Меню Рубрики

Как заделать дыру в емкости металлической

Менталитет наших людей не позволит выбросить старую и ненужную вещь. Большинство рачительных хозяев мастера на все руки, и они способны дать вторую жизнь любому предмету из обихода. Одним из ярких примеров является старая металлическая бочка, которую многие дачники приспосабливают для полива огорода, или как емкость для летнего душа.

Но время берет свое, и чем дольше служит эта бочка, тем тоньше становится толщина металла, и, вполне возможно, в скором времени появятся маленькие дырочки, которые сделают невозможным дальнейшую эксплуатацию емкости. Безусловно, в наше время это не такая уж и большая проблема, можно купить и пластиковую тару. Сегодня в магазинах продается огромное количество различных вариантов. Но перед тем как потратить некоторую сумму денег, можно попробовать вдохнуть новую жизнь в старую железную бочку и дать ей возможность прослужить еще не один сезон.

Конечно, все понимают, что срок эксплуатации металла под открытым небом не вечен. Вода, солнце, ветер, кислотный дождь делают свое дело и металл быстро приходит в негодность. И однажды вы сталкиваетесь с неприятностью, бочка дала течь, образовалась небольшая трещина или даже сквозное отверстие. Но даже простой человек, особенно дачник, не торопится выбросить на свалку пришедшую в негодность бочку и приобрести новую. Во-первых, нужно вложить немалые деньги, чтобы купить новую ёмкость, а во-вторых — дырку вполне возможно заделать собственными руками.

Если дырочка небольшая, можно применять холодную сварку, замазку для окон или универсальный герметик. Ну если вы столкнулись с ситуацией, когда много мелких отверстий по всему дну, то здесь нужно применять иные методы.

Если в днище или на боковых стенках бочки появились трещины или отверстия, заделать их можно несколькими способами. Необходимо с наружной стороны обмазать расплавленной смолой или водостойким клеем место трещины. Затем вам понадобится прорезиненная ткань или стеклохолст, который применяется в строительных работах. Небольшой кусок накладываем на расплавленную смолу, и сверху обмазываем ещё одним слоем смолы или клея. Чтобы сделать латку более надежной, точно такую же операцию проделывают и с внутренней стороны бочки, но перед этим нужно тщательно очистить от ржавчины ремонтируемый участок.

Прохудившуюся дно металлической бочки можно загерметизировать разведённой в воде глиной. Для этого в том месте, где предположительно будет стоять емкость, нужно выкопать небольшой котлован, который впоследствии заливается глиной (можно глину замесить непосредственно в этом котловане). После этого бочку устанавливаем в котловане и внутрь укладываем какой-либо груз, для того чтобы бочка плотно вошла в котлован. После того как глина высохнет, она образует прочный слой, через который вода уже не будет просачиваться. Установив таким образом бочку, вы сможете пользоваться ею ещё не один год.

Самый быстрый и распространенный вариант ремонта бочки и не только — это использование болта с гайкой и шайб подходящих размеров. Возьмите болт, оденьте на него сначала металлическую шайбу, затем резиновую. Далее вставляем болт с шайбами в отверстие, и обратной стороны проделываем точно такую же операцию. Вся эта конструкция затягивается гайкой, и дырка надёжно герметизируется.

В качестве прокладки в данном случае можно взять сырую резину, которая применяется для вулканизации автомобильных камер, именно она способна обеспечить отличную герметизацию. Для заделывания небольших отверстий можно использовать замазку из холодной сварки. Эта замазка представляет собой двухкомпонентный состав, и характеризуется высокой степенью адгезии к любым очищенным поверхностям. Также холодную сварку можно использовать для заделки небольших трещин. Для большей надежности трещину нужно обработать с двух сторон.

Использовать электрический или газовый сварочный аппарат в данной ситуации для наложения латки из металла не рекомендуется. Стенка бочки очень тонкая, поэтому она просто прогорит, и высока вероятность, что дырок станет ещё больше.

Износившуюся металлическую ёмкость можно сделать пригодной к дальнейшей эксплуатации, просто заклеив ее, как автомобильную камеру. Протекающая металлическая бочка освобождается от воды и высушивается на солнце. Далее с наружной стороны нужно зачистить ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Делать это нужно осторожно чтобы отверстие не стало ещё больше. Затем возьмите старую автомобильную или велосипедную камеру, вырежьте из неё кусок размером чуть больше чем отверстие в бочке, и приклейте клеем «Момент». Можно использовать и любой другой водостойкий клей. С внутренней стороны отверстие для большей надежности можно замазать садовым варом чтобы стабилизировать давление воды.

Но если отверстие слишком большое или их несколько, то бочку лучше просмолить. Для этого нужно сначала зачистить всю ржавчину металлической щеткой, а затем на место отверстий наложить слой горячей смолы. На ещё не остывшую смолу накладывается слой прочной материи, затем наносится ещё один слой смолы. Нагретая смола имеет вязкую консистенцию и хорошо прилипает к железу. Для предотвращения растрескивания высохшей смолы, сверху можно нанести несколько слоев краски.

Ещё один метод ремонта металлической бочки — использование полиэтиленовых пакетов для мусора. Берется самый большой размер пакета. Как правило, такие пакеты имеют толщину до 60 Микрон и объем свыше 240 литров. Объём очень важен, поскольку он должен быть значительно больше чем объем бочки, а окружность мусорного пакета должна соответствовать окружности бочки. Затем пакет укладывается на дно бочки, плотно прижимается к боковинам, верхний край пакета заворачивается на бочку и приклеивается скотчем. Ещё лучше для этой цели использовать два пакета, вставив их один в другой. Суть этого метода очень проста, вода будет храниться в пакете, а бочка будет выступать как поддерживающий каркас для него.

