Меню Рубрики

Как заделать дырку в металле без сварки оловом

Менталитет наших людей не позволит выбросить старую и ненужную вещь. Большинство рачительных хозяев мастера на все руки, и они способны дать вторую жизнь любому предмету из обихода. Одним из ярких примеров является старая металлическая бочка, которую многие дачники приспосабливают для полива огорода, или как емкость для летнего душа.

Но время берет свое, и чем дольше служит эта бочка, тем тоньше становится толщина металла, и, вполне возможно, в скором времени появятся маленькие дырочки, которые сделают невозможным дальнейшую эксплуатацию емкости. Безусловно, в наше время это не такая уж и большая проблема, можно купить и пластиковую тару. Сегодня в магазинах продается огромное количество различных вариантов. Но перед тем как потратить некоторую сумму денег, можно попробовать вдохнуть новую жизнь в старую железную бочку и дать ей возможность прослужить еще не один сезон.

Конечно, все понимают, что срок эксплуатации металла под открытым небом не вечен. Вода, солнце, ветер, кислотный дождь делают свое дело и металл быстро приходит в негодность. И однажды вы сталкиваетесь с неприятностью, бочка дала течь, образовалась небольшая трещина или даже сквозное отверстие. Но даже простой человек, особенно дачник, не торопится выбросить на свалку пришедшую в негодность бочку и приобрести новую. Во-первых, нужно вложить немалые деньги, чтобы купить новую ёмкость, а во-вторых — дырку вполне возможно заделать собственными руками.

Если дырочка небольшая, можно применять холодную сварку, замазку для окон или универсальный герметик. Ну если вы столкнулись с ситуацией, когда много мелких отверстий по всему дну, то здесь нужно применять иные методы.

Если в днище или на боковых стенках бочки появились трещины или отверстия, заделать их можно несколькими способами. Необходимо с наружной стороны обмазать расплавленной смолой или водостойким клеем место трещины. Затем вам понадобится прорезиненная ткань или стеклохолст, который применяется в строительных работах. Небольшой кусок накладываем на расплавленную смолу, и сверху обмазываем ещё одним слоем смолы или клея. Чтобы сделать латку более надежной, точно такую же операцию проделывают и с внутренней стороны бочки, но перед этим нужно тщательно очистить от ржавчины ремонтируемый участок.

Прохудившуюся дно металлической бочки можно загерметизировать разведённой в воде глиной. Для этого в том месте, где предположительно будет стоять емкость, нужно выкопать небольшой котлован, который впоследствии заливается глиной (можно глину замесить непосредственно в этом котловане). После этого бочку устанавливаем в котловане и внутрь укладываем какой-либо груз, для того чтобы бочка плотно вошла в котлован. После того как глина высохнет, она образует прочный слой, через который вода уже не будет просачиваться. Установив таким образом бочку, вы сможете пользоваться ею ещё не один год.

Самый быстрый и распространенный вариант ремонта бочки и не только — это использование болта с гайкой и шайб подходящих размеров. Возьмите болт, оденьте на него сначала металлическую шайбу, затем резиновую. Далее вставляем болт с шайбами в отверстие, и обратной стороны проделываем точно такую же операцию. Вся эта конструкция затягивается гайкой, и дырка надёжно герметизируется.

В качестве прокладки в данном случае можно взять сырую резину, которая применяется для вулканизации автомобильных камер, именно она способна обеспечить отличную герметизацию. Для заделывания небольших отверстий можно использовать замазку из холодной сварки. Эта замазка представляет собой двухкомпонентный состав, и характеризуется высокой степенью адгезии к любым очищенным поверхностям. Также холодную сварку можно использовать для заделки небольших трещин. Для большей надежности трещину нужно обработать с двух сторон.

Использовать электрический или газовый сварочный аппарат в данной ситуации для наложения латки из металла не рекомендуется. Стенка бочки очень тонкая, поэтому она просто прогорит, и высока вероятность, что дырок станет ещё больше.

