Меню Рубрики

Многолетники из семян таблица

Поделиться с друзьями статьей:

  1. Подготовка почвы для выращивания многолетников.
  2. Как подготовить семена к посеву.
  3. Посев семян многолетников.
  4. Выращивание многолетников из семян в условиях квартиры.
  5. Как вырастить многолетники в открытом грунте.

Выращивание многолетних декоративных растений из семян — дешевый, но не простой способ. Чтобы старания цветовода увенчались успехом, нужно набраться знаний, а еще — терпения. Главные условия успеха выращивания многолетников из семян: знание требований каждого растения к составу почвы, глубине заделки семян, температуре, свету, поливам. Кроме того, всходы некоторых многолетников такие крошечные, что работать с ними не каждый согласится.

Не старайтесь подготовить для посева семян питательную смесь: сеянцы, только-только появившиеся из семян, попросту не смогут усвоить предложенные им питательные вещества. Торфо-перегнойной смеси для рассады многолетних цветочных культур будет достаточно. Добавьте в нее крупный речной песок (3:1), удалите комочки, неперегнившие растительные остатки, и рассадный грунт готов: в меру плотный и питательный.

Емкости для посева семян выбирают глубиной не более 5-6 см. Обязательно делают дренажные отверстия.

С подготовки почвы переключимся на подготовку семян. Здесь универсальных приемов нет и быть не может. Семена одних многолетников не взойдут без стратификации (воздействие низких температур), другие нуждаются в скарификации, т. е. перед посевом необходимо нарушить их твердую оболочку, чтобы влага проникла внутрь семян, и они могли прорасти.

Сделать это можно, выложив семена на наждачную бумагу и покатав их по ней, не забывая при этом о сохранности собственных пальцев. Семена таких растений как лаванда, шалфей, тимьян покрыты слоем эфирных масел, которые тоже препятствуют прорастанию. Помочь им пробудиться можно, замочив перед посевом на 10-12 часов в растворе циркона. Циркон поможет и в том случае, если вы не уверены во всхожести семян.

Дольше всего приходится возиться с семенами многолетников, требующими стратификации. Ни всем и не всегда хватает времени, чтобы этим заниматься. Можно заменить стратификацию замачиванием их в стимуляторах. Всходят не все, но и нескольких кустиков многолетников для небольшого участка, как правило, бывает достаточно. Ведь дельфиниум или лаванда — это вам не петуния или бархатцы, которых для оформления цветника требуется несколько десятков.

Переходим непосредственно к посеву. На дно емкости насыпаем полусантиметровый слой крупнозернистого речного песка, на него -приготовленную почвенную смесь. Слегка уплотняем. Абсолютно ровная поверхность почвы должна не доходить до края емкости на 3-5 мм. Из разбрызгивателя увлажняем почву (после полива она еще просядет).

Прошедшие предпосевную обработку семена многолетников аккуратно, слегка вдавливая спичкой, раскладываем по поверхности через 1,5-2 см. С крупными семенами все просто, а вот с мелкими придется повозиться. Высыпаем их на листочек плотной бумаги, слегка согнутый по центру, и по «желобку» очень осторожно сталкиваем их заостренной спичкой или зубочисткой на поверхность почвы.

Выращивая многолетние цветы, надо обязательно иметь ввиду, что одни семена пробуждаются к жизни только на свету, другим для этого нужна темнота.

Многолетники прорастающие на свету. Прорастают на свету семена дельфиниума, платикодона, аквилегии, золотарника, обриеты, гейхеры, душицы, мелколепестника, колокольчиков, манжетки и многих др. Поэтому их не заделываем в почву, а только присыпаем песком и ставим в светлое место (но не на подоконник).

Многолетники прорастающие в темноте. Семена монарды, герани, лапчатки, шалфея, агастахе, гипсофилы, тысячелистника, лихниса, гвоздики, солнцецвета, мака восточного, дороникума, астры многолетней, хризантемы прорастают в темноте, поэтому присыпаем их слоем подготовленной смеси толщиной 2-3 мм, слегка притрушиваем песком и ставим в темное место.

Почва в посевных емкостях должна быть слегка влажной, а не «мокрой». Увлажненная и накрытая стеклом или пленкой, она долго сохраняет влажность, поэтому первую неделю посевы можно не тревожить.

Когда появляются всходы. Через неделю-две начинаем проверять, не появились ли всходы. Большинство многолетников в среднем всходят через 14 дней. Больше времени требуется для проклевывания семенам дельфиниума (21-28 дн.), аквилегии (до 35 дн.), шалфея, мака восточного, колокольчика (14-20 дн.). А солнцецвет может взойти уже на 5-6-й день. Количество всходов зависит от свежести семян.

Рассада многолетних цветов.

Температура для прорастания. Оптимальная температура для прорастания семян у большинства многолетников от +18 до +20 градусов, но есть исключения. Например, семена мака восточного активнее прорастают в прохладе — +12 градусов, а для гибискуса и шалфея требуется более теплый довсходовый микроклимат -+25 градусов.

В каких условиях выращивать рассаду многолетников. Емкости с появившимися всходами выставляем на подоконник, защитив их от жаркого, сухого воздуха батарей отопления «экранами» высотой не менее 30-40 см (под экраны можно приспособить разрезанные по диагонали картонные коробки).

Послевсходовый микроклимат для многолетников не должен быть жарким — не более +15 +18 градусов. Сторону экрана, обращенную к окну, покроем фольгой: отраженный от нее свет не даст сеянцам вытягиваться. В ранние утренние часы и вечером желательна дополнительная подсветка.

Подкормка рассады. Как только всходы проклюнутся, пинцетом осторожно удалим самые слабые, дав простор более крупным и крепким. В фазе 1-2-х настоящих листочков начинаем подкармливать комплексным водорастворимым удобрением для рассады. Азота в таких удобрениях должно быть не более 10 процентов.

При дефиците света перекормленные азотом растения вытягиваются, что противоречит нашей задаче вырастить компактные и сбалансированные во всех отношениях кустики. Подкармливаем, соблюдая рекомендации, указанные на пакете.

Полив. Поливаем рассаду многолетников умеренно и осторожно: сначала вдоль бортиков емкости, чтобы влага достигла корешков, затем очень аккуратно между растеньицами. Вечером, перед тем как выключить подсветку, слегка опрыскиваем всходы отстоянной (еще лучше — снеговой) водой, чтобы повысить влажность воздуха и снизить температуру вокруг растений.

Пикировка подрощенной рассады. В стадии 2-3-х настоящих листочков растеньица можно рассадить по отдельным стаканчикам или в более широкую и глубокую емкость на большее расстояние.

Если семян взошло мало, их можно оставить расти до высадки в открытый грунт в прежней емкости.

Во второй половине мая высаживаем предварительно закаленную на свежем воздухе рассаду в грядку-школку в полутенистом месте, а в конце лета — на постоянное место на солнышко или в тень, в зависимости от того где лучше выращивать конкретное растение.

Если вы не любите возиться с рассадой, можно посоветовать посеять семена многолетников в апреле сразу в открытый грунт.

Тщательно подготовьте небольшую грядку, пролейте бороздки, посейте семена и накройте рассадник пленкой на дугах. Когда спадет летняя жара, пересадите многолетники на постоянное место.

В открытом грунте я успешно выращивала гайлардию, солнцецвет, гауру и даже гибискус. Но этот способ не подходит для выращивания многолетников с очень мелкими (пылеобразными) семенами, их необходимо выращивать только в комнатных условиях.

Такие замечательные растения, как алиссум скальный и ясколку войлочную, можно сразу посеять в открытый грунт на постоянное место под пленку. Сеять их нужно не в длинную бороздку, а в подготовленное место округлой или овальной формы диаметром 40-50 см. При правильном уходе и алиссум, и ясколка на одном месте могут выращиваться очень долго.

