Меню Рубрики

Как замазать царапины на дереве садовым варом

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

  • Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
  • Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

  1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
  2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
  3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
  4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

  • 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
  • Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
  • 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
  • Готовят 3% бордосскую смесь. Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

  • Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
  • Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

  • Садовый вар;
  • Густую болтушку из глины и коровяка;
  • Масляные краски на натуральной олифе;
  • Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
  • Водоэмульсионные краски;
  • Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

  1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
  2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
  3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
  4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина, значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью, потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

  • Обрезку деревьев следует проводить каждый год. Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
  • Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
  • Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них опоры на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
  • Поздней осенью следует белить деревья, чтобы уберечь их от растрескивания.

источник

Садовый вар предназначен для лечения ран деревьев и кустарников, причем ранами считаются не только случайно нанесенные механические повреждения, но и спилы после обрезки крупных ветвей. На вид абсолютно безобидные, они могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до гибели растения. А значит, их нужно обязательно лечить.

Лечение всех повреждений нужно начинать либо весной, либо в первой половине лета. Так что раны, которые были нанесены дереву в любое другое время, необходимо временно обработать садовым варом и оставить в таком состоянии до наиболее благоприятного периода (при более серьезных случаях следует предварительно удалить поломанные ветви).

Условно повреждения на деревьях и кустарниках делятся на:

— раны от обрезки, поломки ветвей или части ствола;
— раны от частичного повреждения коры и древесины;
— раны от кругового повреждения коры и древесины;
— раны от разлома и отламывания ветвей;
—запущенные глубокие раны — дупла.

Чаще всего можно встретить травмы, полученные в результате обрезки, а также частичное повреждение коры. Это наиболее простые случаи, в которых будет достаточно обычной зачистки поверхности и обработки садовым варом. Лечение всех остальных типов ран связано с дезинфекцией, которая требует более серьезной подготовки.

Лечение травм начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие участки древесины и части побегов — пеньки и делается ее тщательная зачистка. После этого наносится садовый вар. Он должен герметично закрывать поврежденную поверхность, предотвращая высыхание и попадание инфекции, ведь открыт прямой доступ для бактерий и спор болезнетворных грибов. Обработав поверхность сразу после обнаружения повреждения, не стоит забывать про нее. Защитный слой необходимо обновлять каждую весну.

Поломанные ветви

Если ветви были поломаны, то вам необходимо удалить поврежденные части с помощью секатора или пилы. После чего обработать спилы садовым варом. Часто садоводы практикуют нанесение на поврежденные участки дерева краски желтого или коричневого цвета. Однако для такого рода работ подойдет не любая краска: есть обязательное условие — в ее состав должна входить натуральная олифа. А вот содержание минеральных масел (нейти, керосина, бензина и др.) окажет чрезвычайно негативное воздействие. Покрытые такой краской срезы и повреждения будут очень долго заживать, а в худшем случае на этих местах образуются дупла.

Если вы вовремя не заметили рану на стволе дерева и не приняли всех необходимых мер для ее обработки, есть большой риск того, что через некоторое время на этом месте образуется дупло. Для того чтобы сохранить дерево, дупла нужно обязательно пломбировать. Для этого отверстие полностью и очень тщательно очищают от гнилой древесины. В том случае, если древесина, которую вы извлекли, очень влажная, работы по пломбировке можно будет проводить после того, как дупло полностью высохнет. В противном случае возможно повторное загнивание. Затем отверстие необходимо дезинфицировать. В этих целях применяют 1%-й раствор медного или 3%-й раствор железного купороса. После обработки дупло заполняют мелким щебнем или битым кирпичом и заливают смесью, состоящей из 6-ти частей песка, 1-й части цемента и 1-й части извести. Если дупло достаточно большое, то заполнять щебнем и заливать раствором его нужно слоями.В настоящее время в магазинах, помимо привычного садового вара, можно встретить различного рода замазки и биобальзамы. При выборе обращайте внимание на их состав. В них ни в коем случае не должно быть минеральных масел, а вот такие компоненты, как пчелиный воск, терпентинное масло (скипидар) и парафин только приветствуются.

В настоящее время в магазинах, помимо привычного садового вара, можно встретить различного рода замазки и биобальзамы. При выборе обращайте внимание на их состав. В них ни в коем случае не должно быть минеральных масел, а вот такие компоненты, как пчелиный воск, терпентинное масло (скипидар) и парафин только приветствуются.

Бальзам «Искусственная кора»

Препарат для стерилизации, заживления ран и повреждений на декоративных и плодовых деревьях, которые образуются после обрезки, окулировки, прививок. Хорошо заживляет раны, полученные от солнечных ожогов. Изготовлен из натуральных компонентов. Полностью готов к применению. Экологически безопасен. Создает эффект «искусственной коры». Средство не опасно для людей и домашних животных. Объём — 150, 200 и 350 г.

