Меню Рубрики

Какую температуру переносит лук при заморозке

Оптимальные температуры для выращивания и определения сроков посева овощных культур. В помощь начинающим огородникам.

Арбуз. Семена прорастают при +18˚С, для роста +30 — +35˚С. рост задерживается и останавливается при +15˚С и ниже. Всходы гибнут при температуре ниже 0, а взрослые растения при +3˚С.

Баклажан. Прорастает +22˚С,развитие +20- +30˚С. При температуре выше +28˚С и ниже +13˚С длительное время растение останавливается в росте, опадают цветы и завязи.

Бобы. Для семян +3˚С, для роста +20˚С. При +25˚С опадают завязи. Переносит заморозки до -4˚С.

Горох. Прорастание +2 — +6˚С. Заморозки до -6˚С переносит, но только если они кратковременные. В жару может сбрасывать цветки.

Дыня. Для семян +16˚С, для роста +25- +35˚С. при температуре ниже +15˚Сперестает расти, а при 0˚С гибнет.

Кабачки, патиссоны, тыквы. +10˚С — для семян, +25- +35˚С — для растения. Наименьшая +12˚С. При морозе гибнет.

Капуста. Может прорастать даже при +3˚С. Но все же оптимальная около +20˚˚С. такая же подходит и для развития. Взрослые растения переносят заморозки до -7˚С. переносит и кратковременные заморозки закаленная рассада. Но если холодная температура от +3 до +12 ˚С долго воздействует на молодое растение (3-4 листа), то могут появиться цветоносы. При высоких температурах рост может приостанавливаться (особенно у цветной и брокколи) и урожайность снижаться.

Морковь. Прорастает при +4˚С, оптимальная температура для роста +15 — +22˚С. корнеплоды повреждаются при понижении ниже 0˚С, а вот всходы выдерживаю заморозки до -4˚С. взрослые растения переносят -7˚С .

Огурец. +13- +15˚С для семян. Растет при +25- +30˚С. Опадают цветки и прекращается рост +13˚С, при +8С загнивают семена в грунте, растение гибнет от болезней. Так же не растет и не плодоносит при повышении за +40С. во время заморозков гибнет.

Пастернак, петрушка, сельдерей. Семена прорастают при +2- +4˚С, а для взрослых растений +15- +20˚С. Выдерживают заморозки всходы до -4˚С, взрослые -7˚С.

Перец. Теплолюбивый, хорошо прорастает от +18˚С, но лучше выдерживать +25˚С. для роста необходимо +20- +25˚С, а уже при +13˚С, процессы в растении замедляются, при +0,5˚С гибнет. При перегреве грунта осыпаются завязи и цветки, так же останавливается развитие.

Ревень. Для прорастания семян и роста оптимальная температура +12 — +15˚С, но прорастает и при +3˚С. Корень зимует при -30˚С, поэтому зелень у ревеня появляется очень рано, почти из-под снега.

Редис, редька, репа. Сеять при +8˚С, хотя всходы переносят -4˚С. Но может при длительном воздействии холода и перепадов температуры стрелковаться. Для взрослых растений редиса оптимальными будут +18- +20˚С.

Салат. Переносит заморозки до -5˚С, растет при +5˚С. Но лучше всего удается когда +15- +20˚С.

Свекла. Так как при длительном снижении температуры образует стрелковые побеги. То требования к температуре во время посадки будут выше, чем у других холодостойких овощей. Сеять только при прогреве почвы от +6˚С, лучше обработанными, но не поключившимися семенами. Оптимальными для роста будут +15- +25˚С. Всходы повреждает мороз за -3˚С.

Томат (помидор). Теплолюбивая культура, требующая для прорастания семян +20- +25˚С (минимально +12˚С). хорошо растет помидор при дневной температуре коло +24˚С, ночной +18˚С. при повышении опадают бутоны, при понижении до +15˚С перестают цвести, а ниже +10˚С расти. Томаты гибнут когда градусник опускается за отметку +2˚С.

Укроп. Прорастает при +3˚С, растет +15- +20˚С.

Фасоль. Ее не сеют рано. Семена при холоде и повышенной влажности загнивают в почве. Всходы будут лишь при +15˚С. гибнут при малейшем морозе. Хорошо растет и развивается при +18- +25˚С. если долго стоит засуха и жара, то опадают листья. Если же долго прохладно, то фасоль начинает болеть.

Чеснок. Более устойчив к холоду, чем лук. Переносит заморозки до -4˚С. озимые сорта зимуют под снегом, а вот без укрытия мульчей в сильный мороз могут погибнуть. В начале роста подойдет и +10˚С, а вот при росте зубчиков желательно чтобы было +15- +20˚С. Во время созревания будут оптимальными +20 — +25˚С.

Шпинат. Прорастает при +3˚С, растет +15˚С.если выше +20˚С, то отмечается стеблевание. Выдерживают всходы шпината кратковременный мороз до -7˚С.

Щавель — растение хорошо зимующее под снегом, холодостойкое. Семена дают ростки при +3˚С. Но оптимально для роста все же считается температура +15- +23˚С. Листья переносят заморозки до +6˚С. с наступление жары дает цветоносы. Так же увеличивается содержание щавелевой кислоты.

