Меню Рубрики

Можно ли использовать монтажную пену в бане для заделки щелей снаружи

Монтажная пена — универсальный материал, который используется для уплотнения посадки блока окон, дверей. Она может отлично заделывать трещины и швы, применяется для утепления пола, стен, кровли и изоляции труб. Также некоторые рекомендуют использовать ее для утепления бани. Однако в некоторых случаях это опасно.

  • пену нельзя нагревать, потому что она начинает выделять вредные вещества, которые отрицательно воздействуют на организм;
  • в состав входят вещества, которые могут вызывать аллергию, астму, снижают иммунитет, поэтому наносить ее надо в средствах защиты и резиновых перчатках. После застывания, если пену не нагревать она не представляет опасности;
  • при использовании снаружи помещения, если пену прикрыть планками или штукатуркой при заполнении пустот вокруг коробки двери или окна, она не вредна. А вот для внутренней отделки парилки она не годится, поэтому лучше использовать мох. Пенка не любит влагу, что также делает ее непригодной для утепления такого сооружения, как баня. При контакте с влагой дерево под ней начинает гнить, а значит и срок службы бани резко уменьшится;
  • в строительстве пену сверху обязательно закрывают штукатуркой или цементом, что не получится выполнить в бане. Даже если баня обшивается вагонкой, она допускает зазор, чтобы помещение дышало. А так дерево станет быстро гнить, испортит экологический баланс внутри парилки.

Поэтому пену в парилке применять запрещено, так как помещение строится для оздоровления человека, и должно быть экологически чистым.

Для работ снаружи и в других местах пену применять можно, строго выполняя все требования по защите себя при нанесении продукта.

  • распылять около огня;
  • нельзя курить, если работаете с пеной;
  • не рекомендуется греть над плитой, газом, костром. Разогревают пену для работы только в горячей воде;
  • работают пеной при монтаже в проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты.

При использовании пены поверхность должна быть чистой, без грязи, пыли и жира. Защищаем другие места, чтобы пена на них не прилетела и на увлажненный участок, если температура выше нуля градусов наносим средство.

Если баллон холодный, его нужно нагреть в воде до температуры 23 градуса, не используя плиту. После этого баллон встряхиваем и, держа вниз аппликатором, наносим на 1/3 объема щели. До конца распылять не надо, пена сама заполнит пространство.

Излишки пены если необходимо удаляют, срезав ножом. Сверху ее закрывают штукатуркой, герметиком или краской, чтобы защитить от воздействия УФ лучей. Если этого не сделать, то пена со временем рассохнется и утратит герметичность.

Удалять пену с поверхности необходимо при помощи специального очистителя, излишки ножом. Открытый баллон применяют в течение недели, если держать дольше, то она может застыть безвозвратно.

Пену не применяют там, где она подвержена воздействию прямых солнечных лучей и в помещении без вентиляции или доступа свежего воздуха.

источник

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

  1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
  2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
  3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
  4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

  • не нарушают экологичность деревянного дома;
  • не препятствуют воздухообмену древесины;
  • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • устойчивостью к влаге;
  • негорючестью;
  • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

  • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
  • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
  • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
  • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
  • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

источник

Монтажная пена применяется для заделки различных дыр в стенах, оконных и дверных рамах. Когда возникает вопрос, можно ли использовать монтажную пену в парилке, важно изучить какая от нее польза и может ли она нанести вред здоровью человека. Каким материалом ее можно заменить для отделки парилки?

Монтажная пена — горючий материал

Пенка для монтажа является горючим материалом, который легко воспламеняется. Поэтому применять ее необходимо очень осторожно. При использовании материала обязательно помните следующие предупреждения производителей:

  • пенку запрещено распылять возле огня;
  • работая с пенкой для монтажа, запрещено курить;
  • пену запрещено нагревать над электрической или газовой плитой, или костром;
  • для ее подогрева рекомендуется применять только горячую воду;
  • работать с пенкой нужно в проветриваемых комнатах, защитив руки перчатками, а дыхательные пути маской.

Нанесенная твердая монтажная пенка уже не предоставляет опасности. Также дополнительно можно использовать специальные огнестойкие герметики.

Пена для монтажа состоит из дифенилметандиизоцианата, фреона, пентана и других веществ, которые формируют собой пенополиуретан. Поэтому ее используют для сооружения, уплотнения блоков окон и дверей, изоляции труб, проводящих воду, уплотнения трещин и швов, утепления стен, кровли, пола. Иногда пенка используется при возведении бани.

Так как монтажная пенка выпускается в баллончиках с давлением внутри, применять ее необходимо осторожно, согласно инструкции.

При нагревании пена выделяет вредные вещества

Пена для монтажа отрицательно влияет на организм человека. Вещества, входящие в состав пенки, могут спровоцировать аллергию, астматическую реакцию, действуют на органы дыхания, подавляют иммунитет. Поэтому применять пену следует аккуратно, соблюдая все правила безопасности.

Пена опасна при нагревании, так как в таком случае она излучает вредные вещества. Поэтому ее не рекомендуют применять для отделки внутри сауны или бани. В противном случае отдыхающие будут дышать химическими испарениями и могут получить сильнейшие отравления.

Если баня построена с помощью каркасов, при возведении стен применять пену для монтажа можно. Она не будет отрицательно сказываться на здоровье человека, так как пенка будет закрыта сверху стенами.

Если пенка применяется для создания обрешетки, к которой будет закреплена вагонка, при неправильных монтажных работах, возможно, она будет испаряться внутрь бани. Что является опасным для здоровья.

Пенка для монтажа фирмы Макрофлекс при использовании снаружи для отделки дверей или окон не нанесет вреда здоровью, если сверху ее прикрыть деревянными планками или штукатуркой. Если же пенку использовать непосредственно внутри в бане, то отдыхающие люди будут дышать химическими испарениями. Важно также учесть и то, что пенка не любит влагу. Поэтому для внутренней отделки парилки рекомендуется использовать паклю или другие более безопасные и натуральные материалы.

Технические характеристики монтажной пены

Помимо пакли заменить монтажную пену в бане можно мхом. Так как деревянная парилка должна дышать. Мох прослужить долго и не причинит вреда здоровью.

Большинство специалистов утверждают, что использовать монтажную пену для парилки ни в коем случае нельзя! Так как экологически чистая баня должна быть построена только из качественных, натуральных материалов. Приводятся следующие аргументы такого утверждения.

  1. В местах, где человек проводит много времени нельзя применять пенку с химическими, вредными для здоровья веществами.
  2. Пенка для монтажа считается жесткой химией, хорошо вбирающей влагу. Скопившаяся влага послужит размножению микробов. К тому же пена не выдерживает резких перепадов температуры и влажности. Это нужно обязательно учитывать при возведении парилки, так как баня – это не окно в бетонном доме, которое имеет постоянную температуру и его можно заделать монтажной пеной.
  3. Контакт в сыром помещении с деревом спровоцирует быстрое гниение под нанесенной пеной. Плюс материала только в том, что ею заделать все дыры можно быстро. Но быстрый результат не является хорошим результатом.
  4. Также важно помнить, что монтажную пену в строительстве обязательно необходимо сверху закрыть штукатуркой или цементом. В бане же пену не закрыть. Даже вагонку рекомендуется выкладывать с зазором, чтобы все дышало. В противном случае дерево начнет быстро гнить, испортится экология внутри парилки.

Заключение специалистов: применение пены в парилке вредит здоровью

Заключение специалистов в вопросе применения пены для монтажа в парилке: применять для строительства бани такой материал строго запрещено, если здание строится с целью оздоровления и качественного отдыха без нежелательных последствий в виде отравления.

Чтобы в парилке чувствовать себя отлично вместо монтажной пены рекомендуется щели заделать мхом. Так как его купить в магазинах нельзя, материал можно подготовить самостоятельно.

Осенью, когда в болотных местах меньше воды, необходимо выбрать чистое место с помощью рук или вил. Так как выкладывать мох рекомендуется в мокром виде, его нужно аккуратно собрать с болота и уложить в мешки слоями.

О том, где найти местечко со мхом, можно расспросить местных жителей деревни или города.

При сборе мха можно не беспокоиться о том, что он будет грязный. Так как 95% материала в процессе укладки в ряд очищается от багульника, голубичных кустиков и другого мусора.

Собранный мох летом необходимо хранить под пленкой. В таком виде он не пересохнет под воздействием жары. Зимой материал хранится в любом виде в мешках. Мох не гниет и не боится влажности. Поэтому он может храниться долго и не испортится.

Для возведения бани и ее оформления используйте только натуральные качественные материалы. Та как парилка должна укреплять здоровье, а не вредить его химическими испарениями. Важно один раз вложить большие деньги в качественные материалы, чем в дальнейшем тратить их на восстановление здоровья после отравления химией.

Увлекательно и просто о свойствах монтажной пены — в следующем видео.

источник

Практические примеры использования монтажной пены

Использование монтажной пены уже давно стало привычным и без нее не обходятся многие виды строительных и ремонтных работ.

  • установка окон
  • установка дверей

Раньше,когда не было такого материала, пазы вновь установленных дверей и окон затыкались паклей от проникновения холодного воздуха в дом. Работа была достаточно трудоемкой.

Но теперь, уже никто не вспоминает о пакле,потому что монтажной пеной герметизацию стыков можно сделать за считанные минуты. Тем более,что пена- материал с прекрасными теплоизолирующими свойствами.

Неоспоримое достоинство пены в том,что ею можно герметизировать труднодоступные поверхности в любой конструкции строения, поскольку нанесение производится напылением и, достаточно только найти доступ для трубки пистолета.

В основном,пена предназначена для:

  1. теплоизоляции
  2. звукоизоляции
  3. склеивания материалов

Примеры использования монтажной пены в качестве теплоизоляции (кроме известной всем установки окон и дверей):

  • заполнение межпанельных швов в жилых панельных зданиях
  • заполнение стыков теплоизоляционных плит в утеплении кровли
  • утепление труб на холодном чердаке
  • ремонт трещин в стенах
  • наклеивание сэндвич листа на оконные откосы
  • заделка различных стыков

Примеры использования монтажной пены в качестве звукоизоляции:

  • заполнение отверстий в перекрытиях и стенах после монтажа трубопроводов

Пена не сразу твердеет,поэтому она прекрасно склеивает между собой различные материалы.Например,можно наклеить с помощью пены лист пенополистирола на поверхность стены или на металлические двери.

Однако,у нее есть один существенный недостаток: под воздействием ультрафиолета пена становится хрупкой,стареет и начинает разрушаться.

Поэтому,ее поверхность обязательно нужно защищать каким-нибудь материалом, подходящим для определенного вида работ:

  • межпанельные швы по пене покрывают какой-либо мастикой ,типа Гермабутил-С
  • пену в пазах дверных проемов в дальнейшем покрывают шпатлевкой
  • пену в оконных пазах закрывают пластиковых уголком
  • после заделки пеной отверстий с трубами в перекрытиях и стенах поверхности штукатурят

Учитывая свойства монтажной пены,ее можно использовать не только для основных работ,но и для любых вспомогательных операций.

Простой пример клеящихся свойств монтажной пены.

Прохудился таз для ручного замешивания раствора,дырочки совсем маленькие и, он еще может служить,только нужно каким-то образом загерметизировать эти отверстия в днище таза.

Можно что-то приклеить на монтажную пену:

Герметизация монтажной пеной отверстий в днище металлического таза

  • нанесите пену с помощью пистолета на поверхность вдоль ржавой складки днища,где и находятся небольшие, точечные отверстия,тонким “ручейком”
  • сразу же наложите сверху кусочек полиэтиленовой пленки и слегка придавите,расплющив пену по поверхности
  • дайте просохнуть
  • можете пользоваться тазом еще какое-то время

Можно приклеить на монтажную пену материал для герметизации дырок в днище таза

Если хотите основательно заклеить трещину емкости,то просто возьмите другой,более прочный материал,чем полиэтиленовая пленка и произведите ту же процедуру.

Естественно,что пену монтажную можно повсеместно,в любых видах строительных и ремонтных работ,использовать для герметизации стыков между какими-либо материалами или конструкциями:

  • швы между пенополистирольными плитами при утеплении поверхностей стен,потолков или кровли для предотвращения утечки тепла
  • стыки ж/б конструкций дома между собой для тепло-звуко герметизации и дальнейшего выравнивания поверхностей под штукатурку или шпатлевку. Например,вместо того,чтобы заделывать щель между двумя ж/б перемычками, раствором или гипсовой штукатуркой, достаточно ее запенить,срезать и зашпаклевать. Тоже самое со стыком(щелью) между потолком и перегородкой.И т.п.
  • если ширина стыка между ванной и стеной достаточно большая,то заделка пеной- более простой вариант,по сравнению с раствором…
  • герметизация стыка между нижним бревном сруба и фундаментом ,хотя это сомнительное мероприятие,не рекомендую…
  • и т.п.

Пример использования монтажной пены при вспомогательных видах строительных работ:

  • С помощью пены можно не только вертикально установить опалубку для заливки самовыравнивающейся смеси пола ,но и загерметизировать щели,в которые она может выливаться.

Герметизация стыка опалубки и поверхности пола

Если вы просто поставили полосу гипсокартона (ГВЛ ) в качестве опалубки,то смесь будет проникать в щели,которые неизбежны из-за неровностей поверхности пола и, начнет заливать ту часть пола,которую вы не собираетесь выравнивать,поскольку там предусмотрена другая конструкция пола,например,деревянный пол по лагам.

