Меню Рубрики

Какая низкая температура опасна для гортензии весной

Гортензию — красивый цветущий кустарник — нельзя назвать самым неприхотливым. При неправильном выращивании она может отказаться цвести, а неподготовленные к зиме растения могут замёрзнуть и погибнуть. Поэтому осенние хлопоты, хотя они и несложны, обязательны.

В наших садах растут 3 вида гортензии: крупнолистная, древовидная и метельчатая. Значительно отличаясь друг от друга по внешнему виду, ухода в осенний период они требуют в целом одинакового. Это несколько мероприятий, без которых кустарник может не пережить зимы, особенно в суровых климатических регионах.

Гортензия по своей природе водохлёб, на открытых солнечных участках чувствует себя неуютно, поливать её требуется на протяжении всего сезона. Не является исключением и осень, хотя, вроде бы, после цветения жизнь куста замирает. Это не так, корневая система и надземная часть должны быть постоянно наполнены влагой, и поливы продолжаются до самой зимы, пусть и менее интенсивные, чем в период цветения.

Гортензия и лейка неразрывны на протяжении всего сезона

Конечно, при наступлении затяжных дождей поливы прекращают, но в сухую погоду надо следить за тем, чтобы почва вокруг куста была в меру влажная. И лишь при наступлении ночных заморозков поливы следует прекратить.

Не любит гортензия и заболачивания, поэтому, если в прохладную погоду дожди идут постоянно, желательно даже установить какой-либо «зонтик» над кустом (хотя бы накрыть его полиэтиленовой плёнкой).

Интенсивно цветущий в летнюю пору кустарник потребляет много питательных веществ, и к осени почва истощается. Подкормки гортензии после цветения необходимы, но они не должны включать в себя азота, чтобы не вызвать дополнительный рост зелёной массы в ущерб подготовке куста к зиме. В это время наиболее активно растут корни, требующие калийно-фосфорных удобрений.

Когда цветы уже завяли, кустам нужны фосфор и калий

Эти удобрения лучше внести двумя порциями: в конце лета и ещё через 20–25 дней. Осенью пользуются минеральными удобрениями: суперфосфатом и сульфатом калия. Их рассыпают в сухом виде и неглубоко заделывают во влажную почву, после чего ещё раз поливают куст. Для молодого куста достаточно по 2–3 ст. ложки каждого удобрения, для крупного — по хорошей горсти.

Иногда гортензию обрезают весной, но лучше сделать это осенью. Весенняя обрезка более опасна, поскольку часто попадает на период сокодвижения. Конечно, осенью обрезают только те виды и сорта, которые цветут на однолетних побегах, они встречаются чаще всего. Те, что цветут на прошлогодних, осенью обрезают лишь косметически, удаляя лишние, поломанные и засохшие стебли. Иначе можно ошибочно вырезать то, что должно цвести на будущий год.

Прежде всего, обрезают соцветия и загущающие куст побеги

Незадолго до наступления холодов кусты освобождают от ненужных побегов. Удаляют самые старые, освобождая пространство на будущий год для новых. Старыми можно считать побеги возрастом более 4 лет, однако даже на запущенных кустах ежегодно можно удалить не более 2–3 из них. Прореживают кусты, чтобы близко расположенные ветки не затеняли друг друга. Всё это делается острым чистым секатором или, если побеги уже очень толстые, садовой пилой. Пенёчки оставляют небольшие: вырезают побеги как можно ближе к земле.

Далеко не все садоводы укрывают на зиму гортензию. Действительно, в относительно тёплых регионах для этого нет необходимости. Но в большинстве местностей, начиная со средней полосы и в более суровом климате, не укрытые на зиму кусты рискуют замёрзнуть, особенно при неблагоприятно складывающихся погодных условиях: отсутствие снегового покрова, сильный ветер и высокая влажность. Особенно это касается молодых растений, возрастом до 2–3 лет.

Укрывать кусты можно уже в середине или конце октября. Поскольку, в отличие от большинства растений, гортензии не боятся выпревания, выбор материалов практически не ограничен, подойдёт даже полиэтиленовая плёнка. Наиболее чувствительны к морозу цветочные почки, поэтому важно наклонить побеги как можно ближе к земле.

В самых холодных регионах для укрытия можно использовать все имеющиеся материалы

Проще всего сделать это с молодыми кустиками: нагнутые стебли можно замульчировать толстым слоем листвы и натянуть сверху любой подходящий материал. У взрослых кустов стебли собирают в пучки, слегка связывают и укладывают на подложки из досок или фанеры, а затем сооружают короба из досок, проволоки и т. д., на которые, после засыпки листвой, и натягивают спанбонд или плёнку. Дополнительное укрытие хвойным лапником сооружают при длительном отсутствии снега.

Подготовить гортензии к зимовке нетрудно, но заниматься этим надо обязательно. Некапризность кустарника в отношении выпревания позволяет проводить подготовительные работы в любое удобное время, а сама процедура подготовки к зиме включает в себя лишь подкормку, обрезку и собственно укрытие куста.

источник

Садовый кустарник гортензия – эффектное и в целом неприхотливое растение. Недостатком теплолюбивой гортензии является только низкая зимостойкость некоторых её видов. Чтобы многолетник благополучно пережил зиму в открытом грунте, необходимо тщательно и правильно укрыть его при наступлении морозов.

На протяжении многих лет среди садоводов разных регионах ведутся бесконечные споры, нужно ли укрывать гортензию на зиму. Отсутствие однозначного ответа на этот вопрос обусловлено разными климатическими условиями, в которых выращивается этот цветок, а также разновидностями садовой гортензии.

Опытные цветоводы советуют обязательно обеспечить гортензии укрытие на зиму.

Практически все виды садовой гортензии способны выжить в условиях даже самых суровых зим, но при условии, что им будет обеспечено укрытие. Растение необходимо защитить от мороза, ветра, снега и ледяных дождей, поскольку гортензия достаточно теплолюбива.

Ненадёжное укрытие может привести к вымерзанию побегов и корневой системы, что приведёт к плохому цветению гортензии весной и даже к возможной её гибели. Вид и способ укрытия зависит от характера зимы в конкретном регионе. Поэтому владельцу участка нужно, прежде всего, определиться с тем, обладателем какого сорта растения он является, а после этого принимать решение, как укрыть гортензию на зиму.

Подготовка кустов гортензии к зимовке начинается сразу после цветения, в конце июля. В это время прекращают азотные подкормки, чтобы ограничить образование на кустах новых побегов. Уже само изменение состава удобрений – это начало подготовки куста к холодам.

В начале осени многие цветоводы полностью прекращают полив гортензии, полагая, что влаги в почве достаточно. Но это мнение ошибочно, и недостаток влаги в побегах может привести к их вымерзанию. Зимой гортензия чаще всего страдает от иссушающих морозов. Поэтому с наступлением осени рекомендуется провести влагозарядный полив куста. Ограничивать количество поливов нужно после того, как температура опустится ниже плюс 5-ти градусов. При похолодании до нуля полив полностью прекращают.