Лук. К теплу малотребовательный, но при долгом воздействии низких температур склонен к стрелкованию. Чернушка прорастает при +7˚С. но при выращивании через рассаду чернушке создают условия с +18- +24˚С . После всходов снижают. При выращивании лука на зеленое перо для роста поддерживают +16 — +20˚С.
Лук-батун. Хорошо переносит зиму и выдерживает до -10˚С. прорастают семена при +3˚С, листья отрастают +1˚С, но оптимальны для семян, роста и развития все же условия от +15- +24˚С.
Лук многоярусный. Благоприятными будут +10- +15˚С.

источник

Личным опытом выращивания лука севка в Сибири делится Светлана Щербак из Красноярска:

В центре Сибири репку выращивают в двухлетней культуре:

  • сеют семена-чернушку, выращивают севок и выборок в первое лето;
  • сажают севок на второй сезон и выращивают крупный репчатый лук.

Выращивание севка из семян — процесс трудоемкий и в условиях Сибири нецелесообразный. Поэтому большинство огородников здесь предпочитают выращивать репку из готового севка. Приобретают посадочный материал в специальных магазинах, так же поступаем и мы.

На форумах огородники пишут, что садят севок в Сибири в начале мая. Специалисты-агрономы настаивают на устойчивости лука-севка к весенним заморозкам . С этим утверждением согласна не только я, но все знакомые соседи-огородники.

Окончательно развеять сомнения по вопросу, боится ли лук севок весенних заморозков, мне хотелось бы при помощи замечательной книги «В Сибири всегда с овощами». Авторы пишут:

Итак, лук считается растением холодостойким. Тем не менее, если всходы уже появились, легкий мороз в минус 2–4 градуса способен им навредить. Это теория, переходим к практике.

Я имею опыт огородничества около 15 лет в одной местности, и вот уже 5 – в другой, потому что переехала из города в село. Прислушиваюсь к советам мамы (она огородничает более 50 лет) и опыту соседей – местных жителей)). Ни от кого не слышала о подмораживании лука, в какие бы сроки его не садили.

Вообще считаю, нет универсальных правил, и для успешного выращивания той или другой культуры нужно учитывать конкретные природные условия местности, микроклимат участка, а еще — советы и наблюдения старожилов.

Ранее садила севок во второй декаде мая , теперь — во второй половине мая , и порой даже – в начале июня . Первые 4 года (с 2014 до 2017) снег здесь на огороде таял после 12 мая, ночные заморозки до -10 случались и в 20-х числах мая. Вот сроки и сдвинулись.

Не тороплюсь с высадкой севка. Хотя лук не боится заморозков, считаю, что лучше перестраховаться. Поэтому с посадками всех овощей не спешу, и осенью оказывается, что поступаю правильно.

Покупаю севок в специализированной компании или на рынке, как получится. Сажу после посадки картофеля. Предварительно замачиваю на 2–3 часа в растворе Инта-Вира и марганцовки. Луковички не подсушиваю, высаживаю влажными, на расстоянии примерно 10 см друг от друга. Почвой не присыпаю, дополнительно не укрываю.

Сажаю лук севок в хорошо перекопанные гряды, углублением в рыхлый грунт на глубину 5–6 см. Не засыпаю, поливаю щедро.

Мероприятия по уходу начинаю после укоренения луковичек. Когда это (укоренение) произошло, узнаю, наблюдая за растюшками: они становятся бодрыми и жизнерадостными.

Итак, луковички укоренились, тронулись в рост. Начинаю подкормки.

Для лука применяю только органику. Готовлю так: в 200-литровую бочку закладываю 2–3 ведра травы (без корней, цветков и семян – крапива, одуванчик, кипрей, мокрец, марь белая, полынь, другие сорняки), хлебопекарные дрожжи (граммов 100 — достаточно), навоз (конский или коровяк), с полведра золы из печки, туда же отправляю остатки варенья или морса.

Заливаю все водой, чтобы закрывала массу плотно, примерно на ладонь выше поверхности питательной массы, укрываю пленкой.

Настаиваю 5–7 дней в жару, в непогоду – чуть дольше. Перемешиваю палкой ежедневно. Признак успешного процесса – появление пены и специфического «аромата».

Для изготовления подкормки беру примерно литр жидкости из бочки, перемешиваю с 10 л чистой воды. Поливаю лук под корень из лейки, из расчета 10 л на 1 м2 посадок лука.

Первая подкормка – примерно через 10–12 после посадки севка, следующие – каждые 12–14 дней, обязательно – после основного полива чистой водой.

Правила ухода универсальны и схожи с условиями других регионов (судя по сведениям других огородников).

Поливы и подкормки прекращаю в середине июля. О зрелости лука говорит полегание зеленого пера. В начале августа перо должно лечь, если этого не произошло – укладываю сама, вручную или обратной стороной граблей.

После этого 2–3 недели перо подсыхает, а репка «дозаривается». Здесь тоже не стоит торопиться: нужно дать зеленым стрелкам основательно подсохнуть.

Затем луковицы «поддергиваю», отрывая корешки от почвы, и оставляю еще на несколько дней. После этого перо обминаю или обрезаю, отправляю на сушку.

В центре Красноярского лук убирают до 18–20 августа. Заморозки до этих сроков в наших краях случаются, конечно, но крайне редко.

Помню, в детстве, ударил мороз в июле (!), померзли помидоры, огурцы, картошка, а лук устоял! Бабушка долго про это вспоминала).

Репку выдергивают, подсушивают, обрезают. Устраивают на просушку.

Хорошо подсушенные головки раскладывают по ящикам и помещают на хранения в прохладные подвалы. Правильно выращенный и подготовленный к зимовке репчатый лук хранят до конца зимы.

