Меню Рубрики

Какая тень от теплицы

Для того чтобы теплица покрытая поликарбонатом оправдывала ожидания своих владельцев (качество и объем урожая), очень важен правильный выбор ее места на участке. В садах и огородах мини-оранжереи часто возводят вдали от дома — вдоль ограды и в дальнем конце участка, то есть в тени соседских сооружений. Мол, так остается больше места и удобнее ухаживать за посадками: и на открытом грунте, и в теплице. Этот подход в корне неверен — нужно учитывать время эксплуатации садово-огородной оранжереи.

Дело в том, что зимой тень от зданий и деревьев на участке увеличивает затраты на обогрев теплицы. Весной же и летом — все наоборот: из-за постоянного перегрева, теплицу нужно бесконечно проветривать. В обоих случаях, урожайность и качество овощей снижается.

Чтобы избежать этих ошибок, при выборе местоположения теплицы рекомендовано руководствоваться следующими критериями: оптимальная освещенность и защита от ветра.

Солнечный свет нужен всем растениям, садово-огородные культуры не исключение. Особенно важен он для тепличных светолюбивых культур зимой, когда с естественным освещением и так не все благополучно, а если еще и теплица стоит в тени — о выращивании в ней помидор, огурцов или перца можно забыть. Либо, придется оборудовать садово-огородную оранжерею искусственным освещением, что приведет к значительному удорожанию выращиваемой в ней сельхозпродукции.

Поэтому зимние теплицы рекомендуется устраивать на открытом (но защищенном от ветра — об этом ниже) пространстве, там, где нет ни построек, ни деревьев. Для весенних же и летних теплиц рекомендуют выбирать место на участке, освещаемое солнцем лишь до обеда. Так, чтобы вторую половину дня теплица была в тени.

Кроме того, на освещенность пространства внутри парника оказывает влияние не только материал покрытия стен, но и угол их наклона. Если стены теплицы отклонить внутрь на 15°, света внутрь теплицы будет проникать значительно больше.

А еще важно пространственное ориентирование теплицы — это вызвано зависимостью положения светила во время восхода и захода от времени года (летом этот угол увеличивается вдвое по сравнению с зимой, с 60 до 120°). Поэтому зимние теплицы рекомендуют ориентировать в направлении восток-запад (в этом случае, солнышку в течение дня подставлен бок теплицы), а весенне-летние — в направлении юг-север.

Следующим важным критерием выбора местоположения теплицы, является определение направления господствующих ветров. Этот момент особенно важен для круглогодичных теплиц — нужно предусмотреть искусственную защиту от ледяного ветра, выхолаживающего воздух в теплице почти вдвое. Это позволит сэкономить энергетические затраты на обогрев теплицы.

В качестве такой защиты используют либо живую изгородь, либо ветрозащитный забор (полупроницаемая конструкция из штакетника), который устраивают на расстоянии в три высоты теплицы. Его возводят с трех сторон: севера, северо-востока и северо-запада, а соответствующее удаление от стен теплицы гарантирует отсутствие тени.

Почему забор делают прореженным? Чтобы избежать завихрений при сильных порывах ветра — стены теплицы все равно будут выстуживаться. А натыкаясь на живую изгородь или прореженный забор, ветер будет рассеиваться.

В крайнем случае, в качестве ветровой защиты можно использовать имеющееся на участке какое-либо сооружение, но в этом случае нужно учесть, чтобы оно не затеняло оранжерею.

А вообще установлено, что полупроницаемый забор или живая изгородь высотой до 2 м служат эффективной защитой от ветров, даже если они находятся от теплицы на расстоянии, равном 5-10 ее высотам. Живую изгородь обычно устраивают с западной и южной стороны теплицы.

Это чисто практический момент, не имеющий отношения к экономии: в теплицу просто должно быть удобно заходить. Особенно зимой, когда заметает весь садово-огородный участок — меньше потребуется расчищать дорожек от снега.

В этом плане хороши оранжереи, пристроенные к дому с южной, юго-западной или юго-восточной стороны: сооружение будет и от ветра защищено, и достаточно освещено солнцем. Вход в них может быть непосредственно из дома.

Построенные в непосредственной близости от дома теплицы имеют еще одно важное преимущество — такую оранжерею проще отапливать (меньше теплопотери, затраты на эксплуатацию и сооружение системы тепличного отопления). Но, как и с защитой от ветра, необходимо учитывать затенение теплицы.

Еще несколько моментов. Дорожки, ведущие к теплице должны иметь твердое покрытие — по ним проще будет ездить с тачкой (туда — почвенные смеси, удобрения, рассаду, а обратно — урожай). И строить теплицу нужно подальше от садовых деревьев. Во-первых, это тень, во-вторых, ветки могут испортить тепличное покрытие, а в-третьих, разросшиеся корни деревьев осложнят обработку почвы внутри теплицы.

Перед началом строительства, в саду или огороде следует выбрать достаточно ровный участок ранее необрабатываемой поверхности (при необходимости выравнивания земли, следует учесть необходимость сохранения верхнего плодородного слоя). Данное требование особенно важно для теплиц, имеющих остекление до земли и грядками, а не с ящиками насыпного грунта, установленными на стеллажах.

Чрезмерное уплотнение грунта недопустимо — снизятся его плодородные качества.

При высоком уровне грунтовых вод, необходимо отвезти их от теплицы (проложить систему дренажа). Чаще всего достаточно проложить одну дренажную трубу посреди участка в водостоком на конце. Чтобы почва в теплице не переувлажнялась, по периметру обычно устраивают дренажные колодцы.

Вблизи от парника не должно быть стога с сеном или соломой — места обитания грызунов.

После определения места возведения теплицы приступают к разметке ее фундамента. Для этого потребуются колышки, угольник, шнур, рулетка и уровень. Чтобы разметка не мешала строительным работам, ее делают выносной, то есть размеры фундамента принимаются несколько большими (условно по полметра на каждую сторону).

Начинают с определения направления одной из боковых сторон. С учетом небольшого выноса за края теплицы вбивают два колышка и натягивают между ними шнур.

От натянутого шнура отмеряют угольником прямой угол и определяют направление торцевых сторон. С небольшим выносом вбивают колышки (тот же уровень) и натягивают два шнура, перпендикулярных первому. Проверяют, чтобы колышки были вбиты на один уровень, и измеряют рулеткой диагонали (должны быть равны).

Все колышки оказываются снаружи, так что ничего не мешает строительству фундамента: его границы — 50 см от каждого шнура внутрь получившегося прямоугольника.

Правильная разметка фундамента — залог того, что при сборке любой мини-оранжереи, в частности теплицы «Урожай Эконом», не возникнут проблемы, а сама она будет служить верой и правдой: четкое соблюдение вертикальности стен гарантирует правильное распределение нагрузок на поликарбонатное покрытие оранжереи и отсутствие деформаций конструкции.

Иногда, для более жесткой фиксации парника, в фундаменте предусматривают бетонируемые анкерные болты или закладные детали, к которым крепится рама теплицы.

источник

Современные дачные участки, как правило, небольшие, в основном 6 соток, а хочется на них не только выделить место для сада и огорода, но и расположить небольшой дом, хозяйственные постройки, обустроить зону отдыха с беседкой, да так, чтобы ещё и мангал поместился. Тем не менее главным все равно считается присутствие на участке грядок с овощами и зеленью. Только имеется одна проблема – при наличии всех построек солнечных мест на участке остается очень мало.