Когда температура на улице достигает нулевой отметки, полив гортензии прекращают.

Важно. Если осень дождливая и поверхность почвы вокруг куста достаточно увлажнена, дополнительные поливы проводить не нужно.

При этом подкормки гортензии в начале осени полностью прекращают, чтобы растение готовилось к периоду покоя и не тратило силы на рост новых побегов. В это же время с нижних стеблей нужно оборвать всю листву, чтобы побеги одревеснели. На крупнолистной гортензии оставляют верхние листья: они послужат зимней защитой для цветочных почек.

С наступлением холодных осенних холодных дней проводят обрезку отцветших побегов растений. У гортензии крупнолистной не обрезают побеги, образовавшиеся в текущем году, так как именно на них образуются цветочные почки.

Узнайте все об уходе и выращивании гортензии в своем саду.

Что делать, если гортензия не цветет: решение проблемы популярными методами.

Сроки укрытия гортензии на зиму зависят от климата региона и погодных условий. Установить конкретную дату сразу для всех регионов и для каждого года практически невозможно. Если осень достаточно тёплая, без серьёзных ночных заморозков, то с укрытием можно не торопиться.

Как правило, в средней полосе РФ (в Подмосковье, в Ленинградской области) наступление первых заморозков приходится на середину и конец сентября. В это время корневую систему нужно окучить. В Сибири и на Урале окучивание следует проводить в конце сентября. Поскольку уже в это время ночью наблюдаются минусовые температуры.

Сроки укрытия гортензий напрямую зависят от региона.

Надземную часть гортензии следует укрывать, когда среднесуточные температурные показатели опустятся ниже нуля. Если в дневное время ещё достаточно тепло, полностью укрывать кустики не рекомендуется. Как только на улице окончательно установятся минусовые показатели в ночное время, нужно укрыть гортензию полностью.

Разнообразие видов садовой гортензии диктует и разнообразные подходы к её укрытию. Есть сорта, которые способны пережить морозы до минус 30 градусов, а некоторые – могут погибнуть уже при отметке в минус 7-10 градусов.

Для любого сорта и вида гортензии минусовые температуры опасны, пока растению не исполнилось 2-3 года. Особенно опасна для молодых, не развивших стойкость к морозу кустиков первая зимовка. Поэтому молодые растения нужно укрывать особенно тщательно.

С наступлением первых холодных дней побеги кустиков обрезают, оставляя высоту 10-12 сантиметров. Со стеблей аккуратно удаляют все листочки.

Затем кустики можно укрыть двумя способами:

  • Засыпать их полностью сухой листвой, а сверху накрыть нетканым укрывным материалом в несколько слоёв. Верхнее покрытие укрепить камнями или досками, разложив их по периметру.
  • Накрыть кустики деревянными или сетчатыми коробами, внутреннее пространство которых заполнить сухой листвой или опилками. Затем конструкцию обмотать укрывным материалом и хорошо зафиксировать его.

Обрезанные кусты гортензии можно засыпать листвой.

Под такими укрывными «подушками» молодые кустики гортензии благополучно перенесут даже самые суровые морозы.

Древовидная гортензия относится к холодостойким видам, поэтому зимний уход за нею имеет некоторые особенности. Корни растения нужно защитить от возможного переохлаждения высоким окучиванием.

Ветки защищают при помощи обрезки. Особенностью древовидной гортензии является цветение на побегах текущего года, поэтому подмерзание старых стеблей на её цветении не сказывается. Осенью на древовидной гортензии срезают все молодые, не одревесневшие побеги, так как зимой они замёрзнут.

Таким же образом окучивают и обрезают на зиму гортензию метельчатую. Хотя в регионах с мягкими зимами этот вид можно даже не окучивать. Стебли гортензии метельчатой практически никогда не подмерзают, а весной она активно образует молодые побеги, на которых и раскрываются цветы.

Гортензия Саржента – морозостойкий вид, поэтом на зиму её достаточно только окучить. На зиму надземная часть этого кустарника отмирает, а весной быстро отрастает. Гортензия саржента выдерживает морозы до минус 25 градусов без укрытий.

Гортензии Саржента в первые 1-2 года обязательно укрывают на зимний период.

Но это правило касается только взрослого растения. В первые два года молодые кустики могут погибнуть даже от небольшого мороза. Молодые растения сорта Саржента первого и второго года жизни необходимо окучить торфом или перегноем на высоту 20 сантиметров. Затем кустик нужно обложить лапником и присыпать сухой листвой. Сверху всё сооружение нужно накрыть несколькими слоями нетканого материала.

Крупнолистная гортензия – самый неустойчивый к морозу вид кустарника этого рода. Из почти 600 сортов крупнолистной гортензии перезимовать без укрытий на зиму могут лишь единицы, да и то на Черноморском побережье. Поэтому укрывать её нужно особенно тщательно и с соблюдением всех рекомендаций.

Цветение крупнолистной гортензии происходит на побегах предыдущего года, поэтому их нужно обязательно сохранить от вымерзания. Если эти побеги замёрзнут зимой, следующим летом гортензия крупнолистная не зацветёт или вовсе погибнет.

Ветви крупнолистной гортензии рекомендуется укрывать, пригнув их к земле. Укладывать побеги непосредственно на почву нельзя. Сначала куст нужно обложить лапником или сухими досками, а уже на них уложить ветви. Сверху на ветви укладывают лапник или насыпают слой сухой листвы. Затем всю конструкцию нужно укрыть несколькими слоями укрывного нетканого материала или мешковины.

Крупнолистную гортензию осторожно укладывают на лапник, а затем сверху закрывают укрывным материалом.

В суровых условиях Севера или Урала рекомендуется дополнительно накрыть побеги слоем рубероида, а зимой на конструкцию дополнительно набрасывать снег.

Важно. Любые виды гортензий при выращивании в вазонах и контейнерах на зиму оставлять в открытом грунте нельзя. Их устанавливают на зиму в прохладное помещение и выносят на улицу только при наступлении тепла в середине апреля.

Открывать гортензию, которая провела зиму под укрытием, нужно не ранее начала апреля. При этом укрытие снимают постепенно. Выбрав тёплый, солнечный день куст освобождают от укрывного материала и полностью удаляют листву и лапник. Затем укрывной материал или мешковину снова набрасывают на куст и фиксируют. Раскрывать куст сразу полностью нельзя, так как растение может испытать стресс.

Полностью гортензию рекомендуется открывать после того, как показатели дневной температуры достигнут 10 градусов тепла. В это время с куста снимают окучивающий слой почву и проводят санитарную обрезку подмёрзших и повреждённых побегов.

Укрывное с гортензии снимают весной, после чего внимательно осматривают растение.

После установки укрытия над гортензией нужно внимательно следить за установившей на улице температурой. Если после морозов наступает оттепель и повышается влажность, желательно приоткрыть нижний край укрывного материала для проветривания внутреннего пространства вокруг кустика. Переувлажнение может привести к выпреванию куста, что для гортензии даже опаснее, чем морозы.