Садовый вар «Садовник»

Мягкая паста комплексного действия для дезинфекции и заживления ран на деревьях и кустарниках, причиняемых прививками, окулированием или обрезкой ветвей, солнечными ожогами. Способ применения: отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой ткани, зачистить, продезинфицировать пораженное место раствором медного купороса и при помощи деревянной лопаточки тонким слоем замазать его садовым варом. При заделке глубоких ран разрешается добавлять в размягченный вар наполнитель (мел или доломит в соотношении 1:1). 150 г

Садовая замазка «Благосад»

Применяется для ускорения регенерационных процессов во время зарастания ран, нанесенных дереву в результате технологической обрезки, бурелома, повреждения грызунами или патогенами, а также в случае образования морозобоин, солнечных ожогов, растрескиваний коры стволов и скелетных ветвей. Замазка имеет высокое адгезионное свойство, предотвращает преждевременное высыхание поверхности раны и поражение ее фитопатогенами или вредителями, не вызывает никаких местных повреждений. В состав средства входят вещества, которые не причиняют вред деревьям в других аспектах (качествоурожая, плодоносность). 220 г

Садовый вар «Пчелка»

Лечебный садовый вар на основе пчелиного воска, хвойной смолы, пихтового и растительного масел и дружественных защитных фитобактерий. Для лечения ран деревьев и кустарников при омолаживании, обрезке, прививке, поломах, трещинах и солнечных ожогах. 100%-ный натуральный лечебный садовый вар.- 100 г

Читайте также:  Как определить возраст березы по диаметру ствола таблица

Биобальзам Robin Green

Препарат для стерилизации и заживления ран и повреждений на декоративных и плодовых деревьях, которые образовываются после обрезки, окулировки, прививок. Хорошо заживляет трещины, полученные от солнечных ожогов. Средство изготовляется из натуральных ингредиентов (смола хвойных растений, парафин очищенный, пигментные частицы, терпентинное масло). Полностью готово к применению. Не требует предварительного разогрева, с ним можно работать при температуре от +4°С. Экологически безопасно. 270 г

Универсальное безопасное экологическое средство для защиты деревьев. Применяется для обработки спилов при обрезке ветвей; обработки ран, образующихся при механических повреждениях стволов; обработки мест прививок и окулировок; от солнечных ожогов. Препятствует проникновению в древесину насекомых и болезнетворных микроорганизмов, предотвращает гниение спилов. Экологически чистый продукт. 200 г

Весной способствует быстрому приживлению прививок и заживлению поврежденных за зиму участков коры. Летом защищает от солнечных ожогов и вредных насекомых. Для повышения эффективности рекомендуется смочить бинт жидкостью от вредителей. Зимой позволяет защитить ствол от морозов и предотвращает поедание коры мышами и зайцами. Изготовлен из плотного нетканого материала с повышенным сроком службы.

Лечение всех повреждений нужно начинать либо весной,
либо в первой половине лета. Так что раны, которые были
нанесены дереву в любое другое время, необходимо временно
обработать садовым варом и оставить в таком состоянии
до наиболее благоприятного периода.

источник

Лечение ран и дупел плодовых деревьев может потребоваться каждому садоводу не смотря на тщательный уход. Всему виной изменчивая погода, незамеченные болезни и нашествие вредителей.

Причин такому положению дел может быть несколько:

  1. раны от обрезки или поломки ветвей (части ствола);
  2. раны, вызванные частичным повреждением коры и древесины;
  3. раны от кругового повреждения коры и древесины;
  4. раны от раздира и отдира ветвей;
  5. дупла — запущенные глубокие раны;
  6. раны от инфекционных заболеваний коры и древесины

Лечение ран — это обязательная процедура, необходимая для здоровья и долгой жизнедеятельности плодовых деревьев в вашем саду.

Лечение ран всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При очистке раны удаляются все, находящиеся в пределах раны, выступающие части древесины и части побегов — пеньки, а также выполняется тщательная зачистка.

Лечение всех видов ран деревьев необходимо начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом.

Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново.

Очень важно сохранить на поверхности раны живые остатки тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины при весенней чистовой обработке раны, так как при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра.

Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима.

Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой.

При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом.

Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки.

Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли.

Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином.

Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране.

Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

«Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.» Мичурин И.В.

Опыты П.П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны. Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран — пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И.В. Мичурин по этому поводу писал: «Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.».

Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса.

Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло.

Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса.

Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева.

При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей.

Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали.

Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева.

Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком.

При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей.

Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны.

Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом.

Современные способы лечения, начиная с конца XIX века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента).

Зацементированную поверхность, или хотя бы края возле коры, после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, так как практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел, как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы.

При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащей естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать.

Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.

Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

источник

Если на вашем участке растут плодовые культуры, то в конце сезона вы наверняка совершаете ряд традиционных ритуалов: белите стволы, лечите раны и перекапываете почву под деревьями. А надо ли вообще это делать?