Если вы поставили доску опалубки или лист гипсокартона на пену,то вам гарантирована и прочность и, герметичность.

Повсеместное использование монтажной пены очень удобно при проведение различных работ,но только,если вы освоили пистолет,потому что он позволяет распылять пену дозировано и в любое время: сохраняет ее в баллоне до тех пор,пока снова не понадобится, в отличии от непрофессиональных баллонов пены с трубкой.

источник

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

  1. Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
  2. Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
  3. Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
  4. Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

  • Шнур полностью смазать клеем.
  • Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
  • Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
  • Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

  • опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
  • примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
  • опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
  • очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
  • убрать излишки, разравнивая смесь;
  • через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

  • клей – 2 части;
  • опилки – 5 частей;
  • цемент – 5 частей;
  • горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

  1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
  2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
  3. Нанести клей на рейки и между досками.
  4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

  • Залить водой мелкие кусочки бумаги.
  • Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
  • В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
  • Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
  • Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
  • Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

  • Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
  • Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
  • При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

источник

Добрый день!
Имеется старенькая баня. В потолке щели между досками, размер щелей примерно 3-7 мм. сверху насыпан песок, который в эти щели постоянно сыплется.
Подскажите чем можно эти щели заделать? чтоб тепло сохранялось дольше.
Например можно монтажной пеной заделать? или лучше не стоит.
Обивать вагонкой не хочется поскольку еще раз повторю баня старая.

Николай1 снять сверху песок, постелить фольгу (в банных магазинах продается, фольга на бумажной основе, широкими рулонами), и или вернуть на место песок, или постелить минеральной ваты сантиметров 20.. пена в бане, да еще на потолке -не по феншую)

На счет пены согласен, почитал отзывы никто не рекомендует.
Если фольгой стелить, не будет ли влага задерживаться в бане?
А можно ли изнутри чем-то пройти щели?

Николай1 написал :
Если фольгой стелить, не будет ли влага задерживаться в бане?

вы хотите взаимоисключающие вещи) вентиляцию в бане делают не с помощью щелей в потолке)

Николай1 написал :
А можно ли изнутри чем-то пройти щели?

раньше перекрытия утепляли смесью глины с опилками.. можно попытаться такой смесью промазать.. но не факт, что держаться будет

так баня же старая, наверно раньше так вентиляцию делали
а паклей если протыкать? тепло дольше будет сохраняться? или пакля все равно будет пропускать?
Еще есть какие-нить рецепты ?

Николай1 написал :
так баня же старая, наверно раньше так вентиляцию делали

вентиляцию так точно не делали, по идее должны быть дырки в стенах, вверху и внизу, типа форточек, ну или трубу открывают потом, когда все напарятся, хорошо вытягивает всю влагу.. пол был в дырочку, чтоб вода сливалась, а потолок должен быть плотным и хорошо утепленным, чтоб пар не уходил когда не надо.. у вас там песок -это пожаробезопасный негорючий утеплитель, между прочим.. просто доски потолка рассохлись от старости..

Николай1 написал :
а паклей если протыкать? тепло дольше будет сохраняться? или пакля все равно будет пропускать?

ну попробуйте, протЫкайте, а нам потом результат расскажете, опытом поделитесь)

Николай1 написал :
так баня же старая, наверно раньше так вентиляцию делали
а паклей если протыкать? тепло дольше будет сохраняться? или пакля все равно будет пропускать?
Еще есть какие-нить рецепты ?

Не-е-е! Это не вентиляция, а доски ссохлись от старости
Паклю не в коем случае! Намокнет и окончательно потолок испортит. Идите старым проверенным способом. Замешайте жирную глину до состоянии деревенской настоянной сметаны и добавляйте в неё мелкорезаную: солому/стружку сухую/пеньку. Этой смеси на потолке должно быть не менее 5см толщиной. Для дополнительного крепления сверху можно и листвы/опилок насыпать.
Современные способы и материалы не знаю.

Nadejda написал :
или постелить минеральной ваты сантиметров 20..

Минвата в бане это диверсия.

Шуюп написал :
Идите старым проверенным способом.

источник

Монтажная пена применяется для заделки различных дыр в стенах, оконных и дверных рамах. Когда возникает вопрос, можно ли использовать монтажную пену в парилке, важно изучить какая от нее польза и может ли она нанести вред здоровью человека. Каким материалом ее можно заменить для отделки парилки?

Монтажная пена — горючий материал

Пенка для монтажа является горючим материалом, который легко воспламеняется. Поэтому применять ее необходимо очень осторожно. При использовании материала обязательно помните следующие предупреждения производителей:

  • пенку запрещено распылять возле огня;
  • работая с пенкой для монтажа, запрещено курить;
  • пену запрещено нагревать над электрической или газовой плитой, или костром;
  • для ее подогрева рекомендуется применять только горячую воду;
  • работать с пенкой нужно в проветриваемых комнатах, защитив руки перчатками, а дыхательные пути маской.

Нанесенная твердая монтажная пенка уже не предоставляет опасности. Также дополнительно можно использовать специальные огнестойкие герметики.

Пена для монтажа состоит из дифенилметандиизоцианата, фреона, пентана и других веществ, которые формируют собой пенополиуретан. Поэтому ее используют для сооружения, уплотнения блоков окон и дверей, изоляции труб, проводящих воду, уплотнения трещин и швов, утепления стен, кровли, пола. Иногда пенка используется при возведении бани.

Так как монтажная пенка выпускается в баллончиках с давлением внутри, применять ее необходимо осторожно, согласно инструкции.

При нагревании пена выделяет вредные вещества

Пена для монтажа отрицательно влияет на организм человека. Вещества, входящие в состав пенки, могут спровоцировать аллергию, астматическую реакцию, действуют на органы дыхания, подавляют иммунитет. Поэтому применять пену следует аккуратно, соблюдая все правила безопасности.

Пена опасна при нагревании, так как в таком случае она излучает вредные вещества. Поэтому ее не рекомендуют применять для отделки внутри сауны или бани. В противном случае отдыхающие будут дышать химическими испарениями и могут получить сильнейшие отравления.

Если баня построена с помощью каркасов, при возведении стен применять пену для монтажа можно. Она не будет отрицательно сказываться на здоровье человека, так как пенка будет закрыта сверху стенами.

Если пенка применяется для создания обрешетки, к которой будет закреплена вагонка, при неправильных монтажных работах, возможно, она будет испаряться внутрь бани. Что является опасным для здоровья.

Пенка для монтажа фирмы Макрофлекс при использовании снаружи для отделки дверей или окон не нанесет вреда здоровью, если сверху ее прикрыть деревянными планками или штукатуркой. Если же пенку использовать непосредственно внутри в бане, то отдыхающие люди будут дышать химическими испарениями. Важно также учесть и то, что пенка не любит влагу. Поэтому для внутренней отделки парилки рекомендуется использовать паклю или другие более безопасные и натуральные материалы.

Технические характеристики монтажной пены

Помимо пакли заменить монтажную пену в бане можно мхом. Так как деревянная парилка должна дышать. Мох прослужить долго и не причинит вреда здоровью.

Большинство специалистов утверждают, что использовать монтажную пену для парилки ни в коем случае нельзя! Так как экологически чистая баня должна быть построена только из качественных, натуральных материалов. Приводятся следующие аргументы такого утверждения.

  1. В местах, где человек проводит много времени нельзя применять пенку с химическими, вредными для здоровья веществами.
  2. Пенка для монтажа считается жесткой химией, хорошо вбирающей влагу. Скопившаяся влага послужит размножению микробов. К тому же пена не выдерживает резких перепадов температуры и влажности. Это нужно обязательно учитывать при возведении парилки, так как баня – это не окно в бетонном доме, которое имеет постоянную температуру и его можно заделать монтажной пеной.
  3. Контакт в сыром помещении с деревом спровоцирует быстрое гниение под нанесенной пеной. Плюс материала только в том, что ею заделать все дыры можно быстро. Но быстрый результат не является хорошим результатом.
  4. Также важно помнить, что монтажную пену в строительстве обязательно необходимо сверху закрыть штукатуркой или цементом. В бане же пену не закрыть. Даже вагонку рекомендуется выкладывать с зазором, чтобы все дышало. В противном случае дерево начнет быстро гнить, испортится экология внутри парилки.

Заключение специалистов: применение пены в парилке вредит здоровью

Заключение специалистов в вопросе применения пены для монтажа в парилке: применять для строительства бани такой материал строго запрещено, если здание строится с целью оздоровления и качественного отдыха без нежелательных последствий в виде отравления.

Чтобы в парилке чувствовать себя отлично вместо монтажной пены рекомендуется щели заделать мхом. Так как его купить в магазинах нельзя, материал можно подготовить самостоятельно.

Осенью, когда в болотных местах меньше воды, необходимо выбрать чистое место с помощью рук или вил. Так как выкладывать мох рекомендуется в мокром виде, его нужно аккуратно собрать с болота и уложить в мешки слоями.

О том, где найти местечко со мхом, можно расспросить местных жителей деревни или города.

При сборе мха можно не беспокоиться о том, что он будет грязный. Так как 95% материала в процессе укладки в ряд очищается от багульника, голубичных кустиков и другого мусора.

Собранный мох летом необходимо хранить под пленкой. В таком виде он не пересохнет под воздействием жары. Зимой материал хранится в любом виде в мешках. Мох не гниет и не боится влажности. Поэтому он может храниться долго и не испортится.

Для возведения бани и ее оформления используйте только натуральные качественные материалы. Та как парилка должна укреплять здоровье, а не вредить его химическими испарениями. Важно один раз вложить большие деньги в качественные материалы, чем в дальнейшем тратить их на восстановление здоровья после отравления химией.

Увлекательно и просто о свойствах монтажной пены — в следующем видео.

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

  1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
  2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
  3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
  4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

  • не нарушают экологичность деревянного дома;
  • не препятствуют воздухообмену древесины;
  • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • устойчивостью к влаге;
  • негорючестью;
  • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

  • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
  • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
  • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
  • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
  • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Одним из немногочисленных недостатков древесины выступает ее усадка и постепенное высыхание. В результате достаточно часто приобретает актуальность и злободневность вопрос, как наилучшим образом заделать щели в бревне в бане, образовавшиеся во время этих крайне неприятных процессов. Учитывая популярность деревянного домостроения, указанная проблема приобрела в последнее время широкое распространение.

Наличие огромного количества достоинств, присущих древесине при использовании в качестве основного строительного материала, заставляет собственников мириться с некоторыми недостатками. Именно следствием этих минусов материала выступает периодически возникающая необходимость заделать щели в бане между бревнами. Очевидно, что затягивать с выполнением подобных работ не стоит, так как могут образоваться сквозняки, что приведет не только к снижению уровня комфорт от посещения бани, но и появлению простуд и других заболеваний.

Сегодня применяется несколько вариантов заделать щели в срубе бани. Наиболее популярными считаются такие:

  • натуральный мох. Традиционный способ защиты стыков и швов между бревнами сруба. Этот материал считается одним из лучших при использовании в качестве межвенцового утеплителя;
  • пакля. Не менее классический способ решения рассматриваемой проблемы. Для увеличения адгезии материал нередко пропитывают жидким гипсовым или цементным раствором;
  • пенька. Еще одни натуральный способ, позволяющий эффективно и надежно заделать щели, которые образовались между бревнами сруба. Единственным недостатком варианта является его более высокая стоимость, если сравнивать с описанными выше способами выполнения работ;
  • современные герметики и уплотнители. Наиболее востребованными считаются синтетические составы, которые наносятся при помощи специальных распылителей. Это существенно увеличивает производительность работ. Главное требование для использования синтетических герметиков — полная усадка дома. Обычно материал применяется в сочетании со специальным монтажным скотчем.
Читайте также:  Купили несушек а они не несутся почему

Ни в коем случае не рекомендуется использовать силиконовые и полиуретановые составы или обычную монтажную пену. Эти материалы не обладают достаточной стойкостью к солнечным лучам, а кроме того, не препятствуют гниению древесины. Именно поэтому рекомендуется использоваться или классические варианты заделки, предусматривающие применение мха, пакли или пеньки, или современные и не менее эффективные синтетические герметики.

В процессе усадки и высыхания древесины нередко происходят деформации в некоторых конструкциях здания, где используется этот материал. Одним из часто встречающихся при этом вопросов является, чем заделать щели в бане между досками. Он может с равной вероятностью относится как потолку, так и полу постройки.

В настоящее время наиболее часто применяются три варианта заделки — при помощи герметиков, шпатлевка, предназначенной для дерева и строительной монтажной пены. Конечно же, при большом размере щелей может быть использована замена поврежденной или деформированной доски, однако, в таком случае речь идет не о заделке, а полноценном ремонте с заменой неисправных элементов или деталей конструкции. Еще одним способом избавиться от рассматриваемой проблемы выступает приготовление самодельных смесей, которые обычно содержат в составе связующее вещество (краска, клей) и наполнитель в виде гипса или опилок.

Принимать решение, чем можно заделать щели в бане, приходится хозяину постройки. При нежелании самостоятельно заниматься приготовлением каких-либо ремонтных составов, достаточно приобрести какой-либо готовый герметик из большого количества представленных сегодня на рынке. Наиболее востребованными считаются силиконовые пигментированные и акриловые окрашенные составы. Главное требование при их использовании — тщательное соблюдение инструкции по применению.

