Меню Рубрики

Можно ирисы мульчировать корой сосны?

Кажется, это тема, которую не надо бы и закрывать.))
Инспекция замульчированных участков вызвала по весне следующие вопросы:
1. Под плодовыми кустарниками лежит прошлогодняя скошенная трава. Как с ней правильно поступить? — время вносить гранулированные удобрения, как это лучше сделать?
2. Ирисы бородатые и мульча. Сдвигать ее с корневищ, чтобы они были на солнце?
3. Осеннее удобрение Кемира так и осталось лежать на мульче из измельченных веток под каприфолью. В чем ошибка? Может, надо было разводить в ведре и проливать?
4. Отгораживая малину вдоль рабицы от соседских сорняков делала «валик» из скошенной травы по границе. Теперь это полуперепревшая масса. Можно ли ее разложить в малиннике или оставить на месте? Спасибо.

Vera Andreeva
Москва
25.04.2011
02:08:48

Поиск по теме >>

Сколько раз пыталась мульчировать травой, она тут же высыхает, превращается в сено и его ветер носит, тоже хотелось бы узнать, что не так?

Натка
Московская обл. п.Заречье
25.04.2011
14:22:49

Vera Andreeva, попробую ответить, как делаю я:
1. Мульчу, которая положена под растениями, я уже не трогаю. Гранулированные удобрения рассыпаю поверху, потом дожди их постепенно растворят.
2. Ирисы бородатые вообще не мульчирую. У них корневища должны быть на солнце. Правда, читала, что их можно мульчировать гравием, но только между растениями, чтобы опять же корневища были открыты. Но я гравий не применяю.
3. Кемиру рассыпали осенью и она не растворилась. Не знаю даже что сказать. В моей практике такого не было.
4. Полуперепревшую массу травы можно положить куда угодно, кроме бородатых ирисов. В малину — хорошо.

Васька
Москва
25.04.2011
15:38:48

Натка, [1] я кладу скошенную таву сразу, пока она еще свежая. Никогда не подсушиваю, как часто пишут. Она обычно слеживается в «лепешки» или даже «кошму», и не улетает. Но вот потом частенько приходят птицы( вороны, сороки, сойки) и начинают ее ворошить- видимо уже поняли, что там что-нибудь можно найти червеобразное. Раскидывают эти плюшки травы вокруг, ужас. 🙁
А весной у меня ветер гоняет в основном листья. А трава с прошлого года уже спрессованная и сама, без помощи пернатых, не улетает.
Если у тебя траву сразу ветер разносит, видимо очень ветреный участок. Даже не знаю, что можно предпринять. 🙁

Васька
Москва
25.04.2011
15:44:22

Vera Andreeva, у меня тоже не летает трава, хотя у нас залив рядом и ветер бывает огого. Чаще всего как Васька не трогаю слежавшийся войлок, под ним червячки резвятся, но если вдруг и придет блажь порыхлить, то все лежит. У меня тоже бывают «войлочины» разбросаны, но я грешила на своих котов, а может зря? Может тоже птицы, нас вот вороны достают:(

ШилС
Санкт-Петербург
25.04.2011
16:18:04

Натка, м. б. слой травы тонкий? Или очень рыхло лежит. Потому и высыхает. Примять его, может быть?
У меня, как у Васьки, сразу в лепёшки. А потом будто и не было — вся трава «рассасывается».

Светлана
Троицк
25.04.2011
16:45:37

А у меня почему-то не «рассасывается» 🙁 Снег стаял, и хоть рулоном скатывай этот войлок.

galubica
Сыктывкар
25.04.2011
17:23:10

galubica, по весне войлок есть, а вот, например под смородиной, куда я вываливаю травосборник нерегулярно, но зато толстым слоем, к следующему разу слой уже тоненький, сорняки пролезают, т. о. я делаю вывод, что нижний слой уже переработался. А весной, наверно, лежит то, что зимой на холоде не прело. Как версия)

ШилС
Санкт-Петербург
25.04.2011
17:31:43

Vera Andreeva, у ирисов бородатых надо сдвигать мульчу обязательно, чтобы они были на солнышке.

Krokosm
Москва
25.04.2011
18:26:14

Васька, Светлана, я про лето пишу, а не сейчас, летом слой травы кладу сразу и он действительно не велик, его никак не примнешь, а она после триммера длинная, на солнце летом сразу -сено, не то что после косилки, которая у вас ее собирает в сборник

Натка
Московская обл. п.Заречье
25.04.2011
20:18:37

Натка, и я про лето)) Теперь травы у меня ещё нет. Только гусиный лук зеленеет — имитацию создает))

Светлана
Троицк
25.04.2011
22:36:21

Натка, а, ну раз она от триммера — тогда понятно, она так плотно не ляжет, это уже действительно «сено». У меня «косилочная», мелкая.
То есть «не так» — это то, что просто другое «сырье». Как применять для мульчи триммерный укос- я не знаю.

Васька
Москва
25.04.2011
23:13:21
[3] Натка, а может на Вашу мульчу какие-то палочки-деревяшки ажурно разложить? Можно красиво сделать )) Вот ЛМП же готовят нечто подобное для мангала.. Хотя можно и поаккуратнее.
Vera Andreeva
Москва
25.04.2011
23:59:08

Васька, Krokosm, спасибо.
1. Под замульчированные плодовые кустарники буду рассыпАть удобрения по мульче и дальше добавлять новую (после покоса).
2. Поскольку ирисы бородатые растут на замульчированной измельченными ветками клумбе, держу ирисы свободными от мульчи. Не проблема.
3. С осенней кемирой непонятно — может дождей не было. Впредь буду проливать после внесения на всякий случай.
4. Были сомнения, не будет ли забирать эта полуперепревшая масса азот у малины. Но наверное это домыслы. Все правильно? ))
ШилС, [4] Спасибо. У меня тоже мульча из травосборника «летает» только в крайних случаях. ))

Vera Andreeva
Москва
26.04.2011
00:02:54
[13] Vera Andreeva, «может дождей не было». Но ведь только что была зима с большим количеством снега. 🙂 Когда снег тает, обычно «улетает» все что может раствориться.
Васька
Москва
26.04.2011
00:06:28

Vera Andreeva, Прошлым летом мне пришлось дважды покупать Кемиру. Цена за пакет была почти одинаковая и я списала это на разные места продажи. Но когда стала рассыпать Кемиру второй закупки, обнаружила, что это вовсе и не Кемира. Картинки на пакетах были абсолютно идентичные, но при внимательном прочтении мелкого шрифта, я обнаружила, что это «туки», а не комплексное удобрение, каким является настоящая Кемира. Т. е. это просто отдельные гранулированные удобрения из состава Кемиры ссыпанные и размешанные в одном мешке. Там суперфосфат отдельно, калийные в гранулах отдельно и пр. Вот эта ложная Кемира действительно растворяется очень плохо.

grass
Москва
26.04.2011
00:56:53

А у меня под мульчей появляются ходы, поэтому перестала мульчировать яблони. Не хотелось разводить грызунов. Как у вас с этим?