  • лук в Сибири проще выращивать из севка;
  • севок легко выдерживает возвратные короткие весенние заморозки до -4 градусов;
  • несмотря на то, что лук заморозков не боится, лучше не спешить с высадкой, особенно, если в конкретной местности случаются серьезные похолодания в мае.

Лук из севка выращивать в Сибири не сложно, но полезно для семейного стола. Учитывайте особенности климата, и урожай репчатого лука не разочарует!»

Светлана Щербак, Красноярский край

источник

  • ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ (2607)
  • Кардиганы,кофты (971)
  • Узоры (499)
  • Аксесуары (390)
  • Пуловеры, свитера. (253)
  • Платья, пальто. (176)
  • Вязание детям (165)
  • Сумочки. пледы,подушки (53)
  • Топ, болеро (49)
  • Шапки ,береты. (43)
  • Мои работы (5)
  • ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (2422)
  • Кардиганы, кофты (548)
  • Платья,пальто (461)
  • Узоры (298)
  • Аксесуары (253)
  • Подушки, пледы коврики (175)
  • Ирландское кружево (154)
  • Вязание детям. (135)
  • Топ, болеро. (124)
  • Фриформ (78)
  • Авторские работы от Und-Ina. (54)
  • Пуловеры. свитера. (47)
  • Салфетки, скатерти (47)
  • Костюмы, юбки. (23)
  • ОФОРМЛЕНИЕ ЛИРУ. (1223)
  • Фоны (311)
  • Схемы (214)
  • Открытки (208)
  • Рамочки (127)
  • фоны однотонные (77)
  • фоны для рамочек (54)
  • Аватарки (40)
  • Эпиграфы (22)
  • Разделители (22)
  • фоны вертикальные (5)
  • ЗДОРОВЬЕ (1078)
  • Лечение травами и не только.. (707)
  • Секреты красоты (159)
  • Психология отношений (134)
  • Фитнес. (53)
  • САДОВОДСТВО (839)
  • Познавательная литература (476)
  • Дизайн интерьера (136)
  • Красота цветов. (99)
  • Комнатное цветоводство. (48)
  • Строительство и ремонт дома, бани (38)
  • Вредители растений. (25)
  • КУЛИНАРИЯ (598)
  • Выпечка,торты. (169)
  • Вторые блюда (102)
  • Салаты (95)
  • холодные блюда. закуски (94)
  • Заготовки на зиму (53)
  • Напитки (52)
  • Первые блюда (15)
  • Детское питание. (3)
  • ИСКУССТВО (549)
  • Антиквариат,украшения (160)
  • Красивые дворци. замки города Мира (129)
  • Лирика,стихи. (107)
  • Пейзажи,фото (52)
  • Музыка (29)
  • Мультфильмы, (26)
  • Музеи мира,картины (23)
  • Видео,фильмы (20)
  • ЖУРНАЛЫ ПО ВЯЗАНИЮ (527)
  • ФОТОШОП (526)
  • Программы (172)
  • Уроки фотошоп (110)
  • Генераторы (73)
  • Флеш ,открытки. (61)
  • Клипарт.Скрап-наборы (44)
  • декор (40)
  • Уроки Корел (14)
  • Фракталы (6)
  • ПОШИВ ОДЕЖДЫ (252)
  • Сумки,тапки,шторы,одеяла и т.д. (84)
  • Учимся шить (60)
  • Кофты, юбки,брюки (46)
  • Платья,халаты (29)
  • Построение выкройки (22)
  • Шьём детям (11)
  • ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (244)
  • ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ. (205)
  • КОМПЬЮТЕР (194)
  • МАСТЕР-КЛАСС (182)
  • ВЫШИВКА (176)
  • ЭНЦИКЛОПЕДИИ,КНИГИ (115)
  • КУКЛЫ ,ИГРУШКИ. (112)
  • БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ (110)
  • МАГИЯ (104)
  • Магия денег (56)
  • ПРИЧЁСКИ (98)
  • ВЯЗАНИЕ НА ВИЛКЕ. (80)
  • ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ. (61)
  • Английский язык(обучение) (6)
  • ПЛЕТЕНИЕ КВИЛИНГ. (35)
  • ИКОНЫ (32)
  • КАНЗАШИ (27)
  • ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ. (26)
  • ФЕН-ШУЙ (8)
  • ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ. (5)
  • Электронные библиотеки. (4)


Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка — круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, — это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники — морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых — через пять лет.

Наилучшие почвы для лука — рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование — с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу — 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие — 1 см в диаметре, средние — 1,5–2 см, крупные — более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Читайте также:  Как подсушить грецкие орехи в духовке

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая — самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент — как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок — одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу — он сам себя как бы вытолкнул из почвы — корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина — 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному — на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см — в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Процитировано 33 раз
Понравилось: 7 пользователям

источник

Лук репчатый (Allium сера L.) — двулетнее растение со слабой корневой системой и хорошо выраженной луковицей.

Этот вид лука получил особенно широкое распространение. Происходит он из Средней Азии и Афганистана. В культуре был известен свыше 4 тыс. лет до н. э. В диком виде не найден.

Луковица репчатого лука состоит из основания (донца), представляющего собой видоизмененный стебель, сухих и сочных чешуй, прикрепленных к основанию, и ростовых почек (зачатков), находящихся на внутренней части донца. Число ростовых почек зависит от сорта и размера луковицы. Чем больше почек в луковице, тем больше будет луковиц или стрелок в гнезде.