Эффективным вариантом решения проблемы, чем заделать щели в потолке бани, является гипсовая тонированная шпатлевка. Этот материал прост в применении и доступен по стоимости. Он прекрасно подходит для небольших щелей, а для придания более эстетически привлекательного вида просто шлифуется наждачной бумаги. Главный минус материала — необходимость повторять процедуру заделки каждые 2-2,5 года, что объясняется недостаточной долговечностью шпатлевки.

Приветствую всех читателей моего блога! На создание этой темы меня сподвигло то, что последнее время встречаюсь с теми, кто использует пену монтажную в качестве утепления сруба, особенно пазов и углов. Причём некоторые на столько уверены в пене и своей правоте, говоря другим, что это лучше конопатки. Ладно когда сами себе делают и адекватно реагируют на предупреждения, но некоторые даже начинают советовать другим делать так же. Но видно те «советчики» совсем не знают ни физики, ни природоведение, в частности ничего не знают о древесине, а точнее то, что дерево на протяжении всей своей жизни, так и службы, периодически набирает и отдаёт влагу. Пена же этими свойствами не обладает, к тому же она гигроскопична. Ну а застой влаги пагубно сказывается на качестве древесины. Ладно когда используют пену, например для заделки зазоров пола или потолка, но сруб постоянно в движении. Даже срубы после 50 лет службы и то в движении. Я уже показывал, что мой дом, которому на тот момент было далеко за 50 лет — усох и это хорошо заметно по междувенцовому утеплителю, который ослаб на столько, что появилась возможность его пошевелить.

Даже раньше, когда был на одном известном форуме (ФорумХаусе) ? , я встречал таких «мастеров» и «грамотеев», которые советовали пену вместо конопатки. В результате чего решил проделать такой опыт на себе, дабы доказать людям обратное, а точнее провёл эксперимент на своём срубе, но не на доме, а на бане. Тем более я с самого начала знал, что баня временная и подлежит замене в будущем ? , поэтому решил в одних местах пропенить, а в других для сравнения проконопатил. И этот эксперимент я после осветил на том самом форуме, но сейчас его не мог отыскать. Видно всё потёрли модеры проклятые)), чтоб не мешало рекламе пены и недобросовестных исполнителей)))?! Ну да ладно.
В начале «эксперимента», я так же был «доволен» результатом и даже стал думать, что ошибся)). На момент, когда пенил, бане было лет пять, точно. Но прошло примерно пару лет и вот я заметил, что на пене висит капелька воды и место вокруг всё сырое. Глянув поближе я заметил, что и пена, даже отстала от бревна.

Время года на тот момент было лето, а то место под крышей (это входная дверь), поэтому я и решил «копать». Вот я убрал все излишки пены.


От увиденного, даже я офигеваю и продолжаю копать. В результате чего выгребаю чуть ли не все внутренности брёвен ?

А вот для сравнения место, но проконопаченное. Правда хорошей пакли на тот момент не было, которую сейчас всем советую, но и то плохого для сруба не стало.

Ну и конечно же сравнение паза конопаченного и пропененного

Так что, кто желаете себе такого же исхода, то конечно же используйте пену ? вместо конопатки!
Больше всего меня добивают те «мастера и грамотеи» (которые советуют пену) тем, что приравнивают применение пены в качестве конопатки с применением пены в качестве уплотнения при вставке окон или дверей. Аргументируя тем, что там же ведь всё хорошо))) Это полное не знание процессов и отсутствие логики! Окно или дверь, даже если деревянные не изменяют свои размеры, не выкручивает или деформирует в отличии от стен. Причём минимальный шов пены при установке окон или дверей 1 см., а так многие рекомендуют 3см., потому что пена имеет некоторое процентное соотношения для сжатия и растяжения. А на сколько может растянуться шов пены, если он всего 5мм. или того меньше? Причём шов редко когда по всему пазу идёт. Обычно силы пены не хватает на то, чтоб протолкнуть её, чтоб пена зашла в глубь, поэтому она только по краю идёт. Чего говорить о срубе, если отрыв пены от дерева и образование зазоров бывает и при вставке окон?! И это мне известно доподленно, причём так же проверил на себе ? ? После этого я всем стал советовать делать четверть при вставке окон и входных дверей, хотя раньше был грешен и считал, что не обязательно)). Есть конечно вариант проще, если планируется отделка, а не чистовое исполнение. Эффект получается тот-же, но его здесь озвучивать не буду. Как говориться: это секрет фирмы ? ?
Вот тут хорошо видно место, где произошёл отрыв пены и появился зазор.

Где есть зазор (дыра), там то место сразу начинает мокнуть (конденсировать) от чего и начинает чернеть. Следующий этап после черноты — это гниль! Хорошо я не отделал окна откосами и всё хорошо видно и понятно (так то я подозревал это). А как быть тем у кого сразу установили отделку (откосы)? Незнание (не видение) об этом не говорит о том, что этого нет и не будет! Так что уповать на пену не стоит, лучше стоит делать как следует, а не лишь бы было, главное подешевле и по быстрее.
Всем удачи!

Разобрать и собрать заново на паклю, через 3 года сделать повторную конопатку. Можно конечно клиньями приподнимать венцы и укладывать паклю. Других вариантов нет. Но то бревно на фото с таким пазом желательно расколоть о голову это сделавшего. Пена — выброшенные деньги. Содержимое 30-летнего поролонового матраса когда ни будь видели, а пена через 2 года превратится в хуже.

Не буду вдаваться во всё «советуемое», скажу лишь одно: вы всё прочли, а главное сделали это вдумчиво, чтоб давать такие советы?

Я в бане сразу на паклю ложил стоит все хорошо.. А в тераске паклей проложил и где не возможно было забить там монтажной пеной запенил все нормально вроде летом всегда проверяю..

Поверьте Андрей, когда не знаешь куда и на что смотреть, для всех нормально кажется ? ? Конечно и я это обнаружил не на следующий год), поэтому и дошло до такого ? Если у вас иначе, то я рад за вас и желаю, чтоб и дальше так было! ?

Конопатка сруба и брусового дома издавна на Руси производилась паклей, войлоком либо мхом. Перечисленные материалы имели некоторые довольно существенные недостатки, поскольку с излишком впитывали влагу, гнили и поддавались разрушению. Мох и пакля в качестве утеплителя используется и в современное время, но, чаще всего, для первичной обработки швов деревянного дома. Кроме этого, к примеру, мох-сфангум достаточно высоко ценится за бактерицидные свойства. Однако используют и более современный материал, например, популярен лен, джут, льноватин. Данные утеплители обладают высокими техническими характеристиками, а изготавливают их на основе природных компонентов.

Во первых: войлоком не конопатят и не клнопатили. Войлок это что? Спресованная шерсть. Ну а лентами, тем более грубыми, конопатить сложно, к тому же шерсть могли себе позволить лишь единицы.
Во вторых: пакли не было, была только пенька, вот она и преет. Паклю делать, это расточительство было для тех времен, тк лучше из льна сделать штаны или рубаху, чем паклю. А так пакля не преет! Слышали о том, что паклю применяют в сантехнике?
Ну и в третьих: льноватин ещё то говно, что и не пенька. По поводу мха, особенно о его антисептических свойствах, у меня уже пару видео есть на канале. Попозднее планирую по этому вопросу и тему здесь создать, так что если интересно, то посмотрите, а после пообщаемся ?

Приветствую вас здесь! Удивительные,конечно,фото…Я не занимаюсь строительством профессионально,но на даче делаю все сам. И мой опыт с пеной говорит об обратном.Вы,честно говоря,первый,кто выложил такие доказательства,обычно дальше ни чем не подтвержденных предположений дело не заходит.Пока я не готов что то доказывать,поеду в деревню-обязательно поковыряю пену. Пока хочу спросить — вы говорите,что пена гигроскопична…а дерево нет? Пена и дерево имеют одинаковую паропроницаемость,по этому я не могу понять,когда говорят,что пена набирает воду и дерево под ней мокнет.Если пена в состоянии набрать воду,значит она в состоянии и отдать ее,это же не подгузник!И согласитесь-точно так же сруб может сгнить и с паклей,и с мхом,и с чем угодно,если проконопачено плохо.Адгезия пены к дереву очень сильная,если пенить правильно.Можно даже кирпичи клеить!По этому,то , что у вас сгнило под пеной-не панацея.Я могу выложить кучу фото с такой же гнилью,но под мхом,или джутом. Важны нюансы-как пенили,какой пеной,очищали ли и смачивали ли поверхность перед тем,как запенить?

Гниёт дерево от пены по тому, что разные по свойствам. Тем более речь о срубах, а не о других местах, типа полов, окон и дт и тп. Дерево, а точнее ряды постоянно в движении от изменения влажности. Пена не выдерживает и отстаёт где нибудь, соответственно появляется, пусть и микро, но зазор где и начинает выпадать конденсат. Думаю это не надо объяснять? Ну а чем дальше в лес, тем больше дров.))

Ребята! Пенить надо правильно и с умом! В бане повышенная влажность и большие перепады температуры. Заменено очень безобразно! На…но просто. Пена очень хороший материал для конопатка дома

А по вашему, как должно быть хорошо запенено? Или думаете подрезка излишков чего нибудь дала бы? Пеной пользуются только от безысходства, т.к сами не умеют конопатить, а нормальных конопатчиков не найти. Либо как вариант — хуже уже не будет))) Ну а когда кто-то советует пеной пользоваться вместо конопатки другим, то те видно совсем не знают физику, а главное как что работает.

Монтажная пена в бане – Монтажная пена для бани — Как ведет себя монтажная пена при температуре до 100 градусов имеется ввиду баня — 22 ответа

В процессе строительства бани часто возникает вполне резонный вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену. В банных помещениях повышенное парообразование, высокая влажность, потолок и стены покрываются конденсатом, и важно понимать, как поведёт себя пена при эксплуатации бани.

По химическому составу монтажная пена — пенополиуретановый герметик, выпускаемый в аэрозольной упаковке, внутри которой полимер находится в жидком состоянии. Там же в баллоне есть и газ-вытеснитель. Тщательно взболтав содержимое баллончика, получают вспененную массу, примерно втрое увеличивающуюся в объёме и застывающую после нанесения на любую поверхность.

Главное свойство монтажной пены — она заполняет все труднодоступные полости и стыки

Удобная в пользовании монтажная пена обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Недопустимо, чтобы этот материал контактировал с ультрафиолетовым излучением, от воздействия которого теряется его прочность и твёрдость.

Монтажная пена — универсальный материал: известно более тысячи вариантов её использования в строительстве и промышленности.

Инструкция по применению монтажной пены огнестойкого вида гласит, что материал выдерживает температуру окружающей среды в диапазоне от —60°С до +100°С. Среди свойств огнестойкой пены есть ещё одно, немаловажное для использования в бане: стойкость к влаге и образованию плесени.

По всем характеристикам в парилке использовать монтажную пену можно, но только огнестойкого вида. Те, кто обустраивает баню и парилку, должны понимать, что монтажная пена — синтетический материал, использование которого в помещении с природными, экологически чистыми брёвнами, досками, камнем по техническим показаниям возможно, но нежелательно.

Пена, приклеиваясь к древесине, не даёт ей высыхать, вследствие чего на поверхности дерева под слоем пены образуется плесень.

Лучше всего монтажная пена подходит для заделки щелей размером 1–8 см

Другое дело, когда монтажную пену применяют для установки наружных дверей, заделки щелей в раздевалке и иных помещениях, где нет жары и пара.

Заделать стыки между брёвнами, брусом внутри парилки можно при помощи:

Чистовая отделка в бане уместна в виде обшивки деревянной вагонкой. Вот и ответ на вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену — в принципе можно, но нужно ли?

Монтажная пена применяется для заделки различных дыр в стенах, оконных и дверных рамах. Когда возникает вопрос, можно ли использовать монтажную пену в парилке, важно изучить какая от нее польза и может ли она нанести вред здоровью человека. Каким материалом ее можно заменить для отделки парилки?

Монтажная пена — горючий материал

Пенка для монтажа является горючим материалом, который легко воспламеняется. Поэтому применять ее необходимо очень осторожно. При использовании материала обязательно помните следующие предупреждения производителей:

  • пенку запрещено распылять возле огня;
  • работая с пенкой для монтажа, запрещено курить;
  • пену запрещено нагревать над электрической или газовой плитой, или костром;
  • для ее подогрева рекомендуется применять только горячую воду;
  • работать с пенкой нужно в проветриваемых комнатах, защитив руки перчатками, а дыхательные пути маской.

Нанесенная твердая монтажная пенка уже не предоставляет опасности. Также дополнительно можно использовать специальные огнестойкие герметики.

Пена для монтажа состоит из дифенилметандиизоцианата, фреона, пентана и других веществ, которые формируют собой пенополиуретан. Поэтому ее используют для сооружения, уплотнения блоков окон и дверей, изоляции труб, проводящих воду, уплотнения трещин и швов, утепления стен, кровли, пола. Иногда пенка используется при возведении бани.

Так как монтажная пенка выпускается в баллончиках с давлением внутри, применять ее необходимо осторожно, согласно инструкции.

При нагревании пена выделяет вредные вещества

Пена для монтажа отрицательно влияет на организм человека. Вещества, входящие в состав пенки, могут спровоцировать аллергию, астматическую реакцию, действуют на органы дыхания, подавляют иммунитет. Поэтому применять пену следует аккуратно, соблюдая все правила безопасности.

Пена опасна при нагревании, так как в таком случае она излучает вредные вещества. Поэтому ее не рекомендуют применять для отделки внутри сауны или бани. В противном случае отдыхающие будут дышать химическими испарениями и могут получить сильнейшие отравления.