Вот почему сразу у огородников возникают вопросы о том, как правильно задействовать затененные участки и какие овощи можно сажать в тени.

  • Фруктовые деревья размещают вдоль забора по периметру участка.
  • Кустарники высаживают рядами в центре участка, тем самым разграничивая его на зоны.
  • Для овощей и цветов выбирают оставшиеся свободные места, учитывая то, какие из них тенелюбивые, а какие предпочитают солнечные лучи.
  • Овощи, любящие тень, как правило, недостаток солнца компенсируют повышенными требованиями к составу почвы и её влажности. Поэтому их надо регулярно поливать и подкармливать, особенно в период созревания.

Что же все-таки делать, если на участке много тени дают постройки и разросшиеся деревья, а потому ребром стоит вопрос – какие овощи посадить? Как ни странно, отчаиваться в этом случае не следует.

Да, вы не выиграете конкурс на гигантский кабачок или огромный помидор, но тем не менее сможете получить приличный урожай, разве что немного позже, чем обычно. Ведь большинству съедобных культур достаточно в день не больше четырех часов находиться на солнце, а многие листовые растения требуют и того меньше.

Если у вас на участке имеются проблемы с солнечным светом, следует начать с анализа создавшейся ситуации, чтобы потом уже перейти к решению вопроса о том, какие овощи можно сажать в тени.

  • Вы приятно удивитесь, узнав, что многие части вашего участка получают света гораздо больше, чем вам казалось. Приобретите фотометр или люксметр, которые всегда продаются в магазинах для сада и огорода. С помощью этих приборов можно легко измерить освещенность любого места и определиться, что можно там посадить.
  • Если вы сомневаетесь, что на выбранном вами участке будут нормально расти те или иные овощи, проведите такой эксперимент. Прежде чем разбивать грядки, посадите растения в горшки и поставьте их на этом участке. Наблюдайте за их ростом. Увидев, что они слишком вытягиваются, имеют бледную зелень или не плодоносят, перемещайте их на другое место.

Такой способ выращивания растений в горшках на участках с маленькой площадью довольно популярен, особенно если группы горшков помещать на небольшие платформы, оборудованные колесиками. Во-первых, вы можете постоянно таким образом выращивать овощи и зелень, перемещая платформу с горшками в течение дня на солнечные участки, а во-вторых, определить самые благоприятные места для их произрастания.

  • Хороший результат для организации более солнечных мест дает изменение освещенности под деревьями. Проредив крону дерева, особенно убрав нижние ветки, можно получить рассеянный солнечный свет. И здесь уже не надо будет задумываться, что посадить в тени, поскольку в создавшейся полутени можно высаживать достаточно много различных растений.

Выбирая, какие овощи можно сажать в тени, знайте, что их не так уж мало.

Бобы, горох и кустовая фасоль прекрасно чувствуют себя в таких условиях и дают хороший урожай.

Затененные места под деревьями подходят для выращивания таких корнеплодов, как свекла, морковь, редис и редька.

Представители семейства крестоцветных – брокколи, цветная, пекинская и белокочанная капуста — также хорошо растут на затененных местах, особенно если их посадить рядами в восточно-западном направлении, регулярно поливать и пропалывать.

Даже некоторые сорта томатов, огурцов и кабачков, которые принято считать солнцелюбивыми, нормально переносят тень, особенно в южных регионах. Правда, сроки созревания их немного отодвинуты.

Отлично растет на затененных участках ревень, только не нужно забывать о регулярных поливах.

У таких видов многолетнего лука, как слизун и шнитт, когда они растут не на солнцепеке, зелень становится более сочной.

Решая, что посадить в тени, смело отдавайте предпочтение таким листовым культурам, как щавель, руккола, шпинат, салаты и листовая горчица. Листья их не вырастут мощными, но зато долго будут оставаться нежными, без горечи и не пойдут быстро в цвет.

При том, что многим пряным травам требуется достаточно солнца, такие как сельдерей, петрушка, мята, любисток, тимьян, кинза и эстрагон отлично переносят тень, становясь при этом ещё более ароматными.

Как видите, отсутствие на участке солнца не является непреодолимым препятствием для тех, кто хочет иметь отличный огород. А какие овощи можно сажать в тени, решать вам, тем более что выбор их достаточно велик.

источник

Берём листок в клетку, размечаем грядки и цветники, подписываем, что посадим, стираем по несколько раз и подписываем снова… Это самое любимое времяпрепровождение в зимний вечер для начинающего дачника! Я – не исключение.

Может, мой участок организован и не по законам ландшафтного дизайна, но покажите мне хоть одного дачника, у которого нет «лирического» отступления от правил!

Рис. 1. Вот что мы имеем по факту в 2015 году на 12 сотках.

У нас трубы с водой идут по верхнему краю картинки. Поэтому я «пляшу» от них. Вдоль труб – овощные грядки, малина, капустная плантация – в общем, всё то, что требует частого полива. Зеленые прямоугольники – огороженный компост. Теплицы – по краям участка. Они частично закрывают обзор от соседей. Под картошку выделен нижний левый угол, вокруг – подсолнухи, посаженные больше для красоты, нежели для получения урожая.

Цветники у меня повсюду. Это и отдельно стоящие вазоны, и клумбы, и расставленные между кустов горшки.
Отдельного газона у меня нет. Всё, что имеет зелёный фон на плане – это и есть газон, и его весьма много! Но это лишь потому, что стригу его не я, а сын или муж. Обычно это занимает два дня.

Дом расположен почти посередине участка, потому что за ним запланирована стоянка. Сарай, который нарисован слева от схематичного изображения компаса, будем переносить, но пока не решили куда.
Кусты смородины, крыжовника и клубничные плантации у меня растут на самом солнечном месте, куда тень никогда не падает.
Участок у меня распланирован не по правилам, зато грядки расположены в строгом соответствии со всеми принципами овощеводства.

Профессиональные агрономы советуют соблюдать севооборот и нам, обычным дачникам.

  1. Корнеплоды не сажаем после корнеплодов.
  2. Собрал урожай – посей на этой же грядке сидераты.
  3. Нельзя выращивать два года подряд на одном и том же месте растения одного семейства.
  4. Чем крупнее овощи, тем больше они вытягивают из почвы полезных веществ. Их тоже чередуем.
  5. В конце семигодичного цикла севооборота сеем по всей грядке бобовые.

Чтобы не запутаться в многочисленных советах, что после чего надо выращивать, можно воспользоваться одной удобной таблицей. Я сама её составила, потому что устала каждый год учить, какой предшественник хорош для какой культуры. Да что там греха таить, за 5 лет я так и не смогла вызубрить это назубок.

Итак, у нас есть семь грядок. За семь лет мы меняем выращиваемую на грядке культуру и сеем следующим летом то, что идёт ниже строчкой.

1 год
Чеснок.
2 год
Свекла, а между строчками салат, шпинат, пряные травы, петрушка.
3 год
Лук.
4 год
Морковь.
5 год
Томат.
6 год
Редис весной, дайкон и редька в июле.
7 год
Горох, бобы, фасоль.

То есть после моркови, например, размещаем томаты для открытого грунта. В следующем сезоне на эту же грядку – редис. На седьмую грядку после бобовых высаживаем осенью озимый чеснок, и на следующее лето она становится грядкой номер один.

«А где растить стратегический запас капусты и картофеля?» — спросите вы и будете правы, ведь на дворе кризис, причём уже не один год.
Да, без этих культур не обойтись. У меня это два небольших поля, которые я периодически меняю друг с другом, не забывая засеивать сидератами после сбора урожая. Капуста, конечно, требует меньшей площади. Её размещаю то на одной половине картофельного надела, то на другой.