Износившуюся металлическую ёмкость можно сделать пригодной к дальнейшей эксплуатации, просто заклеив ее, как автомобильную камеру. Протекающая металлическая бочка освобождается от воды и высушивается на солнце. Далее с наружной стороны нужно зачистить ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Делать это нужно осторожно чтобы отверстие не стало ещё больше. Затем возьмите старую автомобильную или велосипедную камеру, вырежьте из неё кусок размером чуть больше чем отверстие в бочке, и приклейте клеем «Момент». Можно использовать и любой другой водостойкий клей. С внутренней стороны отверстие для большей надежности можно замазать садовым варом чтобы стабилизировать давление воды.

Но если отверстие слишком большое или их несколько, то бочку лучше просмолить. Для этого нужно сначала зачистить всю ржавчину металлической щеткой, а затем на место отверстий наложить слой горячей смолы. На ещё не остывшую смолу накладывается слой прочной материи, затем наносится ещё один слой смолы. Нагретая смола имеет вязкую консистенцию и хорошо прилипает к железу. Для предотвращения растрескивания высохшей смолы, сверху можно нанести несколько слоев краски.

Ещё один метод ремонта металлической бочки — использование полиэтиленовых пакетов для мусора. Берется самый большой размер пакета. Как правило, такие пакеты имеют толщину до 60 Микрон и объем свыше 240 литров. Объём очень важен, поскольку он должен быть значительно больше чем объем бочки, а окружность мусорного пакета должна соответствовать окружности бочки. Затем пакет укладывается на дно бочки, плотно прижимается к боковинам, верхний край пакета заворачивается на бочку и приклеивается скотчем. Ещё лучше для этой цели использовать два пакета, вставив их один в другой. Суть этого метода очень проста, вода будет храниться в пакете, а бочка будет выступать как поддерживающий каркас для него.

Если же всё-таки вам не удалось спасти металлическую бочку, не отчаивайтесь, ее можно успешно использовать как печку для сжигания мусора на садовом участке. В качестве дополнения можно сделать металлическую решетку, изготовив ее из стального прута диаметром 8 — 10 миллиметров. Приготовьте площадку, на ней установите столбики из кирпича, на них положите решётку, а уже на решётку установите бочку. Дальше всё просто, в бочку высыпаем мусор, внизу под решеткой разводим костер. Естественная тяга, которая будет присутствовать в данном случае, позволит сжигать в импровизированной печке любой мусор, даже зелёную сочную траву. Естественно, со временем низ бочки прогорит. Ее нужно просто перевернуть, и она прослужит в качестве печки ещё некоторое время.

Если у вас на садовом участке имеется пластмассовая бочка, и в ней каким-то образом образовались отверстия, то их можно отремонтировать, используя силиконовый клей герметик. Для этого место отверстия нужно тщательно обезжирить, затем нанести слой герметика. После того как он высохнет, место ремонта будет похоже на наваренную заплатку.

источник

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

источник

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

  • строительной шпатлевкой;
  • с использованием стекловолокна;
  • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

  • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
  • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
  • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
  • Шпатель.
  • Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

  1. Снять болгаркой слой старой краски.
  2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
  3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
  4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
  5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

  1. При отсутствии больших сквозных дыр.
  2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
  3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

  • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
  • болгарка;
  • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
  • наждак средней абразивности от 800 грит;
  • шпатель средний;
  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

  1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
  2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
  3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
  4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
  5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
  6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
  7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

  1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
  2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
  3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
  4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
  • монтажный молоток;
  • болгарка;
  • наждачная бумага средней абразивности;
  • антигравий;
  • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
  • паяльник, оловянный припой;
  • грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Читайте также:  Как пересадить рябинку из леса весной

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

  1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
  2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
  3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
  4. Припаять заплату сплошным швом.
  5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
  6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
  7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

источник

Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».

В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня.
Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

Выбор вида «холодной сварки» — за Вами. Я же имею опыт использования замазки — результаты радуют (заделанная дырка не протекает — прошло около года).

заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно.
Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено).
Клеит все.
Отличная вещь.
Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку.
За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

Обязательно купите и клейте на здоровье.))

Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

1 способ — хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ — деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Нужно позже, тем не менее, найти время, отключить или слить из бака воду и либо заварить дырку, либо заменить бак.