Читайте также:  Можно ли исползовать водоэмульс.акрилов.краску для побелки яблонь

В последнее время у дачников появились сомнения: надо ли вообще белить деревья? В интернете пишут, это вредно…

Что на самом деле. Это правда. Но лишь в одном случае: если вы белите молодые деревца известью (она вытягивает из ствола влагу) или составов на основе клея (он забивает поры в коре). Однако взрослым деревьям такая побелка никак не вредит. А юные растения можно смело белить специальными садовыми акриловыми красками – они, напротив, удерживают в дереве влагу и отлично пропускают воздух.

Еще одни вариант побелки деревьев – смесь глины и коровяка. Это самый экологичный вариант, и он идеально подходит как для молодых, так и для взрослых деревьев.

Что на самом деле. Истина! Но следует помнить, что белить деревья надо не весной, как это делают в городских парках и аллеях, а осенью, как это принято у нормальных людей.

Помимо этого современные акриловые краски защищают деревья от вредителей и болезней – в их состав входят инсектициды и фунгициды.

Вывод: белить надо!

Вне зависимости от того, что вы выберете – краску или известь, общие правила побелки соблюдать надо в любом случае. А они таковы:

1. Белить деревья можно только в сухую погоду.

2. Температура воздуха должна быть не ниже -5 °С. В противном случае велика вероятность, что побелка ляжет поверх льда. И вместе с ним стечет во время оттепели.

3. Белить у деревьев нужно не одни стволы, а еще и скелетные ветви. Они тоже подвержены ожогам и морозобоинам.

4. Побелку деревьев нужно проводить осенью или зимой, до середины января. Дело в том, что солнечные ожоги и морозобоины появляются, как правило, в феврале-марте, поэтому надо успеть до этих критических дней. Весенняя побелка защитной функции в себе не несет – она предназначена исключительно для эстетических целей.

5. Деревца, посаженные в текущем году белить нельзя – и краска, и известь затормозят их развитие в будущем. Белить их можно только со второго, а еще лучше с третьего года жизни в саду.

Осенью многие дачники проводят санитарную обрезку сада, зачищают старую кору, удаляют мхи и лишайники. И замазывают все это садовым варом. А чем же еще?

Что на самом деле. Это правда. Через необработанную рану внутрь дерева моментально попадает инфекция. Вар защищает дерево от заражения и помогает ране затянуться быстрее. Но такими свойствами обладают лишь… 30 % садовых замазок!

Что на самом деле. Парадокс, но это тоже правда. Ученые Института садоводства Украинской академии аграрных наук с 2008 по 2011 год ставили в своих садах эксперимент: они купили 17 видов садовых замазок и использовали их при лечении ран на яблонях. Но некоторые ветки оставили необработанными – они зарастали естественным путем и были приняты за эталон, то есть 100-процентное заживление.

А дальше ученые смотрели, как действуют на раны замазки. Если степень зарастания была выше контрольных 100 %, значит замазка эффективна. А если ниже, выходит, что вар тормозит процессы заживления и смысла в нем нет никакого.

Самое интересное, что из 17 образцов садовых замазок со своей задачей справились всего пять (см. «Эффективность садовых варов»). А остальные не то что не помогают, они вредят деревьям!

Впрочем, от садовых замазок, которые указаны в таблице под номерами 4, 5 и 6 толку тоже мало – их эффект не превышает 3%, поэтому нет никакого смысла тратить на них деньги. С таким же успехом рана на дереве зарастет сама и бесплатно.

Вывод: замазывать варом, но выбирать качественный.

Садовая замазка «БлагоСад», Киев – 151,1%
Lac Balsam «Celaflor», Австрия – 120,7%
Malusan «Wunderverschluss» Neudorff – 103,4%
Садовый вар «ВС-1», Украина – 102,3%
«РанНет», Москва – 100,2%
Рана без обработки – 100%
Замазка «Универсальная», Минск – 96%
«Funaben», Польша – 95,9%
«Садовый вар», Костромской химзавод – 92,2%
Вар садовый ПП «БМГ», Украина – 90,5%
Вар садовый «ВВ-Груп», Ровно, Украина – 86,2%
Замазка «Противораковая», Минск – 78,8%
Садовый вар «ДП Фарба», Украина – 77,6%
Вар садовый, г. Борисов, Беларусь – 76,3%
«Екобальзам», Польша – 75,7%
Садовый вар, Мурмино, Россия – 62,6%
Замазка «Живица», Харьков, Украина – 58,5%
Садовый вар, ТОВ «Фарба», Украина – 52,1%

У садоводов есть один извечный спор: в каком виде содержать почву под плодовыми деревьями? Одни уверены, что почву нужно перекапывать. Другие доказывают, что в приствольном круге должна расти трава – как в природе. Так где же истина?

А чтобы понять, кто прав, а кто не очень, определим плюсы и минусы обоих способов.

Такой вариант еще называют черным паром. Суть его в том, что землю в приствольном круге осенью перекапывают, а затем все лето выпалывают сорняки. И так из года в год.