Если же всё-таки вам не удалось спасти металлическую бочку, не отчаивайтесь, ее можно успешно использовать как печку для сжигания мусора на садовом участке. В качестве дополнения можно сделать металлическую решетку, изготовив ее из стального прута диаметром 8 — 10 миллиметров. Приготовьте площадку, на ней установите столбики из кирпича, на них положите решётку, а уже на решётку установите бочку. Дальше всё просто, в бочку высыпаем мусор, внизу под решеткой разводим костер. Естественная тяга, которая будет присутствовать в данном случае, позволит сжигать в импровизированной печке любой мусор, даже зелёную сочную траву. Естественно, со временем низ бочки прогорит. Ее нужно просто перевернуть, и она прослужит в качестве печки ещё некоторое время.

Если у вас на садовом участке имеется пластмассовая бочка, и в ней каким-то образом образовались отверстия, то их можно отремонтировать, используя силиконовый клей герметик. Для этого место отверстия нужно тщательно обезжирить, затем нанести слой герметика. После того как он высохнет, место ремонта будет похоже на наваренную заплатку.

источник

Вода — очень ценный и необходимый ресурс, особенно для дачников и владельцев приусадебных участков. Её нужно очень много: для питья, мытья посуды, стирки и полива. Воду где-то нужно хранить, но не все могут обустроить колодец или купить большую металлическую ёмкость. Многие для этих целей используют железные двухсотлитровые бочки от нефтепродуктов, которые со временем выходят из строя. Однако не спешите выбрасывать дырявую ёмкость. В сегодняшнем обзоре редакции HouseChief мы расскажем о том, как подарить старой бочке с трещинами и дырами вторую жизнь.

Железная бочка незаменима на дачном участке

Дырка в металлической бочке, это ещё не повод её выбрасывать. Ёмкость можно ещё использовать не один год благодаря одному довольно простому средству — полиэтиленовым пакетам. Это не только лёгкий, но и самый недорогой вариант реставрации дырявой ёмкости. Для этого понадобится приобрести в хозяйственном или строительном магазине мусорные пакеты объёмом порядка 240 л и плотностью не менее 60 мкрн. Необходимо, чтобы полиэтиленовое изделие превышало ёмкость по объёму и периметру. Пакет может быть больше бочки, но допускается, чтобы он был и меньше, но не более чем на 20-30 мм, поскольку полиэтилен имеет свойство растягиваться. В результате, вода будет храниться в плотном полиэтилене, а конструкция бочки служит поддержкой для него.

Чем плотнее пакет, тем дольше он прослужит

Стоит знать, что недостаточно вставить полиэтиленовый пакет в бочку и пользоваться ёмкостью дальше. Есть несколько нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот способ нормально работал.

Полиэтилен, это всё-таки не металл и может порваться, каким бы плотным он ни был. Поэтому необходимо подготовить бочку к повторному использованию. Внутреннюю поверхность металлической ёмкости нужно очистить от ржавчины, отслоившихся твёрдых кусков краски и заусенцев, которые могут повредить пакет. Бочку лучше обрабатывать щёткой по металлу. Во время чистки проверяйте поверхность ёмкости ладонью, и, если острых участков больше нет, можно прекращать обработку. Окрашивать бочку изнутри нет необходимости.

Бочку обязательно необходимо зачистить от острых краёв

После зачистки внутренней поверхности бочки или вместо неё, можно подстраховаться и воспользоваться картоном или пластиком. Вначале нужно вырезать круг, соответствующий внутреннему диаметру ёмкости, и прямоугольник, в котором одна сторона соответствует высоте бочки, а вторая — её периметру. Так можно быть уверенным, что острые края от дырки или трещины не повредят полиэтиленовый пакет.

Чтобы быть спокойным за целостность отреставрированной ёмкости, лучше использовать одновременно два пакета. Необходимо вложить их один в один таким образом, чтобы их углы на запаянной стороне полностью совпали. Далее разложить их на ровной поверхности и разгладить от дна к горловине, выгоняя таким образом воздух. Полностью от него избавиться не удастся, но это и не страшно.

Теперь нужно выровнять края горловины, и скрепить пакеты между собой по периметру скотчем на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Опустить полученный сдвоенный пакет в бочку, перегнув края рукава (50-150 мм) на наружную поверхность металлической ёмкости. Не допускайте, чтобы пакеты не были в подвешенном состоянии, иначе их прорвёт тяжестью воды. Чтобы завёрнутый край не сполз обратно в ёмкость, необходимо зафиксировать его широким скотчем на наружной поверхности бочки по всему периметру.

Желательно выбирать большой пакет, чтобы загиб был более 150 мм, и зафиксировать скотчем по периметру

При использовании пакетов для реставрации металлической ёмкости, вода будет сберегаться весь дачный сезон, останется чистой и без ржавчины. Такая вода может использоваться не только для полива, но и для стирки и первичной обработки овощей. На зимнее время пакеты рекомендуется снять, просушить и хранить в сложенном состоянии в тёплом месте. Полиэтилен имеет небольшой вес, занимает мало места и, благодаря своим свойствам, сможет прослужить ещё 1-2 сезона. То же касается и самих бочек. Если хотите, чтобы они прослужили вам долгие годы, по окончании сезона их нужно опустошить, просушить и хранить в сухом сарае.

Благодаря использованию полиэтилена, в воде не будет ржавчины

Как мы уже сказали, использование полиэтиленовых пакетов – это самый простой и бюджетный вариант реставрации дырявой ёмкости. Но он не единственный. Рассмотрим, как ещё можно устранить течь в металлической бочке.

