Меню Рубрики

Какая культура более любит мел если его рассыпать вокруг

Плодовоовощные культуры чахнут, несмотря на регулярный уход и полив? Причина кроется в неподходящей кислотности. При превышении допустимых показателей происходит угнетение растений, снижение урожайности. В таких случаях необходимо раскисление почвы доломитовой мукой, мелом или известью. Проблема будет решена на несколько лет вперед.

Каждому виду растений подходит определенная кислотность, характеризующаяся величиной pH. Реакция почвенного раствора может быть следующей:

Очень кислая 3,8-4,0
Сильнокислая 4,1-4,5
Кислая 4,6-5,0
Слабокислая 5,1-5,5
Нейтральная 5,6-6,9
Щелочная 7-8
Сильнощелочная 8-9

Почву необходимо раскислить, когда показатель pH становится ниже 5,5.

Большинство садовых культур предпочитает землю с нейтральной или слабокислой реакцией. Они отрицательно реагируют на отклонения от нормы. Появляются признаки азотного и фосфорного голодания:

  1. торможение развития;
  2. пожелтение и опадение листьев;
  3. ухудшение или остановка цветения;
  4. измельчание плодов;
  5. снижение количества и качества урожая.

Высокая кислотность почвы свидетельствует об избытке ионов водорода. При внесении удобрений происходит химическая реакция, в результате которой вещества становятся недоступными для растений. В таких почвах присутствует много алюминия и марганца, нарушающих нормальное течение обменных процессов.

При раскислении нормализуется состав земли, улучшается ее качество, активизируются полезные бактерии, макроэлементы остаются в легкоусвояемой форме. Частота процедуры зависит от типа почвы:

  • торфяные – раз в 3 года;
  • песчаные – через 5 лет;
  • суглинистые – раз в 7 лет.

Одновременно учитывают предпочтения выращиваемых культур – раскислители вносят по всему участку или зонально.

Кислотность меняется при использовании минеральных и органический удобрений, застое воды. Ее следует регулярно проверять. Точный результат получают только в агрохимической лаборатории. В домашних условиях можно узнать приблизительные данные. Этого достаточно, чтобы скорректировать показатели в нужную сторону.

Существует несколько способов:

  1. В стеклянный стакан насыпают 1 ч. л. земли, наливают воду, добавляют немного 9%-го уксуса. Обильная пена образуется при щелочной реакции, скудная – при нейтральной, вовсе отсутствует – при кислой.
  2. В специализированном магазине или аптеке покупают лакмусовую бумагу. Заливают почву дистиллированной водой из расчета 1:2, размешивают до кашеобразного состояния, оставляют на 20 минут. В жидкость опускают индикатор, сверяют результат с прилагаемой таблицей. Красный – реакция сильнокислая, желтовато-зеленый – нейтральная, темно-зеленый – щелочная.
  3. Срывают 5 листьев черной смородины, помещают в стакан с горячей водой, выдерживают 15 минут. После этого добавляют немного земли. Жидкость покраснела – почва кислая, позеленела – слабокислая, посинела – нейтральная.

Некоторые растения сигнализируют об уровне pH:

  • мокрица, лютик ползучий, пикульник, белоус, хвощ, верес, луговой василек растут на кислой почве;
  • пырей, клевер, овсяница, вьюнок полевой, ромашка – на слабокислой.

Также реакция видна по свекле. Насыщенная зелень и крупные корнеплоды – pH 4-5, красные прожилки на листовых пластинах – pH 5-6, красные листья и черешки – pH 7-8.

Кислотность проверяют дважды в год – весной и осенью. Пробы берут:

  1. с нескольких участков, потому что показатели меняются при выращивании различных культур;
  2. с глубины 20-30 см – на поверхности реакция обычно ближе к нейтральной.

Раскисление проводят в зависимости от исходных данных и механического состава почвы.

Регулировать pH не требуется, если показатель находится в пределах нормы. Также на участке могут расти культуры, предпочитающие кислую почву:

  • щавель;
  • шпинат;
  • голубика;
  • черная смородина;
  • клюква;
  • гвоздика;
  • люпин;
  • гортензия;
  • рододендрон;
  • вереск.

Для них приходится дополнительно удобрять землю кислотой.

Картофель, томат, тыква, подсолнечник, пастернак, бобовые хорошо себя чувствуют при слабокислой реакции.

В остальных случаях известкование необходимо.

Данное средство состоит из перемолотого в порошок доломита – карбонатной горной породы. Чем она мельче, тем эффективнее действует состав. Цвет варьируется от белого до серого, иногда имеет красноватый оттенок.

Действие обусловлено высокой концентрацией карбонатов магния и калия, которые эффективно нейтрализуют кислотность. Состав экологически безопасен, рекомендован к использованию на песчаных и супесчаных почвах.

Мука не обжигает корни растений, улучшает структуру тяжелых глинистых земель, уничтожает вредоносные бактерии. Ее разрешено применять круглогодично. Однако лучше это делать:

  • весной за 2 недели до высадки растений;
  • осенью рассыпать в приствольном круге плодовых деревьев и кустарников.

Дезинфицирующие свойства доломитового продукта помогают бороться с медведкой и колорадским жуком. Средство повреждает хитиновый панцирь вредителей, благодаря чему они уходят с участка.

Вещества, нормализующие уровень pH, нельзя вносить «на глазок». Почва станет либо слишком щелочной, либо останется кислой. Оба результата вредны. Количество зависит от исходного состояния земли (кг на м²):

На песчаниках и супесях норму уменьшают в 1,5 раза, на глинистых и суглинистых землях – повышают на 15-20%. Обработку рекомендуется проводить не чаще 1 раза в три года.

Мел работает как удобрение – не только раскисляет почву, но и обогащает ее кальцием, кремнием, магнием. На грядки его закладывают весной, под плодовые деревья – осенью.

Действует мягко (не так сильно, как известь), поэтому его чаще используют на слабокислых участках. Если кислотность сильно завышена, придется вносить мел чаще. Но важно не переборщить: передозировка приводит к накоплению кальция. Он не вымывается водой и угнетает корневую систему.

Мел также разрыхляет тяжелый грунт, улучшая его структуру и влагопроницаемость.

  1. Природный – присутствует в земле. Большинство огородников сходится во мнении, что в нем содержится много минеральных примесей, избыток которых причиняет вред. Чтобы культуры нормально развивались, следует добавлять органику. Тогда бактерии переведут элементы в доступную форму.
  2. Технический – предназначен для строительства. В составе есть химические добавки. Нежелательно, чтобы они попадали в почву. Однако многие садоводы пользуются данной разновидностью и отмечают положительный эффект.
  3. Садовый – данный мел оптимален для растений, посаженных на огороде или в теплице. Он синтезирован из известняковых удобрений, насыщен макро- и микроэлементами.