1. Погибают вредители. Как известно, многие вредители зимуют в почве. И если осенью перекопать почву в приствольном круге с оборотом пласта, то большинство личинок погибнет от мороза.

2. Появляется дополнительная площадь для посадок. В перекопанных приствольных кругах можно выращивать теневыносливые цветы или даже овощи.

Минусы перекопки:

1. Погибают полезные насекомые.

2. Повреждаются корни. Дело в том, что у многих деревьев и кустарников основная масса мелких корешков, которые поглощают из почвы воду и питательные вещества, находятся на глубине 30–40 см. Перекапывая землю в приствольном круге на штык лопаты, мы травмируем или уничтожаем больше половины этих корней!

3. Снижается морозостойкость дерева. Перекопанная почва в приствольном круге зимой промерзает гораздо глубже, чем не тронутая. Холод может убить корни, и дерево погибнет.

4. Ухудшается качество земли. Если приствольные круги перекапывать ежегодно , со временем земля превратится в пыль и будет «заплывать», клекнуть после каждого дождя или полива. А это приведет к кислородному голоданию корней.

В этом случае под деревьями оставляют луговую траву или засевают газоном.

Плюсы перекопки:

1. Качество земли постоянно улучшается. На нетронутом участке корни растений и дождевые черви создают особую структуру почвы – рыхлую, пористую. В результате в нее и влага проникает лучше и воздух.

2. Деревья получают подкормку. Отмирающая каждую осень трава постепенно разлагается, а это дополнительная органика для дерева.

3. Растения лучше зимуют. Трава под деревьями и кустарниками создает дополнительную защиту корням от мороза. И внутреннее тепло почвы не так быстро улетучивается. А это очень важно в бесснежные зимы!

4. Не придется делать лишнюю, к тому же трудоемкую работу. Перекопка приствольных кругов и прополка – это самые неприятные и утомительные занятия. А если оставить под деревьями лужок, вам не придется лишний раз напрягаться.

5. Появится дополнительное место для зоны отдыха. Когда под деревом зеленая травка, там можно поставить лавочку или столик. Получится отличное тенистое местечко, где можно укрыться в летний зной!

1. Вредители и возбудители болезней смогут выжить. В нетронутой почве они прекрасно перезимуют, и весной придется обрабатывать растения химикатами. Но если за садом постоянно ухаживать и не забывать о профилактике болезней и вредителей, то это, собственно и не проблема. К тому же в почве смогут выжить и полезные насекомые, которые помогут вам бороться с вредными.

2. Потеря полезной площади. С другой стороны, сколько дачнику земли не дай, ему все мало. А лужайку под деревом можно тоже использовать для посадок. Например, разметить там луковичные растения: подснежники, пушкинию, хохлатки, крокусы, сциллы или нарциссы. Под деревьями прекрасно будут расти ландыши, морозники, примулы, печеночница, аконит, аквилегия, бузульники (Пржевальского и зубчатый), астильба, колокольчик широколистный. И почвопокровных – копытень европейский, барвинок малый, живучка ползучая. Ну и, конечно, папоротники.

Вывод: вариант, когда под деревом растет трава, имеет гораздо больше преимуществ. Так что есть смысл отказаться от пара в пользу луга.

источник

Садовый вар – известное средство среди садоводов, при помощи которого можно замазывать раны, повреждения на деревьях и кустарниках, а также применять после обрезки.

Давайте разберемся — где и как применять садовый вар в саду, из чего он состоит, как приготовить садовый вар своими руками или чем заменить, правильная обработка спилов на плодовых деревьях.

Весной садовый вар применяют после обрезки, для защиты от грибков, попадания влаги и перепада температур.

Осенью садовый вар применяют для защиты от мороза, дождя.

Всегда были разногласия по поводу применения замазок. Одни садоводы утверждают, что любые срезы на дереве должны быть замазаны, это сохранит растение от попадания различной инфекции – патогенных грибов и вредителей.

Вторая категория садоводов утверждает, что ни при каких случаях замазывать раны не надо, природа сама позаботилась об этом, у растений есть защитная функция. Используя замазки можно замедлить процесс заживления ран или вовсе остановить, что под смазками образуется идеальная среда для развития грибов и вредителей.

Садовый вар под воздействием температур то замерзает, то растекается – получается под ним образуется та идеальная среда от вредителей. Если сравнивать с Европой, то там не пользуются замазками, а наносят специальную краску на срез или совсем не обрабатывают.

Если делать обрезку деревьев вовремя, до процессов вегетации, то раны можно и не замазывать.

Садовый вар предотвращает потерю влаги, то есть сока, идущего по дереву.

Наносят садовый вар на раны деревьев, защищая от различных паразитов, патогенных микробов и насекомых, потерь древесного сока. Поврежденные и срезанные участки замазывают не сразу, а после подсыхания.