Менталитет наших людей не позволит выбросить старую и ненужную вещь. Большинство рачительных хозяев мастера на все руки, и они способны дать вторую жизнь любому предмету из обихода. Одним из ярких примеров является старая металлическая бочка, которую многие дачники приспосабливают для полива огорода, или как емкость для летнего душа.

Но время берет свое, и чем дольше служит эта бочка, тем тоньше становится толщина металла, и, вполне возможно, в скором времени появятся маленькие дырочки, которые сделают невозможным дальнейшую эксплуатацию емкости. Безусловно, в наше время это не такая уж и большая проблема, можно купить и пластиковую тару. Сегодня в магазинах продается огромное количество различных вариантов. Но перед тем как потратить некоторую сумму денег, можно попробовать вдохнуть новую жизнь в старую железную бочку и дать ей возможность прослужить еще не один сезон.

Конечно, все понимают, что срок эксплуатации металла под открытым небом не вечен. Вода, солнце, ветер, кислотный дождь делают свое дело и металл быстро приходит в негодность. И однажды вы сталкиваетесь с неприятностью, бочка дала течь, образовалась небольшая трещина или даже сквозное отверстие. Но даже простой человек, особенно дачник, не торопится выбросить на свалку пришедшую в негодность бочку и приобрести новую. Во-первых, нужно вложить немалые деньги, чтобы купить новую ёмкость, а во-вторых — дырку вполне возможно заделать собственными руками.

Если дырочка небольшая, можно применять холодную сварку, замазку для окон или универсальный герметик. Ну если вы столкнулись с ситуацией, когда много мелких отверстий по всему дну, то здесь нужно применять иные методы.

Если в днище или на боковых стенках бочки появились трещины или отверстия, заделать их можно несколькими способами. Необходимо с наружной стороны обмазать расплавленной смолой или водостойким клеем место трещины. Затем вам понадобится прорезиненная ткань или стеклохолст, который применяется в строительных работах. Небольшой кусок накладываем на расплавленную смолу, и сверху обмазываем ещё одним слоем смолы или клея. Чтобы сделать латку более надежной, точно такую же операцию проделывают и с внутренней стороны бочки, но перед этим нужно тщательно очистить от ржавчины ремонтируемый участок.

Прохудившуюся дно металлической бочки можно загерметизировать разведённой в воде глиной. Для этого в том месте, где предположительно будет стоять емкость, нужно выкопать небольшой котлован, который впоследствии заливается глиной (можно глину замесить непосредственно в этом котловане). После этого бочку устанавливаем в котловане и внутрь укладываем какой-либо груз, для того чтобы бочка плотно вошла в котлован. После того как глина высохнет, она образует прочный слой, через который вода уже не будет просачиваться. Установив таким образом бочку, вы сможете пользоваться ею ещё не один год.

Самый быстрый и распространенный вариант ремонта бочки и не только — это использование болта с гайкой и шайб подходящих размеров. Возьмите болт, оденьте на него сначала металлическую шайбу, затем резиновую. Далее вставляем болт с шайбами в отверстие, и обратной стороны проделываем точно такую же операцию. Вся эта конструкция затягивается гайкой, и дырка надёжно герметизируется.

В качестве прокладки в данном случае можно взять сырую резину, которая применяется для вулканизации автомобильных камер, именно она способна обеспечить отличную герметизацию. Для заделывания небольших отверстий можно использовать замазку из холодной сварки. Эта замазка представляет собой двухкомпонентный состав, и характеризуется высокой степенью адгезии к любым очищенным поверхностям. Также холодную сварку можно использовать для заделки небольших трещин. Для большей надежности трещину нужно обработать с двух сторон.

Использовать электрический или газовый сварочный аппарат в данной ситуации для наложения латки из металла не рекомендуется. Стенка бочки очень тонкая, поэтому она просто прогорит, и высока вероятность, что дырок станет ещё больше.

Износившуюся металлическую ёмкость можно сделать пригодной к дальнейшей эксплуатации, просто заклеив ее, как автомобильную камеру. Протекающая металлическая бочка освобождается от воды и высушивается на солнце. Далее с наружной стороны нужно зачистить ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Делать это нужно осторожно чтобы отверстие не стало ещё больше. Затем возьмите старую автомобильную или велосипедную камеру, вырежьте из неё кусок размером чуть больше чем отверстие в бочке, и приклейте клеем «Момент». Можно использовать и любой другой водостойкий клей. С внутренней стороны отверстие для большей надежности можно замазать садовым варом чтобы стабилизировать давление воды.