Дефектное место на наружной поверхности стенки бочки необходимо обработать специальным клеем или битумом. Далее, накладывается лоскут стекловолокна или прорезиненной ткани, превышающий по размерам имеющуюся трещину. Заплату необходимо сверху ещё раз хорошо просмолить или проклеить. Для большей надёжности трещину на внутренней поверхности бочки необходимо зачистить от ржавчины или краски и также обработать смолой или клеем.

Латка из стеклоткани и клея

Если трещина появилась в днище бочки, то её можно заделать при помощи глиняного раствора. Для этого, в месте, где будет устанавливаться ёмкость, необходимо вырыть небольшую яму, чуть больше диаметра бочки, и залить её жидкой глиной. После этого пустую тару погрузить в раствор. Когда глина высохнет, то образуется довольно плотная корка, через которую жидкость практически не проступает. Такой способ подарит треснувшей бочке ещё несколько лет жизни.

Помимо пакетов из плотного полиэтилена, есть ещё два доступных способа заделать небольшую дырку в садовой бочке. Для одного из них потребуется болт с гайкой, две шайбы соответствующего диаметра и листовая резина. На дыру в стенке ёмкости с обеих сторон накладываются резиновые прокладки и шайбы, после чего продевается болт, и гайкой эта своеобразная латка хорошо зажимается.

Простое решение устранить течь — болт с гайкой, шайбы и резиновые прокладки

Если в бочке образовалось большое отверстие, то нужно взять болт большого диаметра, а шайбы вырезать из листового металла. Для прокладок отлично подойдёт сырая резина, обеспечивающая хорошую герметизацию. Её перед приклеиванием лучше всего прогреть, или проводить работы в тёплом помещении.

Незначительные отверстия в бочке также можно заделать при помощи «холодной сварки». Это двухкомпонентный состав, обладающий отличными герметизирующими характеристиками и высокой адгезией с любой хорошо очищенной поверхностью. «Холодная сварка», это отличное решение и для устранения небольших трещин в бочке. Но для большей гарантии их следует обработать и с наружной, и с внутренней стороны ёмкости.

Заделка дыры «холодной сваркой»

Рекомендация! Ремонтировать металлическую бочку для воды на даче при помощи газо- и электросварки – бессмысленное занятие. Дело в том, что стенки ёмкости довольно тонкие и, в конечном результате, они просто прогорят, дыр станет больше, и бочку можно просто выбросить.

Дырка или трещина в металлической бочке для воды, это ещё не приговор. Воспользовавшись приведёнными выше советами, вы легко сможете дать ёмкости вторую жизнь. В крайнем случае, если бочку не получится реанимировать, её всегда можно использовать в качестве мусорного контейнера. Если наша информация была для вас полезна, то оцените, пожалуйста, статью и выскажите своё мнение в форме для комментариев. А, может, у вас есть свои варианты ремонта бочки? Поделитесь с нами своим опытом.

источник

Бочки из пластика и металла – один из самых полезных инструментов на дачном участке. Садоводы знают немало способов применения тары и тем обиднее, когда в боку или дне появляется дырка. Не стоит сразу выкидывать инвентарь, есть несколько вариантов подновления и ремонта, а также применения прохудившихся бочек, чтобы оставить емкость служить еще лет 20.

Кроме стандартного отстаивания воды, сжигания мусора и изготовления уличной печи, мангала, есть еще варианты применения полезного инструмента:

  1. Туалет. Это будет обычный «сортир» по типу выгребной ямы. Сделать несколько дополнительных отверстий по дну и окружности, выкопать в яму, на дно уложить дренаж и опустить туда бочку. Сверху поставить аккуратную конструкцию для защиты от дождя – все готово.
  2. Умывальник. Большая емкость позволит умыться всей семье. Достаточно врезать в образовавшуюся дырку кран, установить бочку на постамент и пристроить раковину.
  3. Если оснастить верхушку бочки сиденьем, получится садовая мебель. Для устойчивости внутрь емкости следует поместить пару кирпичей.
  4. Бетономешалка. Очень пригодится для проведения ремонтных и строительных работ. Поставить бочку на бок, встроить механизм перемешивания и не придется тратить деньги на аренду дорогого оборудования.

Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

Алгоритм такой:

  • с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
  • положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
  • покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
  • изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

  • трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
  • чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
  • как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

Такая емкость прослужит еще долгое время.

При образовании малых прорех, их заделывают холодной сваркой или универсальным герметиком, замазкой для окон. При образовании дыр в ход идет целлофан.

Порядок действий:

  1. Взять полосу плотного целлофана, лучше в виде трубы. Обрезать кусок по высоте бочки с припуском.
  2. Загнуть один край пленки, положить под него газету и сверху тоже выстлать целлофан газетой.
  3. Нагреть утюг, расплавить края так, чтобы не прожечь в пленке дырки.
  4. Остудить целлофан, убрать газету и расправить пленку – из трубы получился отличный мешок, который вставляется в бочку.
  5. Сначала мешок протестировать на предмет герметичности стыка – налить немного воды, если не течет, то можно вставлять. Есть прорехи, обрезать сваренные края и повторить процедуру склеивания утюгом заново.

Укладывая мешок в емкость, надо расправить целлофан как можно плотнее по стенкам, чтобы не оставалось складок. Применять для любых целей, но при заборе ведром воды из емкости нужно быть осторожным, чтобы не порвать.

Вариантов реанимации тары немало, рассмотрим самые простые и доступные для любого мастера.