Раны на стволах и ветках деревьев появляются по следующим причинам:

— удаление поломанных веток
— неправильная обрезка
— повреждение грызунами
— пораженные участки болезнями и вредителями
— в следствии неаккуратной прививки

Преимущества применения садового вара – легко приготовить и наносить на раны, после застывания он не отваливается, отлично удерживает влагу.

Недостатки применения – при обработке обширных ран они долго высыхают, что часто приводит к подгниванию дерева, садовый вар трудно наносить зимой, дешевое средство с химическими компонентами способно спровоцировать ожог в жаркую погоду.

Как правильно наносить садовый вар на раны деревьев – рассмотрим инструкцию по применению.

Обрабатывают садовым варом только здоровую древесину. Все сгнившие, поврежденные или пораженные инфекцией участки необходимо удалить с дерева перед обработкой.

Основание и каря раны нужно зачистить, они должны быть гладкими без наростов.

Древесные раны промойте проточной водой и обязательно пользуйтесь чистыми инструментами при нанесении замазки.

Лучшее время для лечения поврежденных участков — это весна – начало лета. Если повреждение возникло в другое время наносить садовый вар тоже можно. Обновляйте садовый вар весной.

Обработку дупла дерева, инструменты и руки перед работой обработайте 5% раствором медного купороса.

В домашних условиях можно легко приготовить садовый вар, существует на данный момент более десятка рецептов. Рассмотрим самые проверенные рецепты.

Рецепты садового вара на основе воска

Ингредиенты: пчелиный воск – 1 часть, канифоль – 1 часть, нутряной жир – 1 часть.

Растопить воск, довести до кипения. Добавить остальные ингредиенты, прокипятить 30 минут и оставить остывать. Разомните до однородной массы.

Нам понадобится: воск — 1 часть, канифоль – 1 часть, несоленый жир – 1 часть.

Растопить компоненты в отдельных емкостях, после чего перелить в одну посуду и перемешать. Оставляем постоять немного и затем вылить в емкость с холодной водой. Садовый вар свернется, извлекаем его из воды и формируем шар. Хранить замазку в промасленной бумаге, наносить только в теплую погоду.

Садовый вар со скипидаром

Взять компоненты – канифоль – 6 частей, пчелиный воск – 3 части, прополис – 2 части, скипидар – 1 часть.

Садовый вар со свиным салом

Необходимые ингредиенты – пчелиный воск – 1 часть, канифоль – 4 части, свиное сало (несоленое) – 1 часть.

Садовый вар на основе парафина

Компоненты для приготовления – парафин – 6 частей, канифоль – 3 части, растительное масло – 2 части.

Растопить парафин, добавить измельчённую канифоль (измельчить в пыль), и довести до кипения. Добавить растительное масло аккуратно в смесь, кипятить еще 10-30 минут.

Оставляем массу остывать, и затем размять до однородной консистенции.

Холодостойкие садовые вары, рецепты

Осенью рекомендуем использовать холодостойкие вары на основе спирта, для защиты от мороза.

Ингредиенты: спирт винный – 1 часть, пихтовая смола – 10 частей, желтый воск – 1 часть.

Помещаем воск и смолу в посуду, растопить постоянно перемешивая. Когда масса станет теплой добавить немного спирта.

Наносят садовый вар при помощи кисти, сохраняет пластичность и не пропустить влагу.

Ингредиенты: спирт медицинский – 60 мл., древесная смола – 500 г., масло льняное 2 ст. л.

На медленном огне растопить смолу, постоянно помешивайте. Добавить спирт и масло, только осторожно. После остывания переливаем смесь в металлическую банку и ставим на хранение.

Если под рукой нет садового вара и необходимых ингредиентов для его изготовления, существуют заменители, которые можно использовать.

Болтушка из глины – применяют для лечения повреждений и сохранения саженцев. Понадобится 200 г глины, 100 г коровьего навоза, немного соломы, пару столовых ложек медного купороса. Перемешиваем компоненты до получения консистенции густой сметаны, наносить равномерно на поврежденные участки коры.

Полиэтиленовая перевязка – можно защитить свежие повреждения при помощи обычного полиэтиленового пакета. Разрываем пакет и плотно обвязываем поврежденный участок.

Замазка из кома земли – как временная мера, если вы неудачно прошлись пилой по дереву. Наложить комок земли на рану и закрепить куском ткани или полиэтиленовой пленкой. Постарайтесь в ближайшие дни найти для лечения садовый вар.

Как и чем наносить садовый вар

Если повреждение на дереве небольшие садовый вар легко наносить малярной кисточкой, крупные срезы заделывать при помощи шпателя или валика. Наносите замазку равномерно и тонким слоем.

Существует много рецептов садового вара, но его без проблем можно купить и в специализированных магазинах. Не забывайте перед использованием покупной замазки ознакомится с инструкцией по применению.

Читайте также:  Какие не электрические обогреватели можно оставлять без присмотра?