Niobi
ярославская обл
26.04.2011
09:17:07

Vera Andreeva, я стараюсь рассыпать всякую Кемиру во время дождя, чтобы сразу растворялась.

Лёна
Москва
26.04.2011
11:42:43

Niobi, а у меня с прошлой осени ходы и под мульчей, и на открытых местах. Мульчированием пользуюсь уже несколько лет, а роющие зверюшки только с прошлого лета появились. ИМХО — это природные колебания их численности, не зависящие от наличия или отсутствия мульчи, а лишь от общих условий на большой территории, гораздо большей, чем территория отдельного сада. А если нет разницы — все равно роют, зачем я буду отказываться от мульчи, которая мне удобна по многим другим параметрам?

Васька
Москва
26.04.2011
11:45:40
[15] Возможно, там в составе действительно был суперфосфат отдельными гранулами, он растворяется хуже всего в принципе.
Васька
Москва
26.04.2011
11:46:42
[18]Эх, Васька, я тоже вынуждена была отказаться от мульчирования. Так рыли, что я думала про себя, сколько земли натаскала, такая высокая клумбочка получилась. И земелька хорошая, рыхлая. Пока не стали вянуть растения. Полью-отходят, потом опять поникли. Оказалось, вся клумба в подвешанном состоянии. Кусты, деревья, которые не набрали силу, тоже приходится постоянно контролировать не прошелся ли кто кругом, поэтому все утоптано и без мульчи. Под мульчой просто сразу и не увидишь, что все ходах и дырках.

источник

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Статус: Не в сети

Сообщение от Лилишка » 06.12.2006, 21:29

Обожаю фотографировать ирисы. Сортов много, но названий, к сожалению, я не знаю. Покупали от случая к случаю, и как говорила бабушка, продавая ирис говорила, что она сорт не знает, знает только, что это бородатый ирис. Знаю, что первые 3 ириса — сибирсике. Здесь есть пликатные, блюшимир, грандканьон, гвардейский. Розовый вообще не ждали — покупали чёрный ирис, голландский в мире увлечений (магазине). А сорта, купленные на выставках просто нисчесть, но все они оказались совершенно другими сортами (вместо сортовых были или болотный жёлтый или мелкоцветные ирисы голубых тонов). С тех пор покупаем ирисы только с цветком или у хороших знакомых.

Сообщения: 17912 Зарегистрирован: 20.03.2006, 13:31 Откуда: Юго-восток МО Благодарил (а): 115 раз Поблагодарили: 1128 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Просто кваша » 07.12.2006, 13:55

профи Сообщения: 4047 Зарегистрирован: 10.03.2006, 21:22 Откуда: Владимирская губерния Благодарил (а): 795 раз Поблагодарили: 528 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Светлана » 08.12.2006, 00:11

Ушла из жизни Сообщения: 32043 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л «ПХ», дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 103 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 08.12.2006, 09:38

Статус: Не в сети

Сообщение от Лилишка » 09.12.2006, 19:00

К сожалению, помочь с ирисами не смогу. Некоторые сорта знаю:
Жёлтый — Гвардейский (3-й в третьем ряду)
Жёлтый с коричневым — Бродвей Стар (2-й в 4-м ряду; 2-й в 8-м ряду)
Пликата голубой с белой бородой — Блю Шимер (3-й в 7-м ряду)
Пликата синий с белой бородой — Стэпинг Аут (3-й в 5-м ряду)
Светло-голубой — Элеонора Прайд (1-й в 4-м ряду)
Бордовый — Гранд Каньон (2-й в 5-м ряду)
Фиолетовый с белой оконтовкой, верх голубой — Экзотик Стар (3-й в 6-м ряду)

Ирисы очень капризные цветы и чем красивее цветок, тем капризнее. Например: Гвардейский не цвёл у нас 6 лет, мы думали, что потеряли его, но в этом году он зацвёл; а мелкоцветковые цветут каждый год, вне зависимоси от того попадает на него утренний свет или нет. У нас есть один ирис, он растёт под грушей, практически в тени, на фотографии он погугайный — 1-й в третем ряду. Цветёт каждый год, очень неприхотливый, прекрасно смотрится когда сквозь листву дерева на цветки попадают разреженные лучи солнца. У многих ирисов прекрасный аромат, но чтобы его почувствовать надо наклониться к цветку. Самый ароматный у нас Бродвей Стар (2-й в 4-м ряду; 2-й в 8-м ряду).

источник

Роза — нежное растение, которое обычно страдает от неблагоприятных внешних условий. К ним относятся нехватка влаги, разрастание сорняков, твёрдый грунт и пр. Исправить эти неблагоприятные факторы можно при помощи мульчирования. Это очень важная процедура, поэтому садовод должен хорошо знать, чем мульчировать розы и как это сделать, а также применять знания в практических условиях.

Посаженные розы требует к себе особого внимания:

Облегчить многие из этих процедур можно при помощи мульчирования роз.

Мульчирование подразумевает под собой укрытие почвенной поверхности в прикустовом секторе слоем подходящего материала. Данная процедура является имитацией натуральных условий, поскольку в природе очень редко встречается оголённый грунт под растениями.

Преимущества от данной процедуры заключаются в следующем:

Дополнительная информация! Розы на замульчированных делянках реже болеют и поражаются вредными насекомыми.

