнения
  2. Посев с 1 проходом пустой техники
  3. Посев с одним проходом наполненной цистерны
  4. Посев с 3 проходами такой же цистерной

Результаты показывают, что урожайность яровой пшеницы, ячменя и овса повысилась после небольшого уплотнения, т.е. посева с одним проходом. Однако для сахарной свеклы и гороха после этого урожайность уменьшилась. Когда уплотнение почвы за счет количества проходов увеличивалось – урожайность культур падала. Наиболее негативно воспринял это горох, который очень чувствителен к недостатку кислорода.

источник

Нет плохой земли, есть плохие хозяева”. Именно так издавна утверждали наши предки, пытаясь получить обильные урожаи на неплодородных грунтах.

Если вы приобрели дачный участок недавно, то еще наверняка не знаете, какой тип почвы преобладает на нем. Как узнать – вам повезло, и все культуры будут расти без лишних усилий с вашей стороны или вам придется заменять и бесконечно удобрять плодородный слой, чтобы добиться хотя бы минимального урожая? Обычно земельные наделы оценивают с двух позиций:

  • общей оценки географического положения, топографических особенностей местности и преобладающей на ней флоры;
  • почвенных факторов: состава, кислотности и уровня залегания грунтовых вод. В статье мы уделим внимание именно второй позиции и узнаем, как улучшить почву на участке.

Если вы часто брали в руку комья земли из разных мест, то замечали, что у почвы разная плотность, рассыпчатость, влажность, липкость, способность держать форму и т.д. Состав и “характер” почвы во многом зависит от соотношения в ней песка, глины, ила, пыли и мелких камней. Это и называется механическим составом почвы. Для его определения не нужно использовать какую-то сложную аппаратуру или обращаться в лаборатории за анализом. Все, что потребуется, это выполнить несколько простых действий:

  1. Возьмите горсть земли.
  2. Смочите ее небольшим количеством воды.
  3. Разомните руками до густоты теста.
  4. Слепите шарик размерами не больше грецкого ореха.
  5. Если получилось выполнить предыдущий пункт, раскатайте из него “колбаску”.
  6. Сверните “шнур” в кольцо.
  7. Сравните результат с данными таблицы.
Результат Тип почвы Характеристики почвы
Шарик не скатывается Супесь (песчаная почва) Легкая по механическому составу, хорошо пропускает воздух и воду, но содержит мало питательных веществ и быстро пересыхает
Шарик скатывается, но “колбаска” распадается при скатывании Легкий суглинок (суглинистая почва с большим содержанием песка) Средняя по механическому составу, отличается умеренной водопроницаемостью и считается наиболее подходящей для выращивания большинства культур
Шарик скатывается, получается сформировать устойчивую “колбаску”, но она распадается при скручивании в кольцо Средний суглинок (суглинистая почва со средним добавлением песка)
Шарик скатывается, “колбаска” формируется, но при складывании кольцо получается с трещинами Тяжелый суглинок (суглинистая почва с преобладанием глины)

Тяжелая по механическому составу, влага скапливается в верхнем слое и не доходит до более глубоких слоев, на поверхности образуется плотная корка, которая не пропускает воздух Шарик и “колбаска” легко формируются и не теряют форму Глина

Урожай зависит на 70-80% зависит от качества и состояния почвы

Если на участке преобладает суглинистая почва, то владельцу повезло – она требует минимального вмешательства, обладает хорошей воздухоемкостью и влагоемкостью, а также легко измельчается. Ее не надо часто перекапывать, нужно лишь периодически вносить удобрения. Суглинистая почва подходит для всех видов растений. А вот владельцам песчаных или глинистых грунтов нужно поработать над их улучшением, а мы расскажем о том, как это сделать.

На многих участках преобладают песчаные почвы. Они обладают хорошей водопроницаемостью, т.е. быстро пропускают через себя влагу, но почти не удерживают ее. Весной такие почвы быстро прогреваются, что позволяет выращивать овощи ранних сортов. Однако песчаный грунт быстрее пересыхает и способствует быстрому разложению гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии.