источник

Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить.

Если вы повредили дерево или кустарник и не знаете, чем можно оперативно замазать ранку, то самое время узнать о такой смеси, как садовый вар. Она поможет справиться с мелкими царапинами и глубокими повреждениями и излечит растение.

Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь.

Давайте познакомимся с этим веществом поближе и узнаем, как правильно применять его в саду.

Описание садового вара, преимущества и недостатки

Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет.

Ранки на стволах и ветках деревьев появляются по следующим причинам:

*поражение болезнями и вредителями

Преимущества садового вара состоят в следующем:

*его легко приготовить и наносить на стволы и ветки;

*застывший вар не отваливается и не пачкает одежду и руки;

*состав отлично удерживает влагу и предотвращает пересыхание ранок. Недостатки садового вара в основном сводятся к следующему:

*обширные раны и порезы после обработки долго высыхают, а это приводит к подгниванию дерева в области повреждения;

*садовый вар – состав для теплого времени года; при низкой температуре он быстро застывает, густеет и трудно наносится;

*дешевый вар с химическими компонентами в жаркую погоду тает и обжигает дерево.

Садовый вар в домашних условиях

В поисках дешевой альтернативы многие дачники предпочитают изготавливать садовый вар своими руками. В настоящее время известно более десятка различных рецептов по приготовлению “целебного состава”.

Рецепты садового вара на основе парафина

Ингредиенты: парафин – 6 частей; канифоль – 3 части; минеральное или растительное масло – 2 части.

Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.

Одной из разновидностей вышеописанного рецепта является следующий состав: парафин – 1 часть; канифоль – 1 часть; трансмиссионное масло – 1 часть (или 1 часть натуральной олифы). Рецепты садового вара на основе пчелиного воска

Ингредиенты: канифоль − 4 части; пчелиный воск – 2 части; нутряной жир – 1 часть.

Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском.Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть.

Затем разомните до однородной консистенции.

Взяв за основу пчелиный воск, вы можете приготовить еще несколько полезных составов:

Садовый вар Жуковского: пчелиный воск – 1 часть; канифоль – 1 часть; несоленый жир – 1 часть. Растопите все компоненты в разных емкостях, затем перелейте их в одну посуду и перемешайте. Дайте массе некоторое время отстояться, затем наберите в другую емкость холодную воду и влейте туда садовый вар. Подождите, пока он свернется, извлеките из воды и сформируйте шар правильной формы. Храните его в промасленной бумаге и наносите только в теплую погоду. Чтобы не привлекать ос и пчел, накройте обработанное место тканью.

Садовый вар со скипидаром: канифоль – 6 частей; пчелиный воск – 3 части; прополис – 2 части; скипидар – 1 часть.

Садовый вар со свиным салом: канифоль – 4 части; пчелиный воск – 1 часть; свиное сало (несоленое) – 1 часть.

Рецепты холодостойких садовых варов

Мазь Решетникова: пихтовая смола – 10 частей; желтый воск – 1 часть; винный спирт – 1 часть. Поместите в металлическую посуду воск и смолу и растопите их. Не забывайте постоянно перемешивать массу, чтобы она не комковалась. После того как она станет теплой, добавьте туда немного спирта. Состав наносят при помощи кисти, в этом случае он сохранит пластичность и не пропустит влагу.

Садовый вар Гауга: сосновая смола – 400 г; пищевая сода – 1 ч.л.; медицинский спирт – 60 мл; камедь – 4 г. Разогрейте в металлической емкости смолу и добавьте туда спирт. Растворите камедь и соду в воде и добавьте в посуду со смолой. Хорошенько перемешайте и остудите. На деревья состав наносите при помощи кисти.

Садовый вар Раевского: древесная смола – 500 г; медицинский спирт – 60 мл; льняное масло – 2 ст.л. Растопите смолу на медленном огне, постоянно помешивая. Затем осторожно добавьте к ней спирт и льняное масло. После того как смесь остынет, ее можно перелить в металлическую банку и поставить на хранение.

Садовый вар: применение и особенности

Поскольку при приготовлении лечебных составов в домашних условиях нельзя найти бумагу с надписью: “Садовый вар. Инструкция по применению”, мы решили рассказать и об особенностях нанесения смеси на поврежденные деревья.

Они предполагают следующие действия:

*обрабатывайте только здоровую древесину. Все поврежденные, отмершие, сгнившие или пораженные инфекцией части дерева следует удалить до нанесения состава;

*зачистите края и основание раны. Они должны быть абсолютно гладкими, без выпуклостей и наростов;

*промойте древесные раны проточной водой и при нанесении состава пользуйтесь чистыми инструментами;

*поврежденные участки следует лечить в конце весны – начале лета. Разумеется, если повреждение возникло в другое время, его тоже обрабатывают садовым варом. Но весной нанесенный состав обязательно обновляют;

*если вы прочищаете дупла дерева, то не забывайте обработать их 5%-ным раствором медного купороса. Рабочий инструмент и руки также обрабатывают спиртовым раствором;

*при параллельном лечении поврежденного дерева от цитоспороза или нектрии поврежденные участки следует обработать 2%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса.