Но если отверстие слишком большое или их несколько, то бочку лучше просмолить. Для этого нужно сначала зачистить всю ржавчину металлической щеткой, а затем на место отверстий наложить слой горячей смолы. На ещё не остывшую смолу накладывается слой прочной материи, затем наносится ещё один слой смолы. Нагретая смола имеет вязкую консистенцию и хорошо прилипает к железу. Для предотвращения растрескивания высохшей смолы, сверху можно нанести несколько слоев краски.

Ещё один метод ремонта металлической бочки — использование полиэтиленовых пакетов для мусора. Берется самый большой размер пакета. Как правило, такие пакеты имеют толщину до 60 Микрон и объем свыше 240 литров. Объём очень важен, поскольку он должен быть значительно больше чем объем бочки, а окружность мусорного пакета должна соответствовать окружности бочки. Затем пакет укладывается на дно бочки, плотно прижимается к боковинам, верхний край пакета заворачивается на бочку и приклеивается скотчем. Ещё лучше для этой цели использовать два пакета, вставив их один в другой. Суть этого метода очень проста, вода будет храниться в пакете, а бочка будет выступать как поддерживающий каркас для него.

Если же всё-таки вам не удалось спасти металлическую бочку, не отчаивайтесь, ее можно успешно использовать как печку для сжигания мусора на садовом участке. В качестве дополнения можно сделать металлическую решетку, изготовив ее из стального прута диаметром 8 — 10 миллиметров. Приготовьте площадку, на ней установите столбики из кирпича, на них положите решётку, а уже на решётку установите бочку. Дальше всё просто, в бочку высыпаем мусор, внизу под решеткой разводим костер. Естественная тяга, которая будет присутствовать в данном случае, позволит сжигать в импровизированной печке любой мусор, даже зелёную сочную траву. Естественно, со временем низ бочки прогорит. Ее нужно просто перевернуть, и она прослужит в качестве печки ещё некоторое время.

Если у вас на садовом участке имеется пластмассовая бочка, и в ней каким-то образом образовались отверстия, то их можно отремонтировать, используя силиконовый клей герметик. Для этого место отверстия нужно тщательно обезжирить, затем нанести слой герметика. После того как он высохнет, место ремонта будет похоже на наваренную заплатку.

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

  • наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
  • после высыхания скотч убирается;
  • последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
  • поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
  • для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.
Читайте также:  Как уничтожить тлю на перцах в домашних условиях

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

  1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
  2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
  3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
  4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
  5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
  6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

  1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
  2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
  3. Намечаются места отверстий под заклепки.
  4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
  5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
  6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
  7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
  8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

источник

Образование свища в отопительном или водоснабжающем стояке, смонтированном из металлических труб, не является редкостью. Исправлять ситуацию нужно как можно быстрее. Поэтому информация, как заделать в трубе свищ и какие из способов его устранения имеются, не будет лишней.

Наличие на трубе рыжего цвета нароста, который получил название точечной коррозии, свидетельствует о появлении проблемы и том, что трубопровод может в любой момент прорвать (прочитайте также: «Что делать если прорвало трубу и как это предупредить»). Повреждение возникает в результате частичного разрушения или общего износа магистрали, либо под воздействием блуждающих токов. При обнаружении свища, уже не имеет значения причина его появления, главное – как можно быстрее его устранить.

Чтобы правильно справиться с проблемой, прежде всего, следует разобраться, что такое свищ на трубопроводе. Это отверстие в трубе, посредством которого вода вытекает наружу.

Устранить его можно несколькими способами:

  • с помощью болта;
  • с использованием временного бандажа;
  • с применением клеевого бандажа;
  • методом холодной сварки.

Но при этом обязательно нужно слить из системы воду, перекрыв вентили и открыв все имеющиеся краны.

Этот вариант предполагает ряд действий:

  1. Расширяют дрелью свищ в трубе.
  2. Нарезают метчиком резьбу.
  3. Вкручивают болт в образовавшееся отверстие.