Если у вас на участке преобладают песчаные грунты, то приготовьтесь к тому, что за ними нужно будет постоянно ухаживать:

  • чтобы не нарушать и без того неустойчивую структуру песчаных почв, перекапывать их нужно всего раз в год в осенний период;
  • поливать супесь следует часто и понемногу, регулярно смачивая корнеобитаемый слой;
  • песчаные почвы нуждаются в огромном количестве органических удобрений – до 700 кг на 1 сотку. Предпочтение отдавайте навозу или компосту с повышенным содержанием торфа и навоза;
  • используйте сидераты, такие как горох, люпин, бобы и душистый горошек. После отрастания зеленой массы (до цветения) растения-сидераты нужно скосить и заделать в почву на грядках, а также в приствольных кругах деревьев.

Главным признаком улучшения состава песчаной составы являются дождевые черви

Для выращивания культурных растений используйте азотные и калийные удобрения (весной) и фосфоритную муку (осенью), заделывая их на глубину до 20-25 см. Вносите их не чаще, чем 1 раз в год. Магний, дефицит которого наблюдается в супеси, восполняйте внесением доломитовой муки (200-400 г на 1 кв.м).

Более радикальным методом считается “трансформация” почвы и превращение ее в суглинистую или супесчаную. Для этого верхний слой заменяют на глину, чернозем или дерновую землю речных пойм (до 50 кг на каждый кв.м).

Не очень повезло с участком и тем, у кого преобладает тяжелая и малопригодная для выращивания глина. Такие грунты влажные и холодные, весной они хуже оттаивают и прогреваются. Осадки и тающий снег почти не проникают в нижние слои, застаиваясь на поверхности в виде луж. Как следствие, корни не получают кислород и отмирают.

При глубокой перекопке таких участков на поверхность попадает тяжелый суглинок. Если это совпадет с затяжными дождями, растениям будет очень трудно получать кислород и влагу из верхних слоев почвы. Обрабатывать влажную землю тоже нельзя – это только устранит пустоты и уплотнит ее. Лучше позаботиться об организации водостока.

Глинистую почву очень сложно модифицировать, и основные мероприятия сводятся к следующему:

  • добавляйте в грунт мытый или речной песок из расчета 15-30 кг на 1 кв.м. Также улучшают состав глинистой почвы навоз, торф, компост, перегной из расчета 800 кг на 1 сотку (периодичность внесения – 1 раз в пять лет). Для тяжелых суглинков требуется вносить до 300 кг удобрений ежегодно;
  • самые эффективные подкормки – это гранулированный суперфосфат и калийные удобрения. Также 2 раза в год можно вносить и другие удобрения – осенью золу, а любые азотные составы – весной. Удобрения заделывайте на глубину 10-15 см;
  • проводите известкование из расчета 400-600 г на 1 кв.м не чаще 1 раза в год.

Большинство овощей, многие цветочные культуры, особенно луковичные и однолетники, а также клубника лучше всего растут на легких суглинках

Не всегда есть возможность провести детальный анализ состояния почвы, однако часто растения сами подсказывают, чего им не хватает. Признаки нехватки макро- и микроэлементов отражаются прежде всего на внешнем виде растений.

  • Нехватка азота. Листья становятся бледно-зелеными и задерживаются в росте.
  • Фосфорное голодание проявляется в мельчании цветков и укорачивании стеблей. Листья становятся фиолетово-красными или лиловыми и в скором времени опадают.
  • Недостаток калия приводит к “выгоранию” листьев, их осветлению, затем – к отмиранию краев и одеревенению побегов.
  • Нехватка меди вызывает хлороз листьев, кущение побегов (их образование у самой земли в большом количестве), отмирание побегов и сокращение плодоношения.
  • Дефицит бора проявляется в том, что молодые листья бледнеют, междоузлия укорачиваются, а верхушечная почка и корни постепенно отмирают.

Лучше всего растения чувствуют себя на супесчаных и суглинистых почвах. Тем не менее, даже эти виды грунта нуждаются во внесении удобрений.

Механический состав почвы – важная, но не единственная характеристика грунта. Реакция почвенной среды, или уровень кислотности, тоже влияет на рост и урожайность дачных культур. Почвы бывают кислыми, нейтральными и щелочными. Уровень кислотности почвы определяется при помощи тестовых наборов, состоящих из палочек-индикаторов, измеряющих реакцию почвенной среды.