Опытные цветоводы советуют уделять гортензии максимум внимания именно весной. Растение нужно внимательно осмотреть и оценить его состояние. Если куст сильно пострадал от морозов, на нём будут видны тёмно-коричневые, почти чёрные побеги. Обрезку куста не стоит проводить сразу, лучше дождаться появления первых почек и листочков. Лучшее время для проведения санитарной обрезки – поздняя весна, когда стабилизируется сокодвижение. Если побеги обрезать раньше, произойдёт большая потеря растительного сока.

Читайте также:  Зачем в мясо добавляют растительное масло перед жаркой шашлыка

Соблюдение правил осеннего ухода за гортензией и рекомендаций по укрытию кустов на зиму поможет садоводу сохранить растение даже в самые суровые морозы.

На данном видео можно увидеть подробный процесс укрывания гортензии на зиму с комментариями опытного цветовода.

источник

Температурный предел для гортензии крупнолистной

Здравствуйте!
Предыстория: В прошлом году ярко-красная крупнолистная Schone Bautznerin летом цвела, осенью была спрята в гараж (темный) с температурой выше на 10-12 градусов, чем на улице. Полив за зиму 1 раз. Контейнер литров 20. Весной достала (в апреле). Внешний вид не вдохновил. Сдуру обрезала верхние 3-4 почки на всех побегах.
Прикопала в грунт, накрыла спанбондом. Больше ничего не резала. Все было живое. Гортензия хорошо вегетировала. Цвести не пыталась. Сейчас изучила архив по зимовке гортензий-макрофил.
Сейчас имею макрофилы: Масю, все ту же Schone Bautznerin и Endless Summer.
Мася и Bautznerin на даче в горшках, накрытые 2-мя слоями спанбонда. ES — дома, на балконе.

Собственно вопросы:
1. При какой температуре погибают заложенные на будущий год цветочные почки в конце вегетации (в октябре). Ниже -5 ?
2. В период физиологического покоя, т. е в гараже, в темноте, цветочные почки не погибнут при температуре — 20С? (Период с октября по апрель) Думаю, нет.
3. Что делать, если в гараже, в темноте, в конце марта — в апреле, стали набухать почки? Выносить на свет? (В доме температура не сильно оличается от уличной) Вести домой, на балкон? Ничего не делать? Ждать окончания сильных заморозков?
4. При какой температуре в начале вегетации весной гибнут цветочные почки? Ниже -5 ?

Если получится, ответьте хотя бы на какие-нибудь вопросы. Или поправьте, если в рассуждениях есть ошибки.

натан
Москва
30.09.2009
06:25:40

Поиск по теме >>

Натан, у разных сортов крупнолистной гортензии разная зимостойкость побегов и цветочных почек. Так что однозначно сказать нельзя. В Сочи (после сочинского лета) почки не повреждаются и при -10 С. В Подмосковье в конце октября почки замёрзнут и при -5 С.
В гараже при нормальной зиме все крупнолистные гортензии вообще сдохнут. Не питайте иллюзий! Если опустить гортензии в гаражный подвал — это другое дело! Слабый морозец (-2-4 С) не повредит кустам. Но как только подвал начнёт оттаивать, то почки сразу набухнут. Паниковать не надо. Тащить в дом тоже не надо. В таком набухшем состоянии почки будут находиться долго. Самое опасное время для крупнолистных гортензий — это весна. Сохранённые зимой с любовью кусты гортензий запросто могут сильнейшим образом подмёрзнуть именно весной. Конкретных цифр Вам никто не скажет. Всё зависит от микроклимата участка, продолжительности заморозков и т. п. Одним словом, кувырканий с этими гортензиями в климате средней полосы много. Но, пожалуй, они стоят этого!

Миляев
Воронеж
01.10.2009
01:59:27

Спасибо за ответ. Я не поняла одного: зимостойкость цвет. почек одинакова и в период физиологического покоя и весной-осенью?
Т. е. так или иначе, это до -5 ? А что тогда значит 5 и 6 зоны зимостойкости? Т. е растение спокойно выживет при -20-25 зимой, но цвести летом не будет?
У меня в котельной зимой температура около 0. Там хранить? К сожалению, там маловато места. ( Заставлю все своими горшками. о

НатаН
Москва
01.10.2009
02:41:02

НатаН,
Думаю что здесь http://websad.ru/archdis.php?code=335283 Вы найдете ответы на многие из своих вопросов.

П. С. С утверждением А. А. М. «В Подмосковье в конце октября почки замёрзнут и при -5 С.» категорически не согласен.

GeorgeL
Westport
01.10.2009
03:39:59

Вот про «бесконечное лето» пишут, что ее даже укрывать не надо, якобы выдерживает и -40. Я все равно укрою, а вот то, что после полной обрезки она всеравно зацветет-правда. Мне ее когда везли сломали напроч, я оьрезал до основвания. 7 крупных шапок-цветов дала и вымахала на метр и ввысь и вширь. Меня больше мучает вопрос-когда обрезать цветы? Может пора уже, по ночам уж заморозки бывают.

GeorgeL, все вопросы собственно и сформировались после прочтения темы из ссылки.
Ключевой пост ваш: Понятно, что у всех условия разные и для кого-то этот метод будет неприемлем, но еще раз повторюсь, если вы сможете обеспечить -20-23С или даже кратковременно до -25, то результат будет скорее всего положителен. Корни большинства макрофил легко переносят -30С, а вот верхушечная часть при -30 уже отмерзает. Отсутствие ветра и плавность изменения температур оказывают решающую роль в ситуациях «на грани».
Весь процесс можно разделить на два периода: 1)сохранение цвето-почек и стеблей и 2) вывод из спячки.
Если с первой частью все более или менее понятно и просто: температура не ниже указанного уровня, полив при плюсовых температурах (Незабудка, это Вам), то во второй части начинаются проблемы, т. к. в действие вступает фактор света, который до этого ни на что не влиял. Если я правильно понимаю, то под укрытием из лутрасила, который вы применяете, гортензии до момента открытия все равно не видят света. Если это так, то еще безлистное растение, вынесенное на улицу для реакклиматизации, скажем в Апреле, может быть слегка укутано по верхушкам тем же материалом, который будет снят «по-погоде». Тут я конечно фантазирую-гадаю, т. к. лично мне этого делать не приходится, но я думаю что вы легко придумаете как решить эту проблему.

Но при этом, я неоднократно читала, что контейнеры, выставленные в апреле на улицу под двойным слоем спанбонда, после не цветут.