Возможно вас заинтересует:

Уважаемые посетители «Дачного участка», неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

источник

  • 100 Великих (16)
  • Астрология, знаки зодиака. (5)
  • Библиотека (94)
  • Детективы (15)
  • женские романы (8)
  • Книги по цветоводству, садоводству, огородничеству (6)
  • любовные романы (7)
  • В помощь блоггеру (77)
  • Картинки анимационные (22)
  • Видео (146)
  • Война (22)
  • Времена года (15)
  • Весна (4)
  • Зима (3)
  • Лето (4)
  • Осень (6)
  • Дворцы и замки (68)
  • Детям — обучение (93)
  • Библиотека, книги,аудио,видео.кино (59)
  • для дома (20)
  • живопись (52)
  • здоровье, медицина (64)
  • «здоровье лечение 10% СОЛЕВЫМ раствором» (1)
  • Искусство (42)
  • Музей,галереи,выставки, (11)
  • История, личности, персоны (184)
  • Актёры отечественные изарубежные (36)
  • ЖЗЛ (49)
  • как нас обманывают (12)
  • Компьютер (74)
  • котомания (14)
  • Кулинария,еда (13)
  • Культура (273)
  • балет (38)
  • Великие исполнители (74)
  • КИНО (97)
  • Литература, аудио, (103)
  • Радиоспектакль (18)
  • Русский язык (5)
  • Театр (24)
  • мама, родители (2)
  • Мама, родители (1)
  • Материки, страны, города (98)
  • Памятники архитектуры, достопримечательности (81)
  • Санкт — Петербург (40)
  • Мои дорогие евреи (5)
  • Мотиваторы (8)
  • Мудрость (46)
  • Мужчина и Женщина (62)
  • Музыка (202)
  • Антология одной песни, история создания, исполнени (22)
  • Классика (61)
  • Любимые песни (59)
  • романс (12)
  • танцы (39)
  • Обучение для компьютера (67)
  • полезные советы — картинки (54)
  • Полезные ссылки (31)
  • Политика (4)
  • Праздники (31)
  • Новый год (16)
  • программа (69)
  • продукты — полезные (7)
  • Психология (38)
  • Развлечения, отдых, (88)
  • Разное (42)
  • Религия (24)
  • Церкви,Соборы,Храмы,кирхи (13)
  • Ретро,Ностальгия,СССР (49)
  • Рукоделие — вязание (10)
  • Рукоделие, хобби, лоскутное шитьё (3)
  • рукоделие. хобби, декупаж (2)
  • Русский язык (4)
  • Сад, дача, цветоводство, огород. (60)
  • Комнатное цветоводство (35)
  • Сады, парки, заповедники (31)
  • Своими руками (13)
  • Рукоделие,самоделки,мягкие игрушки, (4)
  • Скульптура, статуэтки (4)
  • СМИ, ТВ, Телевидение, (28)
  • Политика, экономика (3)
  • спорт (3)
  • Российский спорт (2)
  • Стихи (53)
  • цветы (5)
  • Страны и континенты (284)
  • 100 САМЫХ КРАСИВЫХ МЕСТ ПЛАНЕТЫ (45)
  • Австралия (1)
  • Австрия (6)
  • Азия (4)
  • Америка, США (11)
  • Африка (4)
  • Великобритания, Англия (41)
  • Венгрия (2)
  • Германия, Бавария (18)
  • Израиль (4)
  • Индия (2)
  • Испания (4)
  • Италия (12)
  • Прибалтика (1)
  • Россия (134)
  • Украина (5)
  • Франция (28)
  • Швеция (2)
  • Япония (4)
  • Фарфор (статуэтки, посуда) (5)
  • фотографии, (40)
  • Животные (фауна) (11)
  • фотошоп (61)
  • Чтобы помнили, Мартиролог. (50)
  • Эзотерические знания (11)
  • Это интересно/Животные Домоводство/Воспитание Об (66)
  • Юмор (50)

Когда сеять семена цветов (с таблицей)

Перед цветоводами часто встает вопрос: «Каковы оптимальные сроки весенне-летнего посева и высадки рассады цветов в открытый и защищенный грунт?» От удачного по срокам посева зависит и вегетация растений, и их цветение.

Мы предлагаем ориентироваться на «синоптиков» из собственного сада.

Известно, что при преждевременном посеве в холодную почву многие семена загнивают. Опоздание с посевом — однозначный сдвиг по времени цветения.

Оптимальный срок посева определяется, с одной стороны, температурой почвы, с другой — способностью растения противостоять возвратным весенним холодам. Самый простой подход: в апреле, когда почва после схода снега пообсохнет и немного прогреется, сеять холодостойкие культуры.

Теплолюбивые растения, на которые заморозки действуют губительно, нужно сеять и сажать после того, как опасность заморозков минует. Однако такой подход весьма ориентировочный, он не учитывает, что при одинаковой температуре приземного слоя воздуха глинистые почвы будут значительно холоднее, чем супесчаные.

Даже о незначительных изменениях температуры почвы в зоне размещения корневой системы наблюдательному цветоводу подскажут декоративные растения на собственном участке.

Например, после схода снега в апреле вас встречают в полном цвету куртины крокусов. Это означает, что почва достаточно прогрелась для посевов в грунт наиболее холодостойких цветов.

Заранее запланируйте посадки цветников и проверьте наличие всех нужных вам семян. Если у вас не осталось запасов своих семян или вы хотите попробовать какие-то новые растения, март — самое время совершить все нужные покупки. Для уверенности в качестве семян, рекомендуем вам приобретать их в специализированных садоводческих торговых центрах или заказать семена почтой в интернет-магазине.

1. Зацвели подснежники (галантусы) — провозвестники весны. Зацветают пролески.

2. Зацвели крокусы, белоцветник весенний, хионодокса, появились ростки пионов, рябчиков, декоративного лука.

3. Зацвела форзиция. Распускаются листочки березы.

4. В полном цвету мускари, ранние сорта нарциссов, начинают окрашиваться бутоны ранних сортов тюльпанов, выходят на поверхность почвы соцветия гиацинтов.

5. Цветет миндаль низкий, примулы, анютины глазки, маргаритки, ранние сорта тюльпанов. Зацветает рябчик императорский. В полном великолепии ранние гиацинты.

6. Зацветает каштан конский, дицентра, барвинок, жимолость, ландыши, купальница, сирень, калина, ранние сорта пионов.

7. Зацветают ранние сорта бородатых ирисов, наперстянка пурпурная. Цветет бузина. Зацветают липы.

8. Появились листочки дуба — миновала пора весенних заморозков. Цветут пионы.

9. Цветут астильбы, пышно цветут розы. Закончили цветение корневищные ирисы. В полном расцвете лилии. Неустанно цветут многолетники — петунии, сальвии, левкои и вербены.

На основе многолетнего опыта цветоводов-практиков, с учетом народных примет и наблюдений составлена таблица рекомендуемых сроков посева и посадки цветочных культур.

Обратите внимание – таблица разделена на 9 фаз, о которых говорилось выше.

Не претендуя на всеобъемлющую полноту и безукоризненную точность данных, хотелось бы отметить, что цветовод может положиться на показания зеленых синоптиков и руководствоваться, в основном, их подсказкой. В таблице приведены фазы развития декоративных культур, их ориентировочные сроки для Подмосковья и рекомендации по проведению посевов и посадок.

Фаза развития растений Примерные календарные сроки (для Подмосковья) Рекомендации высевания для цветов
1. Середина — 2-ая половина
апреля
Сеем на рассаду в комнате или обогреваемой теплице циннию, бархатцы, амарант, арктотис. В необогреваемые теплицы на солнечном обогреве сеем астры, душистый горошек.
2. Середина — 2-ая половина
апреля
Сеем в открытый грунт василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, космею, лаватеру, скабиозу, маттиолу (левкой), резеду, эшшольцию, мак.

Душистый горошек высеваем наклюнувшимися семенами или высаживаем рассаду.

Высаживаем рассаду левкоя и гвоздики Шабо.

3. Конец апреля Сеем в грунт многолетние аквилегию, дороникум, дельфиниум, гайлардию, гвоздики перистую, травянку и серовато-голубую.

Высаживаем клубнелуковицы гладиолуса, монтбреции, гальтонии, оксалиса (кислицы).

4. 1-10 мая Сеем в грунт резеду, гипсофилу, однолетние флоксы, маргаритки, люпин, космею, кореопсис, поповник (нивяник обыкновенный), лихнис, настурцию.

Высаживаем рассаду статицы выемчатой.

5. 1-15 мая Сеем в грунт астру, бархатцы для летне-осеннего цветения. Сеем двулетние — наперстянку пурпурную, колокольчик средний, шток-розу (до конца мая).

Высаживаем саженцы клематисов и роз.

6. Вторая половина мая Сеем в грунт ипомею. Высаживаем в грунт рассаду левкоев, астр, вербены, львиного зева, портулака, флокса Друммонда, однолетней хризантемы, статицы выемчатой,
арктотиса, лобелии, гвоздики китайской.
7. Конец мая Высаживаем в грунт семена (свежие) незабудок, маргариток, анютиных глазок, вечерницы (геспериса). Продолжаем посев двулетней мальвы.

Размножаем мелколуковичные — белоцветник, крокус, кандык, мускари, подснежник, пролеску, хионодоксу, пушкинию (выкапываем, делим и храним до высадки в августе).

8. 7-10 июня Высаживаем подрощенные многолетние георгины, клубневые бегонии, канну, агапантус, ацидантеру, тигридию, зефирантес.

Высаживаем рассаду пеларгонии, агератума, бархатцев, петунии, циннии, сальвии, амаранта, душистого табака, однолетних георгинов.

Высаживаем рассаду примулы.

9. Середина — 3-я декада июля Посев многолетней рудбекии (июнь-июль).

Пересаживаем с комом земли без разрушения сирень. Проводим выкопку луковиц гиацинтов, тюльпанов (ежегодно), нарциссов (раз в 3-4 года).

источник

Семенной способ размножения многолетников более трудоемкий, но дает возможность получить большое количество посадочного материала и новые, понравившиеся сорта. Когда и какие семена цветов высевать мы вам подскажем.