Читайте также:  Можно ли консервированных маслят перекипятить

В качестве подручного средства пригодится все, что есть на даче:

  • Проклеить. Заклеивать дно или стенку как шину авто. Сначала просушить тару, очистить от ржавчины и затем вырезать кусок резины из велосипедного колеса и приклеить Моментом на прореху. Изнутри дыру замазать садовым варом.
  • Просмолить. Вариант подходит для больших дырок. Снова очистить ржавчину и на просмоленную дырку наклеить плотную материю, затем еще один слой смолы и готово. Смолу растопить, она быстрее прикипит к железу. Для удобства и прочности, смолой пройтись по обеим сторонам бочки – снаружи и изнутри.

Чтобы новые металлические емкости служили долго, их рекомендуется промазать садовым варом по швам, дну, бокам до начала эксплуатации.

  • Герметизация глиной. Этот способ описан выше и представляет собой погружение дна бочки в глиняную смесь до полного высыхания слоя. А чтобы исключить любой риск протекания, установить емкость в яму с глиной там, где она будет стоять вечно, например, для полива. В этом случае глиняный состав заполняет яму, куда ставится тара, на дно изнутри засыпается сухая глина (или чуть влажная) и уплотняется. После просушки емкость точно не пропустит даже капли воды.
  • Силикон для пластика. Клей-герметик хорошо и прочно склеивает любые дырки на пластике. Поверхность сначала обезжирить мыльной водой, потом просушить и щедро намазать дырку слоем герметика. После выветривания из силикона уксусной кислоты, зона подновления будет выглядеть как резиновая заплатка – это некрасиво, зато прочно.

Еще один вариант заделки – убрать дно с дыркой и заодно снять верхушку. Получается «труба» из прочного металла, которая пригодится для сжигания мусора или жарки мяса. В том и другом случае нужна решетка – ее можно сварить из прутка сечением до 10 мм, связать проволокой.

Устанавливается тара на пару кирпичей, туда сваливается мусор, а в пространстве между землей и краями разводится костер – решетка сверху не даст золе разлететься, прочные стенки из металла удержат жар.

Применять сварочный аппарат при заделке дырок не стоит – стенки тары не настолько толстые, чтобы выдержать жар. В процессе работ стенки прогорят, и дырок появится еще больше.

источник

Стоит у меня тут вагонетка металлическая как ёмкость для воды (для полива), но она вся прохудилась по швам.
В прошлом году её промазывала горячим гудроном, но на днях начала наполнять её и опять открылась сильная течь. Гудрона у меня больше нет и я не знаю где его можно купить. Может какими-нибудь подручными средствами можно заделать щели?
Как насчет цемента? Может в него что-нибудь добавить для эластичности и водостойкости? Может олифу в раствор добавить?
Заказала герметик, но боюсь, что его может не хватить. Может быть знаете какие-нибудь рецепты?

В магазинах продают битумную мастику, в металлических банках по 3кг( как краска).
Для заделки щелей можно использовать ненужные тряпки.Промазать щель , «протыкать » тряпкой и замазать мастикой.
Для заделки отверстий на плоскости можно использовать кусочки толи или ткани.
Работать в перчатках, чтобы не испачкаться.Ограничение- работать с мастикой при температуре не ниже плюс 15 градусов.

Есть еще один надёжный вариант .Но я понял ТС женщина . Сложно будет наверное сделать . И по деньгам тоже .
Короче так .. берется рулонный кровельный материал (Бикрост ,Технониколь ,Армокров и тд ) .Режутся полоски ,и наклеиваются газовой горелкой ,паяльной лампой или строительным феном на сухую поверхность .

Можно еще заклеить стеклотканью с эпоксидной смолой.

Про битумную мастику не знала. А для растений она не вредна, если их поливать такой водой? Правильнее будет спросить, не наберут ли овощи какой-нибудь гадости от контакта воды для полива с этой мастикой?
А пока, так как нужно было решать вопрос, замазала дно цементным раствором, положив на щели кусочки мелкой металлической сетки. Намудрила, конечно, по неопытности. Вначале попробовала добавить в раствор (1 часть цемента+1 часть мела) олифу, но хватило только на половину бака и на следующий день там появились мелкие трещины. Но потом снова развела цемент с мелом, но воды оказалось много, пришлось добавить немного песка и этим замазала вторую половину бака и подмазала первую половину. А сегодня намешала олифу с мелом и кисточкой получившимся раствором покрасила то, что до этого зацементировала. Правда, опять не на всё хватило. У меня ещё клей КС остался (олифа, мел, цемент закончились), может быть еще и им промазать заделанное дно?

Dina Malina написал :
. Вначале попробовала добавить в раствор (1 часть цемента+1 часть мела) олифу, но хватило только на половину бака и на следующий день там появились мелкие трещины. Но потом снова развела цемент с мелом, но воды оказалось много, пришлось добавить немного песка и этим замазала вторую половину бака и подмазала первую половину. А сегодня намешала олифу с мелом и кисточкой получившимся раствором покрасила то, что до этого зацементировала.

Сколько мороки .Купили бы герметик и замазали .Или Вы легких вариантов не ищете ?
Да и еще ,мел не для водной среды .И делать ему в цементном растворе нечего .

[Силикон для аквариума]( для аквариума). Но как он подружит с гудроном я

А купить новую пластиковую ёмкость не вариант? Они недорогие совсем. А вагонетку сдать на металлолом. И забыть про всё, как страшный сон.

Ростислав_2 написал :
А купить новую пластиковую ёмкость не вариант? Они недорогие совсем.

. пластиковые еммкости,размером с

..стоят ттысяч пять. хотя я не очень понимаю,что же это за «вагонетка»

Сегодня дождик был хороший, а в этот бак стекает вода с крыши. Ну вобщем он уже начал наполняться водой. Быть может моих мер на скорую руку хватит хотя бы на один сезон?
Сделала несколько фоток этой вагонетки

Ростислав_2 написал :
А купить новую пластиковую ёмкость не вариант? Они недорогие совсем. А вагонетку сдать на металлолом. И забыть про всё, как страшный сон.