Оптимальная для большинства культурных растений почва обладает нейтральной реакцией с уровнем pH 6,5-7.

Регулировать кислотность нужно, если уровень pH будет ниже 5 (кислая почва) или выше 7,5 (щелочная почва). На почвах с такими показателями растения плохо развиваются, их иммунитет ослаблен, корневая система часто болеет и высыхает, а болезни и вредители атакуют растения с удвоенной силой.

Замерять уровень кислотности нужно минимум 1 раз в сезон

Для нейтрализации кислой почвы используют:

Для устранения щелочной среды применяют гипс.

Нормы внесения веществ колеблются от 100 до 300 г на 1 кв.м в зависимости от показателей pH.

Нейтрализатор для почвы вносят осенью или весной при ее перекапывании, удалив с поверхности всю растительность. Вещество разбрасывают тонким слоем по поверхности и перекапывают, заделывая его на глубину 25-30 см. После этого реакция почвы изменяется и в течение 4-5 лет выходит на нужный уровень.

Одним из универсальных способов повышения плодородия почвы является использование сидератов. Преимущества “зеленых” удобрений заключаются в следующем:

  • они экологичны и непритязательны к условиям произрастания;
  • сидераты способствуют поступлению питательных веществ из нижних слоев почвы в верхние;
  • дополнительно разрыхляют почву;
  • подавляют развитие патогенных микроорганизмов;
  • препятствуют росту сорной растительности.

Самые распространенные и эффективные сидераты:

Клевер можно использовать в междурядьях садовых культур, где он растет без подсева в течение 2-3 лет

Сидераты выращивают с начала весны и до поздней осени на заранее отведенных грядках или вразброс среди овощей и зелени. Весной сидератами засевают грядки до того, как посадить основные культуры. Подрастая, они притеняют молодые побеги от палящего солнца, а затем служат мульчей и экологически чистым удобрением. Летом сидераты высевают на освободившиеся грядки, а осенью или в начале зимы сеют подзимнюю рожь и овес. Весной их запахивают в почву за 3-4 недели до посадки основных культурных растений.

После завершения всех мероприятий почву необходимо подрыхлить. Этот несложный агротехнический прием обеспечивает доступ воздуха к корням растений, способствует проникновению в грунт влаги, нормализует температурный режим почвы и ускоряет разложение в ней питательных веществ и их преобразование в легкоусвояемую для растений форму.

Рыхление препятствует росту сорняков и насыщает верхние слои почвы кислородом

Рыхление проводите вилами или культиватором на глубину до 25 см, а в течение сезона несколько раз обновляйте поверхностный слой на глубину 10-15 см. После сильного дождя или застоя воды разрушайте образовавшуюся на поверхности корку. Особенно эффективно рыхление при продолжительной засухе, поскольку тогда влага, “застрявшая” в нижних слоях почвы, испаряется и попутно насыщает влагой корни.

“Добрая земля больше дает” – с народной мудростью трудно не согласиться. А чтобы “задобрить” землю, нужно выполнять несколько несложных рекомендаций, следить за физическими характеристиками и уровнем кислотности грунта и своевременно реагировать на “сигналы SOS”, посылаемые растениями.

источник

Почва на дачном участке, словно живой организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно отражаются на внешнем виде и урожайности садовых культур. Поэтому стоит тщательно разобраться во всех особенностях грунта!

По составу, плотности, окраске почвы бывают очень разные. Наверняка вы замечали, что даже в пределах дачного участка могут быть особенности: где-то чуть больше песка, где-то попадаются мелкие камешки. И количество червей не везде одинаковое. От состояния почвы зависит будущее развитие растений. Поэтому стоит вовремя выяснить недостатки грунта и затем улучшить его.

Если вы только присматриваете себе дачный участок или вас беспокоит, что растения стали чаще болеть и меньше плодоносить, стоит обязательно узнать, из чего состоит плодородный слой почвы.

Существует несколько способов, которые помогут определить состав почвы на участке. Самый простой, но и самый дорогой, – отнести фрагмент грунта на химическое лабораторное исследование. Рекомендуется взять несколько проб из разных мест и ни в коем случае их не перемешивать, чтобы получить точный результат.

Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.