Многолетние цветочные культуры высеваются весной, в начале лета (рассадным или безрассадным способом) или под зиму. Это зависит от вида растений. Высевать под зиму рекомендуем семена цветочных культур, которые быстро теряют всхожесть. Это морозники, адонис, дельфиниум, сон-трава, аконит, сангвинария, хохлатка, копытень, печеночница. А также холодостойкие семена и семена, которые нуждаются в стратификации. Это аквилегии, низкорослые колокольчики, левизия, камнеломка, лихнис, ромашка, рудбекия, тысячелистник, эхинацея, лаванда, горечавка, примула. Оптимальный срок подзимнего посева конец октября – начало октября, когда установиться устойчивые осенние холода. В регионах с теплой осенью, выберите то время, когда верхний слой почвы уже подмерзает, а снежного покрова еще нет.

Способы и время посева многолетних цветов:

Аквилегия — семена высевайте на рассаду в марте-апреле, или прямо в открытый грунт осенью. Когда ростки образуют 5-6 настоящих листиков, высадите их на постоянное место. Придерживайтесь расстояния между растениями 25-30 см. Растения отдают предпочтения расти на умеренно влажных, полутенистых участках. Поливайте аквилегии умеренно, регулярно подкармливайте и пропаливайте. Идеально подходит для высадки в рабатках, миксбордерах, у берегов водоемов.

Аллисум — Семена высевайте весной, в открытый грунт. Схема посадки 10х15 см. Отдает предпочтение расти на плодородных, легких, хорошо дренированных почвах. Место должно быть солнечным. Растение засухоустойчивое, зимостойкое, светолюбивое. Идеально подходит для оформления цветочных бордюров, для посадки в каменистых садах и альпийских горках. Прекрасное почвопокровное растение.

Арабис — семена высевайте на рассаду в конце марта — начале апреля. Как только появляться два настоящих листочка сеянцы распикируйте. В конце мая, после угрозы возвратных заморозков, рассаду высадите в сад на постоянное место. Расстояние между растениями 40 см. В открытый грунт семена можно высевать во второй половине мая — июне, или под зиму (в октябре-ноябре). Отдает предпочтения расти на солнечных участках, но может мириться и с полутенью. Не терпит сырых, переувлажненных почв. Цветение наступает на второй год после посадки. Цветет арабис в мае-июне. Идеальное растение для засушливых участков в саду. Подходит для создания цветочных бордюров, для посадки на альпийских горках и в рокариях.

Армерия — семена высевайте в открытый грунт рано весной или осенью. При раннем посеве растения зацветут уже в этом году. Но в основном цветение отмечается на второй год посадки, в мае. Отдает предпочтения расти на солнечных участках. Обладает высокой засухоустойчивостью. В укрытии на зиму не нуждается. Идеально подходит для создания цветочных бордюров, для высадки в рабатках и рокариях. Это истинное украшение альпийских горок.

Тубероза – семена можно высевать на рассаду в марте или в конце мая – начале июня прямо в открытый грунт. Цветет растение со второй половины лета до заморозков. Отдает предпочтения расти на открытых солнечных участках, но выносит и полутень. Почва должна быть слабокислой и плодородной. Растение станет прекрасным дополнением композиций созданных в темно-зеленых и красных тонах.

Бадан — семена нужно высевать по зиму. Семена высейте в открытый грунт в начале ноября. Такая зимняя стратификация семян способствует более дружному появлению всходов. В первый год после посева растения развиваются довольно медленно, образуя розетку с 4-5 листиков. Молодые сенцы на первом году роста нужно притенять, поливать и регулярно удалять сорняки с грядки, которые препятствуют росту молодых сеянцев. В начале сентября или уже весной следующего года сеянцы распикируйте. В первый год, на зиму молодые растения замульчируйте сухим перегноем или торфом, слоем 5-8 см. Растения, выросшие из семян, зацветут только на 3-4 год после посева.

Гейхера — семенное размножение дает возможность получить большое количество посадочного материала. Собрать семена можно с понравившихся вам кустов или приобрести в магазине. Только учтите семена, сохраняют всхожесть только год – полтора. Семена высевайте на рассаду в марте – апреле. Рассадные ящики должны иметь дренажные отверстия. Почвенная смесь – рыхлая, с содержанием крупнозернистого песка. Семена гейхер очень мелкие, поэтому их можно перемешать с песком. Сейте поверхностно, почвой не присыпайте. Посевы увлажните при помощи пульверизатора, накройте пленкой или стеклом и поставьте ящики на светлый подоконник. Для прорастания семенам нужен свет. Через две – три недели появятся первые всходы. Тогда начните постепенное проветривание сеянцев. Когда все семена взойдут, укрытие снимите. К пикированию приступите, когда образуется третий настоящий лист. Рассада очень чувствительна как к переувлажнению так к засухе. Старайтесь поддерживать почву во слегка влажном состоянии. В конце мая начале июня рассаду гейхер высадите с сад.

Дельфиниум — семена быстро теряют всхожесть, поэтому высевать нужно только свежие (до года после сбора). Осенью, соберите семена и храните их в холодильнике до марта месяца. Так как семена дельфиниумов нуждаются в стратификации. В марте займитесь посевами. В рассадные ящики или горшки засыпьте землесмесь (перегной, чернозем, песок 1:1:1) и слегка утрамбуйте. Сделайте неглубокие рядочки (в пол сантиметра) на расстоянии 5 – 7 см друг от друга. В рядочках распределите семена, засыпьте их землей и осторожно, при помощи распылителя увлажните почву. Сеянцы взойдут через 2 – 3 недели. Через месяц молодые растения проредите, оставляя между ними 5 – 7 см. Крепкую и закаленную рассаду в мае, высадите в открытый грунт.

Книфофия – в марте месяце высейте семена в рассадные ящики в питательную почвенную смесь. Посевы слегка присыпьте землей, увлажните и накройте стеклом или пленкой. Все время поддерживайте почву во слегка влажном состоянии. Посевы ежедневно проветривайте. Первые всходы появятся уже через 2-3 недели. Когда всходы будут дружными, укрытие снимите и переставьте рассадные ящики на самый светлый подоконник (делайте это постепенно, чтобы крохотные росточки привыкли к свету). Как только сеянцы образуют три настоящих листика, приступайте к пикированию. В сад на постоянное место рассаду книфофий высаживайте не раньше июля месяца. Расстояние между посадками 40х40 см. Не забудьте, на зиму, хорошо укрыть посадки. Растения, выросшие из семян, зацветут на второй – третий год (при тщательном уходе).

Лаванда – Семена лаванды нуждаются в стратификации. Семена высейте в ящики с песчаным грунтом, увлажните и поместите на месяц – полтора в помещение с температурой +5°С. За это время такие стратифицированные семена должны взойти. После появления всходов ящик занесите в теплое и светлое помещение. В открытый грунт нежные росточки можно высаживать не раньше мая.

Мак — семена высейте в открытый грунт в мае, на постоянное место (так как маки плохо переносят пересадку). Семена у мака очень мелкие. Высейте их поверхностно в хорошо распушенную землю, слегка прижмите к почве, полейте и накройте пленкой. До прорастания семян, поддерживайте почву во влажном состоянии. Как только сеянцы немного подрастут, проредите их, оставляя между растениями 15 см. Такие растения зацветут на второй год.

Монарда — в марте месяце, высейте семена на рассаду в рассадные ящики. Для этого используйте легкую почвенную смесь, состоящую из садовой или листовой земли, перегноя и песка. Семена равномерно распределите по поверхности почвы и лишь слегка присыпьте землей. Посевы хорошо увлажните, используя пульверизатор. Накройте ящики пленкой или стеклом, для создания парникового эффекта и поместите в теплое место с температурой 18-22°С. Посадки ежедневно проветривайте и увлажняйте по мере необходимости. Спустя две-три недели семена взойдут. Когда растения образуют два-три настоящих листика, распикируйте их, или рассадите их по отдельным стаканчикам. В сад, молодые растения можно высадить в конце мая – начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Семена можно высевать непосредственно в открытый грунт. Приступать к высеванию семян на грядках, можно в июне-июле.

Морозник — свежесобранные семена (семена созревают в конце июня) нужно высевать сразу же после сбора. Высохшие семена всходов практически не дают. Высейте их прямо в открытый грунт. Глубина посева — 1 см. Всходят семена долго, некоторые прорастут через год, другие через два. Если вы приобрели пакетик семян морозников, высеять в открытый грунт их можно не позже, чем за 2-3 месяца до наступления морозов. Или же сейте на рассаду, в комнате. Высейте их в рассадные горшочки, и на протяжении трех месяцев держите в комнате при температуре 18-20°С, после чего переместите горшки в подвал или на нижнюю полку холодильника (оптимальная температура +4°С. Почву все это время поддерживайте во слегка влажном состоянии. Когда сеянцы немножко подрастут, распикируйте их в более плодородную почву.

Примулы — семена примул можно высевать круглый год, но лучше сеять их в ноябре-декабре, в рассадные ящики. Чтобы семена проросли, посевы держите при температуре 16-20°С и высокой влажности. Первые всходы появляться на 10 день. Как взойдут все семена, температуру в помещении и влажность постепенно снизьте. Когда появляться два настоящих листика, сеянцы распикируйте. А когда растения немножко подрастут, высадите их по отдельности в горшочки. Примулы, выросшие из семян, зацветут уже на следующий год (некоторые и раньше).