Хотелось лишь выяснить, есть ли у кого то ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК удачной зимовки макрофилы в контейнере (желательно подтвержденный не одним годом).
У меня температурные датчики стоят. и в доме, и в гараже, и в котельной. Подвала нет. Гараж и котельная — в цокольном этаже(бетонные стены) Информацию с температурных датчиков я могу получить по телефону. Вопрос: куда ставить горшки? 🙁

Если мои рассуждения в первом посте не верны, и я потеряю цветочные почки при температуре -25, как написал Миляев. или они верны, как написал GeorgeL и мои гортензии могут всю зиму провести в гараже, а в апреле. не знаю пока. Пусть сидят в гараже с набухшими почками. Или буду хотя бы кого нибудь забирать на балкон в Москву.

chumachok, мне кажется вопрос: когда обрезать цветы, не мучительный. ) В конце концов обрежте перед тем, как будете укрывать или вовсе не срезайте. Читала, что оставленные соцветия помогают зимовать цветочным почкам.
Главное дело укрыть не опоздайте, чтобы получить цветение и на теперешнем приросте и на новом. если, конечно, есть такая цель.

НатаН
Москва
01.10.2009
11:48:04

GeorgeL, к сожалению, замёрзнут. Слишком короткое лето, слишком мало тепла для вызревания побегов. У большинства сортов в октябре концы побегов не просто зелёные, а, я бы сказал, жиденько зелёные. И первые же значительные заморозки (не морозы даже!) сильно повреждают их.

chumachok, гортензию крупнолистную «Эндлесс Саммер» обсуждали многократно. Смотрите в архиве. Но если некогда, то скажу кратко. Подмерзает она так же, как и остальные крупнолистные гортензии, то есть практически до земли. Но в отличие от других сортов, этот сорт успевает зацвести среди лета на побегах текущего года. Это её могучее преимущество. И ещё она легко поддаётся «подкрашиванию» квасцами в насыщенно-ядовитый голубой цвет. Не со всеми сортами это удаётся.

Миляев
Воронеж
01.10.2009
12:21:05
[6] Теплее. . Если я искусственно продлю время вегетации, допустим до конца октября, перенеся горшки в дом (защитив т. о. от заморозков) зеленые, «жиденькие» побеги успеют вызреть?
А потом, когда наступят холода, спрячу в темноту в гараж, где они будут зимовать вызревшими при температуре -20-25?
НатаН
Москва
01.10.2009
12:49:30

Если бы ES так же легко замерзала зимой, как и «обычные макрофилы», ей бы и укрытия делали соответствующие. Тем не менее легкой окучки и пары слоев лутрасила ей достаточно, чтобы перезимовать и сохранить старые побеги (для первого цветения). А когда обрезать ее шапки — каждый решает сам, ведь мнрогие любят их высушивать для домашних букетов. Я их срезаю перед укрытием (а много соцветий сейчас только силу набирают).

Ольга, Москва
Москва
01.10.2009
17:55:17

Миляев, я свои две макрофилы (2 штуки) укрываю всегда не раньше середины ноября (после того как ляжет снег). Одна ES, вторая неведомого происхождения голубая. После нескольких заморозков и полного сброса листьев. Цветут, растут. Весной режу по-зверски — до 60-80 см (иначе не знаю что вырастет — и так голубая больше 1,5 м вымахивает).

SElen
Загорянка, МО
01.10.2009
18:36:44

Честное слово, надоело повторять одно и то же: при -20-23С (хорошо, поднимем нижний предел до -20С) при отсутствии иссушающего фактора ветра и резких колебаний температур из минуса в плюс и обратно, большинство макрофилл числящихся для 6й зоны (но не букетно-флористских) зимуют нормально и сохраняют как побеги, так и большинство цветопочек. Естественно, если они были заложены летом. Кратковременные осенние заморозки (-5/7С) никоим образом не могут повредить почку, а только служат растению сигналом, что пора на покой.
Я нахожусь в 6й зоне и все свои хитро-коллекционные гортензии для 7-8зон я перезимовываю (с неизменным успехом) в неотапливаемом гараже, где зимой температура опускается до -15/16С при наружной -20С. Причем она остается примерно такой же даже при дневных повышениях внешней температуры до -8/-5С. В гараж на зиму они уходят только лишь после того как ночные температуры становятся стабильно ниже -5С.
Все что осталось к этому моменту от листвы обрезается (но не обрывается!).

Основная сложность наступает в ранне-весенний период, когда растение начинает просыпаться и день/ночь переходы от плюса к минусу и назад действительно могут убить начавшую набухать почку. (Что, кстати, и является основной причиной нецветения прекрасно перезимовавших в открытом грунте «обычных» гортензий для 6й зоны.)
Каждый должен решать эту проблему применительно к своим конкретным условиям и соразмерять прилагаемые усилия с желанием видеть гортензию цветущей.
В моем случае (сад при доме) вопрос решается просто: в зависимости от прогноза погоды, утром перед работой выкатил их на подставке с колесиками за ворота гаража, пришел с работы- закатил назад. Какой-то день пропустил-ничего страшного. К концу Апреля они уже все с молодой листвой, а в Мае у нас уже возвратных заморозков почти никогда нет и они идут на свое летнее ПМЖ (на этот конкретный сезон) в сад.

GeorgeL
Westport
01.10.2009
20:12:45

Надземная часть гортензии «Эндлесс Саммер» ничуть не устойчивее, чем у других сортов крупнолистных гортензий. И в гараже при -20 С замёрзнут непременно. НатаН, кто Вам сказал, что корни макрофил выдерживают -30 С? Знаете, корни лесной яблони (одного из самых зимостойких деревьев средней полосы) погибают уже при температуре -12 С. В декабре 2002 года, когда в Воронеже стояли стабильные морозы ниже -20 С (БЕЗ СНЕГА), на глубине 30 см температура опустилась до -8 С. Это была катастрофа для очень многих растений. Потом выпал снег, но почва оттаивала до середины мая (я не мог выдернуть скобы, которыми я пришпиливал побеги теплолюбивых растений). Так что Ваши макрофилы, НатаН, замёрзнут в гараже без вариантов (если, конечно, там будет -20С).

SElen, я согласен с Вами, американский сорт «Эндлесс Саммер» очень хорошо, что называется, раскручен. На самом деле в наших садах давно растут безымянные бабушкины сорта гортензии крупнолистной, которые по своим признакам ничуть не хуже: так же хорошо отрастают и цветут после обмерзания, причём даже без укрытия подмерзают значительно меньше, чем «Эндлесс Саммер».

Миляев
Воронеж
02.10.2009
14:57:36
[11]»И в гараже при -20 С замёрзнут непременно.»

Ага, зайдите на американский Gardenweb ‘The Hydrangea Forum’ и расскажите это энтузиастам из Миннесоты, Айовы и Иллинойса, которые годами перезимовывают макрофиллы таким способом.

-20С = -5F это вообще 6я зона.
Так что не пугайте народ зазря!
http://www.ilovecontainergardens.com/.