Бывает трех типов: легкая, средняя и тяжелая. Первые два содержат больше песка, умеренно пропускают влагу. Имеет рыхлую структуру. Цвет бурый или желто-красный.

Тяжелый суглинок богат глиной и плохо впитывает влагу. По своим свойствам близок к глинистой почве.

Тип почвы Характеристика Особенности
Подзолистая Белесая по цвету, неплодородная, кислая. Бедна гумусом и питательными элементами. Требует внесения органики и минеральных удобрений, а также извести.
Дерново-подзолистая Имеет серовато-коричневый цвет, комковато-порошистую структуру, среднюю кислотность. Богата гумусом, плодородна. Хорошо поддается окультуриванию.
Чернозем Самая плодородная почва, содержит до 8% гумуса. Имеет насыщенный темный цвет, комковатую или зернистую структуру. Практически не требует удобрений. При добавлении к другим почвам дает оздоровительный эффект.
Серая лесная Тяжелая, слабокислая, с ореховой структурой. Гумуса от 2 до 4%. Светло-серый цвет. Бедна минеральными веществами. Требует мероприятий по удержанию влаги и защите от выветривания.
Торфянистая Обладает высокой кислотностью и низким плодородием. Плохо проводит тепло, поэтому дольше оттаивает после зимы. Имеет темный цвет и губчатую структуру. Требует мелиорации для повышения плодородности. Нуждается в регулярном известковании.
Луговая пойменная Имеет темный цвет и зернистую структуру, богата гумусом. Отличается высоким плодородием. Хорошо поддается мелиорации.
Песчаная Хорошо пропускает воздух и воду. Быстро прогревается. Содержит мало питательных веществ. Рассыпается в руках. Цвет светло-коричневый или серый. Необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения.
Суглинистая Необходимо известковать раз в 3-4 года, вносить песок и торф в качестве разрыхлителей.
Глинистая Красновато-коричневого, рыжего цвета. Липнет к рукам, пластична. Плохо впитывает влагу. С трудом поддается перекопке, медленно прогревается. Богата питательными веществами. Снаружи покрыта засохшей коркой. Необходимо вносить песок и торф, проводить мульчирование. Хороший эффект дает дренаж.
Читайте также:  Какой грунт нужен для огорода

Чтобы понять, какая у вас на участке плодородная почва: чернозем или торф, отожмите кусок земли и положите на солнце. Торф быстро высохнет, а чернозем дольше удержит влагу.

Для определения вида почвы можно использовать и обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось:

  • вода почти чистая, на дне небольшой слой осадка –почва суглинистая;
  • чистая вода с осадком из песчинок и камешков – песчаная;
  • мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси – торфяная;
  • мутная вода, осадок тонкий – глинистая.

Наиболее плодородные почвы, подходящие для выращивания растений: чернозем, легкий или средний суглинок.

Кислотность почвы – одна из важнейших характеристик в земледелии. На дачных участках почвы чаще всего закислены или обладают нейтральной реакцией. Щелочные встречаются редко и в основном в том случае, если неправильно проводились процедуры по снижению кислотности.

Для определения уровня рН почвы используют несколько способов. Так, большое распространение получила лакмусовая бумага (цветовые тесты). Для проведения теста землю заворачивают в кусок ткани и помещают в воду в соотношении 1:1.

К сожалению, такие измерения не всегда верны, потому что в торфе и глине, например, много коллоидных частиц, из-за которых положительно заряженные ионы обнаруживаются с трудом. В итоге лакмусовая бумажка показывает нейтральный уровень кислотности, в то время как почва на самом деле кислая. Такими же погрешностями обладает и рН-метр – прибор для измерения водородного показателя почвенного раствора.

Что же делать в таком случае? Попробуйте одновременно применить и другие способы. Так, хорошо себя зарекомендовало определение кислотности с помощью растений-индикаторов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Кислая почва на участке также легко определяется по следующим признакам:

  • растения часто болеют: появляется кила у редиса и капусты, лук страдает шейковой гнилью, косточковые деревья сбрасывают завязи;
  • в сухом состоянии земля слеживается большими кусками;
  • в слое земли видна белая прослойка, напоминающая золу.