Чем заменить садовый вар

Если вам нужен садовый вар, но под рукой нет подходящих ингредиентов, можно использовать различные заменители. Замазывать садовым варом или его аналогами можно раны на любых деревьях, поэтому и перечень альтернатив достаточно обширный:

**замазка из кома земли – это “скорая помощь” на тот случай, если вы неудачно прошлись по дереву пилой или секатором.

Возьмите с грядки комок земли и наложите его на ранку. Лучше закрепить его полиэтиленовой пленкой или куском ткани, а в ближайшие дни все же найти для лечения садовый вар;

**полиэтиленовая “перевязка” – защитить свежее повреждение от высыхания и проникновения патогенов можно и при помощи обычного полиэтиленового пакета. Достаточно разорвать старый пакет и плотно обвязать им ствол. Иногда этого бывает достаточно для полного восстановления коры и камбия;

**целебный коровяк – возьмите 1 часть коровяка и добавьте к нему 2 части глины или измельченного сена. Полученную смесь перемешайте до консистенции густой сметаны и смажьте повреждения;

**глиняная болтушка используется для сохранения саженцев и лечения повреждений. Для ее приготовления возьмите 200 г глины, 100 г коровьего навоза, немного соломы и несколько столовых ложек медного купороса. Все ингредиенты перемешайте до консистенции густой сметаны и равномерно нанесите на поврежденную кору.

Как использовать садовый вар

Если повреждение или место спила небольшое, то для нанесения смеси можно воспользоваться обычной малярной кисточкой.

Крупные “травмы” заделывают шпателем или валиком, равномерно покрывая место повреждения. А вот использовать пульверизатор или распылитель для нанесения состава не рекомендуется – это расточительно, да и консистенция садового вара часто далека от жидкой.

Если в состав выбранного вами рецепта уже входит антисептик, то дополнительно наносить его не следует.

И помните – главное не толщина слоя, а равномерность нанесения состава. Итак, садовый вар считается одним из самых безопасных и эффективных средств для заживления ран плодовых деревьев и кустарников.

В настоящее время известно огромное количество рецептов, которые применяются в дачных хозяйствах. Если и у вас есть свое, проверенное и надежное средство, – порекомендуйте его, добавив комментарий. Удачи на даче!

источник

  • Картинки для декупажа (806)
  • Иллюстрации (108)
  • Женский образ (102)
  • Разное (84)
  • Жанровая живопись (75)
  • Детки (67)
  • Птицы (55)
  • Кухня. Повара (44)
  • Кошки (38)
  • Живопись (37)
  • Винтаж (28)
  • Города и страны (25)
  • Бордюры (18)
  • Ангелочки (18)
  • Животный мир (18)
  • Трафареты (17)
  • Море рыбалка (16)
  • Фоны (16)
  • Сюрреализм (14)
  • Собаки (14)
  • Графика Монохром (12)
  • Цветы (12)
  • Мода и модницы (12)
  • Прованс (11)
  • Хильда (8)
  • Огород (461)
  • Помидоры (80)
  • Советы огородникам (57)
  • Болезни и вредители (54)
  • Огурцы (41)
  • Семена и рассада (34)
  • Подкормки (34)
  • Картофель (24)
  • Капуста (23)
  • Дыня Тыква Арбуз (21)
  • Совместимость растений (20)
  • Перцы (14)
  • Морковка (13)
  • Cвекла (11)
  • Кабачки Люффа (10)
  • Лук (10)
  • Кукуруза Горох Фасоль (8)
  • Чеснок (8)
  • Севооборот (7)
  • Календарь (5)
  • Баклажаны (5)
  • Разное (3)
  • Травы (2)
  • Рецепты (360)
  • Выпечка (64)
  • Заготовки на зиму (51)
  • Мясные блюда (46)
  • Овощные блюда (41)
  • Салатики (35)
  • Десерт (31)
  • Закуски (24)
  • Быстро (20)
  • Напитки (17)
  • Варенье Джемы (14)
  • Соусы (12)
  • Советики-секретики (7)
  • Первые блюда (4)
  • Сад (280)
  • Советы садовода (96)
  • Виноград (50)
  • Болезни и вредители сада (37)
  • Вишня Черешня (22)
  • Клубника (21)
  • Малина (17)
  • Яблоня (16)
  • Смородина (15)
  • Cлива (9)
  • Груша (9)
  • Крыжовник (8)
  • Персик Абрикос (6)
  • Интерьер (104)
  • Палитра цвета (11)
  • Здоровье (100)
  • Дачные поделки (97)
  • Декупаж (88)
  • Идеи (50)
  • Техника инструменты (32)
  • Мебельные переделки (78)
  • Самоделкин (72)
  • Рукодельное (67)
  • Мастер-класс по декупажу (66)
  • деревянные предметы (39)
  • Стекло (18)
  • Металлические предметы (5)
  • Ткань (2)
  • Декорирование (63)
  • Садовые цветы (51)
  • Постройки дачные (45)
  • Дача (45)
  • Зеленая аптека (44)
  • Советы по хозяйству (44)
  • Cтирка (15)
  • Ремонт (38)
  • Дом (38)
  • Уход (37)
  • Волосы (23)
  • Лицо (12)
  • Учимся рисовать (29)
  • Птицеводство (29)
  • Красота и здоровье (28)
  • Надо запомнить (24)
  • Музыка (18)
  • Высоцкий (11)
  • Ваенга (1)
  • Притчи Цитаты Афоризмы (17)
  • СССР (15)
  • Цветоводство (15)
  • Одежда (12)
  • НАДО ПОДУМАТЬ (12)
  • Стихи (11)
  • Теплицы Парники (11)
  • ЛИ.РУ (8)
  • Ветпомощь (7)
  • Первая помощь (5)
  • Душа моя. (3)