В средней полосе, на Урале и в Сибири лук репчатый возделывают как трехлетнюю культуру. В первый год из семян (лука-чернушки) выращивают севок, на второй год — из севка лук-репку, а на третий — из лука-репки растения, дающие семена (лук-чернушку). В северных районах лук чаще всего размножают вегетативно, используя для посадки лук-выборок или севок крупного размера (лук-выборок — это часть лука-репки, отобранная для посадки в следующем году лука на перо, т. е. для получения зеленого лука). Лук-чернушку садоводы-любители выращивают очень редко.

Лук, размножаемый вегетативно, зимой хранят при температуре 18—20 °С, особенно лук-выборок, чтобы он, высаженный весной на грядки, не переходил быстро к стрелкованию.

Лук репчатый — холодостойкое растение, причем сорта лука средней полосы более холодостойки, чем сорта южного происхождения. Семена наклевываются и прорастают при температуре почвы от 2 до 5 °С. Но всходы появляются при более высокой температуре (выше на 3—4°С). В фазе петельки всходы повреждаются заморозком —2…—3 °С, а при заморозке —5 °С обычно погибают. По мере роста заморозкоустойчивость всходов повышается и уже в фазе 2—4 настоящих листьев молодые растения выдерживают заморозки до —6…—7°С.

По нашим наблюдениям, посаженный на грядки лук-севок (или лук-выборок) начинает активно вегетировать при прогреве почвы до 10 °С и выше. Наиболее активно лук растет в интервале температур от 12 до 25 °С. При температуре 30 °С его рост замедляется. Для нормального развития зеленой массы (пера) и корней необходима температура от 12 до 20—22 °С, а для формирования луковиц, их вызревания лучше температура более высокая — выше 22 °С. Следует отметить, что оптимальная температура почвы для роста корней на 2— 3 °С ниже, чем для развития надземных органов. При выращивании лука на перо предпочтительней температура, равная 15—20 °С.

Лук репчатый — растение влаголюбивое, но в то же время он не переносит переувлажнения. Самая высокая потребность в воде наблюдается в периоды роста листьев и образования луковиц. Особенностью корневой системы лука является небольшая заглубленность корней (до 35—60 см) и слабое образование на корнях всасывающих волосков. Вот почему лук, имеющий небольшую всасывающую поверхность корней, особенно требователен как к увлажнению почвы, так и к ее плодородию. Лук удается только на почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями. При низкой температуре почвы в сочетании с избыточным увлажнением лук заболевает шейковой гнилью, ложной мучнистой росой и др.

Среднерусские сорта лука — растения длинного дня, они плохо переносят затенение. При коротком дне у них задерживается формирование луковицы, но при этом идет интенсивное образование и рост листьев. (У лука южного происхождения все наоборот — при длинном дне луковица у него запаздывает с формированием.)

С продвижением в северные районы у лука русских сортов вегетационный период сокращается из-за увеличения продолжительности дня, но это сокращение коррелирует с температурой. В годы с холодным летом вегетационный период удлиняется из-за пониженных температур, а вот в годы, когда рост и развитие идут при благоприятной температуре, влияние светового фактора, т. е. продолжительности дня, проявляется отчетливее.

Овощеводы-любители выращивают лук на перо и репку только из приобретенных севка или выборка, и поэтому их редко интересует режим хранения лука. И все же нелишне знать, что и севок, и выборок следует хранить или при низкой температуре (0—5°С), или при комнатной (не ниже 18—20 °С). При температуре выше 5 °С луковицы севка и выборка проходят процесс яровизации и после высадки весной в грунт у них быстро наступает массовое стрелкование. При такой температуре можно хранить луковицы, предназначенные для выращивания семян (лука-чернушки).

Наверное, не лишним будет также уметь определять для растений лука площадь питания. Как показали исследования Н. Ф. Коняева в различных районах Урало-Сибирского региона, площадь питания высаживаемого весной лука-севка или лука-выборка следует непременно увязывать с размером посадочных луковиц. При проведении опыта высаживались мелкие, средние и крупные луковицы. Масса каждой фракции луковиц при посадке была одинакова, а площадь питания разная. В результате общий урожай лука-репки от каждой фракции был практически одинаков. Различия наблюдались лишь в урожае товарных луковиц. Он был выше у более крупной фракции луковиц севка и выборка. Следовательно, площадь питания растений лука связана не с количеством высаженных луковиц, а с массой посадочного материала. Практикой установлено, что для нормального развития лука, выращиваемого на репку, площадь питания должна составлять 250—350 см 2 , а для лука, выращиваемого на перо, — 100—150 см 2 . На плодородных почвах площадь питания может быть меньше, на менее плодородных — больше.

На практике можно совместить выращивание лука на перо и репку. Для этого посадочный материал лука надо высаживать с междурядиями 12—15 см, а в ряду между луковицами оставлять 10 см. В дальнейшем, когда лук подрастет, через ряд выбрать его на перо. У оставшегося лука образуются междурядия, равные 30 см, а между луковицами по-прежнему будет 10 см. Таким образом, для лука-репки получим нужную площадь питания, равную 300 см.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

Все знают, насколько полезен лук и как много в нем в витаминов. Подходит к концу лето, дачники собирают урожай и задумываются о том, как сохранить этот овощ до следующего года. Сберечь его несложно, главное, знать особенности и нюансы хранения.