Читайте также:  Где в лесу лучше брать землю для огорода

Рис. 2. Капуста в дальнем углу участка в 2012 году.

Рис. 3. То же место, занятое картофелем, в 2015 году.

Компост и перегной я не покупаю специально. Вместо этого по границе полей под картошку и капусту я размещаю две-три компостные кучи. Огораживать как-то красиво их не надо. Первый год они «зреют», периодически я их перелопачиваю. На второй год летом на них растут кабачки или тыквы. Можно так выращивать и огурцы. Осенью раскидываю по полю почти зрелый компост, не отходя от кассы, что называется. Помахать лопатой полчаса гораздо проще, чем таскать компост откуда-то из специального красиво оформленного компостного ящика с другого конца дачи. И на третью весну мы имеем удобренное поле под картофель или под капусту.

Перцы, баклажаны, томаты и огурцы я выращиваю в теплицах. Можно, конечно, огурцы растить и в открытом грунте, например, на двухгодичной компостной куче.
Для всех этих овощей требуются разные условия температуры и влажности, поэтому я разношу их по разным теплицам. Их у меня три. Но иногда пользуюсь и всего лишь двумя. Перцы и баклажаны дают неплохой урожай и в соседстве с огурцами.

Рис. 4. У дальнего торца даже росли дыни, потому что некуда их было посадить. Здесь их не видно.

Рис. 5. Позади томатной теплицы тоже есть компост. Через форточку, которую видно на фото, туда удобно бросать сорняки.

За томатной теплицей куча огорожена, поделена на две части – «зрелый» и «незрелый» компост. Весной, пока теплица не закрыта плёнкой, я за полчаса раскидываю готовый перегной по теплице. Подсыпать его надо, потому что почву в теплице необходимо периодически менять. Попробуйте организовать так же, это удобнее, чем возить компост на тележке и рассыпать.
Если какая-либо из теплиц у меня «отдыхает», то за лето я складываю туда скошенную траву, выполотые сорняки, таким способом улучшая состав и структуру почвы.

Я люблю, чтобы цветы у меня были повсюду, куда не кинь взгляд. Размещаю их даже в самых неожиданных местах.

Рис. 6. Например, на торце пустой теплицы могу взять и вырастить ипомею, ведь специальными опорами для лиан я так и не обзавелась, а попробовать что-то новое из цветов хочется.

Рис. 7. Как-то выращивала на северной стороне пустой теплицы и кобею.

Возле солнечной стороны теплицы я люблю ставить петунии. Это поднимает мне настроение и создаёт уют.

Рис. 8. Опера и лавина в июле.

Рис. 9. Лавина и рамблин в начале июня.

Рис. 10. Или можно просто высадить с торца бальзамин.

Рис. 11. Вокруг капусты высаживаю обязательно бархатцы. Не скажу, что этот приём помогает от насекомых-вредителей, как утверждают многие садоводы, но зато выглядит позитивно.

Что, куда и после чего размещать, мы немного разобрались. Но есть ещё несколько правил, которые я твёрдо выучила на своём собственном горьком опыте.

  1. Устраиваем грядки как можно ближе к источнику воды (крану), даже если вы используете шланг. Его тоже надо размотать, разложить, передвинуть при стрижке газона. Экономим своё время!
  2. Растения, сходные по режиму полива, размещаем поближе друг к другу. Требующие редкого полива (кукуруза, подсолнечник) – подальше. Помним, что чеснок и лук надо прекратить поливать раньше, чем морковь. Поэтому лук и морковь я не ращу на одной грядке с чередованием строчек. Замучаешься потом с поливом. А с луковой и морковной мухой я борюсь народными методами.
  3. Немаловажно помнить, что нельзя выращивать крестоцветные рядом друг с другом. Капусту, редьку, редис, дайкон разносим подальше друг от друга.
  4. Составляем план, ориентируясь на соседские заборы и высокие деревья, слишком близко посаженные соседями. Одну теплицу разместила слишком близко к забору, за которым за 5 лет у соседки разросся барбарис, и теперь он даёт большую тень.
  5. От своих собственных построек отступаем так, чтобы тень не попадала на грядки. Одну теплицу я разместила слишком близко к грядкам. Тень от теплицы затеняет растения часов с 18. Придётся переносить.

Можно сколь угодно планировать, но, скорее всего, первые 5-7 лет после приобретения участка вы будете несколько раз всё переносить. Настройтесь заранее, что без этого никак, потом будет проще.
Сперва я планировала всё иначе. Изначально дом и баню я упорно рисовала на другой стороне. Пользовалась программой «Наш Сад Рубин 9.0».

Рис. 12. План в 2009 году. Дом и баня – отдельно стоящие здания, соединенные верандой.

В 2010 году муж твёрдо сказал, что если он и будет строить дом, то только посредине участка, чтобы дом освещался солнцем со всех сторон, а в тени за домом можно было поставить машину. Тогда я нарисовала другой генеральный план, «посадив» и деревья.

Рис. 13. План в 2010 году. Теплицы все расставлены так, как стояли и на самом деле.

Да, на рисунке всё выглядит красиво, крона деревьев «уже» разрослась, дорожки «проложены » . Но по факту этого, конечно, не было. Часть картофельного поля была занята капустой. Дома не было и в помине, вместо него росла картошка, а вырастить деревья у меня никак не получалось, они постоянно замерзали зимой.

Рис. 14 Фактический план участка в 2010 году.

Поэтому я перестала рисовать на плане то, чего ещё нет, чтобы не расстраиваться больше. И все силы бросила на изучение овощеводства и цветоводства.

Рис. 15 В 2014 году участок изменился в лучшую сторону.

Рис. 16. Вот что было в 2010 году с этого ракурса.

Рис. 17. Вот что стало в 2015 году с того же ракурса, после перенесения двух теплиц ближе к забору. Всю площадь засеяли газоном.

Спустя много лет с момента освоения дачи я могу назвать только три ошибки. Думаю, это неплохой результат!

  1. Между грядок не стоит высевать газон, потом это превратится в бесконечную прополку травы по краям грядки. Стричь дорожки электрической газонокосилкой проблематично, шнур ломает ботву, иногда вырывает.
  2. Выращивать надо столько, сколько вы в состоянии переработать осенью.
  3. Кусты и вазоны надо размещать прямолинейно, так потом легче их обкашивать.

Рис. 18. Просто направляешь газонокосилку прямо перед собой. С этим справится даже ребёнок 8-9 лет.

Самое главное в нашем нелёгком труде дачных планировщиков – сохранять позитив и боевой настрой, чего всем и желаю!

А какими программами для планировки дачи пользуетесь вы? Приходилось ли вам переносить теплицы и сколько раз?

02.02.16,
Надья
Новосибирск

источник

Просто купить теплицу недостаточно. Важно ещё выбрать для неё место на вашем участке. От этого напрямую зависит качество будущего урожая. Свет, ветер и другие факторы окружающей среды должны работать как помощники, а не вредители. Поэтому так важно всё продумать, прежде чем устанавливать теплицу.

Итак, как же правильно выбрать место для теплицы? Существуют некоторые особенности, которые следует учитывать:

· Свет. Солнечным лучам на пути к теплице не должны препятствовать здания, сооружения и деревья.

· Ландшафт. Внимательно осмотрите свой участок. Грунтовые воды, наличие водоёмов, наклона и его уровень.