В данную категорию входят вещества, имеющие животное и растительное происхождение.

На розах чаще всего применяют следующие материалы.

Вещество неспособно слёживаться, не накапливает влагу. Через торф легко проходят кислород и жидкость.

Вещество быстро разлагается в грунте и само по себе является хорошей органической подкормкой.

Торф может повышать грунтовую кислотность, поэтому вещество собирают лишь в низинах, где оно сохраняет нейтральность. Во время орошений торф скапливает в себе воду, не пропуская её дальше, ввиду чего при поливах приходится слегка разгребать мульчу.

Вещество сохраняет тепло для корней, нормально пропускает жидкость, не допускает формирования почвенной корки. Иногда фракции бывают небольших размеров, ввиду чего они сдуваются ветром, прилипают к ногам проходящих рядом людей.

Под воздействием опилок происходит небольшое увеличение кислотности грунта. По мере переувлажнения начинают гнить и покрываться плесенью.

Важно! Допускается использовать лишь немного полежавшие опилки, поскольку свежая стружка извлекает азот из грунта.

Рыхлое вещество, которое не покрывается плесенью и не слёживается, характеризуется антисептическими свойствами.

Хвоя отпугивает вредных насекомых, нормально пропускает жидкость и кислород, не допускает подмерзания и перегрева корней.

Хвоя от сосны и ели способна окислять грунт. Лиственная хвоя не обладает данным недостатком, но достать её гораздо сложнее.

Рыхлый и доступный материал, который не позволяет почве пересохнуть и сохраняет тепло для корней, одновременно не давая им перегреваться.

В результате быстрого разложения розы получают достаточно питательных элементов.

Внимание! В сене часто развивается сенная палочка, которая борется против ряда болезнетворных инфекций.

Материал очень лёгкий и быстро разносится ветром, также в нём часто находятся мыши. Декоративные свойства такого вещества находятся на невысоком уровне.

Предотвращает корневую систему роз от температурных перепадов, насыщает грунт питательными элементами. Предотвращает развитие эрозии почвы, поддерживает влажность грунта на оптимальном уровне.

Вещество готовится долго и по соответствующему рецепту. В веществе могут присутствовать споры болезнетворных инфекций.

Мульчировать розы корой сосны — хороший вариант, поскольку это наиболее подходящий мульчирующий материал с декоративной точки зрения.

Хорошо пропускает воду и воздух, не разносится ветром, не слеживается, не накапливает жидкость. Под таким укрытием грунт не перегревается, однако мульчирование роз сосновой корой способно немного окислить почву.

Декоративная кора часто содержит в себе токсины, которые могут оказать негативное влияние на розовые кусты.

Образуют рыхлый густоватый растительный слой, который легко пропускает влагу, положительно влияет на флору и фауну в грунте, не даёт корням вымерзнуть и перегреться.

При переувлажнении способен слёживаться и покрываться плесенью.

Внимание! Листья берёзы, дуба, грецкого ореха часто содержат в себе личинки и/или яйца вредителей.

Привлекательны внешне, источают хвойную смолу, обладающую антисептическими свойствами. Отпугивают вредных насекомых, хорошо аэрируют верхние грунтовые слои. Защищают почву от эрозионных процессов.

Розы не получают от них никаких питательных элементов. Такие шишки трудно достать. Мульчирование шишками роз, растущих по склонам, не проводят, поскольку они скатываются вниз.

Неплотно укрывают почву, грунт под такими шишками вымерзает.

Легкодоступный и быстро разлагающийся материал, который по мере разложения выделяет много углекислого газа и азота (особенно газонная трава).

Сохраняет грунт от температурных перепадов. При переувлажнёнии плесневеет и слёживается.

Часто становится убежищем для улиток, слизней и тому подобных вредителей.

Важно! Любые сорные растения можно использовать лишь до обсеменения, в противном случае участок густо покроется сорняками.

Материал легкодоступен. Благодаря своим острым краям она способна наносить травмы слизням и другим вредителям. Очень лёгкое вещество, легко разносится ветром.

Насыщает розы азотом, сохраняет жидкость в грунте и положительно сказывается на её оструктуренности. В некоторых случаях содержит в себе семена сорняков.

Обладает крайне низкими декоративными качествами. Конский и коровий навоз способен дать растениям избыточное азотное питание, что отрицательно скажется на общем состоянии розовых кустов.

Материалы из данной категории выделяют своей доступностью и низкой стоимостью.

Основным из них являются нетканые материалы следующих марок:

По мнению многих специалистов и любителей цветов, данные материалы являются лучшим ответом на вопрос, чем замульчировать розы от сорняков. Они легко пропускают воздух и воду, но защищают грунт от лучей солнца, без которых сорняки не смогут нормально расти.

На заметку. Единственный существенный недостаток таких укрытий — неорганическая природа, которая не позволяет использовать их как подкормку.

Другие подобные материалы — рубероид, картон, мульчирующую плёнку — на розах применять не рекомендуется, поскольку они способствуют переувлажнению почвы, заражению насаждений болезнями и вредителями и понижают декоративные свойства растений.

В качестве альтернативы используют следующие вещества:

Внимание! У всех указанных выше материалов имеются одинаковые существенные недостатки — они недостаточно хорошо защищают грунт от сорняков, а при внесении удобрений слои приходится разгребать.

Процесс внесения мульчи обычно приходится на вторую половину весны, конец апреля-начало мая. Она сохраняется всё лето. По необходимости любители цветов добавляют новые порции мульчи.

В прикустовом секторе следует скосить и удалить все сорняки. По необходимости розы обильно поливают и подкармливают. Следом за этим вокруг каждого куста раскладывают мульчу, высота слоя которого, в зависимости от разновидности, варьирует от 4 до 6 см.

Провести мульчирование допускается и осенью, однако надо успеть до того, как почва охладится. В середине осени мульчирующий материал заделывают в почву. Мульчу оставляют на зиму, а с наступлением весны мульчирующий слой на несколько дней убирают, чтобы грунт быстрее прогрелся, а затем опять размещают на том же месте.

Важно! Мульча ни в коем случае не должна соприкасаться непосредственно с розами.