Можно также попробовать народный метод определения кислотности почвы. Для этого в стеклянную емкость положите несколько листов черной смородины или вишни, залейте кипятком. После остудите и поместите в воду немного земли с участка. Если спустя некоторое время вода:

  • покраснела – почва кислая;
  • посинела – слабокислая;
  • позеленела – реакция нейтральная.
  • После того как вы выяснили, какой тип почвы преобладает на вашем участке, пора приниматься за работы по ее улучшению. Редкий дачник может похвастаться идеальным состоянием грунта. Но если вы хотите получать хорошие урожаи, то начинать нужно именно с почвы.

    Много хлопот приносит глинистая почва на участке. Но не спешите избавляться от желанной дачи. Воспользуйтесь проверенными способами по улучшению грунта!

    Универсальным средством является внесение органики. Именно она «перезагружает» состояние почвы и насыщает ее полезными бактериями. На 1 кв.м грядок достаточно 2 ведер перепревшего навоза или 1 ведра опилок. Чтобы не лишать растения азота, который будут потреблять бактерии, обязательно замочите опилки в мочевине (на одно ведро – 50 г). Можно также использовать перегной, компост, древесную стружку, измельченную кору и т.д.

    Глинистую землю лучше не перекапывать, а рыхлить. После такой процедуры восстанавливается воздухообмен, почва хорошо впитывает воду, а ростки сорняков погибают.

    Стоит также провести известкование глинистой почвы. Лучше делать это раз в 3-4 года осенью, после окончания дачных работ. На 1 кв.м требуется от 250 до 600 г и более молотого известняка, в зависимости от кислотности почвы. Также в качестве материала подходит гашеная известь, доломитовая мука, мел, древесная и торфяная зола и др.

    Хороший эффект дает дренаж участка своими руками, на глинистой почве для этого выкапывают траншеи. Такой способ необходим, если грунт перенасыщен влагой и никак не может просохнуть.

    Если земля полностью истощена, можно снять слой почвы на участке и засыпать его свежим черноземом. После этого ежегодно удобряйте почву перед посадкой, поддерживайте баланс питательных веществ и следите за кислотностью.

    Чтобы улучшить песчаную почву, внесите достаточное количество удобрений. На 1 кв.м – 7 кг навоза или компоста, можно также добавить торф. Отличный эффект дают сидераты – высадите на грядках овес, рожь, клевер, а затем скосите и заделайте на глубину 5-7 см. Восстановить почву поможет также глиняный порошок: 2 ведра на 1 кв.м.

    Хорошим знаком будет появление в почве дождевых червей. Это значит, что вы все сделали правильно!

    Возможно, вы сталкивались с такой проблемой: несмотря на подкормку, растения плохо растут и слабо плодоносят. Все дело в том, что важно не только количество удобрений, но и их усвояемость. Поэтому стоит вместо очередной дозы аммиачной селитры или нитроаммофоски провести структурирование почвы, то есть повысить ее впитывающие способности.

    Растения любят, когда почва состоит из комочков, пропитанных влагой и питательными веществами, а в промежутках много воздуха, насыщенного кислородом. Чтобы таким образом структурировать почву, существуют разные способы.

    В последнее время популярность приобрели гуминовые препараты. В их состав входят природные гуматы – вещества, которые активизируют работу полезных бактерий, стимулируют рост растений и повышают их устойчивость к болезням и вредителям, а также улучшают физические свойства почвы.

    Чаще всего гуминовые добавки выпускаются в жидком виде. Средства приносят пользу растениям на всех этапах развития, поэтому можно использовать их не только для подкормки, но и для замачивания семян перед посевом и внесения в лунку перед посадкой.

    Торф, биогумус и сапропель (илистые отложения) содержат естественные гуминовые вещества.

    Чтобы окультурить почву, можно также использовать современные ЭМ-препараты. Они содержат эффективные микроорганизмы, которые активно размножаются и тем самым уничтожают болезненную микрофлору, формируют из органики питательные вещества для растений. Для обработки 1 кв.м участка разведите 3 мл средства в 3 л воды. Эти правила помогут вам усилить действие препарата:

    • лучше проводить обработку в мае, когда воздух прогреется до 15°С, и микроорганизмы начнут активно размножаться;
    • перед поливом обязательно внесите в почву органику, которая послужит пищей для полезных бактерий;
    • накройте обработанный участок полиэтиленом – тепло запустит рост и размножение микроорганизмов;
    • прежде чем высаживать растения, подождите 2-3 недели после обработки, это позволит микрофлоре равномерно распределиться и встроиться в пищевую цепь.