GeorgeL
Westport
02.10.2009
17:26:05

Уважаемые знатоки! Проблема все та же: не цветет гортензия (из горшка, подарочная). Растет уже лет 6, зимует нормально, но верхушечные почки не сохраняются, приходится немного обрезать. В этом году я ее пересадила на солнце, цветов не было по прежнему. Сейчас у нее набухли боковые почки — это что, она собирается цвести? Раньше вроде так почки не набухали. Пару лет назад прочитала в журнале, что для цветения макрофил нужно прищипнуть верхушки у побегов, когда не помню точно, где-то в июле. Все это проделала, и к осени, практически к укрытию, она набрала бутоны из боковых почек, несмотря на сидение в тени. Может надо было пораньше прищипнуть? У кого-нибудь был такой опыт? И еще: как определить, что побеги вызрели? И, вообще, стоит ли с ней возиться, может лучше купить нормальную, типа ES, а то солнечных мест уже нет? :))

gabi
Москва
02.10.2009
22:15:57

GeorgeL, если бы было всё так просто! О климате Иллинойса можно только мечтать. Посмотрите, на какой широте находится Чикаго! Это ведь широта Ташкента. Да и Миннесота вся находится южнее Киева. Да дело даже не в этом. Лето в Миннесоте и длиннее, и теплее, чем даже в Воронеже, не говоря уже о Подмосковье. А это ох как важно!
Я кувыркался с крупнолистными гортензиями не один год. Чего я только не перепробовал! Долго и не интересно рассказывать. Но вывод один: для успешного культивирования крупнолистных гортензий в средней полосе без холодной оранжереи или холодного подвала не обойтись. Приплюсуйте к этому ещё и удачные (без заморозков) вёсны, которые бывают далеко не каждый год. Подобные манипуляции с растениями на данном форуме называются плясками с бубном, на которые мало кто готов.

Что касается энтузиастов из перечисленных Вами, Georgel, штатов, то я не поленился выписать из США книжку David A.Francko «Palms Won’t Grow Here and other myths (Warm-climate plants for cooler areas). Думал, что обнаружу в этой книге нечто из ряда вон выходящее. К сожалению, этого не произошло. Как достижение представляется выращивание гибридных травянистых гибискусов в Оксфорде (штат Огайо, зона 6А), гуттуинии «Хамелеон» (там же). У меня (зона 4b) заросли этих растений и ничего. Выращивание крупнолистных и дуболистных гортензий рекомендовано только для 6 зоны, а успехи в 5 зоне — это уже что-то запредельное! 5 зона — это уже Ростов-на-Дону. А у нас в Подмосковье некоторые ЭНТУЗИАСТЫ успешно культивируют эти растения без гаражей и подвалов. И это в зоне 4а! Но тут без бубна никак не обойтись.

Миляев
Воронеж
03.10.2009
01:08:52
[14]»О климате Иллинойса можно только мечтать. Посмотрите, на какой широте находится Чикаго! Это ведь широта Ташкента. Да и Миннесота вся находится южнее Киева.»

Миляев,
Ой шо Вы такое говорите, я ж теперь кушать не смогу пока не разберусь как географическая широта влияет на зональную морозостойкость растений.
(ушел разбираться)
.
(вернулся)
Кабы не внучка, так бы от полного истощения бы и умер.
Молодец, спасла деда, глобус на изучение выдала!
Значится так, записываем:
-Ташкент 41° 16′,
-Де Мойн (Айова) 41° 35′,
-Тбилиси 41° 43′,
-Чикаго 41° 52′,
-Детройт 42° 19′
-Нью Йорк 43° 0′
-Миннеаполис (Минесотта)44° 58′
-Сиэттл 47° 36′.

Все понял! Эти американцы просто идиоты! Ведь могли бы в Иллинойсе и Айове дыни с персиками-апельсинами-мандаринами выращивать, а они это все за тридевять земель из Флорид да Калифорний своих везут.
А в Сиэттле так вообще недоумки живут, ну нет чтобы на карту посмотреть, да увидеть, что они почти на целых 3 градуса севернее Миннеаполиса и им ни в коем случае свои гортензии с рододендронами без укрытия не уберечь.
Все! Завтра же переезжаю в Сиэттл, буду торговать лутрасилом. Ваши 5% за идею! (В равные партнеры не зову, не обижайтесь, мне еще внучке надо долю выделить. За глобус.)
Ухожу спать воодушевленный перспективами. Спасибо.
(ушел)
.
(вернулся)
А где этот Воронеж вообще находится?
Где тут мой заветный глобус? Крутится-вертится шар голубой. Вооот он Воронеж: 51° 40′.
А что у нас еще на этой же широте находится?
Ой, мама. Так это же Лондон: 51° 30′.
Теперь понятно чего это русские в нем дома покупают. чтобы чувствовать себя как в Воронеже!
Все. Ушел спать.
(только врядли теперь заснуть получится, тут тааакой бизнесс замутить можно, мало не покажется, похоже надо будет лутрасиловую фабрику покупать!)

GeorgeL
Westport
03.10.2009
07:29:36

GeorgeL, Вы совершенно напрасно упражняетесь в сарказме. Климатом земли я интересуюсь профессионально. Правда, изучаю его не по глобусу. А что касается дынь, арбузов и персиков, то в Воронеж их тоже везут из Испании, Израиля и Краснодара, хотя у некоторых любителей (с бубном, конечно) эти вещи замечательно растут и плодоносят.

Можно много рассуждать об особенностях климата, но если вернуться к теме, то я всё равно утверждаю, сохранить гортензию крупнолистную в неотапливаемом гараже в условиях Москвы и Подмосковья невозможно. Сам пробовал и неоднократно! И в гараже, и в сарае (пристройка к отапливаемому дому). Кто не верит — пусть попробует, если не жалко бросить в топку эксперимента свои гортензии. В Краснодаре, где гортензия крупнолистная подмерзает, да ещё как (в зиму 2005-06 гг. там температура опускалась до -37 С, хотя Краснодар — это 6 зона сто пудов; и там растут такие экзоты, как павловния, альбиция и т. п.), некоторые садоводы укрывают их, а некоторые садоводы особо ценные сорта хранят на верандах, в сараях и т. п. Разумеется, не отапливаемых. И всё у них хорошо удаётся. Но в средней полосе этот номер не пройдёт!

Миляев
Воронеж
03.10.2009
18:57:22

«Климатом земли я интересуюсь профессионально.»

Боюсь что сарказм -это наиболее вежливое, что я смог предложить в ответ на Ваше «профессиональное» утверждение, о том что климат Иллинойса/Чикаго (хоть в каком-то приближении) сравним с климатом Ташкента в связи с тем. что оба города находятся на одинаковой широте.
Вы уже неоднократно приводили этот риторически-популистский довод(!?), на ошибочность которого я Вам также неоднократно указывал и тем не менее Вы его продолжаете использовать, что свидетельствует о том, что Вы либо а) не владеете вопросом по сути которого высказываетесь, либо б) умышленно подгоняете факты под ту теорию/концепцию, которую Вы сами для себя изобрели и теперь хотите доказать это другим.
Как только Вы публично, на этой же ветке, признаетесь, что сравнение особенностей выращивания (в данном случае морозоустойчивости) растений, исходя из широты места произрастания, является безусловно ошибочным, я готов вернуться к обсуждению вопроса обозначенного топик-стартером, то бишь «Температурный предел для гортензии крупнолистной».