Когда растения будут замульчированы, уход за ними существенно облегчается. Уровень орошений допускается понизить, поскольку грунт и так будет содержать достаточное количество влаги. Прополки с одновременным рыхлением грунта не проводят вовсе.

Необходимость проведения подкормок и обрезки сохраняется на прежнем уровне.

Знание того, чем замульчировать розы, существенно облегчит работу цветовода. При грамотно проведённой процедуре сад или клумба будут украшены красивыми, здоровыми и пышно цветущими насаждениями, за которыми будет намного проще ухаживать.

источник

Для посадки «бородатых» ирисов надо выбрать открытое солнечное место (небольшое притенение в полуденные часы допустимо – благодаря этому цветки меньше выгорают на солнце). Бородатые ирисы светолюбивы: оказавшись в тени, они вегетируют, но не цветут. Бородатые ирисы боятся переувлажнения: в избыточно сырых и заболоченных местах у них загнивает корневище и растения погибают. Лучшими почвами для их выращивания явля­ются легкие суглинистые и супесчаные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6-6,5). Не­посредственно перед посадкой под ирисы ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз, потому что при соприкосновении с ним кор­невище ириса загнивает. Почву желательно подготовить не позднее чем за 2 недели до посадки, иначе при оседании свежеприготов­ленной почвы деленки ирисов слишком заглубятся.

Сажать и пересаживать ирисы можно в течение всего вегета­ционного периода, даже в разгар цветения — растения хорошо при­живаются, но лучший срок — сразу по окончании цветения. В это время у ирисов происходит активный рост корней. Посадочная еди­ница — деленка — представляет собой годичное звено корневища диаметром 1-2 см и длиной не более 3 см, с веером листьев, об­резанных на 1 /3 длины и пучком корней 5-7 см длиной.

При выкапывании ирисов часть корней всегда обрывается, и сложившийся темп поступления в листья воды и питательных ве­ществ нарушается. Чтобы растение безболезненнее и быстрее восс­тановило жизненные процессы, полезно сократить площадь испаре­ния, уменьшив объем вегетативной сферы. Старые корни после пе­ресадки не возобновляют свою деятельность: они нужны для того, чтобы удерживать посаженную деленку в вертикальном положении до отрастания новых корней. Перед посадкой деленки гибридного са­дового ириса надо подсушить на солнце несколько дней — это пре­дохранит корневища от появления плесени.

При посадке деленку надо ориентировать так, чтобы листья оказались с северной стороны, тогда тень от веера не будет па­дать на корневище. Это способствует лучшему его прогреванию и необходимо для закладки цветочной почки. Сажать деленки ириса следует так, чтобы корневище обязательно осталось на поверхнос­ти. Старые корни засыпьте почвой и обомните ее руками вокруг корневища. После посадки растение обязательно надо обильно по­лить, чтобы почва плотно прилегла к корням и корневищу. Пра­вильно посаженная деленка при легком похлопывании по вееру должна сохранять вертикальное положение.

Если Вы хотите быстро получить мощные кусты, можно сажать 3-5 годичных звеньев в одно «гнездо». В этом случае расстояние меж­ду «гнездами» должно составлять хотя бы 50-70 см – с учетом перспективы разрастания кустов. На одном месте куст ириса может расти не менее 4-5 лет, не требуя пересадки.

В яркие солнечные дни молодые деленки лучше притенять. Че­рез 3-5 дней после посадки (в зависимости от погоды) их можно еще раз полить. Часто поливать ирисы не следует: гибель от за­сухи им не грозит, а вот переувлажнение почвы способствует раз­витию бактериальной гнили корневища. Если стоит сухая погода, растения нуждаются в поливе в период цветения и во время вторичного вегетативного роста (через 3-4 недели после окончания цветения). Лучше поливать в вечерние часы. Избегайте попадания воды на корневище. Оберегайте также цветки от попадания капель воды. При затяжных дождях хорошо закрывать цветущие ирисы водо­непроницаемым материалом. После полива не забывайте рыхлить по­чву, но делать это надо аккуратно, так как у ирисов поверхност­ная корневая система.

К концу вегетации в корневище ириса накапливается большое количество запасных питательных веществ: весной следующего года они служат «кладовой», из которой растение в первое время полу­чает питание. Активизации этого запаса и, следовательно, быст­рому росту вегетативной части способствует ранневесенняя подкормка. В этот период ирисы особенно нуждаются в азоте и калии. Когда верхний слой почвы подсохнет, надо внести аммиачную селитру (или суль­фат аммония) и калийную соль (суль­фат калия) из расчета: по 20-30 г (1-1,5 спичечных коробка) на 1 м 2 .

В течение вегетационного сезона у ирисов наблюдаются две волны роста и, соответственно, два пика потребления питательных веществ. Приуроченное к ним внесение удобрений дает максималь­ный эффект. Первый пик приходится на фазу бутонизации и начала цветения (в условиях Подмосковья — с конца мая до середины ию­ня). Проведенная в это время азотно-калиевая подкормка (в тех же пропорциях, что и первая) увеличивает количество бутонов и их размер. Для повышения декоративности куста во время цветения увядшие цветки удаляют, а после его окончания обрезают цветоно­сы у основания. Место среза присыпают толченым углем.

Сразу по окончании цветения у ирисов наступает период по­коя: ростовые процессы резко замедляются. 3-4 недели спустя на­чинается период интенсивного вторичного вегетативного роста (в Подмосковье он длится с середины июля до середины августа). Происходит образование новых побегов, рост корневища, закладка и формирование цветочных почек. В это время резко возрастает потребление ирисами фосфора. Норма внесения удобрений — 50-60 г суперфосфата (3 спичечных коробка) и 20-30 г калийной соли на 1 м 2 . Подкормку проводят по влажной почве, сопровождая легким рыхлением.

Сбалансированное питание ирисов именно в этот период явля­ется залогом обильного цветения в будущем году. Корневая систе­ма ирисов боится повышенных доз удобрений. Так, избыток азота, внесенный в почву во второй половине лета, вызывает жирование растений, а раскормленные к осени ирисы — первые «жертвы» зимы.

Карликовые бородатые ирисы, происходящие от ириса карликового (Iris pumila L.), в климатических условиях средней полосы России прекрасно себя зарекомендовали способностью зимовать без укрытия, устойчивостью к болезням и вредителям, интенсивным вегетативным разрастанием и регулярным дружным цветением.