    Строго соблюдайте дозировку, чтобы не перенасытить почву, иначе микроорганизмы начнут перерабатывать высаженные растения.

    Итак, вы узнали больше о составе почвы, разобрались, какой грунт у вас на даче и даже изучили способы его улучшения. Продолжайте наблюдения. Можете даже завести дневник, где из года в год будете записывать изменения, которые происходят с почвой. Читайте дополнительную литературу, углубляйте свои знания, и растения будут чувствовать себя прекрасно!

    источник

    Прежде чем планировать посадки на своем участке, особенно если это участок новый, или вы замечаете, что урожайность снизилась, и растения стали хуже расти, нужно узнать свойства почвы. В домашних условиях легко определить механических состав и плотность почвы. Для этого мы составили специальные таблицы, которые помогут вам безошибочно измерить показатели и выбрать удобный способ для улучшения свойств почвы на своем участке.

    Чтобы самим узнать механический состав своей почвы, предлагаем очень простой способ.

    1. Приготовьте образец почвы.
    2. Наберите из него 2 ч.л. и насыпьте в пробирку (или 5 ч.л. в тонкий стакан) с дистиллированной водой.
    3. Взболтайте в течение 5 мин. и поставьте емкость на стол. Засеките время.
    4. Теперь возьмите линейку и определите, на сколько см осветляется вода за 1 мин.
    5. Результаты оцените по таблице определения механического состава почвы в домашних условиях.
    Механический состав почвы Содержание физической глины, % Скатывание почвы при тестообразном состоянии Осветление воды в пробирке (за 1 мин)
    1 Песок 0-5 Не скатывается в шнур Осветляется полностью
    2 Супесь 10-20 Не скатывается, сжимается в непрочные клочки Осветляется на 5-7 см
    3 Легкий суглинок 20-30 Не скатывается в шнур, распадается на дольки Осветляется на 2-5 см
    4 Средний суглинок 30-40 Шнур сплошной, кольцо разламывается Осветляется на 1-2 см
    5 Тяжелый суглинок 40-50 Шнур сплошной, кольцо с трещинами Осветляется на 1-3 см
    6 Глина легкая 50-65 Кольцо цельное, без трещин Осветляется до 1 мм или совсем не осветляется

    Наиболее благоприятные для возделывания овощных культур и картофеля:

    • легкие и средние суглинки,
    • с содержаниемфизической глины от 20 до 40%,
    • не скатывается в шнур при тестообразном состоянии,
    • быстро осветляются соответственно на 2-5 и 1-2 см, в отличие от тяжелого суглинка и глины легкой.
    Для большинства овощных растений и картофеля оптимальными являются легко- и среднесуглинистые почвы

    Следующим очень важным физическим показателем плодородия является объемная масса, или плотность почвы.

    Плотность почвы – это масса абсолютно сухой почвы в ненарушенном состоянии (со всеми имеющимися в почве порами) в единице объема

    Значения плотности почвы изменяются в пределах от 0,4 до 1,8 г/см³ и зависят от:

    1. механического состава,
    2. количества органического вещества,
    3. структуры почвы.
    Оптимальная плотность для большинства культур, включая овощи и картофель, равна 0,9-1,2 г/см³

    При этих значениях плотности создаются:

    • наиболее благоприятные водный, тепловой, воздушный и питательный режимы в плодородном слое почвы,
    • наиболее оптимальные условия для корневой системы.

    На примере картофеля четко видно, как увеличение плотности почвы снижает урожайность и качество этой культуры (таблица 2).

    Плотность почвы, г/см³ Урожай Содержание витамина С, мг %
    г/куст %
    1,1 (контроль) 781 100,0 13
    1,2 723 93,2 12,9
    1,35 469 60,1 12,5
    1,5 389 49,8 12,1

    Снижение урожайности объясняется тем, что в уплотненной до 1,35 г/см³ и выше происходят негативные процессы:

    1. затрудняется воздухообмен между почвенным и атмосферным воздухом,
    2. плохо развивается корневая система,
    3. оказывается большее сопротивление формированию клубней,
    4. ухудшается деятельность микроорганизмов.