Если баня построена с помощью каркасов, при возведении стен применять пену для монтажа можно. Она не будет отрицательно сказываться на здоровье человека, так как пенка будет закрыта сверху стенами.

Если пенка применяется для создания обрешетки, к которой будет закреплена вагонка, при неправильных монтажных работах, возможно, она будет испаряться внутрь бани. Что является опасным для здоровья.

Пенка для монтажа фирмы Макрофлекс при использовании снаружи для отделки дверей или окон не нанесет вреда здоровью, если сверху ее прикрыть деревянными планками или штукатуркой. Если же пенку использовать непосредственно внутри в бане, то отдыхающие люди будут дышать химическими испарениями. Важно также учесть и то, что пенка не любит влагу. Поэтому для внутренней отделки парилки рекомендуется использовать паклю или другие более безопасные и натуральные материалы.

Технические характеристики монтажной пены

Помимо пакли заменить монтажную пену в бане можно мхом. Так как деревянная парилка должна дышать. Мох прослужить долго и не причинит вреда здоровью.

Большинство специалистов утверждают, что использовать монтажную пену для парилки ни в коем случае нельзя! Так как экологически чистая баня должна быть построена только из качественных, натуральных материалов. Приводятся следующие аргументы такого утверждения.

  1. В местах, где человек проводит много времени нельзя применять пенку с химическими, вредными для здоровья веществами.
  2. Пенка для монтажа считается жесткой химией, хорошо вбирающей влагу. Скопившаяся влага послужит размножению микробов. К тому же пена не выдерживает резких перепадов температуры и влажности. Это нужно обязательно учитывать при возведении парилки, так как баня – это не окно в бетонном доме, которое имеет постоянную температуру и его можно заделать монтажной пеной.
  3. Контакт в сыром помещении с деревом спровоцирует быстрое гниение под нанесенной пеной. Плюс материала только в том, что ею заделать все дыры можно быстро. Но быстрый результат не является хорошим результатом.
  4. Также важно помнить, что монтажную пену в строительстве обязательно необходимо сверху закрыть штукатуркой или цементом. В бане же пену не закрыть. Даже вагонку рекомендуется выкладывать с зазором, чтобы все дышало. В противном случае дерево начнет быстро гнить, испортится экология внутри парилки.

Заключение специалистов: применение пены в парилке вредит здоровью

Заключение специалистов в вопросе применения пены для монтажа в парилке: применять для строительства бани такой материал строго запрещено, если здание строится с целью оздоровления и качественного отдыха без нежелательных последствий в виде отравления.

Чтобы в парилке чувствовать себя отлично вместо монтажной пены рекомендуется щели заделать мхом. Так как его купить в магазинах нельзя, материал можно подготовить самостоятельно.

Осенью, когда в болотных местах меньше воды, необходимо выбрать чистое место с помощью рук или вил. Так как выкладывать мох рекомендуется в мокром виде, его нужно аккуратно собрать с болота и уложить в мешки слоями.

О том, где найти местечко со мхом, можно расспросить местных жителей деревни или города.

При сборе мха можно не беспокоиться о том, что он будет грязный. Так как 95% материала в процессе укладки в ряд очищается от багульника, голубичных кустиков и другого мусора.

Собранный мох летом необходимо хранить под пленкой. В таком виде он не пересохнет под воздействием жары. Зимой материал хранится в любом виде в мешках. Мох не гниет и не боится влажности. Поэтому он может храниться долго и не испортится.

Для возведения бани и ее оформления используйте только натуральные качественные материалы. Та как парилка должна укреплять здоровье, а не вредить его химическими испарениями. Важно один раз вложить большие деньги в качественные материалы, чем в дальнейшем тратить их на восстановление здоровья после отравления химией.

Увлекательно и просто о свойствах монтажной пены — в следующем видео.

Можно ли использовать монтажную пену в бане?

Монтажная пена вполне пригодна для заделывания щелей в бане.

Брус, если он был не совсем сухим, со временем усыхает и между ним образуются щели. Эти щели можно заделать монтажной пеной и сверху обить стены щелвкой или вагонкой. Это обязательно сделать надо, так как пена не выдерживает прямых нагревов, будь то прямые солнечные лучи или очень горячий пар (жар) — она будет сжиматься.

Хорошо бы заделывать щели в бане мхом или паклей — дерево должно дышать, но если этого нет, то и монтажная пена подойдт.

Монтажную пену, можно применять как внутри бани, так и снаружи. Даже дымоход можно утеплить пеной, но только огнестойкой. Пена очень хороший утеплитель. Пакля более конечно экологически чистая, но паклю утаскивают птицы весной на гнезда, да и мыши ее не боятся, а только размножаются в ней. Просто утеплив пеной, закройте пену деревянной(липа) вагонкой и будет красиво и тепло.

Да на кой же она вам там нужна?! Баня это горячий древесный дух — и все! А тут химия. У нас в бане даже краски ни какой нет.

Проконопатьте баньку мхом, паклей, на худой конец полосками ткани, но не пеньте вы этой штукой. В холодных помещениях еще куда ни шло, а здесь ведь нагрев. Да и высыпится она через пару лет, а мох стоять и десять будет. И как ужасно смотрятся эти грибки выцветшей монтажной пены на деревянном срубе — безобразие.

Ответ — можно то можно, но совершенно не нужно.

Монтажную пену можно использовать в бане как утеплитель, а ещ лучше если утеплить акриловым герметиком, мыши герметик не трогают и бане будет тепло.

Раньше утепляли баню паклей, но мыши вытаскивают е, если паклю пропитать машинным маслом, то мыши не тронут.

У нас банька старенькая и мы в этом году тоже все щели запенили монтажной пеной снаружи и внутри, но внутри бани мы ещ обшили новыми досками.

Вполне возможно, но только вс зависит от условий эксплуатации: на баллоне с пеной будет инструкция с температурными условиями и рекомендуемой влажностью. Но я бы не стал, учитывая что на солнце полиуритановая пена вс-таки разрушается, выделяя неприятные вещества, так что вполне возможно в условиях бани произойдт тоже самое.

Производители, конечно, пишут что можно и даже нужно. Однако при нагревании любой синтетический материал будет нагреваться и… выделять ну очень вредные пары. Зачем это Вам? Воспользуйтесь лучше паклей или джутом. Все-таки в бане мы поправляем здоровье, а не губим его. Пусть хоть один уголок на Вашем участке будет без синтетики.

Монтажную пену можно применять в бане, но только для наружных работ. Но и потом е нужно чем-то зарыть, так как от попадания прямых солнечных лучей и дождя, она будет разрушаться

А заделывать щели лучше всего паклей, она и прослужит долго и экологично это.

Во внутренних работах лучше всего использовать утеплитель. Сейчас их много выпускают, причем это специализированные материалы для бань.

В принципе, использование монтажной пены в строительстве и ремонте бань возможно. Но только надо учесть, что этот материал не переносит сырости, и к тому же пожароопасен. А значит, просто так quot;запенитьquot; щель, дыру и оставить без полноценного покрытия, как нередко делается в других строениях, недопустимо.

Бани из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, инфракрасные сауны, банные печи, камины, принадлежности для бани

Каталог предложений в Челябинске, продажа обрезных и необрезных досок, досок мебельных, для пола. Цены и прайсы.

Террасная доска, шпунтированная доска (шпунт), доски половые шпонированные. Большой выбор досок для пола по разумным ценам.

Практические примеры использования монтажной пены

Использование монтажной пены уже давно стало привычным и без нее не обходятся многие виды строительных и ремонтных работ.

  • установка окон
  • установка дверей

Раньше,когда не было такого материала, пазы вновь установленных дверей и окон затыкались паклей от проникновения холодного воздуха в дом. Работа была достаточно трудоемкой.

Но теперь, уже никто не вспоминает о пакле,потому что монтажной пеной герметизацию стыков можно сделать за считанные минуты. Тем более,что пена- материал с прекрасными теплоизолирующими свойствами.

Неоспоримое достоинство пены в том,что ею можно герметизировать труднодоступные поверхности в любой конструкции строения, поскольку нанесение производится напылением и, достаточно только найти доступ для трубки пистолета.

В основном,пена предназначена для:

  1. теплоизоляции
  2. звукоизоляции
  3. склеивания материалов

Примеры использования монтажной пены в качестве теплоизоляции (кроме известной всем установки окон и дверей):

  • заполнение межпанельных швов в жилых панельных зданиях
  • заполнение стыков теплоизоляционных плит в утеплении кровли
  • утепление труб на холодном чердаке
  • ремонт трещин в стенах
  • наклеивание сэндвич листа на оконные откосы
  • заделка различных стыков

Примеры использования монтажной пены в качестве звукоизоляции:

  • заполнение отверстий в перекрытиях и стенах после монтажа трубопроводов

Пена не сразу твердеет,поэтому она прекрасно склеивает между собой различные материалы.Например,можно наклеить с помощью пены лист пенополистирола на поверхность стены или на металлические двери.

Однако,у нее есть один существенный недостаток: под воздействием ультрафиолета пена становится хрупкой,стареет и начинает разрушаться.

Поэтому,ее поверхность обязательно нужно защищать каким-нибудь материалом, подходящим для определенного вида работ:

  • межпанельные швы по пене покрывают какой-либо мастикой ,типа Гермабутил-С
  • пену в пазах дверных проемов в дальнейшем покрывают шпатлевкой
  • пену в оконных пазах закрывают пластиковых уголком
  • после заделки пеной отверстий с трубами в перекрытиях и стенах поверхности штукатурят

Учитывая свойства монтажной пены,ее можно использовать не только для основных работ,но и для любых вспомогательных операций.

Простой пример клеящихся свойств монтажной пены.

Прохудился таз для ручного замешивания раствора,дырочки совсем маленькие и, он еще может служить,только нужно каким-то образом загерметизировать эти отверстия в днище таза.

Можно что-то приклеить на монтажную пену:

Герметизация монтажной пеной отверстий в днище металлического таза

  • нанесите пену с помощью пистолета на поверхность вдоль ржавой складки днища,где и находятся небольшие, точечные отверстия,тонким “ручейком”
  • сразу же наложите сверху кусочек полиэтиленовой пленки и слегка придавите,расплющив пену по поверхности
  • дайте просохнуть
  • можете пользоваться тазом еще какое-то время

Можно приклеить на монтажную пену материал для герметизации дырок в днище таза

Если хотите основательно заклеить трещину емкости,то просто возьмите другой,более прочный материал,чем полиэтиленовая пленка и произведите ту же процедуру.

Естественно,что пену монтажную можно повсеместно,в любых видах строительных и ремонтных работ,использовать для герметизации стыков между какими-либо материалами или конструкциями:

  • швы между пенополистирольными плитами при утеплении поверхностей стен,потолков или кровли для предотвращения утечки тепла
  • стыки ж/б конструкций дома между собой для тепло-звуко герметизации и дальнейшего выравнивания поверхностей под штукатурку или шпатлевку. Например,вместо того,чтобы заделывать щель между двумя ж/б перемычками, раствором или гипсовой штукатуркой, достаточно ее запенить,срезать и зашпаклевать. Тоже самое со стыком(щелью) между потолком и перегородкой.И т.п.
  • если ширина стыка между ванной и стеной достаточно большая,то заделка пеной- более простой вариант,по сравнению с раствором…
  • герметизация стыка между нижним бревном сруба и фундаментом ,хотя это сомнительное мероприятие,не рекомендую…
  • и т.п.

Пример использования монтажной пены при вспомогательных видах строительных работ:

  • С помощью пены можно не только вертикально установить опалубку для заливки самовыравнивающейся смеси пола ,но и загерметизировать щели,в которые она может выливаться.

Герметизация стыка опалубки и поверхности пола

Если вы просто поставили полосу гипсокартона (ГВЛ ) в качестве опалубки,то смесь будет проникать в щели,которые неизбежны из-за неровностей поверхности пола и, начнет заливать ту часть пола,которую вы не собираетесь выравнивать,поскольку там предусмотрена другая конструкция пола,например,деревянный пол по лагам.

Если вы поставили доску опалубки или лист гипсокартона на пену,то вам гарантирована и прочность и, герметичность.

Повсеместное использование монтажной пены очень удобно при проведение различных работ,но только,если вы освоили пистолет,потому что он позволяет распылять пену дозировано и в любое время: сохраняет ее в баллоне до тех пор,пока снова не понадобится, в отличии от непрофессиональных баллонов пены с трубкой.

Tired of missing premieres at the cinema because of the frenzied rhythm of life? Tired of the fact that on television, the films are being broadcasted at an inconvenient time for you? In your family, often your relatives divide the remote from the TV? The child asks to see cartoons for children, when you are busy, and on the channels there are no good cartoons? And, in the end,
Do you just want to relax after a hard day on the sofa in your home clothes for watching an interesting movie or series?

To do this, it is best to always have a favorite site in your bookmarks, which will become your best friend and helper. And how to choose such a site, when there are so many? — you ask.
The best choice for you will be Video-News

Why our resource? Because it combines many positive features that make it universal, convenient and simple. Here is a list of the main advantages of the resource.

Free access. Many sites ask customers to buy a subscription, than our portal does not deal with, because it believes that people should have free access to the Internet in everything. We do not charge viewers for our viewers!

You do not need any registration and SMS for questionable phone numbers. We do not collect confidential information about our users. Everyone has the right to anonymity on the Internet, which we support.

Excellent video quality. We upload content exclusively in HD format, which certainly can please your favorite users.
It is much more pleasant to watch a good movie with a quality picture than with a picture of poor quality.