Перед использованием мел просеивают, разбивают комочки. Для применения в садоводстве частички должны быть не более 1 мм в диаметре, иначе результата придется ждать слишком долго. Потом их разводят в воде.

В жидком виде мел проникает глубже, подавая питательные вещества к корневой системе. Поверхность почвы поливают раствором, после чего перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Мел можно рассыпать ранней весной по снегу. Талые воды обеспечат его проникновение в глубокие слои.

  • кислая – 0,3;
  • среднекислая – 0,2;
  • слабокислая – 0,1.

Для укрепления рассады и стимулирования ее развития немного мела засыпают непосредственно в лунку при посадке. Он стимулирует рост корней и защищает их от болезнетворных бактерий.

Особенно ценна для тяжелого глинистого и суглинистого грунта. Обработку проводят осенью, чтобы к новому сезону завершились химические процессы. Если внести ее перед посадкой, растениям будет сложнее усваивать фосфор.

Известь предварительно гасят водой:

  1. Разводят из расчета 2:1 (25 л на 50 кг).
  2. Тщательно перемешивают.
  3. Оставляют сохнуть на открытом воздухе.
  4. Растрясают до однородной консистенции.

Негашеную известь использовать нельзя – она образует комки и приводит к перенасыщению.

По-другому состав называют «пушонка». На его основе готовят известковое молоко, которое:

  1. уничтожает многих вредителей;
  2. применяется для побелки деревьев;
  3. при распылении на листья защищает их от солнечных ожогов.

В продаже иногда встречается озерная известь – гажа. Она на 80-95% состоит из карбоната кальция и не менее полезна.

Нормы (кг на 1 м²) в соответствии с реакцией почвы:

  • сильнокислая – 0,5-0,7;
  • среднекислая – 0,4-0,45;
  • слабокислая – 0,2-0,25.

Превышение дозировки чревато затрудненным усвоением фосфора, калия и микроэлементов. После внесения гашеной извести участок перекапывают на глубину 15-20 см.

Запрещено совместно применять пушонку и навоз: при таком сочетании образуется излишек азота, вредящий огородным культурам.

Почву раскисляют любым из указанных составов – мелом, молотым доломитом, известью. Можно объединять их. Приверженцы органического земледелия высаживают растения-сидераты, которые постепенно нормализуют pH:

Осенью их скашивают и запахивают в почву.

Древесная зола тоже снижает кислотность, но не обогащает почву полезными веществами. Собрать нужное количество для обработки участка не так просто, поэтому лучше использовать ее в составе комплексного удобрения.

Корректировка показателей pH – несложная, но крайне важная процедура. На кислых землях невозможно вырастить здоровые растения и получить хороший урожай. Главное – делать это в установленный срок и соблюдать разрешенную дозировку. Тогда результат не заставит себя ждать.

источник


Здесь встречаются удивительные растения

Растительный покров меловых холмов с первого взгляда прост и небросок. Растения тысячелетиями приспосабливались к их жестким условиям: яркому солнцу, сильным ветрам, бедной или вообще отсутствующей почве, в которой почти не удерживается влага. Все это сказалось на облике представителей меловой флоры.

Многие из них прижаты к земле; корни либо поверхностные (они собирают утреннюю росу), либо мощные, древеснеющие, уходящие на большую глубину; листья жесткие, блестящие или серые, опушенные, обычно небольшие или вообще игловидные (все направлено на уменьшение испарения); у цветков преобладает белая, желтая, пурпурная окраска, иногда встречается голубая и нежно-розовая, цветки, в основном, мелкие (около сантиметра и меньше). И лишь внимательному наблюдателю откроется утонченная, изысканная красота этих растений. Многие из них имеют красивую форму куста или подушки, небольшие, но эффектные розетки, привлекательную глянцевую или серебристую, словно инкрустированную, листву. Мелкие цветки собраны либо в огромные (как у катрана), либо в очень яркие (как у бобовых) соцветия.

На меловые холмы поднялись многие степные растения: адонис, пион тонколистный, сон-трава, клематис жгучий, низкорослый девясил, ирисы. Их крупные цветки добавляют яркой броскости в скромное обаяние холмовой растительности. На мелах живут разные луковичные: брандушки, гиацинтик, птицемлечники, тюльпаны. Даже некоторые теневые растения приспособились к яркому солнцу: на северных склонах можно встретить низкорослую купену и разновидность горечавки легочной, а после сведения меловых дубрав остался и разросся папоротник орляк. С ранней весны и до поздней осени на холмах обязательно что-нибудь цветет, но наиболее красочны они в июне.

Многие меловые растения образуют интересные природные формы, изменяя присущую им видовую окраску. Так, мы годами выращивали сорта коровяка фиолетового из английских семян, и как велико было наше удивление, когда на мелах, помимо растений с обычной пурпурной окраской, нам встретились чисто-белые и розовые. Кое-где попадается истод сибирский с белыми, сиреневыми, фиолетовыми соцветиями (обычно у него пурпурно-розовые цветки). Случается и изменение окраски под влиянием яркого солнца. На холмах растет небольшая фиалка с мелкими клиновидными листьями и темно-фиолетовыми цветками, но могут попасться и экземпляры с белой, бледно-розовой, сиреневой окраской. Встретив такую интересную фиалку, мы, конечно, привезли несколько растений в свой сад, но следующей весной все они раскрыли совершенно одинаковые фиолетовые цветки.

Меловые холмы из-за бедности почв и отсутствия мощного травяного покрова, к счастью, оказались исключены из сферы сельскохозяйственной деятельности. Но бездумное отношение к природе проявляется и здесь, являясь постоянной угрозой для экосистемы. Каждую весну на холмах жгут прошлогоднюю траву. В огне гибнут редчайшие растения, черные пятна покрывают белые склоны. Растительный покров на местах палов восстанавливается примерно через год: оживают спящие почки на мощных корнях, прорастают спрятанные в земле семена, но что-то погибает безвозвратно. И очень жаль шустрых ящериц и важных толстых сурков, задохнувшихся в своих норах.

Сколько раз во время поездок мы видели, как трактор снует вверх-вниз по холму, перепахивая тощую землю, а кругом заросли травой заброшенные поля. Местные жители пасут на холмах свой скот, не имея никакого понятия о реликтовых растениях, сохранившихся там. Мы постоянно забываем о том, как легко нарушить хрупкое природное равновесие, уничтожить то, что создавалось миллионы лет…

Хочу немного рассказать вам о выращивании некоторых меловых растений в моем саду.