А они у нас не трескаются зимой эти пластиковые емкости?
Насчёт того, чтобы сдать в металлолом. Очень она тяжелая эта вагонетка, здесь и народу-то столько не найдётся, чтобы погрузить её в грузовик

Как я уже писал надо зачистить карщеткой места ремонта до металла, жирно промазать эпоксидкой, положить стеклоткань и еще раз промазать сверху эпоксидкой. Через сутки проблема будет решена. Это самое оптимальное решение в данной ситуации.

СанчеS написал :
зачистить карщеткой места ремонта до металла, жирно промазать эпоксидкой, положить стеклоткань и еще раз промазать сверху эпоксидкой. Через сутки проблема будет решена.

Мне кажется, что силикон по сравнению с эпоксидкой более эластичный (ёмкость металлическая, посему «играет») и имеет значительно лучшую адгезию, а в паре с той же сеткой для ГКЛ или той же стеклотканью (где ее взять кстати в поле?) вообще бомба.
А еще лучше тут предлагали (клин клином), тем же битумом наплавить.

Ну если снова потечёт, то тогда придётся всё сделать по-правильному, как вы тут советуете. И потом ещё покрасить её всю не помешало бы так как она вся гниёт, особенно снизу.
Вариант с битумной мастикой мне понравился больше всего. Наверное, так и сделаю.
Всем очень большое спасибо за советы

Dina Malina написал :
А они у нас не трескаются зимой эти пластиковые емкости?
Насчёт того, чтобы сдать в металлолом. Очень она тяжелая эта вагонетка, здесь и народу-то столько не найдётся, чтобы погрузить её в грузовик

Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет — разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый. Вы вот по огороду пройдитесь, думаю насобираете целую вагонетку с верхом всякими ржавыми железяками и позвоните сборщикам металлолома (думаю в Ваших краях они тоже есть) сами приедут и увезут. Незачем всякий хлам хранить, не по фен-шую это, от этого карма портится Надо окружать себя красивыми хорошими вещами (без фанатизма естественно), такими, как красивые (может синие) пластиковые бочки под дождевую воду. С одной оговоркой. если не стырят. Вашу вагонетку-то вряд ли кто-то стырит ))

Ростислав_2 написал :
Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет — разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый. Вы вот по огороду пройдитесь, думаю насобираете целую вагонетку с верхом всякими ржавыми железяками и позвоните сборщикам металлолома (думаю в Ваших краях они тоже есть) сами приедут и увезут. Незачем всякий хлам хранить, не по фен-шую это, от этого карма портится Надо окружать себя красивыми хорошими вещами (без фанатизма естественно), такими, как красивые (может синие) пластиковые бочки под дождевую воду. С одной оговоркой. если не стырят. Вашу вагонетку-то вряд ли кто-то стырит ))

А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза? И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми, а уж на остатки таких вещей без отвращения вообще не глянешь, ими завалена вся планета. Дешёвый, одноразовый, ненадежный материал, но эта дешевизна дорого обходится для экологии планеты. Не доводилось вам гулять по дикому берегу атлантического океана? Да что далеко ходить, в моём поселке столько этой ГРЯЗИ (с большой буквы) оставили, что порой ругаюсь про себя. Вот почему, например, на обломки кирпичей, осколки стекла, куски металлических частей я смотрю почти спокойно, а когда вижу пластиковый мусор — от этого чуть-ли не тошнит?
И видела останки таких резервуаров rotoplas в центральной америке, где они особо популярны. Ломаются они тоже, даже там где нет зимы. Они скорее практичные (дешевые, легкие, легкотранспортируемые), но никак не красивые. Ну разве что самую малость, пока новые

з.ы. Представьте, например, родник с каптажной камерой из природного камня, и из пластикового цилиндра. Какой будет красивее? Вот такой вот феншуй

пяпа написал :
Мне кажется, что силикон по сравнению с эпоксидкой более эластичный (ёмкость металлическая, посему «играет») и имеет значительно лучшую адгезию, а в паре с той же сеткой для ГКЛ или той же стеклотканью (где ее взять кстати в поле?) вообще бомба.
А еще лучше тут предлагали (клин клином), тем же битумом наплавить.

Не соглашусь с вами. Мне кажется силикон на железе долго не простоит. Емкость железная особо играть не будет, а посему эпоксидка оптимальный выбор. Клеил данным способом похожую емкость два года назад — пока не течет. Главное не оставлять воду на зиму, а если оставляете, то бросать туда деревяшки.

А причем тут родник и ржавый жбан для воды в огороде . Вам уже столько дельных советов дали ,а Вы все не угомонитесь . Выкиньте это ржавое железо на чермет .8 руб за КГ . Рублей на 2500 потянет .Купите нормальную новую емкость . И закройте тему . Тема ни о чем .

Слышал про ПЭ бутылки (баклашки).

Dina Malina написал :
А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза?

А зачем простите оставлять в «пластике» или в «металле» воду, заведомо зная, что все замерзнет, слить воду ни как?

Dina Malina написал :
Вот почему, например, на обломки кирпичей, осколки стекла, куски металлических частей я смотрю почти спокойно, а когда вижу пластиковый мусор — от этого чуть-ли не тошнит?

Стекло чемпион по сроку «жизни», гораздо более долговечнее, чем пластик.
Кстати уже выпускают одноразовую посуду и мусорные пакеты из биоразлагаемого материала. А вообще эта «тема» мусорная должна быть на правительственном уровне, допускать к продаже только пластик с ограниченным сроком службы. Ну и совесть (она же голос Бога) у народа тоже должна быть в наличии в первую очередь

Микаэл написал :
А причем тут родник и ржавый жбан для воды в огороде . Вам уже столько дельных советов дали ,а Вы все не угомонитесь . Выкиньте это ржавое железо на чермет .8 руб за КГ . Рублей на 2500 потянет .Купите нормальную новую емкость . И закройте тему . Тема ни о чем .