    Для оценки воздушного состояния почвы рассмотрим таблицу 3.

    Воздух Азот (N2) Кислород (O2) Углекислый
    газ (CO2)
    Оценка состояния
    Атмосферный 78,8-79,1 20,95-21,9 0,03 постоянное
    Почвенный 68,0-78,8 10-20 11-1 переменное

    Если состав атмосферного воздуха в целом постоянный, то содержание кислорода и углекислого газа в почвенном воздухе может сильно колебаться в зависимости от типа почвы, ее механического состава, содержания влаги и других параметров.

    Установлено, что для овощных культур и картофеля складываются благоприятные физические условия в течение вегетационного периода, если:

    • Концентрация углекислого газа CO² в почвенном воздухе превышает 1-2%, содержание O² составляет не менее 18%.
    • При таком обеспечении кислородом в почве развиваются аэробные процессы и создаются благоприятные условия для произрастания растений.
    • А это достигается только при наличии оптимальной плотности почвы 0,9-1,2 г/см².

    Самостоятельное определение плотности почвы выглядит таким образом.

    Возьмите стеклянную банку емкостью 250 или 500 мл и взвесьте на весах с точностью не менее 1 г.

    1. Насыпьте в нее без нарушения строения почву из пахотного слоя (плотно, но не разрушая комков).
    2. Поставьте заполненную емкость в духовку с температурой 80-100 °С на 5-6 часов.
    3. Затем охладите и взвесьте.

    Плотность почвы рассчитывают по формуле:

    Плотность почвы (г/см³) = масса сухой почвы в банке (г) : объем банки в см³ (1 мл соответствует 1 см³).

    Сравните свой результат с данными таблицы по определению плотности почвы. Таблица поможет принять правильные меры по улучшению почвы при ее неоптимальной плотности.
    ___________________________________________

    Плотность почвы,
    г/см³
    Оценка почвы Способы снижения плотности
    1 Менее 1,0 Оптимальная для овощей и картофеля Обычные нормы органики: 2,5-3 кг/м², минимум обработок
    2 1,0-1,2 Подходит для овощных и оптимальная для корнеплодов Обычные нормы органики: 2,5-3 кг/м², обычное количество обработок
    3 1,2-1,4 Не подходит для овощных, корнеплодов и картофеля Рыхлящие материалы раз в 5 лет: солома до 0,5 + торф до 10-15 кг/м², удвоенное количество обработок
    4 1,4-1,6 Не подходит для большинства культур Рыхлящие материалы раз в 3 года: солома 0,5 + опилки 0,7 + торф до 10-15 кг/м², утроенное количество обработок
    5 Более 1,6 Критическая для большинства культур Те же мероприятия, что при плотности 1,4-1,6 кг/м²

    Для улучшения плодородности почвы, снижения плотности и достижения ее оптимального уровня рекомендуется внесение органики, рыхлящих материалов в виде соломы, торфа, а также увеличенное количество обработок своего участка.

    Рыхлители для уменьшения плотности почвы

    1. Внесение навоза

    • В качестве рыхлителя нельзя вносить более 7 кг/м² неперепревшего и полуперепревшего навоза.
    • Избыток навоза может привести к повышенному содержанию нитратов в почвах и урожае.

    2. Внесение соломы и опилок

    • Внося в качестве рыхлителя солому и опилки, добавьте дополнительное количество азотных удобрений из расчета 2 кг действующего вещества на 100 кг рыхлителя.
    • Если этого не сделать, у растений может проявиться азотное голодание.

    3. Посев сидератов

    • При отсутствии указанных выше органических рыхлителей или в дополнение к ним очень эффективно возделывание в севообороте сидеральных культур.
    • Они оказывают многостороннее положительное действие на все составляющие плодородия почвы и урожай овощных культур и картофеля.

    В качестве сидератов подходят овес, соя и крестоцветные культуры. Сидеральные культуры желательно возделывать самостоятельно, выделяя для этого отдельный участок или поле, а также после уборки ранних культур — капусты, картофеля, лука и др.

    источник