Шалфей (сальвия) — семена можно высевать в открытый грунт под зиму (в октябре, начале ноября в бороздки глубиной 1,5 см), или на рассаду ранней весной. В феврале – марте семена высейте в рассадные ящики с легкой питательной почвой. Посевы увлажните, и накройте стеклом. При комнатной температуре семена прорастут спустя 2 – 3 недели. Когда сеянцы окрепнут, и отрастут 2 – 3 настоящих листка, проведите пикирование. Пикируйте в отдельные стаканчики, так растение легче перенесет пересадку в сад.

Люпин — семена высевайте весной, на рассаду в землесмесь из: дерновой земли, песка и торфа (1:1:0,5). Высейте семена в рассадные ящики или горшки (соблюдайте осторожность, семена ядовитые). Полейте, но не переувлажняйте почву. Посевы накройте пленкой или стеклом, и поставьте в теплое место. Первые ростки появятся уже через неделю – полтора. Через месяц, когда рассада окрепнет, и минут заморозки, молоденькие люпины можно высаживать в сад.

источник

Выращивание многолетников из семян – не самый распространенный метод размножения многолетних культур, но у него есть свои преимущества. Это единственный бюджетный способ получить много растений. Кроме того, он показан таким многолетникам, которые нельзя размножить делением, так как они имеют стержневую корневую систему (например, мак восточный или люпин многолистный). Растения, выращенные из семян, с биологической точки зрения более устойчивы к экологическим условиям, лучше зимуют, чем растения, размноженные вегетативными способами.

Ждать чистосортных растений из собранных самостоятельно семян, скорее всего, не придется. Не годятся для размножения семенами и многолетники, выращенные из гетерозисных семян, – у них в потомстве идет сильное расщепление по всем декоративным качествам.

Сроки посева семян многолетних цветов

В принципе, семена многолетников можно сеять круглый год: зимой и ранней весной – дома, летом и под зиму – в открытый грунт. Но все-таки ранние посевы в домашних условиях (январь-февраль) удаются только при условии дополнительного досвечивания всходов, что достаточно хлопотно, да и затратно. Поэтому специалисты советуют высевать семена многолетников в домашних условиях в марте-апреле, когда естественного света уже достаточно.

В марте-апреле на рассаду можно сеять семена таких многолетних цветов. как: дельфиниума культурного, вербейников, аквилегии, гвоздики, гравилата, ясенца, энотеры, дороникума, армерии.

Менее хлопотно высевать семена многолетников весной непосредственно в грунт. Обычно это начало мая – середина июня. В это время лучше всего сеять многолетники, семена которых быстро теряют всхожесть: калужницы, маки, астры, прострелы.

Сложно ли вырастить многолетники из семян?

Очень легко семенами можно размножить маки, люпины, колокольчик персиколистный и карпатский, тысячелистники, физостегию, нивяник, дороникум, рудбекию, мелколепестник, гайллардию, гелениум, солидаго, гипсофилу метельчатую, гвоздики, арабис.
Семена этих многолетников быстро и дружно всходят, и, как правило, зацветают сеянцы на второй год после посева (исключение составляет гипсофила метельчатая, которая зацветает на 3-й год).

Растения со стержневым корнем можно высевать непосредственно на постоянное место (люпин, маки).

Несколько сложнее вырастить из семян прострел, аквилегию, лаванду, так как их семена требуют стратификации. Нецелесообразно для личных целей (если вы не селекционер) выращивать виды, которые из семян зацветают, как правило, через 5–7 лет. Сюда можно отнести такие виды растений, как хоста, астильба, лилейники, эремурус.

Стратификация. Если семена таких растений, как анемона корончатая, алиссум, гелиопсис, гелиантемум, василек, горечавка, василистник, армерия, высевать в домашних условиях на рассаду, придется предварительно 30–45 дней стратифицировать их во влажном субстрате в холодильнике. Стратификация – это длительное выдерживание семян в условиях пониженных положительных температур (0. –4 °С).

Семена многолетников, которые имеют плотную оболочку или длительный период прорастания, лучше высевать осенью, под зиму. Так вы замените им необходимую для прорастания принудительную стратификацию на естественную. Если семена приобретены поздно или по каким-то причинам посевы не были сделаны вовремя, семена можно посеять даже в январе – в плошки, которые потом максимально глубоко закапывают в снег до весны, а весной их можно прикопать в грунт и дождаться всходов.

Для посева берут неглубокие плошки (высотой не более 8–10 см), заполняют их легким, влагоемким субстратом на основе верхового слаборазложившегося торфа (рН 5,5–6,0) с добавлением прокаленного речного песка или перлита (соотношение примерно 3:1). Семена, как правило, присыпают тонким слоем сухого песка, посевы накрывают черным полиэтиленовым пакетом и обеспечивают температуру около +15. +22 °С (температура проращивания зависит от конкретного вида растения и должна уточняться перед посевом).

Ежедневно посевы многолетников проверяют: удаляют конденсат с пакета или стекла, опрыскивают, проверяют, не появились ли всходы. Обычно всходы появляются через 12–15 дней, но возможны и более длительные сроки появления всходов. Сеянцы в стадии 2–3 настоящих листочков распикировывают в отдельные горшочки и содержат в светлом месте при температуре не выше +18 °С. Среди многолетников много видов, семена которых необходимо подвергать чередованию температур, чтобы они взошли быстро и дружно (или просто взошли). Это, например, семена морозника черного, молочая многоцветного, купальницы, дицентры. Им обеспечивают в начале проращивания высокие температуры (около +15. +22 °С), затем несколько недель температуру поддерживают
на уровне 0. +5 °С, а затем опять поднимают до +18. +20 °С.

В грунт растения высаживают после того, как минует угроза заморозков. Многие виды зацветают уже на второй год после посева, а дельфиниум культурный при посеве в марте может зацвести уже в год посева, осенью. Некоторые виды многолетников зацветают и на 3–4-й год после посева.

Отдельно стоит сказать о гетерозисных гибридах, которые при размножении семенами зацветают в первый год после посева. Такие многолетники в нашей стране получили название «экспресс-многолетники». Их пока не очень много, и причина прежде всего в том, что рассада должна обязательно проходить период охлаждения, что в домашних условиях сделать достаточно сложно. Всходы таких растений, как дельфиниум, кореопсис, лаванда, пенстемон, не нуждаются в низких температурах, чтобы заложить цветочные зачатки.

источник

Семена некоторых цветов, декоративных деревьев и кустарников всходят плохо. Поэтому чтобы из посевного материала получить привлекательные растения, не обойтись без особой подготовки семян с помощью стратификации.

Стратификация – это процесс имитации природных (зимних) условий во время прорастания семян. В результате под влиянием холода и влажности семена растений «пробуждаются» и дружно всходят. А некоторые культуры, наоборот, нуждаются в теплой стратификации. Давайте разберемся, как правильно проводить стратификацию семян в домашних условиях и какой именно способ для каких растений предпочтителен.

Без стратификации очень сложно самостоятельно вырастить лаванду, прострел (сон-траву), примулу, клематис, горечавку, тую, ель, сосну, боярышник, аквилегию, аконит, барбарис, хеномелес (айву японскую) и некоторые другие декоративные культуры. Поскольку этот процесс обычно длится от 1 до 3 месяцев, семена, требующие стратификации, необходимо купить заранее (в январе-феврале).

Сроки стратификации семян конкретной культуры обычно указаны на обратной стороне упаковки. Там же вы найдете значения оптимальной температуры и условия, при которых лучше всего проводить стратификацию.

При этом распространенном способе стратификации намоченные семена помещают в увлажненный грунт (песок, кокосовый субстрат, перлит, сфагнум, гидрогель) и держат какое-то время в холоде. При этом нужно следить, чтобы семена не засохли и не заплесневели.

Мелкие семена удобно класть для стратификации между двумя влажными ватными дисками или в тряпочки из натурального волокна, а затем заворачивать в полиэтилен.

В качестве прохладного помещения подойдут погреб, подвал или холодильник.

Но если там нет места для плошек с семенами, их удобно стратифицировать в снегу. Перемешайте семена с влажным субстратом (в соотношении 1:3), поместите в лотки из вспененного полистирола и закопайте на участке в безветренном уголке, где снег даже во время оттепелей не тает. Оптимальная толщина снежного покрова – 30 см.

Семена сосны горной рекомендуется стратифицировать во влажном песке при температуре 5°С на протяжении месяца. Чтобы семечки не пересохли, плошку нужно обернуть пищевой пленкой и периодически опрыскивать грунт из пульверизатора.

Чтобы сеянцы ели голубой росли дружно, опытные садоводы рекомендуют прибегнуть к стратификации семян в холодильнике при температуре 4-5°С. Там посевной материал должен находиться в течение 2-3 месяцев. При этом удобнее поместить семена во влажный кокосовый субстрат. Благодаря хорошей аэрации и антисептическим свойствам этого уникального грунта семена в нем не покроются плесенью и не сгниют.