· Климат. Ваш участок находится на севере или юге? Как часто он подвержен сквознякам и сильным ветрам?

· Расстояние до коммуникаций. Это особенно важно для круглосуточных теплиц.

Самое главное, прежде чем ставить теплицу, нужно понять будете вы использовать её круглогодично или она нужна вам только в весенне-летний период (выбор теплицы к весне) В тёплое время года, конечно же, использовать теплицу легче. А во время морозов и снегопада к постоянно существующим особенностям эксплуатации добавляется ещё несколько сезонных. Поэтому ответьте на этот вопрос прежде, чем выбирать оптимальное место для своего будущего урожая, и будем двигаться дальше.

Ни для кого не секрет, что без достаточного проникания света, растения просто не сформируются. Поэтому при выборе места для теплицы, важно учитывать, как на неё будет светить солнце. Если вы планируете использовать её в зимнее время, то ей вовсе не нужна тень. Для весенних же теплиц подойдёт место, хорошо освещённое в первой половине дня, а в последующее время, прибывающее в тени, чтобы избежать высыхания растений от чрезмерно солнечного света.

Каково бы ни было расположение вашей теплицы, солнце должно попадать на неё в первой половине дня. Это очень важно, ведь это самое холодное время. Если сделать возможным проникновение солнечных лучей только во второй половине дня, то теплица не будут успевать прогреваться к утренней прохладе, что приведёт к замерзанию и гибели растений.

Лучше всего располагать сооружение с востока на запад. Это позволит солнечным лучам равномерно освещать вашу теплицу. Однако в зимний период всё равно потребуется дополнительное освещение. Так что этот вопрос следует продумать заранее, чтобы быть готовым к использованию теплицы во время морозов.

Также саму теплицу лучше расположить на юго-восточной, южной или юго-западной стороне вашего участка. Это позволит хорошо сохранить её от ветра и даст достаточное освещение.

Сотовый поликарбонат, который используют при изготовлении теплиц, очень хорошо пропускает солнечный свет, что помогает растениям нормально развиваться и получать достаточно тепла. Но при этом ваш урожай будет защищён от пагубного воздействия ультрафиолета. А всё потому, что сотовый поликарбонат снабжён специальным защитным покрытием.

Прежде, чем устанавливать теплицу, следует осведомиться об уровне грунтовых вод. Дело в том, что «высокая» вода может нанести огромный вред, как возводимой вами конструкции, так и вашему урожаю (гнилые корни, мох и т.д.). Минимальная глубина воды – 1,2 метра и глубже.

Если вы ничего не можете с этим сделать, тогда следует сооружать парник на прочном фундаменте, а также можно вырыть дренажные канавы. И расположить их вдоль теплицы. Это поможет убрать излишние грунтовые воды.

Прежде, чем начать какие-либо работы следует изучить качество грунта. Узнать какова его плодородность и особенности в конкретной местности.

Идеальная почва для парника – песчаная. Если под верхним слоем почвы у вас находится глина, следует предпринять некоторые действия, прежде чем устанавливать парник. Вырываем котлован и засыпаем туда гравий, далее песок, а потом застилаем всё природным грунтом. Глина препятствует поступлению воды, поэтому если не подготовиться заранее, то на грядках будет постоянно скапливаться влага, что, само собой, плохо скажется на вашем урожае.

Самое подходящее место для вашей теплицы из поликарбоната – возвышенность без углублений и склонов на прочном и сухом грунте. Поэтому при необходимости, прежде чем ставить теплицу, вам следует выровнять землю вашего участка.

Лучше всего, чтобы теплица находилась в некоторой близости от дома, это сделает проведение к ней необходимых коммуникаций беспрепятственным.

Необходимо знать климат вашего региона, чтобы устанавливать теплицу. В северных районах более остро стоит проблема освещённости и подверженности ледяному ветру. Что может помешать выращиванию здоровых и вкусных овощей и фруктов.

Очень важно учитывать нагрузку от ветра и его направленность относительно вашей теплицы. Длинная стенка парника не должна быть на его пути. Опять-таки крайне важно особое внимание в этом вопросе уделить именно зимнему периоду в жизни теплицы. Ведь температура из-за мощного порыва ветра будет снижаться ещё сильнее.

Крайне нежелательное расположение теплицы – между двумя зданиями. В этом случае она постоянно будет подвержена напору сильного ветра.

Лучшее место для теплицы то, где не будет сквозняков. Особенно опасен ветер с северной стороны. Если нет возможности расположить теплицу в столь защищённом месте, используйте естественные ветряные преграды в виде деревьев и кустарников. Но не забывайте и о свете, необходимом вашему урожаю, поэтому растения не должны отбрасывать губительную для парника тень. Также деревья опасны ещё и тем, что могут навредить теплице при листопаде, снегопаде, а также в случае, если с них упадёт ветка или плод, которые могут испортить покрытие тепличного строения. И не стоит забывать о корнях деревьев, которые сильно разрастаются и тоже могут нанести вред постройке, но уже из-под земли.

Из искусственных способов задержать ветер можно использовать забор. Но опять же следует учитывать его удалённость от теплицы. Если ваше сооружение имеет высоту два – два с половиной метра, то изгородь должна находиться не ближе чем за 7 метров от неё.

Можно использовать в качестве защиты от ветра стену дома, но в таком случае снова возникает проблема с освещённостью сооружения.

Расстояние до коммуникаций

Это особенно важно для холодного времени года. Если ваша теплица предназначена для круглогодичного использования, имеет смысл расположить её ближе к дому, ведь так легче и дешевле будет подвести к ней необходимые коммуникации. Вам потребуется система освещения, обогрева, водоснабжения и специальные устройства для полива грядок (в нашей компании есть уже готовые системы полива для теплиц). Поэтому важно, чтобы основные коммуникации вашего дома находились близко к теплице, тогда подвести от них систему будет гораздо удобнее и легче. А также важно продумать, как вы будете добираться до теплицы в зимнее время, когда ваш участок будет занесён снегом.

Учесть все необходимые условия для установки теплицы довольно сложно. Но имея достаточный багаж знаний на этот счёт, вам будет легче проработать этот вопрос, провести необходимые подготовительные работы, собрав все сведения об участке, которые вам понадобятся. А затем вы сможете приступить к установке теплицы. Сооружённая по всем правилам, она прослужит вам долго и будет радовать прекрасным урожаем вас и вашу семью.

источник

Выбор и установка теплицы – дело непростое. Для удачного ее расположения на участке нужно прояснить для себя важные моменты. Самое главное – теплица должна хорошо освещаться солнечным светом и находиться в свободном доступе.

При строительстве теплицы на небольшом дачном участке нужно не только заранее определиться с ее размерами и грамотно подобрать материалы, из которых она будет сделана, но и тщательно выбрать место будущей «дислокации» теплицы. От правильного ее расположения на участке напрямую будет зависеть урожайность выращиваемых культур, прочность самой конструкции и эффективность ее «работы». Итак, вы приняли решение обзавестись теплицей. Как действовать дальше?

Установка теплицы будет зависеть от того, какой и в каком месте вам достался участок. Если вы планируете освоить абсолютно новый и свободный земельный надел, вам есть где развернуться. И вариантов расположения теплицы у вас – множество. Хуже, если участок уже частично засеян и засажен деревьями – в этом случае «пространство для маневра» значительно сокращается.