Ну ладно, ещё раз всех благодарю за полезные советы. Буду думать. И считайте, что тема закрыта. как минимум для меня
Всем спасибо!

Dina Malina написал :
А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза? И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми,

Я же написал уже выше: «Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет — разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый». Сами же меня процитировали, а что именно я написал не прочли?

Dina Malina написал :
И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми

Да уж, Ваша ржавая вагонетка, промазанная гудроном и клеем, просто верх экологичности и эстэтического совершенства
И без обид. Остальное безграмотный морализм. Тогда уж оставьте этот порочный мир и прямиком в тайгу на смену Лыковым. И не забудьте дома оставить всё, что сделано из «неестественного и уродливого» материала, начиная с резинки в . и заканчивая компьютером, с помощью которого Вы тут получаете полезные знания и информацию. Против современных материалов — не пользуйтесь ими. Зачем этот пафос на форуме любителей машинного масла и поэтов химических составляющих аккумуляторных батарей?

Dina Malina написал :
Не доводилось вам гулять по дикому берегу атлантического океана?

Я до 39-ти лет прожил на берегу Тихого океана, где сейчас все порты забиты горами каменного угля, так, что он скрипит на зубах, и каждый день его приходится вытирать с подоконника. Он придуман не человеком.
Семь лет работал инженером-механиком на танкерах, перевозивших через тот самый Атлантический океан за раз 300 000 тонн такой ядовитой дряни, как МТБИ. Но без которой не может быть бензина, которого было сожжено достаточно, чтобы привезти к Вам домой так необходимые Вам инструменты. Пользуйтесь каменными орудиями труда — назад к природе! Был я и в центральной Америке и в Южной и в Северной и ещё много где. И там, где люди не просто болтают об охране природы, а реально беспокоятся о её сохранности, давно научились сортировать мусор и не бросать его где попало. Это уже вопрос воспитания, а не материалов.
Кирпичи и стекло не вызывают у Вас такого «отвращения» как пластик? А Вы подумайте, сколько было сожжено мазута (который в свою очередь является продуктом сложных химических производств), чтобы выплавить
тот самый металл, добыть глину, а потом её ещё и обжечь в печах. Ладно, увлёкся. Просто я природу люблю не меньше Вашего. И остатки моих пластиковых вещей не будут валяться под ближайшим забором. Как-то так.

Читайте также:  Как взять рассаду с куста смородины

источник

Подскажите как можно спасти огромный бак с водой-в одном месте проржавел. Несколько микроскопических отверстий. Спасибо.

Чистите до металла. Холодная сварка- держится сезон. Гудрон- еще хуже, но пожет прокатить. Монтажная пена изнутри и снаружи- страшно выглядит, но держит уже 2 сезона. Самое правильное, но сложное- сварка.

Большому баку — большой ремонт. Только капитальными мероприятиями.
А вот бочку свою я пыталась спасти — обмотала по стыку дна и стенок бинтом и прокрасила несколько раз масляной краской со всех сторон — ни фига не помогло, течёт.

Если появились микроскопические отверстия, надо заделывать не только сами дырочки, но и близлежащую часть бака. Сначала зачищаем металлической щеткой. Дырочек станет намного больше, но зато после того, как почините свой бак, долго новые не будут появляться.
Берём кусок старой простыни такого размера, чтобы на всю заржавевшую часть бака хватило. Можно кусками заделывать, если большая площаь. Смешиваем масляную краску с цементом, чтобы смесь была, как не очень густая сметана. Намазываем смесь кистью на тряпку и на внутреннюю часть бака. Тряпка должна полностью пропитаться маслянно-цементной смесью. Приклеиваем тряпку изнутри бака, высушиваем и лет на 5-6 хватает.
Сами дырочки предварительно лучше залепить холодной сваркой.
В 1997 году купила дачу. Бочек не было. На помойках насобирали 8 совершенно дырявых бочек, заклеили изнутри тряпками, пока пользуемся. Бочки неудобно заклеивать, трудно нижнюю часть заклеивать, но возможно.
Работу делать очень качественно, чтобы прилипло к бочке хорошо и не осталось нигде воздуха.

В прошлом году емкость гудронировали, а еще раньше отец чинил так- просверливал дырочку, с двух сторон накладывал кусок резины, на него железную пластину, все скреплялось винтом.

все вышеописанные методы конечно подходящие, но мы пошли по пути наименьшего сопротивления)) ) купили автомобильную шпатлевку (не дорогая, в маленькой баночке) и замазали.. . третий год стоит не шелохнется)))

дыры гудроном дед залил держится. От ржавчины суриком красили не ржавеет

1. Взять масляную краску и х\б плотную ткань, типа брезента или наперника для подушек. Дырявое место и вокруг с запасом замазать хорошо краской, ткань в краске пропитать и плотно, как обои прилепить на это место, тщательно расправить, потом еще кистью пройтись. тоже самое для надежности сделать с внутренней стороны и дать высохнуть. как высохнет можно еще разок покрасить.
2. залить «пораженное» место расплавленным гудроном. , тоже желательно с двух сторон. можно кистью наносить, несколько слоев, но давать каждому слою немного остыть .

Ну если на один сезон то можно вкрутить в эти дырки саморезы по металу можно смазать их эпоксидной смолой и если метал емкости толстый долго продержится. Можно купить заклепочник в инструментах стоит не дорого вырезать заплатку из кровельного железа намазать ее эпоксидкой и приклепать на век хватит способ простой и эффективный проверено .