При правильно выборе места посадки, соблюдении основных правил агротехники и грамотном подборе сортов сезон цветения сибирских ирисов может быть продлен до 1,5 – 2 месяцев.

Сибирские ирисы предпочитают влажные местообитания. В условиях Средней полосы России, а также в более северных и восточных районах их следует высаживать на открытых, солнечных местах. Для хорошего цветения сибирским ирисам достаточно 6-8 часов солнечного освещения в первой половине дня.

Сибирские ирисы предпочитают хорошо дренированные, хорошо гумусированные почвы со слабокислой реакцией (pH 6,5-6,8). В почву полезно добавить хвойный опад или торф. Деленки высаживают на глубину 3 см. Расстояние между деленками при посадке – 60 см. Почву под посадками сибирских ирисов хорошо мульчировать толстым слоем соснового или елового опада или щепы. Сибирские ирисы могут переносить отрицательные температуры даже без укрытия.

Японские ирисы зацветают примерно в конце сезона цветения сибирских ирисов (в Подмосковье – обычно в конце июня – начале июля).

понские ирисы предпочитают влажные, достаточно освещенные местообитания. Для полноценного цветения японские ирисы должны быть хорошо освещены солнцем не менее чем в течение шести часов. В период бутонизации и цветения почва под посадками японских ирисов должна быть избыточно увлажнена; в остальное время в течение вегетационного сезона необходимо поддерживать ее во влажном состоянии. Японские ирисы следует высаживать в слабокислые (pH 5-6,5) хорошо гумусированные почвы. Перед посадкой в почву следует внести перегной или хорошо перепревший навоз. Японским ирисам необходимы подкормки дважды в течение вегетационного сезона: весной и до либо сразу после цветения.

По мере ослабления цветения (в Средней полосе России, как правило, через 4-6 лет) кусты японских ирисов необходимо делить и пересаживать обязательно на новые места, в свежую почву. Деленка должна состоять из 2-4 вееров. Высаживают деленки японских ирисов на глубину 5-8 см. Расстояние между деленками при посадке – 60 см (если растения высаживают более чем на три года). Посадки японских ирисов необходимо ежегодно мульчировать слоем 10-15 см. На зиму посадки японских ирисов в Средней полосе России необходимо укрывать, например, плотным слоем сена толщиной 20 см.

источник

Мульчирование – это покрытие поверхности почвы торфом, соломой, опилками, бумагой, компостом или навозом. Прием широко используется в цветоводстве открытого грунта, но далеко не все мульчирующие материалы могут быть пригодны для тех или иных растений.

Цель мульчирования – борьба с сорняками, а также защита растений и их корневой системы от плохих погодных условий. Мульча задерживает теплообмен между почвой и атмосферой и поэтому уменьшает амплитуду суточных колебаний температуры, защищает почву от глубокого промерзания зимой, уменьшает потерю влаги при испарении, предупреждает образование почвенной корки.

В мульчировании цветников используют щепу (длиной от 1 до 5 сантиметров) из сосновых пород деревьев. Декоративной щепа называется потому, что окрашена стойким и экологически чистым красителем. Ею засыпают открытые участки почвы, что дает возможность разнообразить оформление цветников, газонов, рокариев, альпинариев, клумб, берегов водоемов различными цветовыми комбинациями и сочетаниями.

Цветная декоративная щепа, конечно, относится к первой. Цветная мульча способна усиливать или сглаживать колористический эффект. Она изготавливается по разработанной технологии из качественных, экологически чистых материалов с применением экологически чистых красящих пигментов. Основные цвета окрашивания щепы — красный, желтый, оранжевый, коричневый.

Мульчирование с применением различных цветовых оттенков позволяет создавать оригинальные композиции, а заодно может принести существенную пользу даже огородным грядкам. Цветная декоративная щепа подходит для любого из направлений ландшафтного дизайна. Натуралистов явно заинтересует щепа коричневого или зеленого цвета. Тем, кто предпочитает вносить в природные краски яркие оттенки, подойдет и ярко-желтый и красный, и синий цвета.

Декоративным мульчированием можно зрительно объединить разрозненные растительные и архитектурные элементы, или, напротив, разбить единую композицию на части. Щепа особенно привлекательно выглядит вокруг кустарников и деревьев. Она может оставаться на земле от 2 до 5 лет. По весне «одежку» легко обновить, просто досыпав еще один сантиметр щепы. И можно снова весь сезон наслаждаться прекрасным видом! Кстати, нижний слой мульчи самым естественным образом превращается в полезный компост.

Цветную щепу очень часто используют как декоративное покрытие для спортивных и прочих дорожек. Дорожки из щепы в любую грязь остаются чистыми и без воды. Ходить по ним, как по перине, мягко и приятно. Слой в 5–6 см прекрасно держит влагу и не дает пробиться сорнякам. Приствольный круг, выложенный из такой щепы, повысит урожайность дерева, потому что под декоративной щепой в почве лучше сохраняется влага и уникальная микрофлора.

Внесение коры сосны особенно полезно при выращивании хвойных растений, в особенности елям, соснам, пихтам, можжевельникам, а также верескам, рододендронам, так как в ней содержится грибная микориза, благодаря которой эти растения хорошо развиваются.

Корой удобно мульчировать многолетние культуры, а вот для однолетников, высеиваемых прямо в грунт, она не подходит. Мульча освобождает от необходимости прополок, препятствует затвердеванию поверхностного слоя. Особенно актуально мульчирование корой растений, имеющих поверхностную корневую систему и рыхление под которыми может повредить корни рододендронов и магнолий.

При затяжных дождях сосновая кора не пропускает излишнюю влагу в почву, а при засухе — препятствует ее интенсивному испарению. Под замульчированным слоем на почве не образуется корка, что способствует ее хорошей воздухопроницаемости. Кора содержит фитонцидные вещества, которые угнетают развитие ряда возбудителей болезней. Внесение коры резко уменьшает рост и развитие гнили корней и других опасных грибковых заболеваний.