Перед установкой теплицы следует очистить площадку от мусора и закопать все ямы

Есть как минимум четыре важных фактора, на которые непременно нужно обратить внимание, чтобы планировка и строительство теплицы прошли без затруднений.

  1. Характеристики дачного ландшафта. К ним относятся наличие склонов, перепад высот, уровень грунтовых вод, наличие водоемов, глубина промерзания грунта и т.д.
  2. Расположение относительно сторон света и движения солнца, а также общая освещенность участка. Растения в теплице должны получать максимум света в день – от этого напрямую зависит скорость их роста и созревания. Поэтому теплицы нельзя ставить в тени деревьев, дома и прочих построек.
  3. Состав и качество почвы в предполагаемом месте сооружения теплицы.
  4. Удобство размещения.
Читайте также:  Как размножаются дубки дерево

Иногда все факторы складываются не в пользу установки теплицы (участок находится на склоне, грунтовые воды расположены близко, почва тяжелая и бедная, обилие тени на участке). В этом случае лучше вовсе отказаться от возведения теплицы, поскольку добиться хороших урожаев будет невозможно. Если же все составляющие участка более-менее благоприятствуют размещению теплицы, можно перейти к детальному планированию.

Это первый и самый важный фактор, оказывающий основное влияние на расположение теплицы на дачном участке. Типичная ошибка начинающих огородников – установка теплицы в самом дальнем углу участка, где она никому не будет мешать. Такой подход не всегда оправдан, поскольку доступ к теплице должен быть свободным для организации полива, дополнительного отопления и освещения.

Специалисты по продаже теплиц иногда предлагают самый простой вариант – пристраивать теплицы к дому либо располагать их вплотную к строению, создавая нечто вроде зимнего сада или оранжереи. Такой подход обычно мотивируют тем, что у стен дома, как правило, ландшафт ровный, и там теплица будет стоять прочно.

Теплицу, пристроенную к дому, проще отапливать и поддерживать в ней постоянную температуру

Доля правды в таких рекомендациях есть – теплицы действительно нужно устанавливать только на ровном, прочном основании, а земля при этом не должна быть рыхлой и мягкой. Иногда для парника сооружают фундамент, что частично решает проблему мягкого грунта. В любом случае местность не должна быть болотистой, а при расположении в низине потребуется организация дренажа.

Практически идеальным вариантом является размещение теплицы на вершине холма, на сухом и прочном грунте.

Правильное расположение по сторонам света также играет очень важную роль при установке теплицы. Если вы планируете соорудить теплицу возле дома, то делать это нужно с южной, юго-западной или юго-восточной сторон. Установка на «теплой» стороне решает сразу несколько проблем – в теплицу попадает больше всего света, а от пронизывающих ветров ее защищают стены дома.

При монтаже теплицы на открытой местности нужно установить ее в стороне от деревьев, кустарников, построек и заборов. Самой удачной считается ориентировка теплицы с востока на запад. В этом случае освещенность постройки будет максимальной, а света хватит для большинства культур. Ориентация теплицы по ходу движения солнца особенно подходит для жителей средней полосы России, ее северных регионов, а также Беларуси и севера Украины. Также ориентировать с востока на запад рекомендуют теплицы тем, кто занимается фермерским хозяйством и желает получать урожай раньше срока. Оптимальный угол падения солнечных лучей должен составлять 15 градусов. Впрочем, ранней весной и поздней осенью теплица в любом случае будет нуждаться в дополнительном освещении.

Такой способ расположения теплицы считается более рациональным для северных широт

Для южных регионов целесообразнее ориентировать теплицы с севера на юг.

Немаловажен также учет господствующих в вашей местности ветров и защита строения от сильных его порывов. Особую роль правильное расположение сыграет зимой, когда холодный ветер активно выстуживает теплицу, и ей требуется дополнительная защита. Перед строительством изучите розу ветров на участке и определите самое продуваемое и самое спокойное место. К сожалению, трудно найти идеальное место, максимально освещенное и непродуваемое ветром. Однако последнюю характеристику, в отличие от интенсивности света, можно подкорректировать. Для этого установите живую изгородь либо глухой забор небольшой высоты так, чтобы они не закрывали свет. Например, если высота теплицы 2-2,5 м, изгородь должна располагаться на расстоянии 7-7,5 м от строения и быть не выше 2 м.

Есть у сплошной искусственной защиты и один недостаток – резкие порывы ветра создают вихри, которые охлаждают территорию участка и стены расположенных на нем строений. Поэтому живая изгородь все же предпочтительнее непроницаемого забора.

Если установить конструкцию на ровное место не представляется возможным, можно попробовать выровнять участок, досыпав немного земли. На песчаных почвах проблематично устанавливать какие бы то ни было сооружения, равно как на болотистой местности или в низинах. Глинистую почву следует выровнять гравием и насыпать поверх слой плодородной земли.

Теплица для небольшого участка должна быть такого размера, чтобы в ней свободно мог находиться один человек и выполнять там необходимые работы. Поэтому высота теплицы должна быть на менее 2,2-2,5 м, а длина – не менее 3-4 м. Ширина теплицы подбирается в зависимости от количества грядок и проходов между ними. Стандартная теплица включает в себя две грядки шириной около 1 м и проход шириной 40-45 см. Таким образом, ширина теплицы должна составлять около 2-2,5 м.

Чем больше объем теплицы, тем лучше микроклимат внутри нее. Воздух медленнее прогревается в солнечную и жаркую погоду и медленнее остывает с наступлением ночи. Такая «стабильность» положительно сказывается на росте и развитии растений.

Для создания дополнительной подсветки с северной стороны иногда устанавливают поворотные светоотражающие экраны. Они формируют вспомогательное освещение, отражая солнечный свет и обогревая теплицу, что повышает температуру в ней на несколько градусов. Такие экраны обычно окрашивают белой краской или известью. Можно также использовать дополнительное освещение.

Используйте для подсветки теплицы фитолампы – они усиливают рост растений с минимальными затратами

От рационального размещения теплицы на участке будет зависеть урожайность и здоровье выращиваемых культур. Само по себе наличие изолированной постройки еще не гарантирует высоких урожаев, но при ее грамотном расположении можно не сомневаться в успешности такого локального проекта.

источник

Обычно в непосредственной близости от теплицы имеются строения, одиночные деревья или лес, которые создают тень. Затенение может быть как кратковременным, когда солнце находится за деревом или строением лишь некоторое время, так и длительным, когда тень создается большим зданием или лесом. Весьма важно, в какое время года или суток теплица остается в тени. Соседние здания или лес представляют собой непреодолимые препятствия для света, поскольку на них нельзя оказать никакого влияния. Остается только одна возможность — отыскать для теплицы более выгодное место. Таким образом, вопросы размещения и конструктивного решения теплицы должны быть увязаны между собой, иначе растения не смогут получить достаточное количество солнечного света. Размещение теплицы в менее выгодном в отношении освещенности месте обоснованно в тех случаях, когда она не предназначена для разведения растений.

Если имеющиеся на индивидуальном садовом участке деревья затеняют теплицу, то может оказаться целесообразным их прореживание. Прежде всего это относится к елям, которые создают большую, затененность в любое время года. Вершины сосен могут сравнительно удовлетворительно пропускать солнечный свет. Лиственные породы создают почти сплошную тень летом и осенью, однако затененность от них зимой и весной незначительна.

С 21 февраля и по 21 октября в теплицу поступает максимум солнечного излучения. В летнее время лучше создать некоторую затененность (например, от лиственных деревьев), поскольку это снижает перегрев воздуха в теплице.