Для сохранности лука требуется правильная подготовка его к уборке. Правила подготовки просты, но помогут в сохранении урожая.

  1. Для начала прекращают полив за месяц до сбора, чтобы при хранении овощи не начал гнить от избытка влаги.
  2. Убирают только после того, как стебли высохнут и улягутся на землю.
  3. Уборку проводят в сухую погоду.
  4. Луковицы извлекают из земли осторожно, не повреждая их.
  5. Обязательно просушивают лук после уборки в течение нескольких дней. Это можно сделать, разложив его на грядке, а если погода не позволяет, то в сухом, светлом месте с хорошей вентиляцией. При хорошей просушке овощ будет храниться долго и не будет гнить.
  6. Через несколько дней проверяют шейку луковицы. Она должна быть сухая, а сама луковица –твердая.
  7. Очистить лишние чешуйки, обрезать корни и стебли. Если не будете заплетать в косу, то оставить стебли не меньше 5 см.

После всех этих действий можно урожай убирают на длительное хранение.

Когда урожай собран и подготовлен, необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить ему условия для длительного хранения. Если не продумать этот этап, урожай не пролежит дольше пары недель, снизится его качество и количество сохранившегося лука.

Оптимальная температура – от +2 до +5°С. Такую температуру легче выдерживать в подвале или в погребе.

Влажность старайтесь поддерживать на одном уровне, не более 75%. Высокая влажность провоцирует прорастание и гниение лука, а от низкой головки будут сохнуть.

Темнота и защищенность от солнца будет самым подходящим условием.

В помещении для хранения должен постоянно циркулировать воздух. Если воздух будет застаиваться, долго сохранить урожай не получится.

Если у вас нет погреба или подвала, то можно хранить урожай в жилом помещении при температуре не выше 18°С. Этот овощ хорошо переносит и комнатное хранение, но тогда нельзя допускать колебаний влажности и температур, которые неизбежны при включении и отключении центрального отопления.

Если нельзя обеспечить темноту в помещении, то хотя бы исключите попадание прямого солнечного света в места хранения.

При отсутствии в помещении вентиляции регулярно его проветривайте.

Обязательно периодически осматривайте луковицы и удаляйте те, что начинают портиться.

каждому дачнику хочется не просто убрать урожай, но и сохранить его как можно дольше. В процессе хранения могут возникать некоторые проблемы, которых можно избежать, если знать о них.

С такой проблемой сталкиваются многие. Существует несколько факторов, которые могут вызвать гниение:

  1. Неправильная уборка. Если луковицы были механически повреждены и при этом не изъяты из общей массы, пораженный участок может стать источником болезни. При этом пострадают и находящиеся рядом с ним здоровые овощи.
  2. Условия хранения. Если в помещении меняется температура, это может стать причиной образования конденсата, который способствует гниению. При высокой температуре и влажности лук начинает прорастать и гнить. От слишком низкой температуры луковицы замерзают и при оттаивании также начинают гнить.
  3. Подбор сорта. Если вы собираетесь вырастить большой урожай, то для длительного хранения выбирайте позднеспелые сорта с повышенными показателями лежкости.

Если вы уже заметили, что лук начал гнить, рекомендуется перебрать его, удалить все лишние чешуйки, по возможности заново просушить и хорошо проветрить помещение, в котором он хранится.

Можно дополнительно просыпать луковицы толченым мелом, который будет впитывать в себя ненужную влагу. Берут 200 г мела на 10 кг лука.

Луковые мошки могут появиться от неправильного хранения различных продуктов, в том числе и лука. Для человека они не представляют вреда, но соседство с ними в любом случае неприятно. Отличить их от других насекомых несложно, они небольшого размера, от 1 до 3 мм, имеют желто-коричневый цвет.

Важно! Бороться с ними начинают сразу, как только вы заметили первую мошку. Размножаются они за несколько дней и сразу перебираются на другие скоропортящиеся овощи и фрукты, в крупы, в горшки с комнатными растениями, а также в сладости.

Есть несколько способов борьбы с луковой мошкой:

  1. В первую очередь обязательно перебрать весь лук и выбросить испорченные овощи.
  2. Использовать клейкие ловушки для мух.
  3. Положить рядом с луком хвою или вату, пропитанную эфирным маслом.
  4. Поставить открытую бутылку с недопитым вином или сладким напитком, в которую мошки слетятся. После чего закрыть ее и выбросить.
  5. Мошки не терпят запах камфоры, чеснока или гвоздики. Разложите рядом дольки чеснока или подогрейте на сковороде немного камфоры, устроив своеобразное «окуривание».

Есть несколько причин, по которым лук при хранении прорастает:

  • при наступлении весны происходит активизация естественных процессов;
  • хранение в теплом помещении с повышенной влажностью;
  • толстая шейка у луковицы может содержать большое количество влаги, что также способствует прорастанию.

При первых признаках прорастания уберите луковицы в помещение с более низкой температурой, это замедлит процесс роста или совсем его остановит.

Внимание! Не очищайте лук от чешуек, в таком виде он быстрее выходит из состояния покоя и прорастает.

Если хранить лук в картонных ящиках с закрытой крышкой, там образуется благоприятный микроклимат, благодаря которому лук хранится дольше и не прорастает.

Читайте также:  Дерево с листьями как у боярышкика

Где и как хранить лук, зависит от его количества и от ваших возможностей. Вне зависимости от сорта луку нужна сухость и прохладный воздух с умеренной влажностью.