A huge choice. Here you will find a video for every taste. Even the most inveterate moviegoer will always find what to see from us. For children there are cartoons in good quality, cognitive programs about animals and nature
. Men will find interesting channels for themselves about news, sports, cars, as well as about science and technology. And for our beloved women, we picked up a channel about fashion and style, about celebrities, and of course music videos. Having arranged an evening with your family, or with friends, you can pick up a merry family comedy.
A loving couple to luxuriate in watching a love melodrama. After a day of work, a thrilling series or a detective helps to relax. Movies in HD format of the new time and past years are presented to absolutely any taste and can satisfy the needs of any viewer.

Ability to download video. Absolutely any material on the site can be downloaded to your computer or USB flash drive. If suddenly you are going to a dacha with a laptop where there is no internet, or you want to watch a movie on a big screen of the TV, you can always download in advance, and then look at the right time. In this case, you do not have to wait for your turn to download the video,
as it happens on torrents or other similar sites.

Security. We monitor the cleanliness of the content, every file is checked before uploading. Therefore, there are no viruses and spyware on our site, and we carefully monitor this.

New. We regularly update and add new animations, serials, TV shows, music videos, news, reviews, animated series, etc. to the portal. and all this you can see for free, without registration and SMS. We are trying for you, for our favorite visitors.

Online browsing. On our site, it is not necessary to first download a movie to view it, simply turn it on and enjoy it. Thanks to the professional setup, there will be no braking, and nothing can stop you from watching an interesting movie.

Bookmark. On the site you can click a button with an asterisk to poison the video in the bookmarks and return to it later. Everyone, for certain, happened that he saw on the site an interesting video that you want to see, but right now there is no possibility. This button will help you with this and, having freed yourself, you can easily see what you like.

User-friendly interface. Finding the right video will not take you long, as the site is best adapted to users, and everything is intuitively understandable. Even a child will be able to understand and include for himself a cartoon or some program about animals, nature.

Cinema as art appeared relatively recently, but already managed to closely intertwine with our lives. A lot of people because of the haste of our time for years did not go to the theater, to the gallery or museums. However, it is difficult to imagine a person who did not watch the series or the film for at least a month. Cinema is a synthesis of theater, music,
fine arts and literature. Thus, it gives even the most busy person, who does not have time to go to theaters and galleries, to be closer to art and to improve spiritually.

The cinema also occupied the sphere of public entertainment. Watch comedies, fighters, westerns, etc. perfectly fits into any
some evening with my family. Horrors perfectly tickle the nerves of even the most fearless person. Cartoons adore children, and some can be viewed by the whole family. Cognitive videos help to expand knowledge, look at the world wider and satisfy your own natural curiosity.

A man in the twenty-first century can no longer imagine his life without the technology of the future, it seems that in the future, machines, robots and technics can replace a person, or rather perform many automatic works, so everyone wants to see what technologies will be in the future. On site you do not need to postpone the scan,
just add the video to the bookmarks and at any time you can return to it and have a great time watching the quality video.

Do not deny yourself the pleasure, start watching right now! Meet the updates, with new items, choose what you would like to see later.
Pleasure yourself and your family with interesting films in good quality!

Монтажная пена вполне пригодна для заделывания щелей в бане.

Брус, если он был не совсем сухим, со временем усыхает и между ним образуются щели. Эти щели можно заделать монтажной пеной и сверху обить стены щелвкой или вагонкой. Это обязательно сделать надо, так как пена не выдерживает прямых нагревов, будь то прямые солнечные лучи или очень горячий пар (жар) — она будет сжиматься.

Хорошо бы заделывать щели в бане мхом или паклей — дерево должно дышать, но если этого нет, то и монтажная пена подойдт.

Монтажную пену, можно применять как внутри бани, так и снаружи.

Даже дымоход можно утеплить пеной, но только огнестойкой. Пена очень хороший утеплитель. Пакля более конечно экологически чистая, но паклю утаскивают птицы весной на гнезда, да и мыши ее не боятся, а только размножаются в ней. Просто утеплив пеной, закройте пену деревянной(липа) вагонкой и будет красиво и тепло.

Да на кой же она вам там нужна?! Баня это горячий древесный дух — и все! А тут химия. У нас в бане даже краски ни какой нет.

Проконопатьте баньку мхом, паклей, на худой конец полосками ткани, но не пеньте вы этой штукой. В холодных помещениях еще куда ни шло, а здесь ведь нагрев. Да и высыпится она через пару лет, а мох стоять и десять будет. И как ужасно смотрятся эти грибки выцветшей монтажной пены на деревянном срубе — безобразие.

Ответ — можно то можно, но совершенно не нужно.

Монтажную пену можно использовать в бане как утеплитель, а ещ лучше если утеплить акриловым герметиком, мыши герметик не трогают и бане будет тепло.

Раньше утепляли баню паклей, но мыши вытаскивают е, если паклю пропитать машинным маслом, то мыши не тронут.

У нас банька старенькая и мы в этом году тоже все щели запенили монтажной пеной снаружи и внутри, но внутри бани мы ещ обшили новыми досками.

Вполне возможно, но только вс зависит от условий эксплуатации: на баллоне с пеной будет инструкция с температурными условиями и рекомендуемой влажностью. Но я бы не стал, учитывая что на солнце полиуритановая пена вс-таки разрушается, выделяя неприятные вещества, так что вполне возможно в условиях бани произойдт тоже самое.

Производители, конечно, пишут что можно и даже нужно. Однако при нагревании любой синтетический материал будет нагреваться и… выделять ну очень вредные пары. Зачем это Вам? Воспользуйтесь лучше паклей или джутом. Все-таки в бане мы поправляем здоровье, а не губим его. Пусть хоть один уголок на Вашем участке будет без синтетики.

Монтажную пену можно применять в бане, но только для наружных работ. Но и потом е нужно чем-то зарыть, так как от попадания прямых солнечных лучей и дождя, она будет разрушаться

А заделывать щели лучше всего паклей, она и прослужит долго и экологично это.

Во внутренних работах лучше всего использовать утеплитель. Сейчас их много выпускают, причем это специализированные материалы для бань.

В принципе, использование монтажной пены в строительстве и ремонте бань возможно. Но только надо учесть, что этот материал не переносит сырости, и к тому же пожароопасен. А значит, просто так quot;запенитьquot; щель, дыру и оставить без полноценного покрытия, как нередко делается в других строениях, недопустимо.

Монтажная пена вполне пригодна для заделывания щелей в бане.

Брус, если он был не совсем сухим, со временем усыхает и между ним образуются щели. Эти щели можно заделать монтажной пеной и сверху обить стены щелвкой или вагонкой. Это обязательно сделать надо, так как пена не выдерживает прямых нагревов, будь то прямые солнечные лучи или очень горячий пар (жар) — она будет сжиматься.

Хорошо бы заделывать щели в бане мхом или паклей — дерево должно дышать, но если этого нет, то и монтажная пена подойдт.

Монтажную пену, можно применять как внутри бани, так и снаружи. Даже дымоход можно утеплить пеной, но только огнестойкой. Пена очень хороший утеплитель. Пакля более конечно экологически чистая, но паклю утаскивают птицы весной на гнезда, да и мыши ее не боятся, а только размножаются в ней. Просто утеплив пеной, закройте пену деревянной(липа) вагонкой и будет красиво и тепло.

Да на кой же она вам там нужна?! Баня это горячий древесный дух — и все! А тут химия. У нас в бане даже краски ни какой нет.

Проконопатьте баньку мхом, паклей, на худой конец полосками ткани, но не пеньте вы этой штукой. В холодных помещениях еще куда ни шло, а здесь ведь нагрев. Да и высыпится она через пару лет, а мох стоять и десять будет.

И как ужасно смотрятся эти грибки выцветшей монтажной пены на деревянном срубе — безобразие.

Ответ — можно то можно, но совершенно не нужно.

Монтажную пену можно использовать в бане как утеплитель, а ещ лучше если утеплить акриловым герметиком, мыши герметик не трогают и бане будет тепло.

Раньше утепляли баню паклей, но мыши вытаскивают е, если паклю пропитать машинным маслом, то мыши не тронут.

У нас банька старенькая и мы в этом году тоже все щели запенили монтажной пеной снаружи и внутри, но внутри бани мы ещ обшили новыми досками.

Вполне возможно, но только вс зависит от условий эксплуатации: на баллоне с пеной будет инструкция с температурными условиями и рекомендуемой влажностью. Но я бы не стал, учитывая что на солнце полиуритановая пена вс-таки разрушается, выделяя неприятные вещества, так что вполне возможно в условиях бани произойдт тоже самое.

Производители, конечно, пишут что можно и даже нужно. Однако при нагревании любой синтетический материал будет нагреваться и… выделять ну очень вредные пары. Зачем это Вам? Воспользуйтесь лучше паклей или джутом. Все-таки в бане мы поправляем здоровье, а не губим его. Пусть хоть один уголок на Вашем участке будет без синтетики.

Монтажную пену можно применять в бане, но только для наружных работ. Но и потом е нужно чем-то зарыть, так как от попадания прямых солнечных лучей и дождя, она будет разрушаться

А заделывать щели лучше всего паклей, она и прослужит долго и экологично это.

Во внутренних работах лучше всего использовать утеплитель. Сейчас их много выпускают, причем это специализированные материалы для бань.

В принципе, использование монтажной пены в строительстве и ремонте бань возможно. Но только надо учесть, что этот материал не переносит сырости, и к тому же пожароопасен. А значит, просто так ‘запенить’ щель, дыру и оставить без полноценного покрытия, как нередко делается в других строениях, недопустимо.

Читайте также:  Крестовник роули с чем посадить в один горшок

Монтажная пена вполне пригодна для заделывания щелей в бане.

Брус, если он был не совсем сухим, со временем усыхает и между ним образуются щели. Эти щели можно заделать монтажной пеной и сверху обить стены щелвкой или вагонкой. Это обязательно сделать надо, так как пена не выдерживает прямых нагревов, будь то прямые солнечные лучи или очень горячий пар (жар) — она будет сжиматься.

Хорошо бы заделывать щели в бане мхом или паклей — дерево должно дышать, но если этого нет, то и монтажная пена подойдт.

Монтажную пену, можно применять как внутри бани, так и снаружи. Даже дымоход можно утеплить пеной, но только огнестойкой. Пена очень хороший утеплитель. Пакля более конечно экологически чистая, но паклю утаскивают птицы весной на гнезда, да и мыши ее не боятся, а только размножаются в ней. Просто утеплив пеной, закройте пену деревянной(липа) вагонкой и будет красиво и тепло.

Да на кой же она вам там нужна?!

Баня это горячий древесный дух — и все! А тут химия. У нас в бане даже краски ни какой нет.

Проконопатьте баньку мхом, паклей, на худой конец полосками ткани, но не пеньте вы этой штукой. В холодных помещениях еще куда ни шло, а здесь ведь нагрев. Да и высыпится она через пару лет, а мох стоять и десять будет. И как ужасно смотрятся эти грибки выцветшей монтажной пены на деревянном срубе — безобразие.

Ответ — можно то можно, но совершенно не нужно.

Монтажную пену можно использовать в бане как утеплитель, а ещ лучше если утеплить акриловым герметиком, мыши герметик не трогают и бане будет тепло.

Раньше утепляли баню паклей, но мыши вытаскивают е, если паклю пропитать машинным маслом, то мыши не тронут.

У нас банька старенькая и мы в этом году тоже все щели запенили монтажной пеной снаружи и внутри, но внутри бани мы ещ обшили новыми досками.

Вполне возможно, но только вс зависит от условий эксплуатации: на баллоне с пеной будет инструкция с температурными условиями и рекомендуемой влажностью. Но я бы не стал, учитывая что на солнце полиуритановая пена вс-таки разрушается, выделяя неприятные вещества, так что вполне возможно в условиях бани произойдт тоже самое.

Производители, конечно, пишут что можно и даже нужно.

Однако при нагревании любой синтетический материал будет нагреваться и… выделять ну очень вредные пары. Зачем это Вам? Воспользуйтесь лучше паклей или джутом. Все-таки в бане мы поправляем здоровье, а не губим его. Пусть хоть один уголок на Вашем участке будет без синтетики.

Монтажную пену можно применять в бане, но только для наружных работ. Но и потом е нужно чем-то зарыть, так как от попадания прямых солнечных лучей и дождя, она будет разрушаться

А заделывать щели лучше всего паклей, она и прослужит долго и экологично это.

Во внутренних работах лучше всего использовать утеплитель. Сейчас их много выпускают, причем это специализированные материалы для бань.

В принципе, использование монтажной пены в строительстве и ремонте бань возможно. Но только надо учесть, что этот материал не переносит сырости, и к тому же пожароопасен. А значит, просто так quot;запенитьquot; щель, дыру и оставить без полноценного покрытия, как нередко делается в других строениях, недопустимо.

Каждый хозяин при сооружении бани думает над вопросом, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Ведь, как бы плотно не укладывался брус при строительстве, швы все равно остаются. А через них будет уходить драгоценное тепло, что создаст некомфортные условия для посетителей бани.

Следовательно, в зимний период тепло в брусовой бане может быть сохранено только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами. Причем заделка швов в бане должна проводиться с особой тщательностью.