Наиболее благоприятное время для этого мероприятия — конец весны, когда почва хорошо прогреется. Ни в коем случае нельзя мульчировать непрогретую почву, иначе в корнеобитаемом слое температура может оказаться на 2–3 градуса ниже, чем могла бы. Осенью мульчирование деревьев в саду и цветников лучше проводить в сентябре, это время благоприятно для сохранения и активизации работы полезных микроорганизмов почвы.

При создании нового ландшафта сначала подготавливают и обогащают землю. Потом высаживают растения, поливают и уже затем делают декоративную засыпку.
Если участок освоен, и с помощью декоративной щепы просто хочется что-то изменить, используйте следующую технологию:

Осторожно мульчируют посадки растений, которые сильно поражает серая гниль и бактериозы. Ведь внутри мульчи создаются благоприятные условия (высокая влажность и повышенная температура) для развития грибков и бактерий, а также возбудителя серой гнили. По этой причине не рекомендуется мульчировать посадки ириса, корневища которого часто загнивают. А лилию, пион, тюльпан, нарцисс и мелколуковичные мульчируют очень тонким слоем.

Полезно мульчировать почву под растениями с поверхностной корневой системой (например, сирень и астильба). Обязательно стоит замульчировать клематис, корни которого не любят перегрева. А укрывая пленкой или спанбондом крокус, сциллу, нарцисс, примулу, тюльпан, можно намного ускорить их цветение.

Основные правила при мульчировании:

источник

Иридарий – как создать красивый ирисовый сад на своем участке

Мало кто из цветоводов рискует создать сад ирисов на своем участке . Кто-то полагает, что они капризны, кто-то, что они мало цветут, а кто-то просто не видит смысла стараться ради небольших синих цветочков.

На самом же деле с ирисами не зря связано столько легенд, а название их переводится как «радуга». Эти прекрасные цветы могут быть практически любых размеров, форм и оттенков (в природе не существует только алых ирисов). Они не так прихотливы, как мы привыкли думать, и могут прекрасно существовать на разных типах почвы. При правильном подборе сортов время цветения ирисов продлится с мая по июль.

В мире встречается более 700 видов ирисов, а сортов и вовсе тысячи. Пожалуй, нет на свете ни одного сада, где можно было бы посмотреть их все. В наших садовых магазинах можно увидеть ирисы сотен оттенков, однако, делая выбор в пользу одного из них, стоит обращать внимание не только на внешний вид цветка, но и на особенности вида и сорта.

Пока биологи делят бородатые ирисы по видовым признакам, садоводы различают их по размеру и периоду цветения. Так самые маленькие (низкорослые) из них цветут в апреле-мае, среднерослые в мае-июне, а высокорослые завершают период цветения ирисов в июне-июле.

Самый распространенный вид ириса бородатого – ирис германский, его насчитывается не одна сотня сортов. Он довольно высок (до 70-100 см), встречается в дикой природе, бывает с махровыми и обычными цветками.

Это скорее условное название, обобщающее особенность видов. В группу входят такие виды, как ирис сибирский, ирис японский, ирис спуриа, ирис луизианский, ирис калифорнийский, ирис болотный и другие. Все они имеют свои видовые признаки.

На самом деле японскими у нас называют мечевидные ирисы, которые за свое изящество также получили имя «грунтовые орхидеи». Они любят солнце, единственные из всех хорошо реагируют на внесение органики, а время цветения их может растянуться до конца лета.

В отличие от своих собратьев, ирис сибирский не имеет аромата, но это, пожалуй, его единственный минус. В остальном же он богат вариантами окрасок, ветроустойчив и спокойно растет в тени, может жить на одном месте до 20 лет, а каждый его цветок остается «в форме» до 5 дней.

Живет на одном месте до 10 лет, морозостойкий и засухоустойчивый. Отличается высоким (до 1 м) ростом и элегантными цветками. При посадке корень необходимо заглублять, а сажать лучше в питательную известковую почву. Кстати, по внешнему виду ирис спуриа похож на луковичные ирисы, но цветки у него крупнее.

Он же ирис ложноаировый, в природе растет на влажной почве, а в оформлении садов применяется для декорирования водоемов. При выращивании на обычной клумбе теряет часть признаков, мельчает и бледнеет. Хотя изначально ирис болотный имел цветки желтого цвета, сейчас удалось вывести и другие сорта.

Полноценно разобраться во всех разновидностях ириса под силу лишь опытному ботанику, но и начинающий садовод должен знать основную информацию о видах и сортах своих любимцев.

Многообразие ирисов позволяет использовать их как в моно-посадках, так и в смешанных цветниках. Высокие сорта обычно являются вертикалью и задним планом в миксбордере, среднерослые не имеют узкой «специализации», а карликовые ирисы можно встретить как в бордюрах, так и на каменистых горках.

Если вы выращиваете ирисы в монопосадке, после цветения аккуратно удалите засохшие соцветия и подрежьте засохшие кончики листьев полукругом – так они продлят декоративность.

Даже иридарий, сочетающий в себе несколько сортов ирисов разных сроков цветения, не будет ярким весь сезон, поэтому желательно дополнить его первоцветами и летниками (настурцией, эшшольцией, петунией). Первые будут привлекать взгляд, когда ирисы еще только просыпаются, вторые расставят акценты после их цветения и станут дополнением к сочным мечевидным листьям. С невысокими сортами хорошо смотрятся камни, причем как крупные валуны, так и галька.

И конечно, ирисы хорошо вписываются в любое пространство около водоема. Вы можете использовать их и на клумбе непрерывного цветения. При этом помните, что ирисы разрастаются вширь, а значит, при посадке им нужно оставить достаточное количество места.

Несмотря на бытующее мнение о капризности сортовых ирисов, справиться с ними может даже начинающий садовод, если, конечно, будет следовать определенным правилам. Все ирисы, независимо от вида и сорта, ждут от хозяина особых условий:

Чаще всего рекомендуют делить и пересаживать ирисы сразу после цветения, однако возможна и посадка ирисов весной. Если все сделать правильно, то они даже зацветут в этом году, хотя и не так обильно, как могли бы.

Для тех, кто не знает, как посадить ирисы, существует целый алгоритм этого процесса.