Дафна Юлии, или волчеягодник Юлии (Daphne julia, или Daphne cneorum), семейство волчеягодниковых (Thymelaeaceae). Это, пожалуй, одно из самых знаменитых и редких растений меловых склонов. В нашей зоне оно встречается лишь в Курской области.


Дафна Юлии, или волчеягодник Юлии (Daphne julia, или Daphne cneorum)

Одомашнить ее непросто. При выкопке корни легко повреждаются, с них полностью осыпается рыхлый грунт, что значительно затрудняет ее прирастание на новом месте. В природе дафна растет на солнце, но в окружении растений, которые защищают ее от сильных ветров и жаркого солнца, поэтому и укореняется лучше в полутени. В таком месте она неплохо растет и цветет в течение 2–3 лет, а затем постепенно угасает. Следовательно, сажать ее нужно все-таки на солнце среди невысоких травянистых многолетников, затеняя в период укоренения.

Читайте также:  Как обшить доской сарай

При посадке корни дафны лучше располагать горизонтально, а веточки присыпать землей до уровня нижних листьев, так как она не любит завышенной посадки. В почву можно добавить немного мела. Полив должен быть умеренным и аккуратным. Вообще, чем меньше внимания обращаешь на дафну, тем лучше она себя чувствует. Нередко случайно обломанная и присыпанная землей веточка укореняется, а специально сделанный отводок, лелеемый и обихаживаемый, гибнет в 50–70% случаев без видимых причин.

Наиболее используемый способ размножения – черенкование. После цветения из пазух около соцветия начинают развиваться молодые побеги, именно их и следует использовать на черенки. Лучшее время – конец мая — начало июня. Черенки помещают в затененный влажный парник (можно укоренять и под банкой), в смесь рыхлого листового компоста и нейтрализованного торфа, поверх земли можно насыпать небольшой слой чистого песка, что способствует более быстрому образованию корней. Также практикуют августовское черенкование одревесневшими верхушечными побегами. Приживаемость черенков 50–80%. Молодые растения высаживают следующей весной, они очень маленькие и нарастают медленно. Другой способ размножения – это отводки. Процент укоренения невелик, зато растение получается больше и сильнее. В природе дафна размножается семенами, но в саду плодоносит редко.

Проломник Козо-Полянского (Androsace koso-poljanskii), семейство первоцветных (Primulaceae). Это привлекательное растение названо в честь профессора биологического факультета Воронежского госуниверситета, основателя ботанического сада в нашем городе.


Проломник Козо-Полянского (Androsace koso-poljanskii)

Приучить проломник к условиям сада сложно. Ему постоянно не хватает солнца, поэтому место посадки должно быть светлым и возвышенным, а почва – рыхлой, проницаемой с большим количеством мела. Высокие растения, посаженные в непосредственной близости, угнетают проломник, хотя в природе он неплохо переносит соседство небольших злаков. Да, в саду он может приняться в легкой полутени, на плотной жирной почве, среди сорняков, он даже будет цвести, но через год–два неизбежно погибнет.

У нас проломник растет на солнечной горке среди камней известняка, а в почву добавлен мел, привезенный с его родного холма. Растение обильно цветет и регулярно завязывает семена. Размножать проломник лучше черенкованием розеток, укореняя их в легком, проницаемом меловом субстрате и притеняя от яркого солнца.

Шиверекия подольская (Schivereckia podolica), семейство крестоцветных (Cruciferae). Это растение сейчас все реже встречается в природе. Мы объездили почти все упоминаемые в отчетах ботанических экспедиций места Воронежской области, где шиверекию находили в 40–50-е годы, и обнаружили ее лишь в двух.


Шиверекия подольская (Schivereckia podolica)

В первом из них, на склоне невысокого холма среди проломника было найдено лишь несколько крошечных растений: мелкие голубоватые, словно восковые, розетки и белые, похожие на арабис, цветки в некрупных зонтиках (1,5 см в диаметре) на тонких цветоносах, а вся высота растения – 7 см. Другим местом оказался большой пологий холм с довольно развитым почвенным слоем. Там среди низких трав росло много шиверекии, и была она старше и крупнее. Но, к несчастью, холм этот находится рядом с деревней и используется, судя по многочисленным следам, как место выпаса скота, поэтому сохранится ли шиверекия там, неизвестно.

Взятая из природы, шиверекия приживается с трудом, но ее легко вырастить из семян, хотя результаты посева могут оказаться неожиданными, как это и случилось у нас. Были ли полученные нами семена собраны с окультуренного растения или взяты в природе, не знаю. Проросли они хорошо, а на следующий год в начале апреля наша шиверекия зацвела, но облик ее как-то не соответствовал описаниям — вроде, то, да не совсем. Потому и отправились мы искать ее по меловым холмам.

Привезя две маленьких шиверекии домой, сравнив их с нашей, мы поняли, что нас не обманули. Просто плодородная почва сильно изменила облик растения. Листья у нашей шиверекии оказались в два раза больше, розетки уже не прижимались к земле, а приподнимались, потеряв форму восковой розочки, цветоносы были многочисленны, а белые соцветия смыкались, образуя большую шапку, чего не наблюдалось в природе. И издали, и вблизи наша шиверекия походила на арабис, утратив очарование и миниатюрность, свойственные дикому растению. Зато явными достоинствами были раннее цветение и, как показало время, редчайшая устойчивость в культуре.

Алиссум Гмелина (Alyssum gmelinii), семейство крестоцветных (Cruciferae). Этот полукустарник с одревесневшим стеблем и простертыми побегами, покрытыми зимующими мелкими серо-зелеными, декоративными листьями, часто встречается на меловых осыпях.


Алиссум Гмелина (Alyssum gmelinii)

Зацветает он в начале мая. Мелкие лимонно-желтые цветки собраны в короткие кисти на конце стеблей. Растение хорошо приживается в саду, не изменяя своего природного облика. Оно непривередливо к почве, главное – достаточное количество света. Размножают алиссум семенами, иногда он дает самосев.

Солнцецвет монетчатый (Helianthemum nummularium), семейство ладанниковых (Cistaceae). Вечнозеленый полукустарник, который тоже часто встречается на меловых холмах. Он схож со своими многочисленными гибридными формами, но ниже и меньше разрастается вширь, а цветки у него бывают только желтыми. Они появляются с июня по август, раскрываясь утром и осыпаясь к обеду.


Солнцецвет монетчатый (Helianthemum nummularium)

Реже встречается солнцецвет серый (Helianthemum canum) с мелкими, сероватыми опушенными листьями и небольшими (около 1,5 см в диаметре) лимонно-желтыми цветками.