Сама по себе древесина, в силу своих природных особенностей, может поменять объем и размер. А в бане, в связи с постоянными перепадами температур, это особенно заметно, так как появляются трещины на самих бревнах, а между плахами могут образоваться зазоры. Это приводит к тому, что банное сооружение становится незащищенным от ветра и холода. Но эта проблема вполне решаема, причем утепление не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани.

И тогда встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве герметиков можно воспользоваться традиционными материалами, которые обычно применяют, когда укладывают венцы: паклей, мхом. А также заделки швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных сооружениях.

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко, решая вопрос: как заделать швы в бане.

Их особенность и в том, что работать с такими герметиками легко, высыхают быстро, есть возможность при необходимости наносить несколько слоев. А это удобно и выгодно.

Кроме того, современные герметические материалы обладают высокой адгезивностью, что значительно увеличивает теплоизоляционные свойства, не боятся понижения и перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но, пожалуй, самое важное – не препятствуют вентиляции помещения и безопасны для здоровья. Герметиками производится не только заделка швов бани, но и любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Среди новейших материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме того, такой герметик может менять свою форму, когда бревна начинают двигаться во время естественной усадки бани.

Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно-русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет более трудоемким, и потребуются специальные умения. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

  • В их состав входят стопроцентные природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
  • Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
  • Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Акриловый герметик для дерева и для бетона Акцент — качественная герметизация швов

Большие и маленькие щели в деревянном полу могут появиться из-за самых разных причин: рассохлись доски, прогрызли мыши, неправильно был уложен сам пол… Но для бани подобное – недопустимо. Ведь щели – это не только неприятный запах из-под пола, но еще и сквозняки, и достаточно неэстетичный вид. А потому эту проблему нужно решать, а как именно происходит заделка щелей в деревянном полу, расскажет эта статья. Важно только изначально определить причину – и оттуда и отталкиваться.

  • 1 Как заделывать щели в досках, которые «играют»?
  • 2 Щель между полом и стеной: все исправимо!
  • 3 Что делать с щелями из-за мышей?
  • 4 Ремонт щелей с помощью реек – пошаговая инструкция
  • 5 5 альтернативных способов эффективной заделки

Вот как раз в таком полу до новых щелей – недалеко, даже если предварительно был сделан неплохой ремонт. Лак с опилками как смесь здесь уже не подойдет – нужно брать силикон. А сама работа будет выглядеть так: поверхность хорошо очищается и высушивается. В шприц набирается антигрибковый силикон и им же делается заделка щелей в полу по всей ширине. А называется это средство – силиконизированный герметик, или акрил-герметик, приобрести его можно в специальных магазинах. Он продается в тубах и бывает разных цветов, держится в полу отлично, не выкрашивается.

Чтобы понять, насколько щель большая, нужно оторвать плинтуса и хорошо ее рассмотреть. Один из вариантов решения проблемы, чем заделать щели в полу такого типа, это натолкать в такие щели побольше джута, а иногда приходится перебирать и весь пол.

Так, если щели достаточно крупные и достигают 5 см, лучше их заполнить пенопластом или попросту запенить монтажной пеной. Для небольших щелей, 1-2 см, достаточно обработки шпаклевкой и установки новых плинтусов.

А здесь уже одними веревками или клеем не обойтись – необходима профилактика, чтобы мыши снова не прогрызли себе путь наружу. А потому, прежде чем замазать щели в полу от грызунов, их сначала заполняют для профилактики цементом с битым стеклом, и только потом оставшееся место заполняется шпаклевкой – например, опилкам с ПВА и просто магазинной для дерева. После всех этих действий все зашкуривается и красится.

Если же баня остается без присмотра надолго, то щели после грызунов заделать можно и пожестче – например, тем же бетонным раствором, только цемента в нем нужно взять побольше, добавив в него алюминиевую крошку.

Этот метод хорош тем, что даже с неровными щелями проблем не возникнет – промазанные клеем рейки гнутся хорошо и легко входят практически в любой зазор.

  • Шаг 1. Отфрезеровать зазоры между досками и вбить шканты.
  • Шаг 2. Подготовить рейки – для этого наиболее подходят хорошо высушенные сосновые доски, которые можно распустить на рейки двух типов – по 5,5 мм для зазора в 6 мм и по 7,5 мм для зазоров в 8 мм.
  • Шаг 3. Промазываем клеем – для перестраховки не только рейки, но и сами зазоры. Удобнее всего это делать тюбиком из-под старого герметика, просверлив два отверстия в носике по бокам. Вот этим носиком и нужно водить в зазоре – промазывая клеем сразу обе доски.
  • Шаг 4. Рейки и шканты вклеиваются, а мелкие дефекты зашпатлевываются с помощью ПВА и смеси опилок.
  • Шаг 5. На этом этапе необходима шлифовка. Рубанком это делать нужно осторожно – он легко царапает пол, ручной ленточной машинкой – долго, а потому наиболее практичный вариант – это болгарка с наждачной бумагой. Единственное, что заранее придется запастись респиратором и очками – пыли от работы получается немало.
  • Шаг 6. Теперь нужно скрыть следы ремонта – более темное дерево там, где вставлялись рейки. Но достаточно традиционной морилки и лака – шканты видны не будут. Наносить морилку и лак лучше в три этапа, клея малярную ленту прямо вдоль доски – так, чтобы не было видно стыка.

Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты:

Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.

Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.

Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.

Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.

Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.

Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.

На ленточном фундаменте поставлен сруб бани между ними 2-3 слоя рубероида, но есть щели по периметру чем их можно заделать правильно? Вопрос об утеплении этого сруба и потолка. Можно ли прямо на стены нанести фольгированную пленку, а поверх нее вагонку? И что из утеплителя и какой желательно использовать на потолке?

Анатолий, С-Петербург.

Привет, Анатолий из Питера!

Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..

Другой способ — запенивание щелей пеной макрофлекса из баллончиков. Лучше если в сырую погоду, пена хорошо схватывается. Оптимальнее применение профессиональных баллончиков и специального пистолета, с последующей его промывкой. Расход пены из профессиональных баллончиков на треть ниже, чем из обычных баллончиков.

После запенивания выжидают около суток или несколько менее и срезают излишки пены ножом. Затем по всему периметру между цоколем и нижним венцом устанавливают либо декоративную деревянную планку, либо металлические (или пластиковые) отливы. Они, во-первых предохраняют пену от попадания прямых солнечных лучей, от которых пена разрушается в течение одного сезона, а во-вторых — предохраняют эти места от попадания влаги и ее скопления на рубероиде и, соответственно, снижают риск подгнивания древесины.

Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.

Если вы собираетесь дополнительно еще и утеплять сруб каким-либо видом утеплителя, то, при полной уверенности, что между венцами сруба с улицы не проникнет влага по стыкам, утеплитель устанавливают в один или несколько слоев прямо и по потолку и по стенам. А порой и по черновым полам при наличии металлических (как правило, оцинкованных) листов, которые стыкуют между собой по кромкам с применением заклепок или саморезов, а также силикона. Цель — не допустить попадания влаги на утеплитель, который зачастую очень гигроскопичен и способен накапливать влагу.

Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.

Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.

Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.

Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).

При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.

Есть много способов крепления утеплителя к поверхностям стен и потолка. В нашем коллективе чаще всего используется следующий — берется обрезок вагонки сантиметров 30 — 40 длиной (после строительства всегда остаются кучи таких обрезков), в середине вагонки шуруповертом заворачивается саморез. Потом прикрепляете утеплитель с обрезком вагонки к поверхности потолка или стен. Преимущества такого крепежа в том, что не нарушается толщина слоя утеплителя за счет регулирования глубины заворачивания крепежа, и не рвется плита утеплителя.

На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.

После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.

Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.

Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.

Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.

Что касается потолка бани, то наличие утеплителя и даже в несколько слоев — штука обязательная. Мне поступает масса вопросов по проблемам потолков бань. В свое время, при строительстве не сделали достаточного утепления и теперь у одних потолки имеют повышенный конденсат, у других чернеют, у третьих — и то, и другое. Так что не скупитесь на утепление потолка, потом не пожалеете. В старых банях там вообще порой засыпали чердачное помещение бань слоями керамзита в 15 — 20 сантиметров. Очень эффективно.

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

  • влагостойкость;
  • термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

  • акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
  • силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
  • отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности. Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы). Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж. Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

  1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
  2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
  3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
  4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
  5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
  6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

  • если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
  • если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам. Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;
  • щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
  • также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках. Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой. Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна. Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

  • небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
  • если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
  • щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
  • применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

  • Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
  • Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
  • При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
  • Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
  • В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
  • Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

ИМХО — зло великое. Доводы ты в сети уже видел.

Да в том-то и дело, что как «за» так и «против» примерно одинаково. От высокоумных рассуждений о соотносимости различных материалов в нашем климатеческом поясе до откровенного бреда.
Что интересно, ЯВНЫХ свидетельство о зле великом нету. Вроде, из запененного ничего не сгнило и не развалилось, либо факты старательно замалчиваются.

Не знаю. Я когда себе баню делал тоже задавался этим вопросом. По результатам чтения инета решил все таки помучаться и законопатить щели. Но у меня сруб открытый стоит, наружней отделки никакой нет.

У меня в любом случае брус будет закрыт. Разумеется, перед запениванием (если будет принято решение), покрою дом пропиткой, два десятилитровых ведра которой уже закуплены.

[QUOTE=Ферапонт;2310876]Да в том-то и дело, что как «за» так и «против» примерно одинаково. От высокоумных рассуждений о соотносимости различных материалов в нашем климатеческом поясе до откровенного бреда.
Что интересно, ЯВНЫХ свидетельство о зле великом нету. Вроде, из запененного ничего не сгнило и не развалилось, либо факты старательно замалчиваются.

Факты, старые дома по 100 лет стоят, а пену как давно стали использовать?

Лучше мхом.
Насчет пены, у меня есть друг детства, рукастый и дом в одну ха.. ой лицо подрубает, сказал не запенивай — сгниет. Сам подумай, влаге куда дется, а конденсироваться все равно будет.

Правильно говоришь, в принципе. Вот вопрос о конденсате меня и останавливает. Но, с другой стороны, при укладке термоизоляции типа: бумага-серебрянка — минвата — бумага-серебрянка — вагонка/блокхаус/сайдинг куда денется конденсат, если вместо пены будет пакля?

Здравствуйте, други!
Не спешно, но своим чередом идут у меня работы по обихаживанию нового дома на даче. Пока всё находится на этапе проконопачивания щелей между брусом. Работёнка эта та ещё, должен сказать, и всякий раз, беря в руки конопатку и паклю, я думаю, как бы этот процесс оптимизировать.
Сегодня у нас в конторе ставили окна. Разговорился с монтажником, начав с вопроса, а можно ли задуть щели между брусом монтажной пеной из пистолета.
Мужик объяснил всё последовательно и толково. Сказал, что на свежий брус нельзя, может распереть и перекосить. А если дом уже встал, то почему бы и нет? Посоветовал пистолет (не из дешёвых, кстати), нормальную пену и пожелал удачи. Сказал, что видел брусовый дом с запенеными щелями. Ничего, стоит, не развалился. 🙂
Я сам видел, как запенивают стыки между венцами в бревенчатом доме, предварительно проложив льноватином, естественно.
В Сети однозначного мнения на этот счёт нет. Кто-то говорит, что зло великое, ибо химия, развалится, сгниёт, и т.д. и т.п. Кто-то говорит, что ничего страшного нет, и приводит собственные примеры.
Доподлинно известно, что пена не любит ультрафиолет. Но у меня на стены ещё ляжет слой теплоизоляции, так что швы будут закрыты наглухо.
Пенить хочуть только снаружи. Изнутри помудохаюсь, но щели заткну льноватином, а потом положу уже внутренний слой теплоизоляции.
Кто что скажет на этот счёт, други?
Ну и советы по поводу инструмента (пистолета) и пены будут весьма кстати!
Да не напрягайся, пень без задних мыслей. Только без фанатизма.
Впрочем, с фанатизмом и паклей с мохом можно так законопатить. жестче пенки в 10 раз будет. В юности раз увлекся. потом пришлось косяки строгать..
ничего особо вредного в пенке дома не вижу — одна скорость монтажа и удобство. у тебя в хлебе в 10 раз больше вредных веществ.

пистоль покупать надо, смотря на качество изготовления ну и ценой.. поболе 1000р. но немного поболе.
Преимущество пистолета — возможность регулировки подачи пены и возможность не все за раз пулять. хоть раз в месяц, только баллон не отсоединять и винт закручивать.
Какая пенка.. покупай макрофлекс -не ошибешься. А , в принципе, без разницы.

Лучше мхом.
Насчет пены, у меня есть друг детства, рукастый и дом в одну ха.. ой лицо подрубает, сказал не запенивай — сгниет. Сам подумай, влаге куда дется, а конденсироваться все равно будет.

С чего на пене конденсат-то появится.
Твой друг в курсе, что есть конденсат и как он образуется?

Правильно говоришь, в принципе. Вот вопрос о конденсате меня и останавливает. Но, с другой стороны, при укладке термоизоляции типа: бумага-серебрянка — минвата — бумага-серебрянка — вагонка/блокхаус/сайдинг куда денется конденсат, если вместо пены будет пакля?

Я не плотник, но наверное раньше люди при строительстве домов опыт большой имели. Поэтому все натуральное использовали, понятно что другого небыло. Но и сейчас кто строит для себя использует натуральные материалы. Например все сейчас кинулись строить из бруса или оцилиндровки, но тот кто что то понимает- будет строить рубленый дом. Ты возьми позвони во все эти фирмы занимающиеся строительством, наверняка рубленый дом никто не возьметься строить или цену заоблачную назовет. А почему. да потому что при стружке бревна топориком не снимается защитный слой древесины, да и труд это не карандаши в станке прокатать.