Кокосовый субстрат продается в спрессованном виде. Чтобы сделать его пригодным для стратификации или проращивания семян, диск коко-грунта необходимо залить водой объемом 0,5-1 л (в зависимости от нужной степени увлажнения), подождать 10-15 минут, пока кокосовое волокно впитает в себя жидкость, после чего тщательно перемешать.

Семена лаванды стратифицируют в течение 35-40 дней при температуре 5°С. Поскольку эти семечки очень мелкие, их кладут на влажный ватный диск или тряпочку изо льна либо хлопка и накрывают этим же материалом. Затем помещают в полиэтилен и периодически опрыскивают водой, чтобы ткань не высыхала. Но учтите: семена не должны плавать в воде, иначе они сгниют.

Крупные семена клематиса (шириной около 5 мм и длиной больше 10 мм) стратифицируют в небольшом контейнере с почвосмесью, состоящей из песка, торфа и садовой земли в равных пропорциях. Тару ставят в холодильник на 2-3 месяца. Семена среднего размера стратифицируют в таких же условиях, но их достаточно подержать в холоде один месяц. А очень мелкие семена стратифицируют во влажных ватных дисках или салфетках на протяжении двух недель.

У некоторых семян (например, сон-травы, или прострела) зародыш недоразвитый, поэтому их нужно стратифицировать не в холоде, а в тепле. Семена кладут между двумя увлажненными поролоновыми губками, оборачивают пищевой пленкой и оставляют в хорошо освещенном теплом месте с температурой 25-28°С, пока не появятся ростки. Обычно для этого требуется 2-4 недели.

Этот метод состоит из нескольких этапов: семена сначала подвергаются теплой стратификации, а затем холодной или наоборот. Комбинированная стратификация применяется для культур, семена которых проклевываются очень долго.

Семена этого растения лучше всего стратифицировать в размоченном гидрогеле, помещенном в полиэтиленовый пакет. Сначала их 2-3 недели держат при температуре около 20°С, а по прошествии этого времени на месяц убирают в холодильник (с температурой 3-4°С).

После такой стратификации семена отделяют от гидрогеля и сеют в контейнер с теплой и плодородной почвой (в ее составе обязательно должна быть глина). Всходы обычно появляются спустя 10-14 дней.

Семена примулы стратифицируют наоборот: сначала в холоде, а потом в тепле. Их раскладывают между двумя влажными ватными дисками, помещают в полиэтиленовый пакетик и держат в холодильнике в течение 10-14 дней. По мере высыхания ватные диски увлажняют из пульверизатора. Затем семена переносят в теплое, но не слишком жаркое место (например, рядом с батареей), и держат там до момента прорастания.

Чтобы вам было проще запомнить, сколько времени и при каких условиях стратифицировать семена, мы подготовили наглядную таблицу.

источник

В прошлом году я писала о том, какие многолетники мне удалось (и не удалось) вырастить из семян. Судя по комментариям, эта тема волнует многих. Поэтому хочу вернуться к ней и рассказать об опытах 2018 года.

Но сначала скажу, что из семян я решила выращивать только то, что мне нужно в довольно большом объеме. Все-таки ждать два года цветения и еще больше для размножения долговато.

Лаванда порадовала меня несказанно. Цвела месяца два с половиной. Из зимы не вышли только два кустика, которые поздней осенью очень сильно подрыл крот. Но мне как раз надо было пересадить три кустика из розария, так что они заняли пробелы.


Ряд лаванды в середине лета

Правда получилась небольшая разница по высоте, потому что лаванда в ряду и лаванда из розария были разных сортов. Но это почти незаметно.


Три куста лаванды на альпийской горке

Овсяница перезимовала вся, но вышла из-под снега какая-то потрепанная. Было много сухих стебельков. Может ее надо обрезать на зиму? Думала, она сама разберется с этими старыми листьями. Но овсяница занялась цветением, совершенно не интересным. В июле мне эта картина надоела и я нещадно веерными грабельками ее вычесала. К августу кочки обновились и попухлели. Теперь процедуру вычесывания буду проводить в мае.


Овсяница сразу после вычесывания

Седум впервые зацвел в июне. Это было шикарно, но оказался он очень сильным агрессором. После отцветания я пощипала с него цветоносы и сократила площадь примерно на половину. После этого он злился на меня и болел.

Роза отлично перенесла зиму, цвела почти все лето, но не сказать, что очень обильно. Куст вытянутый, не шаровидный.


Седум Желтая роза и роза крылья ангела

Вот к кому никаких претензий! Осенью оно меня немного напугало, изменив окрас, но это оказалось частично сезонное явление, частично разделение на виды. Летом активно размножалось.


Молодило. Скоро повешу табличку «Молодильная ферма»

Пять семян армерии были посажены 26 февраля. Всходов было три, но одно растение где-то через месяц погибло (возможно залила).


Армерия

Росла армерия медленно и как-то мучительно. В середине лета я все-таки решилась пересадить ее на альпийскую горку, там она окрепла и к концу лета зацвела. На фотографии видно, что левое растение более сильное, правое — меньше и слабее. Так было с самых всходов.


Два растения на клумбе в конце августа

Если зиму переживут, то опыт считаю удачным!

Эти почвопокровники были посажены в контейнеры «от котлет» 2 апреля.


Ясколка и мшанка

Ясколка вела себя странно: проклюнулись процентов 90 семян, но большинство всходов на этом этапе и умерло. Что я с ней делала не так, я не поняла. В живых на весь контейнер осталось растений 15. Они вытягивались в нитку и ложились. Может быть, их надо было прищипывать? Или наоборот дать стеблю укореняться в нескольких местах?

Ситуация осложнялась тем, что я ни разу вживую ясколку не видела. Упс!

Переехав на дачу в конце апреля-начале мая я сделала еще один посев таких же семян. Думала, что учту предыдущий опыт и лучше позабочусь о всходах. Но не тут-то было! Ясколка опять в большинстве своем пала смертью храбрых. В остатке примерно столько же растений было (если не меньше). Я махнула рукой и постаралась укрепить имеющуюся рассаду для пересадки в грунт.

Крепнуть рассада не хотела. Что первый, что второй посев представляли собой тонюсенькие стебельки, которые и в руки-то взять страшно. На свой страх и риск я их высадила на клумбу, наверное, ближе к августу. Брусок грунта порезала и сажала куртинками.

И что? Вот когда я перестала над ней колдовать, она и перестала чахнуть и как пошла в рост! Так что не остановить! Вполне мне бы хватило и одного посева и сажать куртинки надо было реже.

Вот такая подушка была в октябре! Правда, пока не цвела.


Ясколка 19 октября

К сожалению, фотографий мшанки у меня нет. Но поверьте мне на слово: она была совершенно беспроблемная. Хотя и росла медленно, но «ковриком». Коврик я поделила и посадила в нескольких местах небольшого цветника, чтобы она постепенно запомнила все свободное пространство. Она этим занялась, но опять же не так быстро, как мне хотелось бы. Но это просто я торопыга!

Эти многолетники я высевала в контейнеры «от котлет» 1 мая (некоторым досталось по полконтейнера). Знаю, что по правилам их надо сажать в феврале-марте, но у меня просто нет места для рассады дома. А уже на даче в закрытой веранде, пожалуйста. На цветение в первый год я и не рассчитывала, но к осени это были вполне взрослые растения, которые не страшно оставить в зиму на грядках.


Ассорти многолетников

Все цветочки, кроме камнеломки, я пересадила на доращивание на разводную грядку. Лён пикировать не удалось (слишком густо посеяла). Поэтому его просто двумя кустами воткнула. Цвел в августе очень обильно.


На разводной грядке в августе. Слева направо колокольчик, рудбекия, лён, пиретрум

Эти четыре многолетника показали отличную всхожесть. Особенно колокольчики. Пикировала я их по одному, брала самые сильные (примерно 30% с болью в сердце выбросила) — и все равно у меня получилось штук 100 наверное. Хорошо что я еще не весь пакет семян посеяла!

При пересадке удивилась, что у 1,5-месячных растений корни были очень-очень маленькие, у некоторых едва заметные. И это при наличии 3-4 листьев! Но после пересадки абсолютно все прижились, к осени сформировали хорошие розетки. Часть была пересажена на постоянно место. Но никто не зацвел.

Не помню, сколько семян рудбекии я высевала, но всхожесть тоже порадовала. Было из чего выбрать. Я взяла 7-8 самых сильных растений. К осени были очень жирные кустики, некоторые выкинули бутоны, но зацвести толком не успели. К сожалению, судя по бутонам «смесью» там и не пахнет: видимо, все одинаковые.


Несколько пиретрумов зацвело в конце августа. С боков колокольчики

Несколько кустиков пиретрума зацвели к концу лета, из окрасов увидела два: светло розовый и темно розовый. Пересадку переносят хорошо.