Любители сада, огорода и цетника, кончайте ерундой заниматься. У Вас что время, силы и деньги лишние. Если началась коррозия, то её остановить очень сложно- залатали это место- потекло в другом. Я выкинул, точнее делаю в них компост, металлические бочки и купил пластмассовые. Лет на 5-6 их хватит, зато латать и красить их не надо.

Ну если наварить заплатку проблемно,
мастикой\герметиком замазать,
или обмотать «скотчем для батарей»

Я в электричке купила замазку типа холодной сварки и заделала дырочки А еще продавали ленту для заклеивания дырочек побольше

Самый идеальный способ очень дорогой — покрыть внутри медью, более дешевый просмалить. Все зависит от того какой бак из какого металла толщиной, если бочка на 200 литров то внутрь битум и нагревая на костре всю просмалить, если емкость на 2-3 куба, то пригласить сварщика и поставить латку, естественно воду придется слить. После сварки желательно обработать вначале ортофосфорной кислотой, а затем просмалить внутри и снаружи.

источник

Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

1 способ — хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ — деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Нужно позже, тем не менее, найти время, отключить или слить из бака воду и либо заварить дырку, либо заменить.

А если в пластиковом баке оставите воду, хотите сказать, что её не порвёт от мороза? И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми,

Я же написал уже выше: «Если на зиму оставите воду в баке, когда замёрзнет — разорвёт Так и металл рвёт, особенно ржавый». Сами же меня процитировали, а что именно я написал не прочли?

И я бы не отнесла подобные вещи из пластика к красивым вещам. На фоне природы они выглядят неестественными и уродливыми

Да уж, Ваша ржавая вагонетка, промазанная гудроном и клеем, просто верх экологичности и эстэтического совершенства
И без обид. Остальное безграмотный морализм. Тогда уж оставьте этот порочный мир и прямиком в тайгу на смену Лыковым. И не забудьте дома оставить всё, что сделано из «неестественного и уродливого» материала, начиная с резинки в . и заканчивая компьютером, с помощью которого Вы тут получаете полезные знания и информацию.

Любое транспортное средство со временем изнашивается. Это касается всех элементов автомобиля, в том числе и автомобильного бака. В частности, у подержанных машин может появиться небольшая трещина или даже дыра в баке.

Разумеется, подобную неисправность игнорировать ни в коем случае нельзя, так как, во-первых, это весьма опасно для жизни водителя и его пассажиров, а во-вторых, это очень затратное дело (топливо будет постоянно вытекать через прореху).

На самом деле ремонт бака своими руками под силу любому автовладельцу. Есть несколько способов, прибегнув к которым, можно самостоятельно заделать дыру в баке. Для этого ему необходимо терпение и ряд следующих вещей: мыло, растворитель, холодная сварка, клей эпоксидный, стеклоткань, паяльник и припой, а также сварочный аппарат с электродами.

1. Если отверстие малого размера, то заделать дыру в баке своими руками можно при помощи обыкновенного хозяйственного мыла. Нужно просто.

Просмотр полной версии : Чем можно заклеить бензобак?

Обнаружил течь в бензобаке. Даже не течь, а сопли. Но постоянно. А так как рядом проходит выходной коллектор, то и опасно. Пытался заклеить пластилином, потом краской. Бесполезно. Эпоксидка будет деражть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Обнаружил течь в бензобаке. Даже не течь, а сопли. Но постоянно. А так как рядом проходит выходной коллектор, то и опасно. Пытался заклеить пластилином, потом краской. Бесполезно. Эпоксидка будет деражть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Если дырку нашёл заделай х. сваркой у меня дааавно стоит и бензин не сливал.

Обнаружил течь в бензобаке. Даже не течь, а сопли. Но постоянно. А так как рядом проходит выходной коллектор, то и опасно. Пытался заклеить пластилином, потом краской. Бесполезно. Эпоксидка будет деражть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
POXIPOL
.

— хозяйственное мыло; — холодная сварка; — ацетон; — стеклоткань; — эпоксидный клей; — паяльник; — припой, олово, паяльная кислота; — сварочный аппарат и электроды.

Небольшое точечное отверстие в баке заделайте при помощи хозяйственного мыла. Просто натрите им поверхность в районе дырки.

Попробуйте заклеить дыру в бензобаке холодной сваркой. Для этого остановите течь бензина. Если нет возможности снять бак, натрите щель хозяйственным мылом – течь временно остановится. Растворителем аккуратно снимите излишки (но не все мыло) и обезжирьте поверхность. При помощи наждачной шкурки натрите поверхность вокруг дырки, чтобы улучшить сцепление. Затем возьмите холодную сварку (лучше жидкую) и залепите трещину так, чтобы захватить края на 2-3 см.

Чтобы улучшить изоляцию бака, проклейте его стеклотканью, смоченной в эпоксидном клее. После того, как холодная сварка подсохнет (через 10-15 минут), возьмите полиэтиленовый пакет, на.

Вчера, перед морозами, решил проверить на чердаке, как утеплена 200 л. бочка с водой для водяного отопления и нашёл в бочке маленькую трещину, из которой сочилась вода.
После моих попыток как-то закрыть трещину, трещина превратилось в отверстие толщиной с мизинец. Бочка проржавела и её нужно менять.
Воду слил я ниже дырки.
У кого есть опыт, можно, как то заделать временно до весны дырку в этой бочке?

Обсуждение закрыто модератором

толстый полиэтилен внутрь .

я заделывал куском герлена снутри, уже второй год держит

Воду слил ниже отверстия — и забей. Достаточно что вода чуть выше входа в бочку стоит. Но при первой возможности меняй на пластик.
Было:

есть смысл заменить на такое:

врезка шайбами через резиновые прокладки на обычном сгоне:
Воду слил ниже.