В саду все солнцецветы хорошо приживаются, предпочитая легкую, проницаемую почву, и даже выдерживают слабое затенение. Размножаются семенами и черенками.

Ясменник розоватый (Asperula cynanchica), семейство мареновых (Rubiaсeae). В центральных районах Воронежской области ясменник соседствует с проломником и не просто соседствует, а тесно переплетает свои стебли с его подушками, врастая в них. На юге области проломника уже нет, и ясменник растет один, образуя очаровательные крошечные полусферические подушечки, 7–10 см в диаметре.


Ясменник розоватый (Asperula cynanchica)

Они живут в чистом мелу, на ярком солнце, почти без соседей. Темная игловидная листва, образуя мутовки, плотно покрывает короткие стебли (5–7 см высотой). В начале июня на конце стеблей появляются розовые или белые соцветия мелких восковых цветочков с четырехлепестковым отгибом.

В культуре ясменник нуждается в легких почвах с большим количеством мела и ярком освещении. Другое важное условие – отсутствие соседей. Растение может прижиться и на плотных плодородных почвах среди зарослей других цветов, но в таких условиях оно вытягивается, бледнеет и на следующий год погибает. Даже на открытом, солнечном месте, в почве с большим количеством мела растение вытягивается в два-три раза, зеленеет, а цветки теряют красивый нежно-розовый цвет и становятся белыми. В культуре это растение хорошо завязывает семена.


Ясменник в саду

Через два года ясменник на нашей горке разросся, образовав подушку около 40 см в диаметре, в июне сплошь покрытую белыми с розоватым оттенком цветками. Такое обильное цветение и размеры подушки в природе не встречаются. Заняв всю отведенную ему небольшую терраску, наш ясменник подобрался к соседям и стал их медленно изживать.

Василек русский (Centaurea ruthenica), семейство сложноцветных (Compositae). Это один из самых больших и красивых васильков.


Василек русский (Centaurea ruthenica)

У него крупные орнаментальные зеленые листья, собранные в прикорневую розетку. В конце мая – начале июня развиваются высокие (до 1,2 м) прочные цветоносы, несущие крупные, до 8 см в диаметре, пушистые кремовые соцветия. В саду василек хорошо растет на солнечном месте с небогатой почвой, достигая полутора метров в высоту, и регулярно дает прикорневую поросль. Для возобновления растения достаточно небольшого кусочка корня. В августе созревают семена.

Черноголовка крупноцветковая (Prunella grandiflora), семейство губоцветных (Lamiaceae). Растет в траве на меловых холмах. От нее происходят сорта, но и дикая черноголовка привлекает внимание яркими цветками. В природе она образует небольшие дернины из темно-зеленых листьев. Яркие лиловые цветки собраны в короткие кисти. В саду чувствует себя отлично. Может образовывать целые заросли, радуя все лето броским цветением. Хорошо размножается делением и семенами.

В моем саду прижились и многие другие меловые дикоросы. Выращивать их и размножать стало для меня увлекательным делом, которое я продолжаю. Надеюсь, что кому-то из читателей мой опыт будет полезным.

Елена Лузянина,
фото автора, Воронеж

источник

Известь – важное удобрение для растений, которое повышает плодородие земли и регулирует ее кислотность. Как же правильно известковать почву в огороде, чтобы не навредить овощным культурам?

Несмотря на все полезные свойства, известь нельзя вносить в почву бездумно. Если превысить норму, этот материал может оказать негативное воздействие на овощи. Почва станет слишком щелочной, в результате чего необходимые микро- и макроэлементы (в частности, кальций) перестанут усваиваться растениями.

Одна из самых частых ошибок огородников – одновременное известкование почвы и внесение навоза. В этом случае образуются нерастворимые соединения, которые бесполезны для растений. В итоге овощные культуры испытывают недостаток в необходимых им питательных веществах и поэтому не могут дать хороший урожай.

В некоторых случаях без известкования не обойтись, так как на чересчур кислой земле многие культуры не растут.

Если у вас нет специального прибора для определения кислотности почвы (pH-метра) или лакмусовых бумажек-индикаторов, то нехватку щелочи можно определить по внешним признакам:

  • Поверхность земли покрылась беловато-серым налетом, будто по ней рассыпали древесную золу.
  • В низинах и ямках скапливается вода ржавого цвета с рыхлым коричнево-желтым осадком, вдобавок ко всему на поверхности этой жидкости нередко образуется радужная пленка.
  • Сорняки с мощной и глубоко проникающей корневой системой (в частности, полевой хвощ, коровяк и одуванчик) слишком быстро разрастаются на участке.

Кислую почву любят такие растения, как багульник болотный, водянка черноплодная, вереск обыкновенный, луговники дернистый и извилистый, марьянник луговой, ожика волосистая, осока малоцветковая, полевица тонкая, плаун булавовидный, щавель обыкновенный, щучка извилистая, дикие анютины глазки, горчица дикая, люпин синий, василек луговой, вероника дубравная, горец почечуйный, колосок душистый, лапчатка, лютик ползучий, маргаритка, мята, осока, пикульник, подорожник большой, мох, кислица. Если они стремительно заполоняют ваш огород, значит, в грунте мало щелочи.

На кислых почвах обитают растения с мощным и длинным главным корнем, который способен проникать глубоко в почву, чтобы получить оттуда кальций

А вот обилие на участке гравилата речного, клевера горного и лугового, костреца безостого, крапивы жгучей, лебеды, лисохвоста лугового, мыльнянки лекарственной, овсяницы луговой, синеголовника плосколистного, смолевки поникшей, чины луговой указывает на то, что почва имеет нейтральную реакцию. Такой грунт известковать не нужно.

Также кислотность почвы можно определить при помощи простого эксперимента: на горсть земли, взятой с грядки, налейте несколько капель столового уксуса.

Если появятся пузырьки и легкое шипение, значит, почва нейтральная либо щелочная и ее известковать не нужно. А если никакой реакции не последует, то почва кислая

Дозы внесения извести зависят от ряда условий:

  • кислотности почвы и ее механического состава (в грунт с повышенной кислотностью известь вносят в более высоких дозах);
  • вида известковых удобрений;
  • глубины их заделки;
  • количества времени, прошедшего с момента последнего внесения известковых удобрений.

Самое распространенное и эффективное известковое удобрение – молотый известняк. Также на участке используют другие вещества с разным процентным содержанием извести.