Такой способ нельзя задействовать, когда трубы слишком старые, поскольку на них нанести резьбу будет невозможно, а попытки это сделать обычно заканчиваются увеличением размеров протечки.

Этот способ применяют, когда свищ на трубопроводе имеет продолговатый вытянутый вид.

На отверстие накладывают бандаж с использованием уплотнительных прокладок, которые могут быть сделаны из таких изделий:

  • жгут медицинский;
  • толстая перчатка;
  • велосипедная шина;
  • голенище сапога и т.д.

Главное, чтобы размер резиновой прокладки значительно превышал величину отверстия. Для фиксации бандажа на трубопроводе, применяют хомуты или болты.

Устранение свища данным методом производится поэтапно:

  1. Металлической щеткой зачищают трубопровод от грязи, обрабатывают его поверхность ацетоном или бензином и отводят на просыхание 15 минут.
  2. От стеклоткани отрезают ленты, протяженность которых зависит от величины диаметра трубы – нужно, чтобы обмотка имела не менее 6 слоев. Ширина материала должна превышать сечение трубопровода не меньше, чем на треть.
  3. На края ленты наносят клей БФ-2, потом шпателем покрывают одну ее сторону эпоксидным клеевым составом.
  4. Инструмент крепко прижимают к стеклоткани, чтобы она хорошо пропиталась клеем.
  5. Затем ленту туго наматывают на заранее подготовленную поверхность, чтобы ее центр накрыл проблемное место.
  6. Бандаж скрепляют металлической лентой.
  7. Через 24 часа разрешается пользоваться отремонтированным трубопроводом.

В случае, когда система проложена в неотапливаемом помещении, где температура не превышает отметки 17 градусов, пользоваться трубопроводом можно лишь через 4 суток.

Ремонт водопроводных труб без сварки производят с использованием специального состава:

  1. Отверстие расширяют дрелью.
  2. Поверхность трубопровода обезжиривают и очищают ацетоном.
  3. Когда труба просохнет, на нее наносят средство, которое называется «холодная сварка» и ожидают, когда оно полностью отвердеет – обычно на это уходит около 10 минут.

Используя «холодную сварку» или эпоксидный клеевой состав, нужно пользоваться резиновыми перчатками. Если клей попадет на кожу, его необходимо удалить ватой с ацетоном, а потом отмыть руки теплой водой с мылом.

Когда система изношена, желательно подготовить несколько хомутов, имеющих такой же диаметр, что и у трубопровода. Кроме этого, нужно запастись резиной под них. В случае, если свищ водопроводной трубы появится в ночное время, такая подготовка не будет лишней, поскольку аварийная бригада вряд ли приедет в считанные минуты.

Если отверстие небольшое, его можно заделать, используя обычный хомут для автотранспорта:

  1. От куска резины отрезают тонкую ленту — ее ширина должна быть на 2-4 миллиметра больше этого же параметра у хомута. Длина отрезка измеряется путем обматывания материала вокруг трубы. Лишний кусок ленты отрезают.
  2. Хомут раскрывают и помещают на трубу, потом его не сильно прихватывают.
  3. Прокладку из резины, помещают под хомут и аккуратно продвигают к месту появления отверстия.
  4. После накрывания свища хомут затягивают при помощи отвертки или ключа в зависимости от особенностей устройства затяжного изделия.

При обнаружении свища совсем небольшого размера и отсутствии под рукой хомута, отверстие можно закрыть концом спички. Но этот способ используют нечасто, поскольку в старых трубопроводах устранить течь удается редко – она лишь увеличивается в размерах. Даже, если щель заделана спичкой удачно, ее нужно как можно быстрее отремонтировать при помощи хомута.

Чтобы устранить серьезный свищ на трубе горячей воды, потребуется более мощный хомут:

  1. В первую очередь отключают воду и сливают ее из трубопровода.
  2. Перед монтажом хомута внимательно осматривают трубу. Когда ее поверхность неровная, ее следует зачистить наждачной бумагой, чтобы не допустить протекания жидкости через шероховатости.
  3. Под хомут вырезают резиновую подкладку и помещают его на отверстие.