Имеется несколько способов определения затененности, создаваемой окружающей средой.

Способ 1. Перед помещением теплицы расчерчивают зоны затенения, создаваемые окружающей средой 21 февраля в промежутке между 9 и 15 ч, и проверяют, как они влияют на теплицу. При этом необходимо пользоваться, солнечной картой. С ее помощью уточняют координаты солнца в различное время суток, а также рассматривают почасовые тени, создаваемые строениями и деревьями. В результате получают индивидуальные зоны затененности, создаваемые каждым объектом, на основании которых можно определить, какая из них будет реально затенять теплицу и сколько времени будет длиться это затенение.

Способ 2. Используется так называемая теневая модель вместе с солнечной картой. Вначале определяют углы затененности, проводя прямые линии из теплицы до наружных очертаний деревьев и зданий в вертикальном и горизонтальном направлениях, в результате чего получают вертикальные и горизонтальные углы зон затенения.

Совмещая теневую модель с солнечной картой и нанося на теневую модель упомянутые выше прямые линии «теплица — помехи» на горизонтальной плоскости с учетом соответствующих вертикальных углов (на теневой модели) затененности, создаваемой этими помехами, можно уяснить, когда помещение теплицы будет находиться в тени. По этой модели можно определить, в какие месяцы, дни и часы помещение теплицы будет находиться в тени известной преграды, например дерева или здания.

Способ 3. Сначала производят грубую оценку затененности, создаваемой окружающей средой непосредственно на самом участке с домом, и с учетом этого проектируют помещение теплицы. Если теплицу устраивают в уже существующем здании, то следят за изменением координат солнца и за тем, какие деревья и здания затеняют помещение теплицы в различные времена года. Не следует вырубать деревья, за исключением елей, создающих чрезмерную густую тень. При небольшой затененности целесообразно построить теплицу и в реальных условиях испытать влияние этой затененности. Может оказаться, что в летнее время такая затененность будет полезной.

Способ 4. В жилых районах с высокой плотностью застройки определение затененности от объектов окружающей среды и зданий с помощью солнечных карт и теневых моделей представляет собой весьма сложный и трудоемкий процесс. Для более эффективного и быстрого анализа затененности можно использовать уменьшенную модель здания и лампочку, имитирующую солнце, либо непосредственно солнечный свет, а также прибор, разработанный шведским исследователем архитектором Гуннаром Плейелем. Торчащая в центре прибора игла отбрасывает тень на разлинованную шкалу, по которой можно получить значение высоты и азимута солнца. Высота солнца указывает на время года в рассматриваемый период. Меняя угол наклона модели относительно лампы, имитирующей солнце, можно определить затененность в различные времена года и в различное время суток. Экспериментальные результаты, характеризующие затененность в различных случаях, можно зафиксировать на соответствующих листах бумаги и тем самым найти оптимальные места для возведения зданий и теплиц.

источник

Поговорим о таком необходимом на нашем участке сооружении, как теплица. Она дает нам возможность создать оптимальные условия для успешного развития и плодоношения растений: атмосферу, освещенность, температуру и теплый грунт. Если этого нет – теплица не работает, и строить ее не стоит. Но что значит «оптимальные»? Оказывается, наши представления об этом весьма далеки от правильных. Какие конструкции и материалы обеспечат нужный климат, а значит, будут способствовать увеличению урожая. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой книге.

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Секреты урожайной теплицы (Н. И. Курдюмов, 2013) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Сетчатая теплица для жаркой степи

Суровый климат – он, знаете ли, суровый по-разному. Сибирякам и северянам приходится прятаться от холода, и это неплохо получается в теплицах. Смотрят они оттуда наивным взором на юг и думают: хорошо южанам, у них там – рай! Но у южан проблемы куда страшнее мороза: три месяца – жара и засуха с суховеем, и на этом фоне – болезни и вредители, сжирающие все. Вот от этих напастей – как, куда спрятаться? Оказывается, об этом почему-то никто даже не задумывается! Мысль тут прямая, как палка: засуха – поливай, хворь напала – химичь. Болит – коли обезболивающее. Чего тут думать – прыгать надо! Толку – чуть, зато можно не напрягаться. А вот как сделать, чтобы не было ни жары, ни суховеев, ни болезней с вредителями – в эту сторону наша мысль почему-то не движется.

Ну и не надо: все это уже придумали хитрые израильтяне. А что им было делать? Не пропадать же бесхозной пустыне! Поставили цель – нашли способы. Подтвердили закон: любое дело можно улучшить на порядок. И превратили пустыню в оазис с огромным экспортом овощей, земляники и винограда. Почему бы и нам не начать строить такие же огороды? – подумал я. И попробовал. Могу уверенно сказать: пора перехитрять южный климат!

Всегда диву даюсь, какими витиеватыми зигзагами, через какие кочки и любимые грабли наша мысль приходит к самому для нас же очевидному! Думаться эта идея начала очень давно – в конце 90-х. Еще тогда в своих первых книжках я писал: укройте растения навесами – не будет болезней. И ведь прав был! Почему сам не настроил этих навесов – ума не приложу. Может, достаточно было писем, где люди подтверждали: это реально так. А может, потому, что любую пленку у меня срывал наш обычный шквальный весенний ветер.

Через несколько лет пользу навесов я четко отследил на винограде. У нас на Кубани все столовые сорта начисто съедает милдью. Если не химичить, в августе уже просто листьев нету – сгорели. Четко видел: лозы, попавшие под навесы, всегда здоровы и прекрасно вызревают, и сахара в ягодах – выше крыши. И снова писал об этом. И даже построил шпалеры с кровлей под поликарбонат – но тут ветер завалил на улице еще пару сеновалов. Строители сказали: «Ты че! Вырвет вместе с железом!» Я внял, и несколько лет мучился с опрыскивателем. Нет худа без добра: пришлось полюбить самые устойчивые сорта, окончательно переболев «супер-крупностью», «супервкусом» и прочими «суперами».

Но бог, как известно, ведет нас именно по пути наших самых истинных устремлений. Чего мы хотим на самом деле, осознать ужасно трудно – именно поэтому пути господни и «неисповедимы». Но судя по тому, куда я прихожу, мое истинное стремление – таки ничего не делать. То есть, делать только заведомо продуктивные и приятные вещи, не имея иных проблем. Иначе как объяснить, что я услышал о Фридрихе Филипповиче Рубинштейне на виноградном семинаре, а в итоге попал в рай томатов с перцами. Изучив его сайт www.farmgarden.ru и списавшись с ним, узнал: его дочь Ирина живет на Тамани. Это же всего три часа езды!

Уже через неделю мы – в станице Вышестеблиевской.

Так вот ты какой, помидорчик!

«Если ты ясно видишь то, до чего сам не смог додуматься – не верь глазам своим», – сказал бы Козьма Прутков, вселись он в меня в тот момент, когда Ирина открыла перед нами дверь своего «нетхауса», то бишь «сетчатого домика». Это просто большая теплица, вместо пленки укрытая оптимизирующей фитозащитной сеткой «Оптинет», приехавшей из Израиля. Ее можно изучить на сайте Ирины www.kuban.farmgarden.ru. Представьте: на улице – центр Тамани и конец августа, то есть жарища и суховей, сдувающий шляпу; в огородах от помидоров давно остались только фитофторные гербарии. А в нетхаусе – тихое комфортное тепло, почти прохлада, и джунгли здоровых зеленых томатов под потолок, увешанных гроздями разноцветных плодов (рис. 6 и 7). Под отражающей мульчирующей пленкой – капельный полив. «Часто химичите. » – спрашиваю. «Ни разу». Вот тут у меня в голове и щелкнуло.