Удобрение, содержащее известь Количество извести (в пересчете на известняк), %
Пушонка (гашеная известь) 135
Молотые доломиты 75-108
Молотый мел 90-100
Известковый туф 75-96
Озерная известь 70-96
Доломитовая мука 95-108
Мергель 25-75
Торфотуфы 10-50
Дефекат свекловичных заводов 75
Белитовая мука 80-90
Сланцевая зола 65-80
Цементная пыль 80
Мартеновский шлак 85
Обожженная доломитовая пыль 150
Газовая известь 120
Подзол кожевенных заводов 110
Карбидная известь (ил) 140
Торфяная зола 10-50
Кислотность почвы (рН) Глинистая и суглинистая почва Песчаная и супесчаная почва
Очень сильная (рН ≤ 4) 500-600 и более 300-400
Сильная (рН = 4,1-4,5) 400-500 250-300
Средняя (рН = 4,6- 5,0) 300-400 200-400
Слабая (рН = 5,1-5,5) 300-250 Не известкуют
Близкая к нейтральной (рН = 5,5-6,0) Не известкуют Не известкуют

Чтобы правильно определить норму внесения известкового удобрения, необходимо дозу, указанную для молотого известняка, умножить на 100 и разделить на процентное содержание извести, которое приведено во втором столбце первой таблицы.

Читайте также:  Как называется кустарник цветущий желтыми цветами весной

Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см. Но если известь вносят в неполном объеме (например, ¼ полной дозы), то ее заделывают только на глубину 4-6 см.

Гашеная известь (пушонка) не всегда безопасна для растений, поскольку в большой концентрации может обжечь их корни. Так же действует и древесная зола. Поэтому эти удобрения рекомендуется вносить осенью после перекопки почвы. При этом их нужно равномерно рассеивать по поверхности земли.

Пушонку и золу рассыпают по поверхности почвы осенью

Глубоко эти удобрения не заделывают. Растворяясь под воздействием осадков, они сами проникают на необходимую глубину.

Другие виды извести (например, молотый известняк, мел, доломитовая мука) не обжигают растения, поэтому их можно использовать и весной при посадке растений.

При этом на глинистых и суглинистых почвах лучше использовать известь. На песчаной земле, где обычно мало магния, рекомендуется применять известняк или доломитовую муку.

В почвы с дефицитом кальция следует вносить мел, озерную известь (гажу) или мергель, поскольку в этих веществах содержится углекислый кальций. А на тяжелых грунтах наиболее эффективной оказывается гашеная известь благодаря своей способности вступать в быстродействующие реакции.

Помните: известкование необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет, так как по истечении этого времени кислотность почвы возвращается на первоначальный уровень.

источник

Большая часть сельскохозяйственных культур, выращиваемых на садово-огородных участках, чувствительна к качеству почвы. Регулярно получать обильные урожаи можно, только если грунт нейтральный или слабощелочной. Кислая почва для земледелия подходит плохо, поэтому кислотность перед посадками нейтрализуют. Подходящим средством для этого является доломитовая мука, но вот в использовании удобрения есть свои нюансы.

Доломитовая мука — это измельчённый до порошкообразного состояния минерал доломит. Поскольку он на территории России встречается очень часто, проблем с сырьём не возникает. Готовый порошок слегка поблескивает, его цвет варьируется от белого до сероватого, иногда он может быть даже красноватым или бежевым в зависимости от исходного сырья.

В доломите в высокой концентрации содержатся карбонаты кальция и магния, эффективно нейтрализующие кислотность почвы, что и обуславливает его пользу для сельского хозяйства. Эти же вещества присутствуют в доломитовой муке не в чистом виде, а в виде солей, что препятствует отложению микроэлементов в выращиваемых овощах, ягодах и фруктах в чрезмерной концентрации.

Доломитовая мука может использоваться в качестве удобрения. В процессе чисто механической переработки не вносятся химические добавки, средство применяется в натуральном виде. Следовательно, такое удобрение совершенно безопасно и для экологии, и для здоровья человека.

Чем тоньше помол, тем выше качество удобрения. Именно на это нужно ориентироваться при его покупке. Лучше всего для огорода подойдёт средство, гранулы которого не превышают 1 мм в диаметре (похоже на морской песок).

Обратите внимание на то, что доломит может быть необожжённым и обожжённым. Преимущество второго варианта в том, что посадки получат больше магния.

Упаковки с доломитовой мукой продаются в магазинах

Минерал после измельчения

Минерал в натуральном виде

Доломитовая мука — отличное удобрение, помогающее стабильно получать урожай вне зависимости от качества почвы.

Но польза от этого средства не ограничивается раскислением грунта. Помимо того, что из-за роста концентрации кальция и магния в легкоусвояемой форме повышается плодородность и улучшается структура почвы, использование удобрения имеет и другие положительные эффекты:

  1. На садово-огородном участке сокращается количество сорных растений.
  2. Обитающие в почве полезные для растений микроорганизмы, бактерии и насекомые получают стимул к размножению.
  3. Действие иных вносимых под посадки удобрений (химических или натуральных) становится более заметным.
  4. Резко уменьшается количество вредителей. Частицы порошка играют роль абразива, повреждая хитиновый покров жуков и мягкие ткани слизней. Кстати, муку можно не только закапывать в почву, но и посыпать ею стволы, ветви, стебли и листья. Для людей и домашних животных средство абсолютно безопасно.
  5. Плоды, получающие меньше повреждений от вредителей, гораздо лучше хранятся.
  6. Посадки хорошо приживаются, так как корни при наличии кальция растут быстрее и становятся более крепкими. Растение лучше противостоит различным инфекциям (особенно гнили) и получает из почвы больше питательных веществ.
  7. Экологическая чистота выращиваемых овощей, ягод и фруктов. Доломитовая мука обладает уникальным свойством нейтрализовать оседающие в почве соли тяжёлых металлов, даже радионуклиды.

Входящий в состав удобрения магний нужен для образования хлорофилла, без которого невозможен фотосинтез.

Доломитовую муку можно вносить в почву в любое время, так как улучшение качества и дополнительная санация грунта никогда не будут лишними.