Из вышеприведенной информации ясно, что ликвидировать свищ в трубе вполне можно своими руками – не потребуются ни специальные инструменты, ни особые навыки. При наличии металлических стояков нужно подготовить несколько хомутов и прокладок из резины.

источник

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

источник

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;
Читайте также:  Кабачки с сельдереем на зиму

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

источник

Стоит у меня тут вагонетка металлическая как ёмкость для воды (для полива), но она вся прохудилась по швам.
В прошлом году её промазывала горячим гудроном, но на днях начала наполнять её и опять открылась сильная течь. Гудрона у меня больше нет и я не знаю где его можно купить. Может какими-нибудь подручными средствами можно заделать щели?
Как насчет цемента? Может в него что-нибудь добавить для эластичности и водостойкости? Может олифу в раствор добавить?
Заказала герметик, но боюсь, что его может не хватить. Может быть знаете какие-нибудь рецепты?

В магазинах продают битумную мастику, в металлических банках по 3кг( как краска).
Для заделки щелей можно использовать ненужные тряпки.Промазать щель , «протыкать » тряпкой и замазать мастикой.
Для заделки отверстий на плоскости можно использовать кусочки толи или ткани.
Работать в перчатках, чтобы не испачкаться.Ограничение- работать с мастикой при температуре не ниже плюс 15 градусов.

Есть еще один надёжный вариант .Но я понял ТС женщина . Сложно будет наверное сделать . И по деньгам тоже .
Короче так .. берется рулонный кровельный материал (Бикрост ,Технониколь ,Армокров и тд ) .Режутся полоски ,и наклеиваются газовой горелкой ,паяльной лампой или строительным феном на сухую поверхность .

Можно еще заклеить стеклотканью с эпоксидной смолой.

Про битумную мастику не знала. А для растений она не вредна, если их поливать такой водой? Правильнее будет спросить, не наберут ли овощи какой-нибудь гадости от контакта воды для полива с этой мастикой?
А пока, так как нужно было решать вопрос, замазала дно цементным раствором, положив на щели кусочки мелкой металлической сетки. Намудрила, конечно, по неопытности. Вначале попробовала добавить в раствор (1 часть цемента+1 часть мела) олифу, но хватило только на половину бака и на следующий день там появились мелкие трещины. Но потом снова развела цемент с мелом, но воды оказалось много, пришлось добавить немного песка и этим замазала вторую половину бака и подмазала первую половину. А сегодня намешала олифу с мелом и кисточкой получившимся раствором покрасила то, что до этого зацементировала. Правда, опять не на всё хватило. У меня ещё клей КС остался (олифа, мел, цемент закончились), может быть еще и им промазать заделанное дно?

Dina Malina написал :
. Вначале попробовала добавить в раствор (1 часть цемента+1 часть мела) олифу, но хватило только на половину бака и на следующий день там появились мелкие трещины. Но потом снова развела цемент с мелом, но воды оказалось много, пришлось добавить немного песка и этим замазала вторую половину бака и подмазала первую половину. А сегодня намешала олифу с мелом и кисточкой получившимся раствором покрасила то, что до этого зацементировала.

Сколько мороки .Купили бы герметик и замазали .Или Вы легких вариантов не ищете ?
Да и еще ,мел не для водной среды .И делать ему в цементном растворе нечего .

[Силикон для аквариума]( для аквариума). Но как он подружит с гудроном я

А купить новую пластиковую ёмкость не вариант? Они недорогие совсем. А вагонетку сдать на металлолом. И забыть про всё, как страшный сон.

Ростислав_2 написал :
А купить новую пластиковую ёмкость не вариант? Они недорогие совсем.

. пластиковые еммкости,размером с

..стоят ттысяч пять. хотя я не очень понимаю,что же это за «вагонетка»

Сегодня дождик был хороший, а в этот бак стекает вода с крыши. Ну вобщем он уже начал наполняться водой. Быть может моих мер на скорую руку хватит хотя бы на один сезон?
Сделала несколько фоток этой вагонетки

Ростислав_2 написал :
А купить новую пластиковую ёмкость не вариант? Они недорогие совсем. А вагонетку сдать на металлолом. И забыть про всё, как страшный сон.