Важно! Ни в коем случае не храните лук в пластиковых пакетах, в них он начинает гнить уже через несколько дней по причине отсутствия воздухообмена и формирования благоприятной среды для размножения бактерий.

Если вы решили хранить лук в погребе, заранее подготовьте ящики или мешки, в которые вы будете складывать лук.

  1. Можно поместить лук в картонные или деревянные ящики с отверстиями, высотой примерно 50 см. Выше ящики использовать не стоит, нижние слои могут быстро начать портиться. Ящик должен стоять на возвышенности, чтобы не касаться стенок и пола. На дно ящика уложите бумагу или газету, которая будет впитывать влагу.
  2. Мешки или сетки выбирайте из крепкого материала, помещая туда по 10-15 кг лука.
  3. Контейнеры из под яиц. Этот необычный способ также подходит для хранения, здесь можно разложить каждую луковицу в отдельную выемку.
  4. Капроновые чулки. Они отлично пропускают воздух: помещенные туда луковицы будут хорошо храниться.
  5. Коса. Удобный и красивый способ хранения. Используются головки со стеблем не меньше 15 см, для удобства лучше выбирать одинаковые по размеру луковицы. Косы можно развесить как в погребе, так и в дома.

Для устранения излишней влажности в погребе рекомендуется поставить емкости с золой и не выбрасывать осыпающуюся луковую шелуху, которая, как и зола, поглощает лишнюю влагу.

Если у вас нет погреба для хранения овощей, вполне подойдут квартирные условия.

  1. Самое важное – выбор подходящего места для хранения. Оно должно быть прохладным и сухим и располагаться вдали от различных отопительных приборов.
  2. Обязательно обеспечьте циркуляцию воздуха в помещении.
  3. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, от этого луковицы будут усыхать.
  4. Лучшее место для хранения будет в кладовой, но в этом случае необходимо ограничить соседство с морковью, свеклой или картофелем. Лучше поместить лук ближе к чесноку.
  5. На балконе хранить лук можно только до наступления холодов, зимой он там замерзнет. К тому же перепады температур на балконе ощутимее, чем в квартире, а это не пойдет луку на пользу. Если у вас утепленный балкон, специально предназначенный для хранения овощей, он вполне подойдет.
  6. Для ежедневного использования держите немного лука в ящике стола на кухне, за неделю-полторы с ним ничего не случится.
  7. В холодильнике хранить не рекомендуется.

Садоводы опытным путем выявили, какие сорта лука дольше хранятся, сохраняют свой вид и вкусовые качества.

  1. Так, например, быстро портится и загнивает красный салатный лук. Поэтому его лучше не оставлять на длительное хранение, а съедать в первую очередь.
  2. Обычный репчатый лук, привычный для нас, может храниться дольше других сортов, поскольку имеет плотную внешнюю оболочку. К тому же он неприхотлив при выращивании.

На сроки хранения влияет и способ посадки лука. Дольше будет храниться лук, выращенный из севка. Из этих соображений сажать лук семенами не рекомендуется.

Сорт тоже влияет на длительность хранения.

  • самый «ядреный» лук более устойчив к различным заболеваниям и гниению;
  • более сладкий овощ, наоборот, хранится меньше и легко поддается болезням.

Также в первую очередь рекомендуется употреблять в пищу те луковицы, которые меньше других по размеру, они портятся быстрее.

Лук в целом не требует особенного ухода. Главное, правильно подготовить его к хранению, поддерживать необходимую температуру и влажность в помещении и обязательно периодически осматривать урожай на предмет выявления портящихся луковиц. Эти рекомендации помогут сберечь урожай и всю зиму пользоваться полезными свойствами репчатого лука.

источник

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая.


Возвратные заморозки могут принести немало проблем

Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки и как не допустить их пагубного влияния на растения.

Вред, который они способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся.


Ранней весной молодые растения не успеют замёрзнуть

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10 чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны.

Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и самих растений.

Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность.

Для почек косточковых (вишни, персика, абрикоса, сливы) губительной будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда могут пострадать и при -2°С.


Плодовые деревья могут серьёзно пострадать от заморозков во время цветения

Но первыми (даже при -1°С) страдают теплолюбивые и растущие близко к земле культуры: огурцы, кабачки, ягоды, тыква и другие, а также сеянцы цветочных культур (кобея, датура, цинния и другие).

Даже незначительные отрицательные температуры опасны для незакаленной или непрочно укоренившейся рассады томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1…-2°С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать их, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется поселиться. Подробнее об этапах закаливания рассказано в материале:
Как правильно высадить рассаду в открытый грунт

Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?


Почему бы не воспользоваться прогнозами синоптиков?

Слепо доверять прогнозу не стоит: синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и так далее). Предугадать заморозки поможет и сама природа, просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха приблизилась к отметкам +1. +2°С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. В ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Его применяют, когда температура опускается к 0°С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений.


Метод дождевания: по мере замерзания воды будет выделяться спасительное тепло

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0°С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет станет растениям надежной защитой: он обладает большой теплоемкостью, а значит, не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия напрасны.

Считается одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий. Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения.

Топливом может быть солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.


Разводим костёр и создаём дымовую завесу

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла).

Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют слой земли около 3 см, оставляя в центре небольшой незасыпанный участок, сквозь который будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки.