На пмж в конце августа: колокольчики, пиретрум, рудбекии


Камнеломка в конце августа

Волна массовой посадки многолетников у меня прошла, но не думаю, что я на этом остановлюсь. Процесс выращивания многолетников из семян очень увлекательный, к тому же учит терпению, которого мне точно часто не хватает.

источник

Многолетники из семян.
Путь к успеху

Даже несколько лет тому назад сегодняшнее богатство рынка семян было трудно представить и с каждым годом их предлагается всё больше. Наряду с этим расширяется и выбор вспомогательных материалов и приспособлений – от посуды и специальных земляных смесей до стимуляторов и средств защиты. Наличие качественного посевного материала и технических средств делают выращивание растений из семян нетрудным и привлекательным.

Перед любительским садоводством открываются новые перспективы, поскольку именно семенное разведение оказывается во многих отношениях предпочтительным. Этот способ давно зарекомендовал себя как наиболее эффективный и рациональный: именно из семян получают самые перспективные экземпляры — здоровые и сильные, адаптированные к местным условиям. Немаловажно и то, что он вполне доступен в обычных садовых условиях и обеспечит любителя экономичным посадочным материалом. При этом вырастить растение из семечка и довести его до цветения — захватывающе увлекательное и поучительное занятие само по себе.

Наилучший способ обзавестись здоровым и крепким растением — вырастить его из семян своими руками там, где ему жить. Залог успеха — дать сеянцу возможность в начале своей жизни обратить все силы на рост и развитие. От садовода потребуется создать для посева хорошие условия, сведя к минимуму все неблагоприятные факторы и тем помочь юному проростку реализовать жизненный потенциал не в борьбе за выживание, а на процветание.

Речь не идет о приобретении специального оборудования, о сооружении климатронов для реализации разнообразных методов проращивания — задача реализуема и на самой простой материальной базе.

Важно четко себе представлять, что каждый вид растений выработал в природе свою индивидуальную схему размножения семенами, хотя для большинства они достаточно типичны. Эти особенности могут быть весьма специфичны для узкой группы родов и видов, что, собственно, и делает одни виды обычными, а другие редкими в садах.

Среди растений, которые успешно выращиваются из семян, достаточно много и травянистых многолетников. Бесспорно, это одна из самых привлекательных для садоводов и дачников группа декоративных растений, неохватная по масштабам и бесконечная по многообразию. Многие тысячи видов и сортов многолетников дают огромный выбор форм, окрасок, размеров, сроков цветения. А выносливость и долговечность, малая притязательность и нетрудоемкий уход делают их незаменимыми.

Подбор методов размножения многолетников, давно является предметом пристального внимания многих профессионалов и любителей. Накоплен и систематизирован большой опыт, в т.ч. и по самым узкоспециализированным по прорастанию видам. Реализация в культуре различных способов разведения из семян, а точнее нюансов, вполне по силам энтузиасту с даже минимальным опытом, нужен лишь некоторый запас прилежания, терпения и внимания. Общие и частные требования в этом плане для множества видов, в целом, универсальны и достаточно просты, а формула успеха сводится к обеспечению соответствующих условий на разных этапах прорастания семени и роста растения.

Самое удивительное свойство семян, в том, что неся в себе живой зародыш, они имеют массу приспособлений для преодоления неблагоприятных воздействий внешней среды, для своевременного выхода из состояния покоя и успешного прорастания. Способность семян к покою, и готовность прорасти, выработалась у растений в процессе эволюции как средство пережить неблагоприятное время года.

Основа основ успешного посева заложена в семенах. Крупные фирмы — поставщики сделали себе имя в первую очередь благодаря тому, что поставляют на рынок семена высокого качества с гарантированной жизнеспособностью, определяемой высокой всхожестью и энергией прорастания.

Вопрос в том, что этот потребительский показатель качества семян — величина непостоянная и имеет тенденцию к снижению в процессе хранения. Сроки и режимы хранения на всех этапах прохождения по товарной цепочке от момента сбора и фасовки до реализации и посева, определят шансы решающим образом. Чем семена свежее, тем выше их жизненность, но здесь следует отметить, что у этого правила есть и исключения. Так Acantholimom, обширный род колючих подушечных растений из семейства Plumbaginaceae на второй год после сбора имеет более высокую всхожесть.

Сразу отметим, что несколько родов многолетников имеют семена, характеризующиеся короткими сроками жизни, и их высевают сразу же после сбора с тем, чтобы получить всходы следующей весной. К ним принадлежат Adonis, Aconitum, Azarum, Celmisia, Corydalis, Cyclamen,Delphinium, Dictamnus, Eranthis, Helleborus, Hepatica, Pulsatilla, Sanguinaria, некоторые Meconopsis, Ranunculus. Ярко выражена эта особенность у семян всех Trillium -для них отмечается очень короткий срок жизни. В то же время Verbascum показывает совершенно противоположный пример, они хранятся и 100лет.

Это крайние случаи, средние же сроки хранения семян принципиально зависят от условий и режима хранения. Потеря всхожести семян может наступить за считанные месяцы, если они хранятся во влажном воздухе, как в теплом, так и в холодном помещении. При условии поддержания сухости семян и равномерной умеренной температуры, семена могут сохранить всхожесть несколько лет. Фасовка сухих семян в бумажные пакеты и последующая герметичная групповая упаковка в полиэтиленовые пакеты, плюс бытовой холодильник с температурой 0+4С, всё это обеспечит хорошие условия хранения.

Из физических характеристик семян интересен «граммаж», нередко обозначаемый и на пакетиках с семенами, показывающий количество семян в 1 грамме. Бывают семена очень крупные, например пионы, когда в 1 грамме едва 10 зерен. Цифра в несколько сотен дает представление о том, что это семена вполне крупные, в одну тысячу — еще не очень мелкие. Мелких семян помещается уже 2-3 тысячи в один грамм, а цифра выше характеризует очень мелкие. Есть и мельчайшие виды, например, среди колокольчиков и камнеломок (Campanula, Saxifraga), которых насчитывается более 10000 штук в грамме. Размер семян определяет выбор технологии посева, но ничтожный размер семян не является решительным препятствием для разведения какого-либо интересного вида.

Всхожесть семян в каталогах серьезных фирм — поставщиков бывает выражена количеством семян в граммах, необходимых для получения 1000 сеянцев. Несложным расчетом можно вывести, что нормальная всхожесть качественных семян, определяемая в таких фирмах при тестировании в оптимальных условиях, колеблется от 50 до 90%. Еще одно требование к исходному качеству семян состоит в их здоровье, точнее в отсутствии патогенной флоры и возбудителей болезней. Существует ряд химических средств для обеззараживания семян, достаточно упомянуть самые простые и проверенные. Это предварительное 15 минутное протравливание 0,2% раствором марганцовки и обработка медесодержащими фунгицидами в момент посева. При этом нельзя упускать из внимания, что источником болезней могут стать и посевной субстрат, поливная вода из накопителей, посуда или применяемый инвентарь.

Некоторые виды семян крайне безразличны к условиям прорастания, к их числу как раз и относятся большинство сорняков. Другие достаточно чувствительны и требуют четкого соблюдения условий для прорастания. К счастью, подавляющее большинство семян многолетников охотно выходят из глубокого сна, если осознанно следовать нескольким основным принципам.

Значительное многообразие строения покровов семян, биохимических и физиологических особенностей их зародышей, приводит и к определенным методам их посева. Применяется целый ряд способов предпосевной обработки, хотя в значительном ряде случаев необходимости в них нет. Они достаточно разнообразны и избирательны для каждого конкретного случая. Все они направлены на повышение жизненной силы семян и ускорение их прорастания. Знание индивидуальных особенностей семян и правильный выбор соответствующей технологии их посева открывают путь к выращиванию даже тех видов, которые заработали себе плохую славу хроническими неудачами у цветоводов.

В культуре в типичных случаях прорастание начинается тогда, когда внешние условия окажутся подходящими для активизации ростовых процессов: влажность, температура и освещенность. После контакта с водой семя начинает, поглощая влагу, набухать и в нем происходит комплекс сложных химических процессов, ведущих к началу роста нового растения. На стадии прорастания важнейшее условие-поддержание влажности субстрата, в котором находятся семена. Эта задача решается с помощью покровного стекла или пленки. Иногда требующееся механическое разрушение слишком плотных оболочек семени (скарификация) имеет конечной целью обеспечить доступ влаги к семени и его набухание. Оно осуществляется разными техническими приемами — надрезание, перетирание с песком, обработка напильником и т.д. Этой же цели служит и замачивание. При другом приеме- промывании, достигается, кроме того, и постепенное выведение из семени сдерживающих прорастание химических соединений — ингибиторов. При подзимнем посеве эту роль успешно играет снег, который укрывает посевы.

Диапазон температур, при которых происходит прорастание семян разных видов лежит в интервале от 0+1гр.С до +20грС и даже выше, и связан с географическим происхождением — тем более высокие температуры необходимы, чем южнее растение. Ночные температуры даже для теплолюбивых видов могут без ущерба несколько спадать в ночное время. Ряду сложных видов требуется для прорастания воздействие низких или чередование низких и высоких температур.