А они у нас не трескаются зимой эти пластиковые емкости?
Насчёт того, чтобы сдать в металлолом. Очень она тяжелая эта вагонетка, здесь и народу-то столько не найдётся, чтобы погрузить её в грузовик

Как я уже писал надо зачистить карщеткой места ремонта до металла, жирно промазать эпоксидкой, положить стеклоткань и еще раз промазать сверху эпоксидкой. Через сутки проблема будет решена. Это самое оптимальное решение в данной ситуации.

СанчеS написал :
зачистить карщеткой места ремонта до металла, жирно промазать эпоксидкой, положить стеклоткань и еще раз промазать сверху эпоксидкой. Через сутки проблема будет решена.

Мне кажется, что силикон по сравнению с эпоксидкой более эластичный (ёмкость металлическая, посему «играет») и имеет значительно лучшую адгезию, а в паре с той же сеткой для ГКЛ или той же стеклотканью (где ее взять кстати в поле?) вообще бомба.
А еще лучше тут предлагали (клин клином), тем же битумом наплавить.

Ну если снова потечёт, то тогда придётся всё сделать по-правильному, как вы тут советуете. И потом ещё покрасить её всю не помешало бы так как она вся гниёт, особенно снизу.
Вариант с битумной мастикой мне понравился больше всего. Наверное, так и сделаю.
Всем очень большое спасибо за советы

Dina Malina написал :
А они у нас не трескаются зимой эти пластиковые емкости?
Насчёт того, чтобы сдать в металлолом. Очень она тяжелая эта вагонетка, здесь и народу-то столько не найдётся, чтобы погрузить её в грузовик

Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет — разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый. Вы вот по огороду пройдитесь, думаю насобираете целую вагонетку с верхом всякими ржавыми железяками и позвоните сборщикам металлолома (думаю в Ваших краях они тоже есть) сами приедут и увезут. Незачем всякий хлам хранить, не по фен-шую это, от этого карма портится Надо окружать себя красивыми хорошими вещами (без фанатизма естественно), такими, как красивые (может синие) пластиковые бочки под дождевую воду. С одной оговоркой. если не стырят. Вашу вагонетку-то вряд ли кто-то стырит ))

Ростислав_2 написал :
Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет — разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый. Вы вот по огороду пройдитесь, думаю насобираете целую вагонетку с верхом всякими ржавыми железяками и позвоните сборщикам металлолома (думаю в Ваших краях они тоже есть) сами приедут и увезут. Незачем всякий хлам хранить, не по фен-шую это, от этого карма портится Надо окружать себя красивыми хорошими вещами (без фанатизма естественно), такими, как красивые (может синие) пластиковые бочки под дождевую воду. С одной оговоркой. если не стырят. Вашу вагонетку-то вряд ли кто-то стырит ))

А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза? И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми, а уж на остатки таких вещей без отвращения вообще не глянешь, ими завалена вся планета. Дешёвый, одноразовый, ненадежный материал, но эта дешевизна дорого обходится для экологии планеты. Не доводилось вам гулять по дикому берегу атлантического океана? Да что далеко ходить, в моём поселке столько этой ГРЯЗИ (с большой буквы) оставили, что порой ругаюсь про себя. Вот почему, например, на обломки кирпичей, осколки стекла, куски металлических частей я смотрю почти спокойно, а когда вижу пластиковый мусор — от этого чуть-ли не тошнит?
И видела останки таких резервуаров rotoplas в центральной америке, где они особо популярны. Ломаются они тоже, даже там где нет зимы. Они скорее практичные (дешевые, легкие, легкотранспортируемые), но никак не красивые. Ну разве что самую малость, пока новые

з.ы. Представьте, например, родник с каптажной камерой из природного камня, и из пластикового цилиндра. Какой будет красивее? Вот такой вот феншуй

пяпа написал :
Мне кажется, что силикон по сравнению с эпоксидкой более эластичный (ёмкость металлическая, посему «играет») и имеет значительно лучшую адгезию, а в паре с той же сеткой для ГКЛ или той же стеклотканью (где ее взять кстати в поле?) вообще бомба.
А еще лучше тут предлагали (клин клином), тем же битумом наплавить.