Защита дымлением. Фото с сайта 3.404content.com

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0°С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он считается малоэффективным.

  • невозможность использования во время сильного ветра;
  • неэкологично: о вреде сжигания растительных остатков мы уже говорили тут и тут. А о том, как с пользой утилизировать опавшую листву и прочий садовый мусор, вы можете прочесть здесь;
  • для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, — и толку не будет, дым будет просто уходить в небо.

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.

Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье Чудо-препарат Эпин. Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит, растения будут надежно защищены от промерзания.


Удобрения против заморозков

Важно
: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.

Выбрать препараты, повышающие морозостойкость растений, вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать препараты.

Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками — устройство укрытий.

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — то есть нечто вроде небольших парничков.

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний не потребует, зато польза будет огромная. А демонтировать их так же легко, как и установить.


Защитить растения от заморозков помогут простые сооружения вроде парников

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым. Впрочем, о строительстве парников речь заходила уже не раз:

  • из статьи Экспресс-парник из подручных материалов вы узнаете, как всего за пару часов сделать парник из простых деревянных решеток и полиэтиленовой пленки;
  • в статье Как и из чего соорудить простой парник на даче найдете интересные идеи и полезные рекомендации по сооружению парников и простых пленочных укрытий без особых затрат;
  • личным опытом сооружения парника из металлопластиковых труб и спанбонда делится автор в статье Парник для весенней рассады;
  • узнать, какие укрывные материалы, кроме полиэтиленовой пленки, можно использовать для сооружения укрытий, можно из статей Как выбрать укрывной материал для растений и 10 подручных материалов для зимнего укрытия растений.

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цеанотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы земляники, погибающие уже при температуре около -1°С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном.

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны.


Укрытия из пластиковых бутылок

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.

Читайте также:  Как пожарить опята на сковороде с луком и морковью


Защитить картофель поможет укрывное окучивание

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Помните главное: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Если ожидаются заморозки в районе -4. -7°С, придется дополнительно позаботиться об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии. Можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и так далее.


Защита растений в парниках и теплицах

В случае, когда растения укрыть невозможно (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой зазор.

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут — в открытом грунте или в теплице, — целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из этой полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.

Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Который из них предпочесть — решать лишь вам. Но, какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом: какие методы вы используете для защиты растений от возвратных заморозков, и почему?

источник

Главная —- Овощи —- Какие заморозки выдерживают посевы в огороде

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, Dachnye-sovety.ru предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Название культуры Минимальная температура для выживания
Редис Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С.
Чеснок Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С.
Земляника (клубника) Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С.
Капуста белокочанная Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже.
Капуста пекинская Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств.
Капуста цветная Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С.
Брокколи Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С.
Картофель Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают.
Горох и бобы Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика.
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун) Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С.
Лук репчатый Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С.
Морковь Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С.
Ревень Ревень хорошо переносит весенние заморозки до —10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе —2…—6°С.
Дайкон Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С.
Редька Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С.
Репа Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна.
Сельдерей корневой Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С.
Укроп Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С.
Шпинат Переживет заморозки до -5°..-7°С.
Щавель Легко переносит заморозки до -7°С.

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими биопрепаратами для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

источник

В мае и начале июня нередко бывают ночные заморозки, при которых теплолюбивые растения могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, к понижению температуры воздуха нужно подготовиться заранее. Какие меры следует предпринять, чтобы спасти сад от весенних заморозков?

Возвратные заморозки – это временное снижение температуры воздуха ниже 0°С, которое, как правило, происходит ночью или рано утром. Такие неприятные сюрпризы могут периодически случаться до конца мая.

Метеорологи озвучивают прогноз погоды по довольно обширному региону. И зачастую в разных местах погода существенно различается. Поэтому нужно попытаться самостоятельно определить, стоит ли ожидать заморозков на своем участке.

В большинстве случаев ночью бывают заморозки, когда после жаркого дня примерно в 8 часов вечера температура воздуха начинает резко падать. При этом небо ясное, а погода стоит тихая, безветренная и сухая. Если же к вечеру поднялся ветер, на небе появились облака, а трава покрылась росой, то беспокоиться не о чем: ночью не будет критического снижения температуры воздуха.

Раннецветущие косточковые культуры, которые боятся весенних заморозков, лучше всего сажать на возвышенных участках или вблизи водоемов. В этих местах вокруг деревьев сохраняется более теплый воздух.

Больше всего от заморозков весной и в начале лета страдает недавно высаженная на грядки рассада теплолюбивых овощей (томатов, перцев, баклажанов) и садовых цветов. При опускании столбика термометра до отметки –2°С эти растения останавливаются в росте, поэтому урожай удается собрать на 10-15 дней позже.

Для всех бахчевых культур и клубники понижение температуры от –1°С губительно. Зелень (лук, петрушка, щавель, шпинат, укроп) и морковь способны выдерживать мороз до –7°С, а сельдерей благополучно переносит понижение температуры до –5°С, посему эти культуры не нуждаются в тщательной защите от небольших весенних заморозков.

Чтобы не пришлось спасать огородные культуры от мороза, не сейте семена раньше времени

Почти не страдают от весенних заморозков ночью малина и ежевика, поскольку зацветают довольно поздно. А смородина, крыжовник, голубика, виноград, яблоня, груша, слива, вишня, черешня и абрикос очень чувствительны к возвратным заморозкам. Садовая земляника тоже боится резкого понижения температуры воздуха, однако благодаря довольно продолжительному периоду цветения часть урожая клубники все же удается сохранить.