Срок внесения Рекомендации
Весна (за 15–20 дней до высадки определённой культуры) – апрель-май Доломитовую муку рассыпают по грядке или участку, предназначенному под конкретные посадки, чаще всего — под овощные культуры. Удобрение используют не только для открытого грунта, но и для теплиц. Такая процедура помогает предотвратить распространение плесени, гнили и других болезней растений, вызываемых грибками.
Осень (после сбора урожая) – с конца августа до конца октября Муку рассыпают вокруг плодовых деревьев, мысленно очерчивая круг около 2 м в диаметре, и интенсивно рыхлят землю. Для одного дерева достаточно 1,5–2 кг. При удобрении кустарников и норма, и площадь внесения уменьшаются вдвое.
Зима — февраль-март Муку можно рассыпать на снегу зимой, чтобы весной, когда он будет таять, удобрение впиталось в грунт. Но эффективна такая процедура будет только на определённом участке. Он должен быть относительно ровным (допустим, уклон 5–7º) и покрытым рыхлым снегом. Если толщина снежного покрова превышает 25–30 см, пользы от доломитовой муки не будет. Аналогично, если на участке отмечается сильный ветер. Удобрение просто сдует до весны. Средство должно быть совершенно сухим, иначе на морозе оно быстро смёрзнется.
Лето В течение всего периода вегетации доломитовая мука — это хорошая подкормка и средство для борьбы с вредителями. Соблюдая норму внесения, можно проводить обработку посадок раз в 4–6 недель.
Комбинированный вариант. Если обрабатывается большая по площади пашня, 2/3 нормы муки вносят в землю при распахивании осенью, а оставшуюся треть — весной при повторной распашке.

Доломитовая мука будет вам полезна, только если почва на участке действительно кислая. Чтобы не тратить зря собственное время, силы и средства, сначала выясните, нужно ли вам вообще такое удобрение. Для этого есть специальные приборы и лакмусовая бумага. Но на садовом участке обеспечиваемая ими высокая точность измерений не нужна. Понять, кислая ли почва, можно, используя проверенные временем народные средства — уксусную эссенцию и виноградный сок.

Сразу следует отметить, что при бесконтрольном рассыпании доломитовой муки по участку высоких урожаев ожидать не следует.

Если обрабатывается вся площадь, процедуру нужно проводить раз в 6–9 лет в зависимости от уровня показателя кислотности почвы, количества вносимых минеральных удобрений и интенсивности осадков. Муку рассыпают по участку, разравнивают граблями, а затем перекапывают землю на глубину хотя бы в один штык лопаты.

Перекапывание необходимо, чтобы удобрение начало действовать быстрее. В противном случае придётся ждать дождей, которые, впитываясь в почву, доставят полезные вещества по адресу. Кстати, дожди вымывают из грунта все удобрения, в том числе и доломитовую муку.

Заглубление в землю доломитовой муки даст больший эффект, чем удобрение, оставленное на поверхности

Будьте готовы к тому, что положительный эффект проявится не сразу. Состав почвы станет наилучшим через 2–3 года. Затем действие доломитовой муки понемногу начнёт сходить на нет. Из-за энергозатратности и высокого расхода удобрения такой способ раскисления почвы применяют довольно редко.

Нет никаких препятствий к использованию доломитовой муки в теплицах, парниках и оранжереях. В среднем на 1 м² нужно около 100 г. Но в отличие от открытого грунта, рассыпав удобрение по всей площади грядок, землю не перекапывают. Мука создаёт на поверхности почвы тонкую плёнку, которая удерживает внутри влагу, не позволяя ей испаряться. Таким образом, верхний слой земли не пересыхает.

Другой вариант — обрабатывать конкретные грядки, где планируется посадить чувствительные к кислотности почвы культуры, либо прикорневую зону деревьев и кустарников. Доломитовая мука вносится в лунки при посадке, в грядки при перекапывании или рассыпается у корней (затем почву необходимо хорошо порыхлить). Но возникает актуальный вопрос: сколько доломитовой муки потребуется?

Если почва на грядках тяжёлая (торфяная, илистая, глинистая, суглинистая, глинозёмная) соответствующую норму увеличивают примерно на 15%. Рекомендуется ежегодное внесение доломитовой муки.

Для лёгких песчаных и супесчаных почв на грядках норму сокращают примерно на треть. Хватит одной процедуры с интервалом в 3–4 года. В этом случае расходуется значительно меньше удобрения и кислотно-щелочной баланс поддерживается на одинаковом уровне за счёт регулярного поступления новых порций нужных веществ.

Количество доломитовой муки напрямую зависит от типа почвы

Внесение доломитовой муки в нейтральную и щелочную почву настоятельно не рекомендуется. Вы можете нарушить естественный кислотно-щелочной баланс. Избыток кальция — куда более серьёзная проблема, чем нехватка этого микроэлемента.

Почва Рекомендации по внесению доломитовой муки
Кислая 50 кг доломитовой муки на 100 м² или 500 г на 1 м².
Среднекислая 40–45 кг на 100 м².
Слабокислая 30–35 кг на 100 м².

И ещё несколько замечаний:

  1. Культуры, предпочитающие умеренно кислые и слабокислые почвы, отзовутся на внесение доломитовой муки увеличением урожая.
  2. Под растения, предпочитающие щелочные почвы, средство вносится в прикорневую зону каждую осень, рекомендуемая доза увеличивается на 10–15% по сравнению с количеством удобрения при посадке. Если вы садите новое деревце или куст, внесите удобрение в лунку. На один куст уйдёт около 0,1 кг, саженец семечковых (груши, яблони) – 0,3 кг, саженец косточковых — 0,5 кг.
  3. Если мука необходима овощным и ягодным культурам, её кладут в лунки или борозды для семян и тут же осуществляют посадку. Особенно это касается свёклы и капусты. Исключение — томаты, картофель и земляника (удобрение необходимо вносить в почву заблаговременно, осенью или ранней весной).
  4. Доломитовая мука повышает урожайность любых озимых культур, например, лука и чеснока. Нужно это средство также многолетним цветам и декоративным растениям.

Не пренебрегайте внесением доломитовой муки ни при посадке, ни в процессе роста деревьев и кустарников

Удобрение Рекомендации
Раствор медного купороса и порошок борной кислоты. Эффект применения и муки, и указанных средств увеличивается при одновременном внесении. Сделайте смесь. На 1 кг доломитовой муки понадобится 10 г порошка борной кислоты или 5 л 0,05%-го раствора медного купороса (25 мл на указанный объём воды).
Любой вид навоза, птичий помет и компост. Можно проводить только последовательную обработку. Сначала рассыпать муку, затем разложить навоз или помёт и только потом перекапывать. Обычную порцию средств при этом можно уменьшить вдвое (навоз — до 2–3 кг/м², мука — до 0,1–0,3 кг/м²). Удобрять почву смесью муки и навоза категорически запрещается.
Любые химические удобрения, содержащие азот и фосфор (аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат простой, двойной, гранулированный, сульфат аммония). Смешивать их с доломитовой мукой ни в коем случае нельзя, может возникнуть химическая реакция. Вносимые же с интервалом примерно в 7–10 дней эти средства отлично дополняют друг друга. Более того, азот подкисляет почву, поэтому доломитовая мука нужна обязательно.