Читайте также:  Как заморозить листы капусты для голубцов

Оказалось, сетка-то необычная. Высокотехнологичная, легкая и прочная, служит пять лет. Снимает до 40 % солнечной радиации, иначе – дикого пекла. Пришлось вспомнить: наше южное пекло – благо только для кактусов. А овощи и виноград оно вгоняет в такой стресс, что днем они просто замирают, выключая весь фотосинтез. Вспомнил и про суховей: он усиливает испарение в 5–6 раз, настолько же сильнее высушивая и почву. А здесь, внутри, вместо горячего ветра – неторопливое движение воздуха, ни один лист не колышется. И при этом – вот чудо! – никакого полоскания, хлопания и рывков. Материал абсолютно ветроустойчив. В голове щелкнуло второй раз.

Огурцы, хоть и не избежали пероноспоры, но полноценно доплодоносили до середины августа. На земле лежали только что снятые плети – верхняя треть еще вполне зеленая. На улице они давно рассыпались в прах. А перцы и баклажаны под сеткой – по грудь и все в плодах, как новогодние елочки.

Еще бонус: растения за сеткой абсолютно не видны для вредителей. Есть в ней оптическая добавка – перебивает спектр зрения насекомых. Нетхаус облетают стороной даже совки. Ни одного дырявого плода! Наконец, сетка неплохо сдерживает заморозки, особенно радиационные. Сезон под ней можно продлить почти на месяц в обе стороны. «Когда убираете томаты?» – «Могут и до середины ноября еще что-то давать». Неплохо!

Я стоял и тихо прозревал. Впервые воочию видел, какими бывают растения без летнего стресса. Так вот что реально означают наше солнце и ветер! Вот куда уходят наши дурные усилия! Тут же мы договорились, и я заказал несколько рулонов на весну. Один себе, остальные – чтобы продвинуть этот материал среди земляков.

Плодотворное лето под сеткой

В апреле 2014 мы сварили легкую конструкцию и укрыли сеткой почти весь наш огородик (рис. 8).

Наладили каплю, занесли солому для мульчи. Органику в грядки вношу ежегодно. Первое майское впечатление: таких огромных и нежных салатов, такой сочной зелени мы очень давно не едали! Салаты пухли просто на глазах (рис. 9). Стало осознанно ясно: можно сажать их рассадой и совсем немного. Так же мощно стартанули и огурцы, и перцы, и томаты. Они были вдвое мощнее, чем на улице (рис. 10).

Скачки температуры под сеткой изрядно сглажены: днем прохладнее, ночью – теплее. Входя внутрь, не переставал удивляться: никаких тебе форточек – а внутри прохладно! Удивляюсь и до сих пор, хотя умом понимаю: это эффект полутени.

А потом начался климатический сюрприз. Точнее, нонсенс: до конца июля почти еженедельно шли дожди, да неслабые. Такого у нас не помнят. Июньский лес ломился белыми грибами и лисичками! Виноград начал гореть от милдью на полтора месяца раньше обычного – с конца мая. Умиляясь буйством своих грядок, я слишком поздно осознал:

сказка джунглей – это на Тамани, где ни одного дождя. А в сырости под сеткой – рай для растений, но такой же рай и для грибков! К середине июля бабахнула вспышка болезней. Пришлось удалять массу больных листьев, а потом браться за опрыскиватель и пару раз поработать квадрисом, чередуя его с фитоспорином и кендалом. Успели! Растения выздоровели и быстро оправились. А я начал кумекать, вспоминая навесы…

К счастью, такой навес из карбоната соорудил себе мой приятель. Дважды я изучал его грядки и видел буквально: под крышей – все здоровое, а листья, торчащие наружу – больные, как по линейке (рис. 11). И более того: кусты, накрытые ветками большой яблони – держатся, а тот же сорт на открытом месте уже сгорел. То же видно и на огурцах. В голове щелкнуло очень звонко: нет дождя – нет болезней! А ведь у нас и град – не редкость.

В конце июля дожди кончились, и пришла та самая жарища: днем в тени 38 ºС, ночью 27 ºС. И вот тут сетка начала работать исключительно на пользу! На заднем плане видно, насколько она убирает солнце (рис. 12). Растения встали стеной, плоды начали вязаться и наливаться так, что теперь мы не успевали их перерабатывать (рис. 13).

Так же дружно плодили и перцы (рис. 14). Они выросли по грудь, отдали урожай «первого этажа» – по 10–15 плодов, и наливали «второй этаж», продолжая цвести. Те же перцы на улице – низенькие кусты, заметно побиты вредителями, и отдают только первый урожай, он же единственный (рис. 15). Баклажаны также продолжают расти и плодоносить, и мы не успеваем их собирать. Огурцы все еще живы, и хотя урожай для заготовок уже отдали, но продолжают уверенно снабжать наш стол.

Те же томаты на улице, в тех же органических грядках, уже заканчивали вегетацию, потеряв основную массу листьев и прекратив рост (рис. 16). А томаты у соседей давно превратились в фитофторный гербарий (рис. 17).

Каждый год ставит новые вопросы и дает новые ответы. Но главные выводы на сегодня я уже сделал.

Первое: идеальные условия для всех болеющих растений на юге – два в одном: под сеткой лежит тонкий прозрачный карбонат или пленка. Дождь не должен попадать на растения. Что я и воплотил следующей весной. И получил прекрасный результат: несмотря на такое же дождливое лето, томаты не обрабатывал ни разу! И более того: ни разу не обрабатывал укрытый поликарбонатом и сеткой виноград. Он вообще не болел милдью! И скажу честно: таких мощных здоровых кустов и роскошных гроздей я у себя еще не видывал.

Скажете: а зачем дорогая сетка, если можно просто поставить навесы из молочно-белого карбоната? Отвечу: если у вас нет шквального ветра и злостных вредителей типа хлопковой совки и клопов – можно и без сетки, помогай Бог. Но у нас – что есть, то есть. Свое, родное. И мозговая деятельность изрядно стимулируется. Когда ясно видишь, что под сеткой – ни клопов, ни совки, и ни одного дырявого плода, а на улице треть помидоров в дырках и на каждой перчине по клопу, выбора у мозгов просто не остается. Думы одни: как улучшить конструкцию и где найти дешевые сетки.

Второй вывод: наглядно насажав что попало, впредь буду подбирать конкретные сорта и гибриды именно для нетхауса. Во-первых, самые толерантные и устойчивые к болезням, типа Черной грозди и разных Де Барао. Во-вторых – именно тепличные, сильнорослые и дружно зреющие гроздями. Сорта открытого грунта под сеткой слишком тянутся, плоды редкие, и смотреть на это не вдохновительно. Хорошо показали себя сакатовские Пинк Парадайз и Пинк Мэджик. Неплох американский Биг Биф. Ну, и разумеется, не откажусь и от самых вкусных, хотя и болеющих: таковы наши местные Бычье сердце и Ракета. Защищенные от дождей, они ведут себя вполне достойно. Огурцы нужны тоже не любые, а партено-карпики пучкового плодоношения, из наиболее толерантных к пероноспоре. Из баклажанов прекрасны гибриды типа Банан, Есаул и Ятаган. Перцы предстоит еще изучить, но в нетхаусе можно сажать как самые крупноплодные тепличные гибриды, так и сорта открытого грунта – всем хорошо.