Для некоторых видов растений свет является фактором, разрушающим ингибиторы, и прорастание их семян возможно только на поверхности субстрата. Есть и такие, которым, напротив, требуется темнота.

Семена некоторых растений даже и в подходящих условиях не прорастают или прорастают медленно и дают низкий процент всхожести. Покоящиеся семена иногда могут лежать в почве набухшем состоянии, не теряя жизнеспособности, в течение нескольких лет. Практикой установлено, что преодоление глубокого покоя происходит при посеве семян осенью или в ходе так искусственной холодной стратификации — под влиянием длительного выдерживания семян при пониженной положительной температуре (0…+7гр.С) во влажной среде и при аэрации. При этом для разных видов длительность и температура стратификации различны. Прорастание после стратификации начинается при повышение температуры, большем или меньшем. В некоторых случаях требуется теплая стратификация с последующим воздействием пониженной температуры. В специальных случаях применяют и химические средства воздействия на покоящееся семя — стимуляторы прорастания.

В прилагающихся таблицах приведены методы посева для многих родов многолетних декоративных травянистых и отмечается целесообразность или необходимость применения того или иного способа вывода семени из состояния покоя.

Как бы тщательно не выполнялись все инструкции, рекомендации и советы по выращиванию растений, даже качественные семена могут не взойти. Отсутствие всходов может быть вызвано многими причинами. Целый ряд неблагоприятных воздействий могут привести прорастающие семена к гибели, в числе которых нередки следующие:
-перегрев и пересыхание верхнего слоя грунта из-за прямых солнечных лучей
-избыток влаги из-за недостаточной водопроницаемости субстрата и плохой дренаж в посевной посуде
-неудовлетворительные физические свойства грунта (низкие влагоемкость и воздухопроницаемость, излишняя плотность, недостаток песка и др. механических включений)
-нарушение гигиенических норм подготовки семян и внесение патогенных микроорганизмов
-использование для посевного субстрата компонентов, содержащих источники инфекций (садовая почва, компост, навозный перегной)
-токсичность посевного субстрата, когда используется «чернозем», полученный с полей орошения
-тучность посевного субстрата при том, что для прорастающих семян требуется бедный
-излишнее заглубление мелких семян при посеве.

Проклюнувшиеся растения для здорового роста и развития должны быть обеспечены достатком света, воды, минерального питания и воздуха. Потребность в тепле, столь актуальная на этапе прорастания, несколько видоизменяется- снижается количество потребного тепла и возникает необходимость в суточных колебаниях температуры, и в частности, снижение её в темное время суток. Главный источник роста новорожденных сеянцев для фотосинтеза, без которых их дальнейшая жизнь невозможна — энергия солнечного света. В хороших условиях сеянцы растут довольно быстро и в дополнение к появившимся вначале семядолям начинают развиваться настоящие листья. В случае отсутствия или недостатка света растениям наносится существенный, порой непоправимый урон — они удлиняются, истощаются и полегают, превратившись в бледные нитевидные стебельки. Если вынести сеянцы на свет, они позеленеют, но компенсировать ущерб как правило, очень сложно- они подвержены заболеваниям и гибели.

По мере развития сенцев начинает быстро возрастать потребность в жизненном пространстве, когда загущенность посева может стать существенным препятствием для нормального развития растений даже при оптимальном уровне всех остальных условий. Весьма усугубляет положение недостаточное освещение и высокая температура, когда в считанные дни сеянец вытягивается до нескольких сантиметров и в последующем, даже в самых благоприятных условиях, из него развивается растение с изъянами. Столь же негативные последствия возникают и при нормальной густоте посева, но несвоевременной пикировке, когда начинается конкуренция за жизненное пространство.

Очевидно, что в комнатных условиях, когда ни один из параметров не соответствует потребностям сеянцев, обеспечить такие условия достаточно проблематично — потребуется создание специальных приспособлений с использованием искусственного освещения и увлажнения, а также регулирования тепла. Столь же хлопотными и даже рискованными может оказаться последующее перемещение сеянцев под открытое небо из тепличных условий жилого помещения.

Представляется более целесообразным направить усилия на создание простого рассадника или укрытия для емкостей с посевом типа рамного парничка в саду, который поможет сгладить резкие колебания стихий и избежать многих неудач. Он станет важным подспорьем в весенние месяцы, когда начнется прорастание подзимних посевов и заметно упростит всю технологию посева. Практика предзимних посевов под открытым небом нашла много приверженцев, поскольку применима для подавляющего большинства многолетников и особенно эффективна в местностях с устойчивым зимним снеговым покровом.

Растущие сеянцы развивают один за другим настоящие листья, накапливая биомассу и по мере взросления становятся более устойчивыми к краткосрочным ухудшениям условий. На этом этапе роста их потребности остаются теми же, но все важнее становится наличие достаточного жизненного пространства, когда обостряется конкуренция между соседями, обусловленная взаимным затенением. Способом реализовать эту потребность является пикировка с предоставлением растению соответствующей площади и объема грунта. Если на первых этапах жизни потребность сеянцев в минеральном питании удовлетворялась только за счет запасенных ранее питательных веществ, то теперь эта потребность должна быть удовлетворена за счет нового уже обогащенного почвенного субстрата. Но на первом месте остается потребность в ярком свете. Другими жизненно важными потребностями растения после пикировки являются оптимальная температура для фотосинтеза днем и пониженная ночью, бесперебойное водоснабжение и воздухообмен.

Заключительный этап в жизни молодого растения — подготовка к высадке на постоянное место, которому предшествует закаливание, смысл которого сводится к постепенному приучиванию сеянцев к более суровым условиям открытого грунта

Реальные практические действия состоят в том, чтобы свести к минимуму неблагоприятные воздействия на каждом этапе развития растения из семени и обеспечить индивидуальный подход к специфическим родам. Руководствуясь несложными принципами и предлагаемыми рекомендациям, создать подходящие условия для прорастания семян и процветания будущих растений представляется задачей вполне выполнимой.

В первую очередь следует решить, сеять в гряды или в специальную посуду. Бесспорное преимущество и массу удобств дает, по сравнению с традиционной схемой высева непосредственно в гряды, посев в емкости небольшого объема. Соблюсти на практике разнообразие требований семян по проращиванию легче, если один (или несколько сходных видов) окажутся в одной посуде.

За исключением самых неприхотливых видов случайный успех при упрощенном посеве в грядки маловероятен, хотя этот метод и не отвергается в оправданных случаях. Если же поставлена задача — взяться за выращивание новых и редких видов, со спецификой прорастания, тем более с мелкими семенами – безусловно, следует использовать небольшие посевные емкости. Именно с такой легко перемещаемой посудой можно обеспечить индивидуальный подход к каждому виду и, соответственно снизить препятствия для ухода, избирательного и в оптимальные сроки. На первых этапах роста нового растения равно опасны перегрев и переохлаждение, пересыхание и переувлажнение и этими важнейшими составляющими легче управлять при рассадном способе, он дает свободный маневр. Словом, контейнерный посев — это возможность детального осмотра, упрощение ухода и повышение его эффективности. При выборе емкости для посева следует руководствоваться тем, что подойдет всякая пластмассовая, деревянная или глиняная емкость, — горшки, плошки, ящики и т.д.- которая должна иметь:
-глубину около 10см, но не менее 7см
-дренажное отверстие
-непрозрачные жесткие стенки.

При малых количествах семян одного вида удобно пользоваться пластиковыми цветочными контейнерами с боковой стороной от 7 до 9 см. Они дешевы, имеют длительный срок службы, удобны в обращении и, что особо важно при посевах, легко моются.

Правильный выбор посевной смеси может стать основой удачи или, наоборот, причиной краха посева. Определяющее значение имеют физические свойства субстрата для посева и требования, которым он должен отвечать таковы:
-рыхлый и пористый воздухопроницаемый грунт, быстро впитывающий и беспрепятственно пропускающий воду, но при этом достаточно влагоемкий
-бедный питательными веществами, поскольку их излишек пагубно влияет на прорастание семян и сеянцы.

Как бы ни была хороша садовая земля сама по себе, она мало подходит в чистом виде для посева. Наилучшими будут грунты, составленные с добавлением компонентов с нужными физическими свойствами и практически лишенные элементов питания: верховой торф и различные механические компоненты — песок, каменная крошка, вермикулит, перлит. Только такой грунт обеспечит оптимальные условий для роста и развития сеянцев, предотвратит развитие болезней и вредителей. В последующем, при пикировке сеянцев, в почвенную смесь уже следует добавить треть или половину садовой земли с тем, что бы обеспечить молодые сеянцы умеренным почвенным питанием и постепенно приспособить к жизни в саду.

Общей рекомендацией последнего времени стало использование для посева смеси, которая вообще не содержит земли, только равные части просеянного торфа и крупного промытого песка. В продаже в последнее время появились импортные готовые смеси более сложного состава, предназначенные для посева и пикировки, в целом показавшие себя положительно. Однако в конкретной партии следует оценить размер содержащихся частиц торфа и, возможно, просеять, дабы освободить от слишком крупных.