Исходя из приведённых рекомендаций, агрономы разработали пропорции и нормы внесения смесей удобрений, положительно влияющие на плодородность почвы. Наиболее известны эти два способа:

  1. Метод Дж. Митлайдера. На 1 кг доломитовой муки берётся 7–8 г порошка борной кислоты. Эта смесь рассыпается по грядкам после уборки урожая, затем почва перекапывается. Норма на 1 п/м — 200 г, если почва тяжёлая или торфяная, и в два раза меньше, если лёгкая песчаная. Через 5–7 дней дополнительно вносятся минеральные удобрения, содержащие калий, фосфор, азот. Грядка ещё раз перекапывается.
  2. Метод Б. М. Макуни. Способ подходит и для открытого грунта, но чаще применяется для оранжерей, теплиц, комнатных цветов и рассады. Смешивают по 2 л почвы из сада, специального грунта для той культуры, которую предполагается выращивать, и мха-сфагнума, 4 л торфа, 1 л крупного речного песка. По отдельности добавляют по 30 г доломитовой муки и двойного суперфосфата и два стакана измельчённого в порошок древесного угля. Всё тщательно перемешивают.
Читайте также:  Как использовать скорлупки от фундука

Функцию по раскислению почвы помимо доломитовой муки выполняют гашёная известь и древесная зола. Но первое средство по сравнению с ними обладает рядом преимуществ.

Гашёная известь стоит немного дешевле, и её можно приобрести в любом строительном магазине. Но это только кальций, причём не в виде карбоната, а как гидроксид. Такое химическое соединение в 1,5–2 раза более эффективно для нейтрализации повышенной кислотности почвы, соответственно, уменьшается и расход средства. Однако действует оно слишком резко и сильно. В случае даже небольшой передозировки сельскохозяйственные культуры гарантированно пострадают — вы просто сожжёте корни.

Гидроксид кальция тоже нейтрализует кислотность почвы

Помимо этого, гидроксид кальция невозможно вносить в почву непосредственно перед посадками — он помешает растениям усвоить содержащийся в грунте или в удобрениях азот, калий и фосфор. Обработка возможна только осенью, когда урожай полностью собран, или в самом начале весны (в южных районах, где рано сходит снег).

Древесная зола, как и доломитовая мука, никакого вреда для почвы не представляет, внесение допускается в любое время. Помимо кальция, зола содержит другие нужные для почвы вещества — магний, фосфор, калий и так далее.

Древесная зола продаётся, но в небольших упаковках

Но использовать золу для раскисления большого по площади садово-огородного участка проблематично. В свободной продаже есть только упаковки небольшого объёма. А так как на единицу площади расход золы превышает расход доломитовой муки примерно вдвое, чаще всего нужного количества в хозяйстве не находится. Приобретать золу каждый год — довольно затратно.

Доломитовая мука — средство, которое при надлежащем использовании позволит стабильно получать высокие урожаи и сохранять выращенные плоды на зиму. К тому же она безопасна для людей, животных и окружающей природной среды.

источник

Многие дачники или владельцы частных участков полагают, что ключевой причиной неурожая является чрезмерная кислотность почвы. И это верно, поскольку повышенная кислотность грунта негативно влияет на рост многих огородных культур, также кислая почва – благодать для роста некоторых сорняков. А вот для произрастания культурных растений почва должна быт нейтральной, именно поэтому ее следует раскислять. Как правильно раскислять почву, что представляет собой раскисление, нужно ли это делать весной или же в другое время года, мы и расскажем в данном материале.

Как определить уровень почвенной кислотности
Прежде всего, запомните, что кислотность земли на глаз, свой или соседский, определить нельзя. Перед тем как раскислять почву следует определить, кислая ли она или нет, или же плохой урожай и чрезмерное количество сорняков — следствие другой причины, а не кислотности.

В любом случае предлагаем вашем вниманию ознакомиться с верными способами определения кислотности земли:

для первого способа определения кислотности вам потребуется лакмусовая бумажка и образец самой почвы, который вы можете получить на 20-сантиметровой глубине земли. Для эксперимента вам потребуется порядка 100 гр почвы. Намочите чистой водой и бумажку и землю, затем сожмите все в руке на несколько минут. Теперь обратите внимание на цвет бумажки, если она стала красной, значит, почва слишком кислая и ее нужно раскислять. Если же она стала розовой, то земля имеет средний уровень кислотности. Синий или же зелено-синий оттенок говорит о том, что земля имеет нейтральный состав и не нуждается в раскислении;
другой способ заключается в использовании для определения кислотности почвы сорняков и диких растений. Например, если почва покрылась обильно бархатистым мхом – значит, она достаточно кислая. Об излишней кислотности говорят также и конский щавель, дикая мята, полевой хвощ и трехцветная фиалка. Если же на огороде растут папоротники, одуванчики, ромашки, клевер, мать-и-мачеха, пырей – значит, что почва имеет среднюю кислотность. Ну а об ее отсутствии говорит наличие на почве лебеды, крапивы, мокрицы и пастушьей сумки;

и последний способ: возьмите небольшое количество листьев вишни или черной смородины и поместите их в стеклянную банку, залив кипятком. Когда вода остынет, бросьте в нее немного земли. Если со временем земля покраснеет, значит, почва кислая, если посинеет – то среднекислая, а если позеленеет – значит, для беспокойства причин нет.

Как раскислить почву
Если вы провели тест одним из предлагаемых выше способов на кислотность и выяснили, что ваша земля достаточно кислая, следует ее раскислить. Ниже приводим вам перечень наиболее известных способов раскисления земли:

Известкование – наиболее популярный способ в среде огородников. Для его реализации нужно обработать почву известковыми удобрениями. Благодаря этому кислотность почвы снизится, также почва изменит к лучшему свою структуру. Кроме того, известкование способно активизировать работу полезных микробов, чтобы сократить количество сорняков на участке. Обратите внимание, что для большего эффекта лучше всего применять известняк мелкого помола. Подобную процедуру часто делать нельзя, это делается один раз за несколько лет;

Раскисление мелом, его действие на землю будет менее агрессивным;

Раскисление доломитовой мукой, также такой материал применяется заодно и для удобрения почвы. Благодаря этой муке земля раскисляется и насыщается магнием, калием и другими полезными веществами, а также микроорганизмами;

Раскисление при помощи древесной золы, хотя этот метод и не считается слишком эффективным.
Также для раскисления нередко применяют:

мергель;
мел-рухляк;
алебастр;
цемент;
использованную штукатурку;
яичную скорлупу.

Обратите внимание: при использовании доломитовой муки или извести в целях раскисления земли ни в коем случае не соединяйте их с суперфосфатом, мочевиной, аммиачной селитрой или же сульфатом аммония, эти сочетания для почвы крайне опасны.