Необходимо тщательно удалить поврежденные места древесной коры до здоровой части, удаляя при этом все выступающие пеньки и побеги. Зачистку проводят острым и продезинфицированным инструментом, например, садовым ножом. Зачищенное место обрабатывают любым дезинфицирующим средством: зеленкой, марганцовкой, 5%-ным раствором железного или 3%-ным раствором медного купороса. После того как обработанная поверхность подсохнет, на рану накладывают садовый вар или замазку.

Сверху рану обвязывают бинтом из черной полиэтиленовой пленки. Считается, что отсутствие воздуха и света предотвращает попадание вредной микрофлоры в рану и способствует ее скорейшему заживлению. Такая повязка позволяет быстрее образовываться новым клеткам камбия и затягивает рану.

Садовый вар используют готовый или делают замазку самостоятельно. Наиболее эффективны садовые замазки в основе которых лежит Нигрол. Самый несложный в приготовлении и качественный состав садовой замазки для лечения ран состоит из Нигрола, консистенции густой сметаны, с добавлением просеянной глины, золы и извести.

Полученной смесью обмазывают обработанные раны и обвязывают обычным бинтом. Не слишком большие по размеру и неглубокие раны после дезинфекции можно замазать смесью из глины и коровяка в пропорции 1:1 и также обвязать бинтом.
Производя операцию по зачистке раны, следует обязательно расстелить под обрабатываемым деревом ткань или пленку, чтобы все части отмершей коры и древесины оказались на ней. Их надо убрать из сада и сжечь. Любые, даже незначительные повреждения на коре, следует обрабатывать вовремя и тщательно, чтобы не потерять ценное плодовое дерево. Если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой. Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 ча­сти глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности.

Такие замазки удобны тем, что их можно приготовить в каждом хозяйстве без особых затрат. Замазка из гли­ны и коровяка долгое время сохраняет умеренную влаж­ность, способствуя быстрому заживлению ран.
Хороший результат дает замазка из смеси воска, канифоли и тавота. Эти вещества берут в равных коли­чествах. На легком огне в посуде растапливают кани­фоль, прибавляют воск, а потом тавот; все тщательно перемешивают до получения однородной массы, после чего подогрев прекращают.
Можно приготовить садовый вар из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом состоянии. Для лучшего образования каллюса покрывать раны садовым варом рекомендуется не в момент их нанесения, а через 3-4 дня.

Почему у яблони лопнула кора?
Этот вопрос можно услышать очень часто. Причины могут быть разные, и прежде всего – резкие колебания ночной и дневной температуры ранней весной с образованием на дереве морозобоин. При появлении таких рваных трещин их нужно промыть раствором марганцовки, перекиси водорода или зелёнки, а затем замазать жидким варом. Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик, так как возбудители болезней могут проникнуть под кору, что вызовет её отслоение и гибель.

Но есть и другая серьёзная причина появления трещин — нарастающая на плодовых деревьях с годами кора, которую мы называем старой и на которой появляются эти трещины, не такая уж старая.

Чтобы избежать появления рваных трещин, весной, начиная с 7 — 8-летнего возраста, нужно проводить бороздование коры штамба и скелетных ветвей, начиная с высоты 1,5 — 2 метра и до земли. Для этого острым кончиком ножа с северной стороны надрезают кору прямыми прерывистыми линиями длиной 10 — 12 см с промежутками 2 — 3 см. Не следует делать очень длинные разрезы, так как они могут вызвать обнажение древесины. Всего в зависимости от толщины ствола делают 2 — 3 таких прерывистых борозды.

При этом получаются ровные (а не рваные) разрезы в нужном месте и на нужном вам расстоянии друг от друга, которые быстро зарастают новой эластичной корой, ослабляя её натяжение и предупреждая рваные разрывы коры на штамбе в будущем.

источник