Надеюсь приведенные в [15] цифры вам в этом помогут.
Привет из Берлина! (52° 30′)

PS. » Правда, изучаю его не по глобусу.»
А по.
PPS. «О климате Иллинойса можно только мечтать.»
Приглашаю Вас посетить замечательный город Чикаго в Декабре-Феврале. В теплые дни, когда на градуснике всего -5С, то с ветром все -20. Добро пожаловать в Windy City (Город Ветров)!

GeorgeL
Westport
04.10.2009
03:39:30

SElen, я согласен с Вами, американский сорт «Эндлесс Саммер» очень хорошо, что называется, раскручен. На самом деле в наших садах давно растут безымянные бабушкины сорта гортензии крупнолистной, которые по своим признакам ничуть не хуже: так же хорошо отрастают и цветут после обмерзания, причём даже без укрытия подмерзают значительно меньше, чем «Эндлесс Саммер».

Миляев, Вы хоть фото в [9] — видели. У SElen — растут, а у Вас, кроме как в прикопах и подвалах?

Ольга, Москва
Москва
04.10.2009
19:12:29

Хм. Попытаюсь максимально продлить срок вегетации всех гортензий до начала ноября, допустим. Крупный куст Маси и ES оставлю зимовать в неотапливаемом гараже под лутрасилом. Небольшой куст (ок.60-70 см) Schone Bautznerin занесу на зиму в котельную, где зимой чуть выше 0 С. Будем посмотреть.

НатаН
Москва
05.10.2009
01:26:54

Надо бы в качестве эксперимента закопать какую нибудь в саду, прямо в горшке. Даже можно купить ради этого еще одну горту, дополнительную. ) все равно руки чешутся. Буду выбирать, как писала Ardi, в одной из тем про гортензии (не помню в какой), чтобы цветущий побег шел из основания куста. Если найду конечно.
Вопрос GeorgeL: Гортензии пильчатые менее морозостойки, чем макрофилы или все то же самое?

источник

При регулярном и правильном уходе, который достаточно несложен, гортензия представляет собою эффектно цветущий кустарник с крупными шарами или метелками соцветий. Если у вас гортензия цвести отказывается, значит, вы где-то ошиблись с условиями выращивания.

В материале вы найдете подробные ответы на самые популярные вопросы об уходе за гортензиями в саду и в домашних условиях.

Грамотное выращивание гортензии в открытом грунте начинается с выбора ее «места жительства».

Сажать большинство сортов гортензии лучше всего ранней весной. Исключение делают лишь для видов с хорошо развитой корневой системой (метельчатая, древовидная гортензии), которые нужно успеть посадить в начале сентября.

Участок следует выбирать защищенный от ветра и достаточно освещенный, но, по возможности, без постоянного доступа прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. Также проследите, чтобы рядом не было других крупных растительных доминант – сформировать равномерно развитый и разветвленный красивый куст гортензия сможет лишь при одиночной посадке.

После дождя рослые побеги гортензий с крупными шарами соцветий намокают и поникают, поэтому не сажайте кусты вплотную к узким дорожкам, чтобы те не оказались перекрытыми.

Почва для гортензии должна быть рыхлой (растение не переносит застоя воды), плодородной, слабо- или среднекислой. Подойдет, например, смесь из листовой и дерновой земли, песка и торфа в равных частях. Если у вас на участке достаточно щелочные почвы, гортензия будет страдать от хлороза, поэтому в посадочную яму заранее добавьте верхового торфа или опилки хвойных.

Корневая шейка растения после посадки должна находиться на уровне почвы. Посаженную гортензию обильно поливают, а приствольный круг мульчируют слоем опилок или торфа толщиной 5-7 см.

Европейские ботаники-систематики неслучайно дали растению имя Hydrangea, что с греческого переводится как «сосуд с водой». Гортензия – знатный водохлеб и просто не переносит пересыхания почвы, хотя и застой влаги ей также противопоказан. Почва должна постоянно быть умеренно влажной на всей глубине залегания корней.

Лучшим выходом будет регулярный достаточно обильный полив гортензии – для среднестатистического лета нашей средней полосы это около двух ведер под каждый взрослый куст раз в неделю. Если погода более засушливая, увеличьте частоту полива вдвое.

Также гортензии очень не по нраву резкие колебания уровня влажности – например, редкие, но очень обильные поливы в засуху.

Подкормка гортензии также необходима, если вы хотите любоваться пышноцветущими кустами.

Весной, после окончания заморозков, подкормите гортензию любым специализированным промышленным комплексным удобрением (Цветочный рай, Bona Forte, Pokon, Агрикола Аква). Подойдет и самостоятельно приготовленная смесь из 30-40 г суперфосфата, 20-25 г сульфата аммония или мочевины и 30-35 г сернокислого калия.

Если вы живете не в самом теплом климате, для усиления стойкости растений их можно опрыскать по молодой листве препаратами типа Эпин-экстра или Циркон.

Второе внесение удобрений для гортензии запланируйте на период начала бутонизации – 60-80 г суперфосфата + 40-45 г сернокислого калия.

В конце лета или начале осени порадуйте каждый куст растения 15-20 кг компоста или перепревшего навоза.

Крупнолистная гортензия любима садоводами и еще за одно удивительное качество – она настоящий «хамелеон»! То есть, вы самостоятельно можете изменить цвет соцветий на вашем кустике из розового в голубой или наоборот (первое, кстати, гораздо проще).

А вот если у вас растет белый сорт крупнолистной гортензии, то он менять цвет «откажется», как ни уговаривайте! Поддаются «перекраске» только розовые и голубые гортензии.

Не верите? Раскрываем секрет. Для получения голубых цветов основными факторами являются кислая почва, доступные соли алюминия (именно они отвечают за образование голубого пигмента) и минимальное содержание фосфора (он связывает алюминий) в грунте. Для розовых – соответственно, нейтральная или щелочная почва и недоступность солей алюминия.

Как изменить цвет гортензии
Чтобы получить розовые цветы Чтобы получить голубые цветы
  • Следите, чтобы кислотность почвы была не менее pH 6 (в идеале 6-6,2).
  • Если почва кислее, несколько раз в год вносите нейтрализующие добавки – известь пушонку, мел, доломитовую муку, молотый известняк.
  • Используйте удобрения с относительно высоким содержанием фосфора и азота и низким уровнем калия (например, монофосфат аммония).
  • Если нет возможности нейтрализовать pH или на участке много растений, любящих кислые почвы, выращивайте розовые гортензии в саду, но в больших горшках. Причем не добавляйте в грунт для цветов компонентов, содержащих Al (глину, керамзит).
  • В воду для полива добавляйте слабый раствор марганцовки.
  • Следите, чтобы кислотность почвы не превышала pH 5,5.
  • Если почва более щелочная, закисляйте ее добавками рыжего верхового торфа, хвойной коры, лимонной кислоты.
  • Добавьте в субстрат алюминийсодержащие добавки, например, глину, сульфат алюминия.
  • Не высаживайте кусты вблизи бетонных дорожек, альпийских горок или известняковых стен – они сильно защелачивают почву.
  • Используйте удобрения с низким содержанием фосфора, высоким содержанием калия и средним уровнем азота (азофоска, нитрофоска, экофоска). Не применяйте суперфосфат и костную муку.
  • Следите, чтобы вода для полива не добавляла в почву кальция – рН воды не должна быть выше 5,6.
  • В воду для полива добавляйте слабый раствор аммиачно-калиевых квасцов или железного купороса.