Весенние заморозки опасны для роз, сальвии, а также для экземпляров, которые выращивают как однолетники (настурции, бархатцев, цинии, георгинов, хризантем). Поэтому не спешите высаживать рассаду в грунт, пока вероятность заморозков велика.

Чувствительность растений к понижению температуры воздуха зависит и от стадии распускания почек. Для завязей страшны заморозки от –1°С, распустившиеся почки погибают при – 3,5°C, для бутонов невыносим мороз –3°C, распустившийся цветок не выдерживает – 2°C, а на стадии окончания цветения роковыми могут оказаться и –1,5°C. Плоды из таких цветков развиться уже не смогут.

Чтобы уберечь от поздних весенних и ранних летних заморозков теплолюбивые растения, нужно знать самые эффективные методы защиты. В некоторых ситуациях, возможно, придется прибегнуть не к одному, а к нескольким из них.

Задымление сада при заморозках – известный, но не очень популярный метод, поскольку дым, особенно в ветреную погоду, на участке удержать сложно. Да и постоянный запах костра мало кому приятен.

Учтите, что такие защитные мероприятия могут не понравиться вашим соседям по участку, если дым переместится к ним

Костры организуют с подветренной стороны участка из расчета один на сотку. Поджигают дрова, сухие ветки деревьев, солому, листья, подсохшую траву и т.д. Главное, чтобы материал тлел, а не сгорал в одночасье. Поскольку последние заморозки часто бывают рано утром, важно сделать объемный костер (около 1,5 м шириной и не менее 0,5 м высотой), чтобы он не потух среди ночи. Но на всякий случай несколько раз за ночь стоит проверить кострище и подбросить в него «топливо».

Метод задымления повышает температуру воздуха лишь на несколько градусов, потому эффективен, только если ожидаются заморозки до –4°С.

Защита от заморозков дождеванием практикуется чаще, чем задымление. Этот метод удобен, если на участке установлена стационарная система полива с помощью разбрызгивателей. Но и обычный шланг с насадкой тоже подойдет.

Орошение растений проводят за несколько часов до предполагаемых заморозков: как правило, глубокой ночью, так как сильные заморозки бывают на рассвете. При низкой температуре влага испаряется и тем самым подогревает воздух. В результате чего мороз не опускается до земли.

Метод дождевания эффективен при морозах до –7°С

Водой теплолюбивые культуры не только орошают. Для деревьев и кустарников весьма эффективен влагозарядный полив водой с температурой около 10°С. На одно дерево расходуют 5-10 ведер жидкости.

Усилить испарение влаги можно при помощи прозрачной пленки, которую застилают под кроной деревьев после полива приствольных кругов. Днем весеннее солнце прогревает землю, незадолго до наступления морозов пленку убирают – и теплый пар поднимается вверх, защищая крону растения от подмерзания.

Более простой и самый популярный прием – применение укрывных материалов, которые защищают растения от контакта с внешней средой. Для этого используют мини-теплицы, полиэтиленовою пленку, спанбонд, стеклянные бутыли, обрезанные пластиковые бутылки, колпаки из плотной бумаги и др. Но учтите: укрытие от заморозков надевают так, чтобы листья растений не касались материала.

Весной для укрытия лучше использовать прозрачные материалы, чтобы растения получали достаточное количество света

Чтобы защитить от возвратных заморозков молодые ростки картофеля (с 3-5 листочками), нужно при помощи тяпки окучить их землей. Высота слоя должна быть 7-10 см.

Этот прием хорош для овощных культур. После вечернего полива растений на грядках раскладывают солому, компост и сухую траву. Слой органической мульчи уменьшает теплоотдачу почвы и увеличивает влажность над ее поверхностью.

Теплые грядки, сделанные на основе органики, тоже хорошо греют культуры снизу. А если дополнительно накрыть их агроволокном, то в такой теплице растениям будут не страшны даже сильные морозы.

Опрыскивания фосфорно-калийными удобрениями помогают растениям лучше противостоять пониженным температурам. Удобрение готовят так: 50 г двойного суперфосфата заливают 1 л горячей воды, настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. После чего в рабочий раствор добавляют 20 г калийной селитры.

Такие внекорневые подкормки рекомендуется проводить за сутки до наступления заморозков.

Минеральные удобрения позволяют растениям справиться с заморозками до –5°С

Если погода «шепчет», что будут заморозки, не помешает внести фосфор и калий под корень. Но делать это нужно примерно за 10 часов до опускания столбика термометра до отрицательных значений.

Если растения все же пострадали, не нужно отчаиваться! На помощь придут специальные «антидепрессанты» для растений, которые помогают им «снять» стресс от низких температур. В последнее время хорошо зарекомендовал себя препарат Эпин-Экстра. Он окажется весьма эффективным, если весенние заморозки станут опасны для винограда и томатов. А вот реанимировать баклажаны и перец вряд ли удастся: эти культуры особенно чувствительны к стрессовым ситуациям.

Не забывайте, что от возвратных заморозков растения защитит грамотное планирование посадок. Косточковые деревья, которые чаще всего страдают от ночных морозов во время цветения, не сажайте в низинах. Кроме того, не спешите «переселять» рассаду овощей на постоянное место в грунт. Предварительно закалите растения: днем выносите их на улицу, а на ночь забирайте в помещение. И отдавайте предпочтения лишь тем сортам, которые подходят для климата вашего региона.

источник