С чего на пене конденсат-то появится.
Твой друг в курсе, что есть конденсат и как он образуется?

Да не вижу причин.. для появления конденсата.

А перепады температур. День -Ночь. Роса откуда берется?
Или например непостоянное протапливание, а я насколько понимаю строится дача.

1. но тот кто что то понимает- будет строить рубленый дом. Ты возьми позвони во все эти фирмы занимающиеся строительством, наверняка рубленый дом никто не возьметься строить или цену заоблачную назовет.
2. А почему. да потому что при стружке бревна топориком не снимается защитный слой древесины,
3.да и труд это не карандаши в станке прокатать.

1. да мало кто вообще сейчас сможет в бревне чашку вырубить, желоб
2. Нет «защитного слоя». просто внешние слои твердые, внутренние -мягкие.
3.Это не спорю

Да в том-то и дело, что как «за» так и «против» примерно одинаково. От высокоумных рассуждений о соотносимости различных материалов в нашем климатеческом поясе до откровенного бреда.
Что интересно, ЯВНЫХ свидетельство о зле великом нету. Вроде, из запененного ничего не сгнило и не развалилось, либо факты старательно замалчиваются.

Читайте также:  Какие цветы можно сеять под зиму на урале

а может не хотят писать, потому что , сам знаешь, на российских форумах больше всего любят чморить того, кто признался в своей ошибке. Ведь вот он напишет один раз, что что-то пошло не так и потом ему в каждом посте буду это припоминать. Потому и не пишут

А перепады температур. День -Ночь. Роса откуда берется?
Или например непостоянное протапливание, а я насколько понимаю строится дача.

пенка не будет холоднее дерева. Она вроде как теплоизолятор..

У пенки только один минус -надо от ультрафиолета защищать.

но это несложно — штукатурится, красится. Либо просто чем-то закрывается.

1. И кстати — если где протекут трубы — по пене вода просто стечет, а вот в паклю впитается. И как сушить — х.з. Вот ту уж точно загниет.

2. Пистолет можно брать хоть в Леруа самый дешевый по 150 р. Сменишь в процессе несколько штук — не большая беда. Профессиональные пистолеты берут те, кто ими зарабатывает.
1. можно добавить -вообще что протечет. крыша допустим. пенка влагу не впитывает, не впример мху и пакле. И мыши в ней вроде не живут. Во мху и пакле точно живут.
2. Не соглашусь. Дешевый пистолет за 700 р приказал долго жить на втором баллоне, в разгар работы, чем меня сильно подвел. пришлось ехать в город и брать нормальный. Нормальный, кстати, раьботает куда лучше и куда приятнее чем дешевка.
Если предполагается перерыв в работе больше 2 месяцев, рекомендуется снять баллон и промыть пистолет специальной промывкой. баллон ее рублей 100 стоит.

Что ж, уважаемые, мнения разделились. Статистически больше тех, кто рекомендует с пеной не связываться. Однако хотелось бы последовательного и обоснованного объяснения, почему. Про ультрафиолет мы и так знаем, его не будет. Какие ещё косяки?
Аргумент, типа: «так принято» и «от века так делали» — всё-таки не аргумент, ИМХО. Это просто традиция. Да, я не спорю, что натуральные материалы всегда лучше. Но если придерживаться этой точки зрения, надо ходить в холщёвых домотканых портах и лаптях. А кроме экологичности у нас есть масса других вводных, в т.ч. трудоёмкость с времязатратностью и экономический показатель, в т.ч. неявный (сколько сможешь потерять/приобрести за потраченное/сэкономленное время).
Размышляя о заданном вопросе, поприкидывал где ещё встречаются сочетания монтажной пены и дерева. Разумеется, при установке окон. Поглядел на этот счёт сайты. Кое-где расписана технология монтажа. Да, деревянные рамы запениваются в проёме. Кстати сказать, многие деревянные окна стоят столько. В общем, одно окно дороже всех пластиковых окон в моей квартире (два окна и балконный блок с дверью). ИМХО, не думаю, что прося такие деньги за изделие, его будут монтировать способом, которое это изделие убьёт (конденсат, гниение и т.д. и т.п.).
Тем не менее, остаётся какая-то чуйка, которая не позволяет метнуться в круглосуточный ОБИ, купить пистолет, ящик баллонов пены и встретить грядущие выходные во всеоружие. Ну вот что-то стремновато.
С третьей стороны, ровно так я стремался инжектора, в своё время. Приводя избитые (и далеко не из своего опыта) аргументы о том, что карбюратор это круто, просто, сермяжно, от века и по-нашенски. А инжектор — сложно, не понятно, модерново и вообще хрен его знает, что это такое. Но покатав под капотом инжекторный мотор, доставшийся после грамотного и бережного хозяина понял, что инжектор — это добро великое, и хорошо жить, не мумукаясь с жиклёрами, трамблёром, запирающей иглой и тепловыми зазорами. Просто не задумываться о таких вещах, и всё.
В общем, буду ещё посмотреть и почитать.
Мнения, обоснованные суждения и реальный опыт по-прежнему привествуются. Интересно прочесть любую точку зрения.

P.S. Флудовик, ты бы сослался на всю тему, что ли, а не только на первый пост. Так будет просто честнее, не находишь?

Ферапонт.. еще лет 15 назад пенка была слишком дорога, чтоб ей работать. Сейчас она стоит копейки. сравнима с паклей по цене, но не по трудозатратам.

Расскажу свой геммор. После того, как во владимирской области жулики спалили мою дачу, мне пришлось искать новую. Причем более-менее готовую — мать моя прнивыкла лето проводить в деревне. В итоге купил кирпичный дом достаточно близко от города (30 км), но требующий ремонта. В итоге пол весь менял. но.. там близко стоят грунтовые воды (в подполе весной вода см 20-30 стоит). В итоге -весной, осенью да и летом иногда теплоизоляции пола (доска 40-ка ) не хватает, половая доска охлаждается и на ней выступает конденсат. конденсат был и на балках. С отдушинами все ОК.
В итоге — постелил тна пол 8 мм всененный полиэтилен, на него фанеру 12 мм. Все стало зер гуд, кроме низа стен. там тоже вылезал конденсат (поддувало с подпола). Запенил там снизу щель между досками и стеной наглухо. 2 года пол теплый -хоть спи на нем, балки снизу сухие. Чего, собственно, я и хотел добиться.

P.S. Флудовик, ты бы сослался на всю тему, что ли, а не только на первый пост. Так будет просто честнее, не находишь?А смысл? во первых перейти из первого сообщения в саму тему,это один клик мышкой в правом верхнем поле окошка.
А во вторых слово «помудохаюсь (http://savepic.net/1698160.jpg)» только в первом.
Википедия которой никто не верит, трактует данное изречение как матерное.
Разве я не характеризуюсь как дотошный и мелочный,цепляющийся за все и вся?
Жаловаться смысла нет, обсуждать запрещено правилами. Логика.

Му́де́, му́́ди — яички (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8), тестикулы.

Муда́к — 1. нехороший, негодный человек, подлец, обманщик[6] (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%EC%E0%F2#cite_note-5); 2. Половой член («Козёл был тоже не дурак и сунул резаный *****»).
Мудоёб — дурак, зануда.
Мудозво́н — болтун.
Муди́ло, Мудоёбище — неуклюжий, глупый человек, чего-либо не могущий понять, постоянно делающий все не так или ломающий что-либо.
Муда́цкий — плохой, дурацкий.
Мудо́хать — бить, избивать.
Мудо́хаться — 1.(с чем-то) малорезультативно, утомительно возиться, заниматься; 2. трудиться, работать.

Ах да! по теме: Я за паклю, медитативный процесс приносящий удовольствие.
Рука чувствует усилие, а пена.. бездушна.
В противном случае домик надо было из сэндвич панелей строить.
Технологии же далеко шагнули.

С этим не согласен. У меня прилипает так, что только ножиком отскребать.

а, ну у тебя брусовой — а мы с батей по аккуратно окоренному бревну пробовали.

а, ну у тебя брусовой — а мы с батей по аккуратно окоренному бревну пробовали.

А разница? У тебя пенка-то стартовала? Для некоторых пенок надо поверхность мальца водичкой сбрызнуть.

в журналах и книжках стали появляться описания каркасных домов. Эдакая конструкция из реек, обшитая с двух сторон фанерой, между которой установлен теплоизоляционный слой. Дом получается очень лёгкий, фундамент нужен простой (чуть ли не блоки, установленные на ровную утрамбованную площадку). Возводится быстро, едва ли не в одно-два лица. Из-за теплоизоляции стены толщиной 40-50-60 см. Помню, была масса разговоров, что это «времянки», «холупы», стоять будут до первого дождя или мало-мальски крепкого порыва ветра.
Теперь такие дома вижу всё чаще. И люди в них не просто тяпки с лейками на неделю оставляют, а вполне успешно живут круглый год (знаю лично пару примеров). И ни ветром их не сдувает, ни под снегом они не разваливаются, ни под дождём не тают.

Все так, это сильно удешевляет строительство, но есть как всегда нюансы.
(далее имхо):
1. Срок службы таких домов. Максимум лет на 20-30 (ну может чутка поболее). Традиционные дома стоят и расчитаны (при должном уходе) на столетия.
2. Правильное обустройство каркасника начинается с приточно-вытяжной системы вентиляции с утилизацией и вводом в оборот накопленного тепла. У нас эти системы сделать реально очень дорого (т.к. каркасник — это грубо говоря полиэтиленовый мешок, что внутрь надышал, напукал, тем и дышишь).

По теме. Вроде бы прямых косяков пока нигде не выявлено и может быть все будет хорошо. Но опыта реальной длительной эксплуатации пока нет, идет накопление его. Так что это осознанный риск.
На оцилинровку тоже сначала все кинулись — дешевле и быстрее, однако сейчас все поутихли с восторгами, т.к. дешевизна обернулась проблемами периодической обработки защитными составами древесины. ибо быстро гниет.

На оцилинровку тоже сначала все кинулись — дешевле и быстрее, однако сейчас все поутихли с восторгами, т.к. дешевизна обернулась проблемами периодической обработки защитными составами древесины. ибо быстро гниет.

оцилиндровка в этом смысле сродни брусу — волокна перерезаются поперек и начинают насасывать влагу (обычное окорённое бревно сосёт только с торцов) — потому и живёт меньше, обшивать надо.

ещё нюанс — пенка тоже водичку может набирать, а отдаёт плохо — вот и локальное гниение. (вон из наших пробовал кто-то в скрытые полости в кузов пену лить — кузов мухой загнил) а мох — самое крутое, корешками внутрь, чтобы (опять таки) влагу наружу вытягивал, и будет счастье 😉

не знаю, я не сторонник новшеств ради новшеств, с пенкой быстрее конечно. но. :rolleyes:

деревянный дом — он же как уазка — вроде неказистый и аляповатый — а когда начинаешь вдумываться — всё очень тонко и грамотно расчитано. 😉

ещё нюанс — пенка тоже водичку может набирать, а отдаёт плохо — вот и локальное гниение. (вон из наших пробовал кто-то в скрытые полости в кузов пену лить — кузов мухой загнил) а
мох — самое крутое, корешками внутрь, чтобы (опять таки) влагу наружу вытягивал, и будет счастье 😉

неудачный пример
А никто не пробовал в скрытые полости мох или паклю класть? :D:D:D

Джека — разница в связке дерево+пенка и металл+пенка (тем более в скрытой полости) громадная. Металл и пенка как-бы влагонепроницаемы оба. Но на металле образуется конденсат, который не выветривается ну и.. ржа пошла..

Не видел гнилых бань на мху? Мох — просто халявный утеплитель..

вопрос — а какая ещё теплоизоляция планируется (ты обмолвился) снаружи и снутри?
от себя, постараюсь беспристрастно-
-деревянный дом хорош тем, что стены дышат. и в том числе — и через мох/паклю (не в дыры сифонит, а именно дышит)
-также и внешняя/внутренняя обшивка желательно без дополнительных изолирующих слоёв, просто вагонка — чтобы сруб проветривался, дольше простоит
— пена, да — не любит УФ и плохо адгезируется(прилипает) к дереву
— но удобна и абсолютно разумна при заделке крупных сквозных дыр- окна, двери при установке коробов обычно сложно попасть тютелька в тютельку (на усадку оставляешь, село меньше) — вот тут самое оно

Теплоизоляцию мыслю следующим образом:
1. Снаружи — на стены прямо по брусу слой бумаги-серебрянки (не знаю, как правильно называется: одна сторона серебристая, другая чёрная; плотнее и толще стандартного ватмана, но ещё не картон) либо армированную полиэтиленовую плёнку. Буду прихватывать степлером, а потом класть обрешётку из рейки. В обрешётку — листовую минвату. На минвату ещё слой бумаги-серебрянки. Сверху — чистовую отделку: вагонку, блок-хаус, сайдинг. Хочется положить пластиковые сайдинг-панели под камень. Монтируются легко, быстро, требуют минимального ухода, отлично моются. В идеале, конечно, обложить хату кирпичём, но по денежкам не осилю.
2. Внутри — на стены прямо по брусу слой бумаги-серебрянки, на неё обрешётку из рейки, в обрешётку — минвату или пенопласт. На них — слой бумаги-серебрянки. В качестве чистовой отделки — вагонку.
3. На пол (после сбивки досок, сейчас закреплена каждая пятая) хочу положить армированный полиэтилен с нахлёстом на стены, сделать обрешётку из рейки, в обрешётку засыпать «кедровый орех» (не знаю, как называется по научному», сверху накрыть доской 30-кой или 40-кой.
4. На потолок положить слой бумаги-серебрянки, обрешётку из рейки, полипропиленовые (?) панели, поверх слой бумаги-серебрянки и бакелитовую фанеру либо вагонку.