Просмотр полной версии : Дырка в бочке! Как починить?

Может, подскажете, как можно заделать небольшие дыры в старой металлической бочке? Вычитанный где-то совет о том, что это можно сделать, заткнув дыры полиэтиленом и поджечь его — не сработал.
Смолы достать негде. Кто-то посоветовал смесь под названием «Жидкие гвозди» — в наших хозмагах о таком не слышали.
Очень надеюсь.

Когда-то мы заделывали дырки в металлических бочках, эмалированных выварках холодной сваркой. Это такой двухкомпонентный состав.
Место вокруг дыры зачищалось от ржавчины, обезжиривалось.
От «колбаски» «холодной сварки» отрезался нужный кусочек. Разминался (как пластилин). При этом два компонента хорошо смешивались между собой.
Этим составом замазывалась дыра.
Затвердевало-полимеризовалось оно примерно через день, но пользовались мы посудиной (наливали воду) еще через несколько дней.
Не могу сказать, что это панацея, но на сезон хватало.
Покупали.

Широко распространенной проблемой, с которой сталкиваются владельцы подержанных транспортных средств, является образование дыр или трещин в бензобаке. Игнорирование подобного дефекта обойдется не просто дорого, так как будет происходить вытекание бензина, но также является очень опасным. Как заделать дыру в баке автомобиля — для заделывания дыры в бензобаке вы можете использовать несколько различных способов.

Для заделывания дыры в баке вам потребуются холодная сварка, хозяйственное мыло, стеклоткань, паяльник, олово, припой, ацетон, паяльная кислота, эпоксидный клей, а также сварочный аппарат с электродами.

При наличии небольшого точечного отверстия в баке для его заделывания можно использовать хозяйственное мыло. Вам надо просто натереть им поверхность в месте, где находиться дыра.

Как заделать дыру в баке автомобиля — попробуйте произвести заклеивание дыры, в бензобаке используя холодную сварку. Для этого вам.

Вечером есть часов 5 на смотровую яму — в глушителе дыра, предположительно щель — сантиметров 10 длиной .. я ее еще не видел. Что купить Максим и как заделать эту щель чтобы уложиться в это.

Металлические трубы отопления обладают завидной прочностью и долговечностью. У них почти отсутствуют недостатки, кроме, разве что, предрасположенности к коррозии. К сожалению, именно это чаще всего и становится причиной возникновения протечек в системе. Впрочем, такому риску, хоть и по иным причинам, подвержены и металлопластиковые, и даже полипропиленовые трубопроводы. В любом случае дыра в коммуникациях подлежит срочному устранению. Как же остановить и чем можно заделать течь в трубе отопления без помощи сантехника? Определённо, для этого придётся внимательно изучить схему и принцип работы отопительного контура жилого дома или квартиры. Кроме того, придётся обзавестись кое-каким инструментом – без него заделать даже самую незначительную дырку в трубе отопления будет куда сложнее.

Если быстро не заделать течь, есть вероятность затопить соседей снизу

На вопрос, чем заделать дырки в трубах отопления, будет куда легче ответить при.

1
Небольшое точечное отверстие в баке заделайте при помощи хозяйственного мыла. Просто натрите им поверхность в районе дырки.
2
Попробуйте заклеить дыру в бензобаке холодной сваркой. Для этого остановите течь бензина. Если нет возможности снять бак, натрите щель хозяйственным мылом – течь временно остановится. Растворителем аккуратно снимите излишки (но не все мыло) и обезжирьте поверхность. При помощи наждачной шкурки натрите поверхность вокруг дырки, чтобы улучшить сцепление. Затем возьмите холодную сварку (лучше жидкую) и залепите трещину так, чтобы захватить края на 2-3 см.
3
Чтобы улучшить изоляцию бака, проклейте его стеклотканью, смоченной в эпоксидном клее. После того, как холодная сварка подсохнет (через 10-15 минут) , возьмите полиэтиленовый пакет, на него положите кусок стеклоткани нужного размера и ненужной ламинированной или пластиковой карточкой равномерно нанесите.

Кто нибудь занимался реанимированием дырявых баков? Alexzz

Вот только на днях один ардошный бак сварщику относил. Громадная дыра была. А в чём вопрос? popov

Бак эмалированный?И сколько лет машинке? Alexzz

Нет, бак был из нержавейки. Машинке лет 5. Дырка образовалась из-за несвоевременной замены подшипников. То есть барабан опустился и отточил кромку загрузочного окна снизу. Длина дырки была около 30см и ширина около 5мм. popov

Просто я никогда не связывался а люди просят.Прямо не знаю.А вот эмалированные? Alexzz

popov, ну и эмалированные заваривал. Но всегда нужно такое дело начинать с моральной подготовки клиента. То есть объяснить, что сварка даже если её хорошо покрасить всё равно проржавеет. То есть такой ремонт ненадолго, примерно на полтора года. Ну может и два года протянет. Естественно если не покрасить то только на.

источник

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Читайте также:  Какие заморозки выдерживает гладиолус

  • Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
  • Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

  • Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

  • Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

  • Кусок металла припаивается сплошным швом.
  • Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

  • Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

  • Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

  • На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
  • Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
  • Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

  1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
  2. Заплатка дает более надежное соединение.
  3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
  4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

  • Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
  • Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
  • Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
  • Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
  • Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

  • наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
  • после высыхания скотч убирается;
  • последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
  • поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
  • для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

  1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
  2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
  3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
  4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
  5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
  6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

  1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
  2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
  3. Намечаются места отверстий под заклепки.
  4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
  5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
  6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
  7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
  8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

источник