Перед набивкой на дно посевных емкостей укладывается дренажный материал (керамзит, гравий, мелкая галька и т.д.) слоем около 2см, а поверх дренажа посевной субстрат на 1-2 см ниже края. Не следует использовать при набивке слишком влажный или пересушенный субстрат, он должен быть умеренно влажным, оставаясь сыпучим. Легким постукиванием контейнера о стол следует добиться равномерного заполнения всей его полости, а затем поверхность следует разровнять и слегка уплотнить.

К этому моменту должны быть приготовлен еще и некоторый свободный запас крупного речного песка или каменная крошка размером 1-3 мм для того, чтобы присыпать посев сверху. На подготовительном этапе следует продумать обеспечение и другим вспомогательным инструментом. Понадобятся сита разной плотности для просеивания компонентов грунта, покровные стекла или пленки для горшков и ящиков, посуда для последующей пикировки, для полива — лейки с мелкой сеткой, распылители и поддоны. Весьма актуальным представляется документирование посева, а значит обеспечение этикетками, мягкими грифельными карандашами или маркерами с несмываемыми чернилами и посевной журнал.

После всех приготовлений сам посев не представляет каких либо сложностей. Семена средних размеров и не очень крупные (1-3мм) просто выкладываются на ровную и слегка уплотнённую поверхность субстрата, насколько возможно равномерно и, самое главное, не густо. Загущенные всходы впоследствии могут принести целый ряд проблем и с пикировкой и с заболеваниями.

Присыпать субстратом не следует, достаточно слегка вдавить зерна. Только самые крупные семена присыпаются тонким слоем посевной смеси. Вслед за этим семена покрываются слоем крупного песка или каменной крошки, толщина слоя не должна существенно превосходить максимального размера высеянного семени.

Для самых мелких семян рекомендуется несколько иные способы. Или их предварительно перемешивают с небольшим количеством мелкого песка и затем смесь равномерно распределяют на тщательно выровненной поверхности почвы, или поверхность сначала присыпают тонким слоем песка примерно 1мм, а уж на него семена.

Завершающий шаг – этикетка с указанием названия растения, количества семян, даты посева и т.д. Записи в журнале со временем могут оказаться необходимыми для систематизации опыта и улучшения результатов.

Сразу же следует хорошо полить посев. Первый полив, особенно с самыми мелкими семенами, лучше сделать снизу, выставив контейнера в поддон с водой и держать их там до того момента пока не появятся следы увлажнения на поверхности. Можно использовать и распылитель, дающий самую мелкую водную дисперсию. Если используется лейка, то только с очень частым ситом. На этом этапе необходимо опрыскать посев медесодержащим фунгицидом во избежание развития грибковых заболеваний.

Вообще, соблюдение гигиенических требований с самых ранних этапов посева — критический момент. Причинами заболеваний могут быть и почвенная флора и занесенные с водой, посудой, инвентарем и т.д. патогенные микроорганизмы. Особенно большой урон от грибковых заболеваний могут в короткие сроки понести загущенные посевы, содержащиеся в сырой и теплой среде. Добавление фунгицидов в поливную воду поможет сохранить сеянцы.

Что осталось сделать – обеспечить высокий равномерный уровень влажности субстрата и воздуха на ближайшее время, накрыв посевную емкость куском стекла или пленки или поместив ее в пластиковый пакет. Посуда с видами, нуждающимися в темноте для прорастания, размещается вместе со всеми, но покрывается дополнительно листом газеты.

Альтернативный вариант – посев в гряды – пригодный в основном для крупных семян, следует делать в хорошо подготовленный грунт и накрыть для защиты от высыхания, птиц и грызунов стеклянным или пластиковым прозрачным колпаком, слегка его вдавив.

Где должны быть размещены посевы, в каких условиях? Вполне приемлемы на практике для большинства видов, не требующих низких температур, следующие: высокая постоянная влажность, температура почвы днём 18-24C, ночью до 12С. После начавшегося прорастания — понизить температуру до 18С и выбрать светлое место, но не на прямом солнце, влажность понизить за счет постепенного сдвигания стеклянного или пластикового покрытия. Исключительно важное обстоятельство заключается в неукоснительном поддержании влажности посевного субстрата: пересыхание почвенной смеси во время прорастания губительно для семян. Но столь же важен после начала прорастания и приток свежего воздуха, систематическое проветривание, а вскоре и отказ от покровных стекол.

Очевидно, что в теплые дни весенних, а потом и летних месяцев обеспечить такие режимы возможно в тенистой части сада, где горшки, заглубленные в почву по самую кромку, защищены от прямого солнца и холодных иссушающих ветров. В простейшем случае эту роль успешно выполнит старый аквариум, накрытый листом стекла.

Идеальным решением может стать миниатюрный холодный парник со съемной крышкой у северной стены садового домика. Он станет важным подспорьем в весенние месяцы, когда начнется прорастание подзимних посевов и заметно упростит всю технологию посева.

Размещенные в нем посевы в индивидуальных емкостях окажутся защищенными от резких колебаний погоды и смогут избежать многих неудач. Если же виды требуют холодных температур для прорастания, это несложное устройство станет отличным местом и при осеннем посеве, когда парник накрывается рамой только в случае сильных дождей, но не от снега. Практика предзимних посевов под открытым небом нашла много приверженцев, поскольку применима для подавляющего большинства многолетников и особенно эффективна в местностях с устойчивым зимним снеговым покровом. Открытые воздействию стихий, скачущим температурам, осадкам, семена могут выйти из периода глубокого покоя, освободившись от ингибиторов прорастания. По мере повышения температуры следует внимательно отслеживать появление проростков, и горшки с ними перемещать в защищенное место. Съемная рама парника окажется здесь очень кстати, в другой раз её черед придет для прикрытия только распикированных посевов.

В посевной программе исключительно важный момент – срок посева. Для подавляющего большинства случаев эти сроки определяются альтернативой: или подзимние месяцы (октябрь-ноябрь) или весенние (апрель-май). Следует очень внимательно подойти к правильному определению сроков, поскольку неверный выбор может серьезно задержать проращивание, если даже не остановить его. В спорных случаях лучше всего поставить два опыта, часть семян посеяв осенью, а другую весной и затем сравнить результат. Не следует задерживать весенний посев, поскольку высокие температуры в начале лета могут стать причиной вторичного покоя. Уже упоминались виды, семена которых надо сеять сразу после сбора.

В качестве примера можно привести несколько родов, по которым имеется значительный опыт работы. Лучшие результаты получаются при посеве поздней осенью — Androsace, Aquilegia, Callianthemum, Calochortus, Campanula (альпийские виды), Crocus, Fritillaria, Gentiana, Iris, Lewisia, Paraquilegia, Saxifrag; весной — Calceolaria, Campanula (низкогорные виды ), Codonopsis, Dianthus, Draba, Ericaceae, Erysimum, Meconopsis (февраль), Phlox.

Конечно, если есть свободное место в холодильнике или имеется тепличка с регулируемым электрическим обогревом, можно сеять в любое время. Семена, помещенные во влажный песок или вермикулит и запечатанные в пластиковый пакет, можно для симуляции зимы даже в разгар лета поместить в холодильник на 8-12 недель. Аналогично можно зимой подвергнуть семена обработке теплом.

Сроки прорастания многолетников варьируют в широких пределах. Целый ряд представителей семейств Сложноцветных, Гвоздичных, Крестоцветных (Compositae, Caryophilaceae, Cruciferaceae) начинают дружно прорастать в первую же неделю после посева, но немало таких, которые демонстрируют и другую крайность, когда прорастание растягивается на несколько месяцев, а порой начинается только на второй год. Не следует спешить расставаться с горшком, где семена не показали признаков жизни в первый месяц. Одним из мощных, если не сказать чудодейственных, способов реанимации является помещение горшка с непроросшими семенами в холодильник на несколько недель. Температура не должна быть ниже минус 4 градусов, поэтому морозильники для этой цели непригодны.

Эти и ряд других специфических особенностей прорастания, характерных для некоторых родов, сведены в прилагаемые таблицы. Их знание и выполнение особых требований могут стать ключом ко многим, пока очень редким в отечественной культуре, замечательным растениям. Приведенные таблицы дают достаточно представительный список многолетников, но они значительно сокращены за ограниченностью места. В мировой практике ассортимент многолетников, содержащихся в культуре, насчитывает несколько десятков тысяч и приобщение к интернациональному сообществу открывает и перед российскими цветоводами новые горизонты. Пора браться за посевы самым серьезным образом – настойчиво, последовательно и целеустремленно. Задача не только высокая, но и интересная и благодарная.

А теперь информация, которая поможет вам при посеве конкретного вида растений.

В Таблице 1 Вы найдете описание методов посева: температура, освещенность, влажность и т.д. Этих методов 17.

В Таблице 2 — виды растений, которые нужно сеять по методу № 1.

В Таблице 3 — виды растений, которые нужно сеять по методу № 2.

В Таблице 4 — виды растений, которые нужно сеять по методу №№ 3-17.

источник

Читайте также:  Мармелад из повидла сливового в домашних условиях