Не соглашусь с вами. Мне кажется силикон на железе долго не простоит. Емкость железная особо играть не будет, а посему эпоксидка оптимальный выбор. Клеил данным способом похожую емкость два года назад — пока не течет. Главное не оставлять воду на зиму, а если оставляете, то бросать туда деревяшки.

А причем тут родник и ржавый жбан для воды в огороде . Вам уже столько дельных советов дали ,а Вы все не угомонитесь . Выкиньте это ржавое железо на чермет .8 руб за КГ . Рублей на 2500 потянет .Купите нормальную новую емкость . И закройте тему . Тема ни о чем .

Слышал про ПЭ бутылки (баклашки).

Dina Malina написал :
А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза?

А зачем простите оставлять в «пластике» или в «металле» воду, заведомо зная, что все замерзнет, слить воду ни как?

Dina Malina написал :
Вот почему, например, на обломки кирпичей, осколки стекла, куски металлических частей я смотрю почти спокойно, а когда вижу пластиковый мусор — от этого чуть-ли не тошнит?

Стекло чемпион по сроку «жизни», гораздо более долговечнее, чем пластик.
Кстати уже выпускают одноразовую посуду и мусорные пакеты из биоразлагаемого материала. А вообще эта «тема» мусорная должна быть на правительственном уровне, допускать к продаже только пластик с ограниченным сроком службы. Ну и совесть (она же голос Бога) у народа тоже должна быть в наличии в первую очередь

Микаэл написал :
А причем тут родник и ржавый жбан для воды в огороде . Вам уже столько дельных советов дали ,а Вы все не угомонитесь . Выкиньте это ржавое железо на чермет .8 руб за КГ . Рублей на 2500 потянет .Купите нормальную новую емкость . И закройте тему . Тема ни о чем .

Ну ладно, ещё раз всех благодарю за полезные советы. Буду думать. И считайте, что тема закрыта. как минимум для меня
Всем спасибо!

Dina Malina написал :
А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза? И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми,

Я же написал уже выше: «Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет — разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый». Сами же меня процитировали, а что именно я написал не прочли?

Dina Malina написал :
И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми

Да уж, Ваша ржавая вагонетка, промазанная гудроном и клеем, просто верх экологичности и эстэтического совершенства
И без обид. Остальное безграмотный морализм. Тогда уж оставьте этот порочный мир и прямиком в тайгу на смену Лыковым. И не забудьте дома оставить всё, что сделано из «неестественного и уродливого» материала, начиная с резинки в . и заканчивая компьютером, с помощью которого Вы тут получаете полезные знания и информацию. Против современных материалов — не пользуйтесь ими. Зачем этот пафос на форуме любителей машинного масла и поэтов химических составляющих аккумуляторных батарей?

Dina Malina написал :
Не доводилось вам гулять по дикому берегу атлантического океана?

Я до 39-ти лет прожил на берегу Тихого океана, где сейчас все порты забиты горами каменного угля, так, что он скрипит на зубах, и каждый день его приходится вытирать с подоконника. Он придуман не человеком.
Семь лет работал инженером-механиком на танкерах, перевозивших через тот самый Атлантический океан за раз 300 000 тонн такой ядовитой дряни, как МТБИ. Но без которой не может быть бензина, которого было сожжено достаточно, чтобы привезти к Вам домой так необходимые Вам инструменты. Пользуйтесь каменными орудиями труда — назад к природе! Был я и в центральной Америке и в Южной и в Северной и ещё много где. И там, где люди не просто болтают об охране природы, а реально беспокоятся о её сохранности, давно научились сортировать мусор и не бросать его где попало. Это уже вопрос воспитания, а не материалов.
Кирпичи и стекло не вызывают у Вас такого «отвращения» как пластик? А Вы подумайте, сколько было сожжено мазута (который в свою очередь является продуктом сложных химических производств), чтобы выплавить
тот самый металл, добыть глину, а потом её ещё и обжечь в печах. Ладно, увлёкся. Просто я природу люблю не меньше Вашего. И остатки моих пластиковых вещей не будут валяться под ближайшим забором. Как-то так.

источник