Более того, вы даже можете получить разноцветные «шарики» на одном кусте! Для этого просто разные его стороны удобряйте и поливайте разными веществами либо экспериментируйте только с одной стороной. Скорее всего, ваш куст и так получится разноцветным, так как в открытом грунте очень сложно следить за тем, чтобы абсолютно все части растения получали вносимые вещества в одинаковых количествах и в одно и то же время – так что готовьтесь наблюдать всю гамму оттенков – от нежно-розового до фиолетового или голубого.

Не переборщите с искусственным повышением pH почвы. При значениях выше 6,5 есть большой риск получить дефицит железа и хлороз растений.

Нужно ли обрезать гортензию? Строго говоря – жизненно важной для нее эта процедура не является, растение вполне жизнеспособно и без обрезки. Однако садоводы, предпочитающие ухоженный вид своего участка и правильно сформированные кусты, с нами не согласятся и настоятельно порекомендуют не пренебрегать этой процедурой.

До 2-3 лет молодой куст можно не трогать, далее придется заняться его формовкой.

Делают это ежегодно по весне, до начала активного сокодвижения, причем у разных видов гортензий есть свои особенности обрезки.

Также у всех гортензий будет нелишней осенняя «облегченная» обрезка с удалением высохших соцветий и излишне разросшихся побегов, которые зимой под снежным покровом могут просто обломаться.

Если садового участка у вас нет, а любоваться цветущей гортензией хочется, вполне реально вырастить ее в домашних условиях.

Если вы прочитали весь вышеизложенный материал, трудностей у вас возникнуть не должно. Уход за гортензией в квартире практически не отличается от такового в открытом грунте.

Комнатной гортензии существует также множество сортов, но обычно выбирают гортензию крупнолистную. Причем в домашних условиях ее кустики вырастают более компактными, но зато с более интенсивно окрашенными цветками (бордово-красными, ярко-синими, насыщенно-кремовыми и т.п.). При хорошем уходе гортензия может достигать метра в высоту и радовать вас соцветиями до 30 см в диаметре, поэтому и горшок ей понадобится крупный, 8-15 л объемом.

В качестве грунта используйте смесь из равных частей садовой земли, верхового торфа и полуперепревшего хвойного опада.

Из условий гортензия в квартире предпочтет светлое, не жаркое место без прямых солнечных лучей, свежий, достаточно влажный воздух без сквозняков, отсутствие резких перепадов температур и активный полив мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Летом раз 5-6 с интервалом 2 недели ее нужно подкормить минеральным удобрением (например, 3 г сернокислого калия + 4 г суперфосфата + 3 г аммиачной селитры на 1 л воды).

Самое главное в уходе за комнатной гортензией – обращение с ней в холодное время года. Даже в помещении гортензия остается листопадным кустарником и сбрасывает листву на зиму. После этого ей необходимо обеспечить покой – подвязывают побеги и переставляют горшок в затемненное прохладное место (не забывая, тем не менее, регулярно увлажнять грунт). В феврале-марте гортензию снова выставляют в привычные условия и начинают регулярный уход.

Гортензия – отличный вариант для украшения как стандартной городской квартиры, так и роскошного садового участка или скромной дачи. Не забывайте о несложных правилах регулярного ухода, и она обязательно ответит пышным цветением.

источник

Гортензия – светолюбивое растение, поэтому размещать ее нужно в хорошо освещенных помещениях. Но при этом на нее не должны попадать прямые солнечные лучи.

Желательно, чтобы нижняя часть растения находилась в полутени, а верхушка была хорошо освещена. Гортензия будет хорошо себя чувствовать на расстоянии 3–4 м от южного окна.

Зимой, после периода покоя, лучше размещать гортензию на освещенных восточных и южных окнах – в это время у нее формируются бутоны. Летом южных окон следует избегать из-за жаркого солнца.

Комнатная гортензия предпочитает прохладу. Наиболее комфортная температура для нормального роста и развития гортензии – 18–22° C. При слишком высокой температуре гортензия может сбрасывать листья. Летом она хорошо растет на свежем воздухе, поэтому ее можно выставлять на балкон в прохладное затененное место.

В период покоя – зимой после цветения, растение убирают в прохладное и затемненное место с температурой 8–10° C. Такие условия нужны для того, чтобы растение смогло восстановить силы после цветения. Если лишить гортензию периода покоя, она зацветет только следующей зимой. В домашних условиях растение может зимовать на подоконнике при условии, что под ним нет батареи.

Нужно беречь гортензию от резких перепадов температуры и сквозняков.

Достаточный и регулярный полив – одно из самых важных условий при выращивании гортензии, так как она относится к влаголюбивым растениям.

В летний период требуется частый и обильный полив – почва постоянно должна быть влажной (но не переувлажненной!).

Осенью и весной полив умеренный – почве между поливами дают немного просохнуть (но нельзя допускать полного высыхания земляного кома!). В период покоя гортензию почти не поливают.

Воду обязательно отстаивают, по возможности фильтруют или кипятят. Хорошо подойдет дождевая, а также талая вода – отстоянную воду замораживают, а затем оттаивают. Не забывайте удалять излишки воды из поддона после полива во избежание загнивания корней.

Один раз в месяц рекомендуется поливать гортензию подкисленной водой – 5 капель лимонного сока литр воды. Также время от времени можно устраивать растению «купание». Для этого горшок с гортензией опускают в воду на некоторое время, чтобы земляной ком полностью пропитался водой, а затем лишней влаге дают полностью стечь.

Опрыскивать при низкой влажности воздуха и в отопительный сезон.

Гортензия предпочитает кислые почвы с pH 4-5,5.

Для ее выращивания подойдет почвенная смесь из торфа, хвойной земли, песка в пропорциях 1:1:1/2 соответственно с добавлением перегноя.

Для нормального развития и пышного цветения требуется регулярная подкормка в период активного роста. Подойдут комплексные удобрения для цветущих растений, например, рододендронов или азалий.

Гортензию начинают подкармливать в феврале – период формирования новых побегов. Удобрения вносят 1 раз в 2 недели. Добавляя разные удобрения в определенную часть грунта, можно получить разноцветный куст в одном горшке. Зимой – в период покоя, гортензия в подкормке не нуждается.

Растению требуется высокая влажность воздуха. Гортензию нельзя располагать вблизи отопительных батарей, там слишком сухой и теплый воздух.

От сухого воздуха у гортензии могут подсыхать края листьев. Поэтому растение нужно часто опрыскивать.

Период покоя

При выращивании гортензии можно выделить три этапа: вегетация, цветение и период покоя.