  1. Подготовьте для ирисов рыхлую питательную почву нейтральной реакции, выбрав для этого солнечный участок. За 2 недели до посадки обработайте ее фунгицидом, а затем внесите фосфорно-калийные удобрения (40 г на 1 кв.м).
  2. Посадочный материал подержите 20 минут в ярко-розовом растворе марганцовки, а затем обработайте стимулятором корнеобразования. Удалите подгнившие места и подрежьте слишком длинные корни.
  3. Подготовьте на клумбе неглубокие лунки, на дно которых тонким слоем насыпан песок. Помните, что ямка не должна скрывать все корневище бородатого ириса, на поверхности оставляют пару сантиметров, иначе растение загниет. С безбородыми ирисами все наоборот – их при посадке заглубляют и мульчируют.
  4. Расстояние между высокорослыми ирисами должно составлять 50-60 см, среднерослыми – 30-40 см, низкорослыми – 20 см.

Чем скорее после цветения вы пересадите ирисы на новое место, тем больше шансов, что до наступления холодов они приживутся и накопят сил на следующий сезон, поэтому лучше не откладывать это и успеть хотя бы до августа. В среднем, ирисы нужно рассаживать раз в 3-4 года, а сибирские хотя бы один раз в 10 лет.

  1. Выкопайте вилами корневище ириса.
  2. Разделите корневище на части с помощью лопаты или острого ножа.
  3. Удалите слишком длинные тонкие корни, все подгнившие или поврежденные части.
  4. Продезинфицируйте деленки 2 часа в темно-розовом растворе марганцовки, а затем 4 часа просушите на солнце.
  5. Высаживайте их так же, как и свежекупленный посадочный материал.

Забота об ирисах проста и ничем не отличается от ухода а другими многолетниками. В период бутонизации вам нужно регулярно их поливать, а после цветения можно делать это лишь при очень жаркой и засушливой погоде. Обрезка ирисов после цветения – это скорее вопрос эстетических предпочтений. Конечно, засохшие цветки нужно удалять постоянно, а вот с обрезкой листьев можно не спешить. Сделайте это, когда зелень пожухнет, оставив над землей не более 10-15 см, а сухую часть сожгите.

Цветоносы после цветения обязательно сразу удалять

Если вы хотите дать своему иридарию дополнительное питание, но не знаете, чем подкормить ирисы перед цветением, то отдайте предпочтение раствору фосфорно-калийных удобрений. Желательно сделать это весной, а вот удобрять ирисы во время бутонизации и цветения категорически не рекомендуется. В качестве удобрения можно использовать диаммофоску или AVA по инструкции.

Не вносите под ирисы органику, особенно навоз, они не любят этого

Прополка ирисов осуществляется все теплое время года и, увы, только вручную. Дело в том, что их корни располагаются к поверхности настолько близко, что любое механическое вмешательство может их травмировать. По тем же причинам рыхлят ирисы редко и крайне аккуратно, лучше обойтись тонким слоем натуральной мульчи.

Чтобы наслаждаться цветением иридария из года в год, нужно знать, как ухаживать за ирисами и после цветения. Одним только удалением сухой листвы дело не обойдется, многие из этих растений нужно будет полноценно готовить к зимовке в наших краях.

После обрезки прорыхлите землю у корней и обработайте посадки и почву фунгицидами Алирин-Б, Бактофит, Вектра, Гамаир и т.д. Затем, в зависимости от степени зимостойкости ваших ирисов, подберите им укрытие. Важно помнить, что выпревают ирисы чаще, чем вымерзают, поэтому накрывать их стоит по установившимся холодам, не раньше второй половины ноября. В качестве укрывного материала отлично подойдут торф, стружка, солома, перегной. Слой его должен быть около 10 см, а сверху нужно расположить лапник. Весной укрывной материал нужно снять, как только растает снег.

Корневища ирисов можно сохранить и в выкопанном виде. Правда, условия хранения для бородатых и небородатых видов будут различаться. Первые нужно просушить, завернуть в бумагу и вынести в холодное сухое помещение. Вторые же желательно продезинфицировать и посадить в горшок, не забывая регулярно поливать, а весной высадить в грунт на постоянное место.

И помните, что многочисленным советам оставить ирисы без ухода доверять не стоит. Конечно, первые годы этот цветок будет прекрасно расти и сам, без вашей помощи, но после неизбежно утратит свою декоративность и здоровье, начнет болеть и мельчать, а ваш иридарий превратится в неухоженные, покрытые рыжими пятнами и проплешинами заросли.

источник

Роза — нежное растение, которое обычно страдает от неблагоприятных внешних условий. К ним относятся нехватка влаги, разрастание сорняков, твёрдый грунт и пр. Исправить эти неблагоприятные факторы можно при помощи мульчирования. Это очень важная процедура, поэтому садовод должен хорошо знать, чем мульчировать розы и как это сделать, а также применять знания в практических условиях.

Посаженные розы требует к себе особого внимания:

Облегчить многие из этих процедур можно при помощи мульчирования роз.

Мульчирование подразумевает под собой укрытие почвенной поверхности в прикустовом секторе слоем подходящего материала. Данная процедура является имитацией натуральных условий, поскольку в природе очень редко встречается оголённый грунт под растениями.

Преимущества от данной процедуры заключаются в следующем:

Дополнительная информация! Розы на замульчированных делянках реже болеют и поражаются вредными насекомыми.

В данную категорию входят вещества, имеющие животное и растительное происхождение.

На розах чаще всего применяют следующие материалы.

Вещество неспособно слёживаться, не накапливает влагу. Через торф легко проходят кислород и жидкость.

Вещество быстро разлагается в грунте и само по себе является хорошей органической подкормкой.

Торф может повышать грунтовую кислотность, поэтому вещество собирают лишь в низинах, где оно сохраняет нейтральность. Во время орошений торф скапливает в себе воду, не пропуская её дальше, ввиду чего при поливах приходится слегка разгребать мульчу.

Вещество сохраняет тепло для корней, нормально пропускает жидкость, не допускает формирования почвенной корки. Иногда фракции бывают небольших размеров, ввиду чего они сдуваются ветром, прилипают к ногам проходящих рядом людей.

Под воздействием опилок происходит небольшое увеличение кислотности грунта. По мере переувлажнения начинают гнить и покрываться плесенью.