И третий вывод: в нетхаусе действительно почти нет вредителей. Совку я выловил в светоловушки, а клопов были единицы – мы их переловили. Но зато внутри, в прохладе, было прекрасно сосущим. На баклажанах появился паутинный клещ, на капусте и огурцах – тля. Справиться нетрудно: есть фитоверм, на крайний случай – актара. Но бдеть надо очень внимательно!

Вот, собственно, и все, что нужно. И тогда мне останется только формировать и подвязывать кусты. Вот это и есть та самая продуктивная и приятная работа, которую я называю ничегонеделанием. Что бы еще вместо подвязки придумать. Есть идеи?

Оказывается, не только рост и урожай, но и способность бороться с болезнями зависит от интенсивности фотосинтеза. Задумаешься!

В 2014, пережив дожди и фитофтору, свои томаты под сеткой я убрал 2 ноября, сняв все зеленые плоды и разложив на дозаривание. Ели еще месяц. На две-три недели раньше сеточный сезон и начинается.

В 2015 дожди так же лили до середины июля. Но под сетку я положил пленочный потолок – защитился от осадков. Томаты не болели вообще – ни разу не опрыскивал! Огурцы болели, как обычно: пероноспоре нужен не дождь, а сырой воздух. Один раз использовал квадрис. Но когда фотосинтез двойной, защищать растения куда благодарнее.

Вы смотрели наглядное действие кровли, ветрозащиты и оптимального притенения на одинаковом почвенно-поливочном фоне.

Чем заменить импортные сетки?

Израильские сетки пока жутко дороги, да и вряд ли доступны в России. Будем надеяться на перемены. Многие фирмы продают «затеняющие сетки» с красивым описанием их эффектов – но хитро: малыми порциями и втридорога. Реальный выход для нас – строительные фасадные сетки оптом. Их можно купить почти везде, и чем длиннее рулон, тем сетка дешевле. Можно класть их вдвое или втрое, регулируя таким образом и затененность, и защиту от ветра. Думаю, до 15–20 % солнца каждый слой такой сетки снимает (рис. 18 и 19).

Даже под одним слоем фасадной сетки растения ведут себя иначе. К примеру, малина увеличивает лист, облегченно вздыхает и начинает так дружно отдавать урожай, что его не успеваешь снимать. Ягоды перестают печься, все целенькие, красивые. Разумеется, к новому поведению растений надо приспосабливаться, но оно того стоит.

А чего про нетканые материалы – спанбонд и лутрасил ничего не скажешь? – спросите. Они же классно затеняют!

Скажу. Они появились еще в перестройку. И лишнее солнце, и перегрев снимают хорошо. Вот в такой простой тепличке, крытой спанбондом, огурцы и томаты живут намного дольше и счастливее (рис. 20).

Проблема одна: эти материалы – в основном полипропилен. Живут максимум год, а то и меньше. Многие начинают сыпаться и рваться уже к августу. Сейчас наверняка есть и более прочные, и светостабильные, но до оптинета им все равно далеко. Поэтому как серьезное укрытие я их не рассматриваю.

Но как временное – вполне. Особенно, если используют их остроумно. Пример я видел в Джанкое. Материал просто накинут и качественно пришпилен по краям. Внутри благоденствует земляника, спасенная от холода и заморозков. Роль поддерживающей конструкции уверенно выполняет чеснок – он сам приподнял укрытие, и даже натянул! Полутень ему тоже по душе (рис. 21). А уж если говорить о защитном эффекте чесночных фитонцидов, то под лутрасилом он многократно сильнее. Такой вот симбиоз земляники, чеснока и лутрасила. Истинно пермакультурное изобретение!

Теперь – пару слов о дополнительной подсветке рассады весною. На подоконниках, даже на южных, она жутко вытягивается. Почему? Как ее досвечивать, чтобы не тянулась? В этом помогла разобраться гидропонная установка «Домашний сад». Она показала, что значит достаточное освещение. Это значит – дать прямой солнечный свет апреля – мая.

Вот грубая, но наглядная прикидка. Мощный светодиодный светильник в 26 Вт по свету примерно равен лампе накаливания в 250 Вт. Два таких светодиода, расположенные рядышком, дают примерно 5000 люмен светового потока. Осветив ими площадь в 0,1 м 2 с высоты 20–30 см, получаем 50 000 люкс – как раз как на солнце в ясный весенний день под Москвой. Именно такие светильники работали на рис. 22. Именно тут салат не тянулся, а рос зеленым и мощным, не останавливаясь в развитии. Такая же будет и рассада.

Тот же салат на юго-восточном подоконнике вытянулся, остался бледным и прекратил рост (рис. 23). Дело было в октябре. В мае салат здесь выглядит получше, но все равно вытягивается: свет подается только с одной стороны. А должен – сверху.

Чтобы сымитировать солнце, на квадратный метр нужно 20 светодиодных светильников по 26 Вт. Вот при таком свете рассада не будет тянуться вообще. Расход энергии – больше 500 Вт в час. Нехило! Ну ладно, пусть 10 светильников плюс окно и плюс отражающая пленка с трех сторон. Представили?

Если же просто повесить одну люминесцентную лампу над квадратным метром, света будет меньше в десятки раз. Это будет густая тень. Напомню: тень – это в 50 раз темнее, чем на солнце. Вот потому наша рассада и тянется.

Но 20 мощных светильников на квадрат – это, братцы мои, кусается. Что делать? Предлагаю компромисс – по крайней мере, для зон с солнечной весной. Первое: пока рассада растет на подоконнике, отгородите ее от мрака комнаты легкими щитками из отражающей пленки. Отразите на рассаду солнце дня. Света прибавится сразу вдвое. И второе: не надо спешить с посевом. Сила солнца весною удваивается каждый месяц. Более поздняя рассада всегда догоняет и перегоняет раннюю: ей достается больше солнца. Томаты, посеянные прямо в грунт, обычно быстро догоняют рассаду и потом растут мощнее.

Когда деревья начинают распускать листья? Вот в этот момент свет солнца оптимален для фотосинтеза. Когда у них самый быстрый рост побегов? В это время оптимально сочетание света, тепла и влажности почвы. У нас это май. С середины июня начинает нарастать солнечный стресс. Значит, ЗАДАЧА СТЕПНЫХ ЮЖАН – ПОДДЕРЖИВАТЬ В ОГОРОДЕ ВЕЧНЫЙ МАЙ.

А задача облачных северян – добавить света рассаде, тепла и безветрия грядкам, особенно весною. Тут нужны ветрозащитные стенки, а сверху – пленки и карбонат, но обязательно с коньковым проветриванием: летом теплицы везде превращаются в сауны. Сетки тут пригодятся только на июль – притенять укрытия в случае жары.

Итого. В облачном Нечерноземье и в Сибири с солнцем проблем нет – не хватает именно тепла, весеннего и осеннего. На юге все жестче. Весною достаток солнца – великое благо. Летом избыток солнца – великий стресс. Осенью солнца снова немного не хватает, чтобы есть помидоры до середины ноября.

Заметьте, речь идет не о свете – его везде хватит, а о тепле. Недостаток именно тепла – стресс. Избыток тепла – тоже стресс! Посему наша задача – изобретать способы сезонного выравнивания тепла. Кажется, сетка – важнейший элемент такой системы.

Но не единственный. Давайте думать вместе!

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Секреты урожайной теплицы (Н. И. Курдюмов, 2013) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

источник