Период покоя – это время отдыха растения после цветения. Как правило, гортензия цветет с весны до поздней осени.

Для полного восстановления сил гортензии требуется 70–80 дней отдыха. Период покоя начинается в декабре и заканчивается в феврале.

В это время растению создают особые условия:

Ранней весной, после периода покоя растению обеспечивают обычный уход.

Окраска соцветий

Вероятно, не все знаю, что природный окрас соцветий гортензии – белый и розовый. Однако растение обладает необычным свойством менять окрас цветов. Это объясняется уникальной способностью гортензии накапливать алюминий.

В начале цветения у гортензии все соцветия одной окраски – бледно-зеленые. С помощью различных добавок, изменяющих кислотность грунта, можно изменить их окраску. При этом нужно учесть, что белые цветки редко меняют цвет. Зато окраску розовых соцветий можно успешно менять.

Если поливать розовую гортензию раствором алюминиевых квасцов (5–10 г на 1 л воды), цветки станут голубыми, темно-розовые – сиреневыми, а красные – фиолетовыми.

Добавляя железо или сернокислый алюминий, можно добиться синего цвета.

Кроме добавок используют опрыскивание растения после появления бутонов раствором лимоннокислого алюминия (50 г на 1 л воды, раз в неделю). Также для щелочения почвы применяют золу, мел или известь, а для окисления – торф, хвойную землю или опилки.

Для формирования пышного куста и нормального развития растения нужно проводить регулярную обрезку. Делают это дважды в год.

Осенью, после цветения, гортензию готовят к зимнему периоду покоя – под корень удаляют все слабые побеги и оставляют лишь несколько самых крепких стеблей, обрезая их наполовину. Обрезают еще и верхушки растения для формирования пышного куста.

Весной проводят частичную обрезку, удаляя лишь сильно вытянувшиеся и слабые побеги.

При неправильном уходе гортензия может поражаться вредителями и болезнями.

Заболевание приводит к обесцвечиванию листьев из-за потери хлорофилла. Причиной может стать недостаток железа или избыток извести в грунте. Старайтесь не поливать растение жесткой водой, а в грунт вносите добавки солей железа, магния, марганца.

Паутинные клещи и тля

Заражение возникает из-за недостаточного увлажнения. От клеща можно избавиться при помощи мыльного раствора, актеллика или карбофоса.

Кроме того, растение нужно регулярно опрыскивать теплой водой. От тли помогут обработки актелликом или акарином.

Мучнистая роса

На листьях образуется мучнистый налет, они становятся бурыми. Для профилактики вносите в почву калийные или фосфорные удобрения, а для лечения проводите обработку фунгицидом.

Кольцевая пятнистость

Это грибковое заболевание, которое приводит к появлению мелких или крупных бурых пятен на листьях. Лечение как при мучнистой росе.

Серая гниль

Возникает из-за слишком высокой влажности. Проявляется в появлении крупных влажных пятен на листьях, стеблях, цветоносах и почках. Для лечения нужно удалить зараженные части растения и провести обработку бордосской жидкостью.

Желтеют листья

Причины: недостаток азота в почве, хлороз, недостаточный полив.

Листья сохнут

Причины: нерегулярный полив и опрыскивание, повреждение корней при пересадке, недостаток питательных веществ в почве.

Опадение листьев

Обычно это происходит после того, как листья начинают сохнуть. В это время требуется обильное увлажнение почвы и воздуха.

Растение не цветет

Бывает в том случае, если гортензии не обеспечили период покоя после цветения.

Гортензию размножают черенкованием, делением куста или семенами.

Размножение черенками

Это самый распространенный и надежный способ. Лучшее время для черенкования гортензии – это январь–февраль. Черенки, укоренные именно в это время, образуют к следующей осени многостебельный куст.

Для черенков желательно брать прикорневые побеги длиной около 7–8 см с 2–3 междоузлиями. На черенках оставляют лишь несколько верхних листьев.

Листовые пластинки укорачивают наполовину или на треть.

Кончики обрабатывают стимулятором роста, высаживают черенки во влажный песчано-торфяной субстрат на глубину 1,5–2 см и накрывают сверху стеклянной емкостью.

Черенки содержат в освещенном месте при 18–20° C, постоянно опрыскивают и проветривают. Укоренение происходит примерно через месяц. Затем укоренившиеся черенки высаживают в отдельные горшки диаметром 7–9 см.

Размножение делением куста

Куст делят во время ежегодной пересадки гортензии. Растение разделяют таким образом, чтобы у каждой отделенной части было достаточно корней, а также точка роста. Перед посадкой в грунт у всех деленок укорачивают побеги и корни. Затем рассаживают их в отдельные емкости, поливают и присыпают поверхность почвы торфом. Если куст разделить весной, деленки укоренятся уже к осени.

Размножение семенами

Почвенная смесь должна состоять из дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 1:1:1:1/2:1/2. Семена сеют в конце зимы. В плошке распределяют мелкие семена по поверхности грунта, не присыпая их землей. Сверху посевы накрывают стеклом или банкой, ежедневно их проветривают и увлажняют почву из распылителя.

Комнатную гортензию рекомендуется пересаживать ежегодно – это способствует нормальному развитию и обильному цветению. Обычно пересадку взрослого растения проводят осенью – после цветения и обрезки, или ранней весной – после периода покоя.

Гортензию пересаживают в новый горшок размером в 1,5 раза больше, чем прежний.

Горшок обязательно должен быть широким, так как корневая система у гортензии развивается горизонтально. Принято считать, что размеры корневой и наземной части растения должны быть примерно одинаковыми.

На дно горшка укладывают слой дренажа. В качестве грунта подойдет почвенная смесь, состоящая из дерновой земли, торфа, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1:1/2. Чтобы не повредить корни и свести к минимуму стресс, который обычно сопровождает пересадку любого растения, рекомендуется пересаживать гортензию методом перевалки.

Гортензию с корневым комом переносят в новый горшок и засыпают свежим субстратом, заполняя все пустоты. После этого землю вокруг гортензии нужно немного утрамбовать – бортики горшка должны оставаться свободными, чтобы вода при поливе не выливалась через край. Корневую шейку нельзя засыпать землей – она должна находиться на уровне поверхности грунта.

Рекомендуется покрыть поверхность грунта тонким слоем торфа, чтобы вода из субстрата дольше не испарялась. Пересаженное растение нужно оберегать от сквозняков и прямого солнца.

Пересадка молодых саженцев отличается лишь тем, что их предварительно высаживают в небольшие горшки диаметром 8–9 см, а когда они подрастут, переваливают в горшки большего диаметра.

Рекомендуем вам посмотреть полезное видео по теме статьи:

источник

8

Популярные записи

Какое понижение температуры переносит свекла
Дозировка трепохола для бролеров в одну не
Как себя удовлетворить девушке сидящей
Когда нужно пересаживать косточку авокадо
Как монтируется искусственный газон
Какие культуры лучше растут в тени деревьев
Долго ли сьоят в воде гортензии
Как правильно срезать росток денежного дерева