Важно! Допускается использовать лишь немного полежавшие опилки, поскольку свежая стружка извлекает азот из грунта.

Рыхлое вещество, которое не покрывается плесенью и не слёживается, характеризуется антисептическими свойствами.

Хвоя отпугивает вредных насекомых, нормально пропускает жидкость и кислород, не допускает подмерзания и перегрева корней.

Хвоя от сосны и ели способна окислять грунт. Лиственная хвоя не обладает данным недостатком, но достать её гораздо сложнее.

Рыхлый и доступный материал, который не позволяет почве пересохнуть и сохраняет тепло для корней, одновременно не давая им перегреваться.

В результате быстрого разложения розы получают достаточно питательных элементов.

Внимание! В сене часто развивается сенная палочка, которая борется против ряда болезнетворных инфекций.

Материал очень лёгкий и быстро разносится ветром, также в нём часто находятся мыши. Декоративные свойства такого вещества находятся на невысоком уровне.

Предотвращает корневую систему роз от температурных перепадов, насыщает грунт питательными элементами. Предотвращает развитие эрозии почвы, поддерживает влажность грунта на оптимальном уровне.

Вещество готовится долго и по соответствующему рецепту. В веществе могут присутствовать споры болезнетворных инфекций.

Мульчировать розы корой сосны — хороший вариант, поскольку это наиболее подходящий мульчирующий материал с декоративной точки зрения.

Хорошо пропускает воду и воздух, не разносится ветром, не слеживается, не накапливает жидкость. Под таким укрытием грунт не перегревается, однако мульчирование роз сосновой корой способно немного окислить почву.

Декоративная кора часто содержит в себе токсины, которые могут оказать негативное влияние на розовые кусты.

Образуют рыхлый густоватый растительный слой, который легко пропускает влагу, положительно влияет на флору и фауну в грунте, не даёт корням вымерзнуть и перегреться.

При переувлажнении способен слёживаться и покрываться плесенью.

Внимание! Листья берёзы, дуба, грецкого ореха часто содержат в себе личинки и/или яйца вредителей.

Привлекательны внешне, источают хвойную смолу, обладающую антисептическими свойствами. Отпугивают вредных насекомых, хорошо аэрируют верхние грунтовые слои. Защищают почву от эрозионных процессов.

Розы не получают от них никаких питательных элементов. Такие шишки трудно достать. Мульчирование шишками роз, растущих по склонам, не проводят, поскольку они скатываются вниз.

Неплотно укрывают почву, грунт под такими шишками вымерзает.

Легкодоступный и быстро разлагающийся материал, который по мере разложения выделяет много углекислого газа и азота (особенно газонная трава).

Сохраняет грунт от температурных перепадов. При переувлажнёнии плесневеет и слёживается.

Часто становится убежищем для улиток, слизней и тому подобных вредителей.

Важно! Любые сорные растения можно использовать лишь до обсеменения, в противном случае участок густо покроется сорняками.

Материал легкодоступен. Благодаря своим острым краям она способна наносить травмы слизням и другим вредителям. Очень лёгкое вещество, легко разносится ветром.

Насыщает розы азотом, сохраняет жидкость в грунте и положительно сказывается на её оструктуренности. В некоторых случаях содержит в себе семена сорняков.

Обладает крайне низкими декоративными качествами. Конский и коровий навоз способен дать растениям избыточное азотное питание, что отрицательно скажется на общем состоянии розовых кустов.

Материалы из данной категории выделяют своей доступностью и низкой стоимостью.

Основным из них являются нетканые материалы следующих марок:

По мнению многих специалистов и любителей цветов, данные материалы являются лучшим ответом на вопрос, чем замульчировать розы от сорняков. Они легко пропускают воздух и воду, но защищают грунт от лучей солнца, без которых сорняки не смогут нормально расти.

На заметку. Единственный существенный недостаток таких укрытий — неорганическая природа, которая не позволяет использовать их как подкормку.

Другие подобные материалы — рубероид, картон, мульчирующую плёнку — на розах применять не рекомендуется, поскольку они способствуют переувлажнению почвы, заражению насаждений болезнями и вредителями и понижают декоративные свойства растений.

В качестве альтернативы используют следующие вещества:

Внимание! У всех указанных выше материалов имеются одинаковые существенные недостатки — они недостаточно хорошо защищают грунт от сорняков, а при внесении удобрений слои приходится разгребать.

Процесс внесения мульчи обычно приходится на вторую половину весны, конец апреля-начало мая. Она сохраняется всё лето. По необходимости любители цветов добавляют новые порции мульчи.

В прикустовом секторе следует скосить и удалить все сорняки. По необходимости розы обильно поливают и подкармливают. Следом за этим вокруг каждого куста раскладывают мульчу, высота слоя которого, в зависимости от разновидности, варьирует от 4 до 6 см.

Провести мульчирование допускается и осенью, однако надо успеть до того, как почва охладится. В середине осени мульчирующий материал заделывают в почву. Мульчу оставляют на зиму, а с наступлением весны мульчирующий слой на несколько дней убирают, чтобы грунт быстрее прогрелся, а затем опять размещают на том же месте.

Важно! Мульча ни в коем случае не должна соприкасаться непосредственно с розами.

Когда растения будут замульчированы, уход за ними существенно облегчается. Уровень орошений допускается понизить, поскольку грунт и так будет содержать достаточное количество влаги. Прополки с одновременным рыхлением грунта не проводят вовсе.

Необходимость проведения подкормок и обрезки сохраняется на прежнем уровне.

Знание того, чем замульчировать розы, существенно облегчит работу цветовода. При грамотно проведённой процедуре сад или клумба будут украшены красивыми, здоровыми и пышно цветущими насаждениями, за которыми будет намного проще ухаживать.

источник

Читайте также:  Как сделать сухоцвет из полевых цветов

Популярные записи

Влияет ли свекольный сок на поджелудок
Как сохранить телевизор на даче зимой
Как заделать дыру в емкости металлической
Как разбавить водоэмульсионную краску с пва клей
Как получить семена космеи
Когда можно пересаживать землянику летом
Какой должен быть кислотность почвы для клубники и как её понизить народными средствами
Когда можно давать ячмень гусятам породы линды