Когда нужно раскислять почву
Раскислять почву можно весной или осенью, все зависит от материала, который вы будете использовать. Например, древесную золу лучше использовать осенью, поскольку она является сильной щелочью и крайне нежелательно ее смешивать с удобрениями, которыми обрабатывают землю весной. Также вследствие этого, известь и зола могут сменить почву с кислотной на щелочную, вследствие чего растения не смогут получить фосфор и прочие питательные элементы. И даже если почва избавится от лишней кислотности, вы не сможете получить тот урожай, который ожидали.

Весной раскислять землю лучше всего доломитовым мелом или гипсом, которые при растворении в земле, снижают уровень ее кислотности. А доломит способен насыщать почву фосфором и калием, что непременно положительно скажется на количестве будущего урожая. Кроме того, эти материалы не смоются водой при первых осадках и смогут длительное время регулировать почвенную кислотность.

Раскисляющий материал нужно класть в землю при перекопке. Если по каким-то причинам вы это вовремя не сделали, то рассыпьте его сверху вскопанной земли и по приствольным кругам дерева, если речь идет о плодоносных деревьях. Это наиболее подходящий вариант, поскольку с осени и до весны у растений отсутствует вегетация и такое влияние не будет опасным. Раскислители со временем углубятся в землю вместе с талой водой. К слову, их можно рассыпать даже зимой вдоль снежного покрова.

Какие растения любят кислую почву
Также есть ряд растений, для выращивания которых не нужно раскислять кислую землю, потому что именно на такой земле они растут лучше и получают в полной мере все необходимое для своего роста и развития. Например, кислую среду очень любят такие растения, как:

лапчатка;
папоротник;
люпины;
рододендроны;
верески;
гортензия, дающие свои прекрасные голубые цветы исключительно на кислой земле.
Нередко для выращивания этих культур дачникам нужно дополнительно удобрять землю кислотой, а не раскислять ее.

Как видно из перечня, кислую землю больше всего любят декоративные растения, чего не скажешь об овощах и фруктовых деревьях. Раскисление обязательно следует проводить при посадке деревьев сливы и вишни, а также при желании получить богатый урожай смородины, жимолости, моркови, свеклы, капусты, чеснока, лука и других огородных культур.

Нередко работа может усложняться тем, что в разных местах участках земля может иметь разный уровень кислотности, для этого следует регулировать применение раскислителей, чтобы в итоге получить хороший урожай.

источник

Огородники, собрав урожай, создают все условия для того, чтобы получить высокий урожай на следующий год. Особого ухода требуют многолетние культуры, которым придется порадовать своего хозяина изобилием вкусных плодов и овощей еще не один год. Не каждому огороднику посчастливится получить хороший и плодородный участок. Особого внимания требует участок, расположенный рядом с лесом. На этой земле отлично произрастает папоротник, конский щавель и другие лесные травы. Грунт на этом участке характеризуется повышенным уровнем кислотности. Если не проводить раскисление почвы, то получить хороший урожай на таком участке вряд ли получится.

Ведь практически все овощные культуры, а также ягоды, произрастают на таких почвах совсем не так успешно, как нам хотелось бы. Поэтому вопрос о том, как раскислить почву, интересует многих огородников.

Существуют эффективные меры по снижению уровня кислотности почвы. Причиной этого явления есть повышенное содержание ионов водорода. Слишком высокая кислотность грунта может спровоцировать гибель посадок.

Любые попытки сдобрить почву при помощи подкормок весной на закисленных грунтах заканчиваются неудачами. Ведь вступая в реакцию с удобрениями, ионы воды превращают питательные вещества в минералы, которые не дают никакой пользы растениям. Реакция рН в почве для оптимального роста огородных культур должна быть в пределах 5-6. Это характерно для нейтральной и слабокислой почвы, богатой гумусом.

Если уровень кислотности стал ниже 5 рН, значит стоит подумать о том, как поменять почву. Лучше всего эту процедуру проводить осенью. Это усиливает поступление таких микроэлементов как магний, фосфор, молибден и кальций, при этом происходит процесс нейтрализации марганца и алюминия.

В основном раскисление почвы выполняют:

  • Известью;
  • Золой;
  • Мелом;
  • Доломитовой мукой;
  • Содой;
  • Скорлупой яиц и др.

Раскисление почвы проводят известью-пушонкой. Перед внесением известь нужно загасить, поскольку негашеное вещество способствует накоплению щелочи в грунте. Выделяемая при этом теплота может вызвать ожоги у корневой системы растений.

Также раскисление почвы проводят с использованием мела, сухой штукатурки или доломитовой муки ранней весной. В данном случае количество веществ, способствующих раскислению, должно быть на тридцать процентов больше. Если для проведения этой процедуры используют гипс, мел или алебастр, то раскислителя нужно взять в два раза больше. Стоит помнить, что такая процедура не несет никакой пользы для человека, поэтому проводить эту процедуру нужно с осторожностью.

На маленьких участках садоводы используют скорлупу яиц для понижения кислотности грунта. Ее прожаривают на противне, затем измельчают и рассыпают по поверхности участка.

Некоторые садоводы приловчились раскислять почву при помощи соды. Такой метод, по мнению агротехников, является малоэффективным и нежелательным. Содержащийся в соде натрий со временем накапливается в грунте и может нанести растениям еще больший вред, чем кислотная земля.

Снижение кислотности мелом также имеет целый ряд недостатков, так как это вещество практически не растворяется в воде и будет просто засорять почву, а со временем вызовет ее засоление в виде беловатого налета по поверхности. Грунт станет практически непригодным для выращивания культурных растений.

Снижение кислотности грунта доломитовой мукой на сегодняшний день является самым эффективным и щадящим методом. Это популярное средство с небольшим расходом, в отличие от извести. К тому же раскисление доломитовой мукой можно проводить в любое время года. Это вещество богато магнием и показано для раскисления легких грунтов с недостатком этого компонента.

Доломитовая мука улучшает почвенную структуру, стимулирует корнеобразование у растений, а также является отличной защитой корневой системы растений от различных болезней и грибков.

Кроме вышеперечисленных средств, есть растения, которые также помогают сделать почву менее кислой. Фацелия относится к числу таковых. После высадки этого травянистого многолетнего растения, кислотность почвы существенно снижается. Кроме этого, этот декоративный медонос может стать отличным украшением на любом садовом участке, а также предотвратить появление нематод и проволочников. Через год после высадки фацелию срезают и раскладывают на поверхности земли. Таким образом цветы продолжают выполнять свое назначение.

Для снижения кислотности грунта на участке можно посадить вяз, граб, березу, ольху или сосну. Эти деревья способны снизить кислотность грунта глубиной в полметра.

источник