Но это пока планы. Что реализуется — покажет время. И ещё надо будет что-то с вентиляцией покумекать, а то дом получится как двуслойный термос.

У себя брусовой дом запенил. Ничего криминального в этом не вижу, т.к. площадь пены ничтожна мала в сравнении с площадью стены. Зато пена наносится во сто крат быстрее. Пистолет лучше брать подороже, в районе 1000руб. Якобы у них внутри есть тефлоновые вставки к которым не прилипает пена. У меня пистолет с балонном пролежал 7 месяцев, после чего работал как новый.

О! Спасибо тебе! Вот это реальный опыт. То, что нужно!
Если не секрет, как давно делал дом, и чем закрыл снаружи/изнутри?

Теплоизоляцию мыслю следующим образом:
1. Снаружи — на стены прямо по брусу слой бумаги-серебрянки (не знаю, как правильно называется: одна сторона серебристая, другая чёрная; плотнее и толще стандартного ватмана, но ещё не картон) либо армированную полиэтиленовую плёнку. Буду прихватывать степлером, а потом класть обрешётку из рейки. В обрешётку — листовую минвату. На минвату ещё слой бумаги-серебрянки. Сверху — чистовую отделку: вагонку, блок-хаус, сайдинг. Хочется положить пластиковые сайдинг-панели под камень. Монтируются легко, быстро, требуют минимального ухода, отлично моются. В идеале, конечно, обложить хату кирпичём, но по денежкам не осилю.
2. Внутри — на стены прямо по брусу слой бумаги-серебрянки, на неё обрешётку из рейки, в обрешётку — минвату или пенопласт. На них — слой бумаги-серебрянки. В качестве чистовой отделки — вагонку.
3. На пол (после сбивки досок, сейчас закреплена каждая пятая) хочу положить армированный полиэтилен с нахлёстом на стены, сделать обрешётку из рейки, в обрешётку засыпать «кедровый орех» (не знаю, как называется по научному», сверху накрыть доской 30-кой или 40-кой.
4. На потолок положить слой бумаги-серебрянки, обрешётку из рейки, полипропиленовые (?) панели, поверх слой бумаги-серебрянки и бакелитовую фанеру либо вагонку.

Но это пока планы. Что реализуется — покажет время. И ещё надо будет что-то с вентиляцией покумекать, а то дом получится как двуслойный термос.

Если не секрет, как давно делал дом, и чем закрыл снаружи/изнутри?

1. А пару из дома (дерева) куда выходить? пленочка здесь -явно лишняя..
2. А чего сразу вагонку не хочется?
Такое «закупоривание » бруса приведет к его сгниванию.
3. керамзит. я так понимаю под «кедровым орехом»? Ты чего-то усложняешь..
4. по-хоже, ты водяной пар просто ненавидишь. не хочешь дать ему выхода. Тебе придется мощную систему вентиляции делать, что б как-то жить в этом доме и окна что б не потели, что б плесенью не дышать.

И вообще, строительство дома -слишком серьезная вещь, чтоб изобретать велосипед.
http://www.forumhouse.ru/forum247/thread4447-30.html
здесь много чего и по пирогам стен, об утеплении и т.п.

ИМХО — деревянный дом не нуждается в пароизоляции — если треба достаточно утеплить — то только снаружи и обеспечить проветривание утеплителя (т.е. зазор м/у утеплителем и облицовкой). Т.е. облицовка будет выполнять только функции красоты и защиты утеплителя от намокания дождем, снегом.

Теплоизоляцию мыслю следующим образом:
1. Снаружи — на стены прямо по брусу слой бумаги-серебрянки (не знаю, как правильно называется: одна сторона серебристая, другая чёрная; плотнее и толще стандартного ватмана, но ещё не картон) либо армированную полиэтиленовую плёнку. Буду прихватывать степлером, а потом класть обрешётку из рейки. В обрешётку — листовую минвату. На минвату ещё слой бумаги-серебрянки. Сверху — чистовую отделку: вагонку, блок-хаус, сайдинг. Хочется положить пластиковые сайдинг-панели под камень. Монтируются легко, быстро, требуют минимального ухода, отлично моются. В идеале, конечно, обложить хату кирпичём, но по денежкам не осилю.
2. Внутри — на стены прямо по брусу слой бумаги-серебрянки, на неё обрешётку из рейки, в обрешётку — минвату или пенопласт. На них — слой бумаги-серебрянки. В качестве чистовой отделки — вагонку.
3. На пол (после сбивки досок, сейчас закреплена каждая пятая) хочу положить армированный полиэтилен с нахлёстом на стены, сделать обрешётку из рейки, в обрешётку засыпать «кедровый орех» (не знаю, как называется по научному», сверху накрыть доской 30-кой или 40-кой.
4. На потолок положить слой бумаги-серебрянки, обрешётку из рейки, полипропиленовые (?) панели, поверх слой бумаги-серебрянки и бакелитовую фанеру либо вагонку.

Но это пока планы. Что реализуется — покажет время. И ещё надо будет что-то с вентиляцией покумекать, а то дом получится как двуслойный термос.

О! Спасибо тебе! Вот это реальный опыт. То, что нужно!
Если не секрет, как давно делал дом, и чем закрыл снаружи/изнутри?

Ферыч ну ты чего? какая нах армированая пленка на стенах снаружи? какой в . ду пенопласт внутри? 1) фасад должен дышать иначе труха. точка росы! есть спец материалы паро- гидро- изоляции их полно ценник. положиш полиэтилен и первое что случиться так это вся мин вата слежится! 2) пенопласт. 🙂 как бывший продавец оного скажу так: не горит сам но если будет гореть чтото вокруг него то при горении пенопласта два. ДВА-три вдоха( и твоя дача это кусочек земли с памятным крестом. (хромая лошадь 🙁 ) и еще ГРЫЗУНЫ. они его не едят но вот настроить там «квартир»,»роддомов» и мини рынков с барами и дискотеками для них будт за счастье. мое предложение на стены снаружи обрешетку,в нее убрать минвату, зашить паро-гидро пленкой далее все что угодно. внутри фольгированый пенофол и далее чистовую полы. подпол есть? если да то (пирог сверху вниз) доска-пенофол-минвата-паро-гидро изол. ну как бы так представляется. как там в живую тебе видней.

За советы по утеплению спасибо, мужики. Опыта в этом деле никакого, пытаюсь осмыслить и прикинуть для своего случая то, что вычитываю на форумах.
Слушайте, раз пошёл такой разговор, расскажите про парогидроизоляцию. Что за материал и как кладётся?
И ещё, правильно ли я понял, что утепление требуется только снаружи, а изнутри можно обойтись декоративной обработкой (типа, вагонкой обить, и всё)?
Почему снаружи не хочу вагонкой обить. Да не так уж и не хочу. Просто хочется чего-то более долговечного и неприхотливого. Вагонку, так или иначе, потребуется покрывать либо краской, либо пропиткой. Значит, раз в несколько лет перекрашивать или перепропитывать. А сайдингоподобные покрытий — один раз, и если не на всегда, то очень надолго. Цвет и фактуру (при наличии таковой) держат на ура. По весне и осени из минимойки сбрызнул, щёткой с шампунем прошёлся, вот и всё обслуживание. И мазать ни чем не надо иной раз.
Хотя вагонка поуютнее смотреться будет, или тот же блокхаус.

«Кедровый орех» не керамзит, ИМХО. Фракция намного мельче и намного более сыпучий. Типа крупного кварцевого песка коричневого цвета. Сейчас покручу сеть, постараюсь узнать, как он правильно называется.

Подпол в доме есть, сантиметров 60-70 (в высоту фундамента). Но использовать его особо не планируется. По крайней мере, сейчас из дома даже лаза нет.

1. Слушайте, раз пошёл такой разговор, расскажите про парогидроизоляцию. Что за материал и как кладётся?
2. И ещё, правильно ли я понял, что утепление требуется только снаружи, а
3.изнутри можно обойтись декоративной обработкой (типа, вагонкой обить, и всё)?
4. Почему снаружи . Просто хочется чего-то более долговечного и неприхотливого.
Хотя вагонка поуютнее смотреться будет, или тот же блокхаус.

5. «Кедровый орех» не керамзит, ИМХО. Фракция намного мельче и намного более сыпучий. Типа крупного кварцевого песка коричневого цвета. Сейчас покручу сеть, постараюсь узнать, как он правильно называется.

6. Подпол в доме есть, сантиметров 60-70 (в высоту фундамента). Но использовать его особо не планируется. По крайней мере, сейчас из дома даже лаза нет.
1. пароизоляция -от прохождения водяного пара, т.е. воздуха, насыщенного водой а гидро -чисто от воды.это обычно на стенах, потолке, крыше, полу может использоваться. Гидроизоляция — обычно защита от проникновения в фундамент влаги из земли и из фундамента — в сруб.
Материалы разные. Пароизоляция воду не держит а гидро держит все.
2. Лучше да. Зачем тебе жизненное пространство в комнатах уменьшать?
3. хошь — вагонкой, хошь — гвл, хошь — . чеем хошь.
4. можно цсп. и покрасить.
5. зачем тебе рассадник мышей?
6. Продухи -то хоть есть в фундаменте?

1. пароизоляция -от прохождения водяного пара, т.е. воздуха, насыщенного водой а гидро -чисто от воды.это обычно на стенах, потолке, крыше, полу может использоваться. Гидроизоляция — обычно защита от проникновения в фундамент влаги из земли и из фундамента — в сруб.
Материалы разные. Пароизоляция воду не держит а гидро держит все.
2. Лучше да. Зачем тебе жизненное пространство в комнатах уменьшать?
3. хошь — вагонкой, хошь — гвл, хошь — . чеем хошь.
4. можно цсп. и покрасить.
5. зачем тебе рассадник мышей?
6. Продухи -то хоть есть в фундаменте?

1. Так что лучше класть на стену брусового дома?
2. Принял.
3. Разберёмся по месту и финансам!
4. Да можно, в принципе.
5. Резонно. А чем тогда посоветуешь пол утеплить.
6. Безусловно. Вмурованы куски пластиковых труб.

ферыч критически нет времени сейчас чтоб статью писать. по возможности накидаю ссылок.

Если не секрет, как давно делал дом, и чем закрыл снаружи/изнутри?
Брус обшил 2 года назад. Вначале все швы и трещины в брусе запенил. В одной руке отвертка, в другой пистолет. Отверткой утрамбовывал паклю и потом аккуратно клал пену. Далее вот такой http://www.izolaciya.ru/minvata/rockwool/index.htm утеплитель толщиной 50мм и сайдинг. Как написано в рекламе эта вата паропроницаема, т.е. дом дышит, а в сайдинге и так дырочек много. В доме находиться приятно, быстро протапливается, конденсата нигде не образуется. Для примера запомнил цифры: на улице -2гр и легкий ветерок, в комнате 15кв/м спят 2 человек и эл.нагреватель всего на 0.5квт, причем приехали вечером на выходные в холодный дом. На утро в комнате +15. ИМХО это неплохо.

Изнутри думаю обшить блокхаусусом типа такого http://angara-forest.ru/data/psevdobrus/, только класть его вертикально.

1. Так что лучше класть на стену брусового дома?
2. Принял.
3. Разберёмся по месту и финансам!
4. Да можно, в принципе.
5. Резонно. А чем тогда посоветуешь пол утеплить.
6. Безусловно. Вмурованы куски пластиковых труб.

по 1.
1. Дядька мой в подмосковье свой брусовый дом в прошлом году утеплял так:
1. набил рейки 50х50 с расстоянием 600 мм
2. уложил базальтовую вату (роквул)
3. сверху прошелся ветрозащитой со степлером
4. прибил ПОПендикулярно тем рейкам такие же рейки, но почаще
5. привернул цсп
6. покрасил цсп.

по п 5. как я делал -уже писал. Доски — на них вспененный полиэтилен 5-8 мм степлером с проклейкой скотчем стыков с загибом на стену.
поверх -фанера 12 мм, привернутая шурупами. покрасил. Мне нормально.
Поверх фанеры можно что угодно — от линолеума до паркета.
по п.6. куски труб -понятие растяжимое. Принцип простой -чем больше дырок и чем они больше -тем лучше.

по 1.
1. Дядька мой в подмосковье свой брусовый дом в прошлом году утеплял так:
1. набил рейки 50х50 с расстоянием 600 мм
2. уложил базальтовую вату (роквул)
3. сверху прошелся ветрозащитой со степлером
4. прибил ПОПендикулярно тем рейкам такие же рейки, но почаще
5. привернул цсп
6. покрасил цсп.

по п 5. как я делал -уже писал. Доски — на них вспененный полиэтилен 5-8 мм степлером с проклейкой скотчем стыков с загибом на стену.
поверх -фанера 12 мм, привернутая шурупами. покрасил. Мне нормально.
Поверх фанеры можно что угодно — от линолеума до паркета.
по п.6. куски труб -понятие растяжимое. Принцип простой -чем больше дырок и чем они больше -тем лучше.

Спасибо, информативно!
Не припомнишь, что использовалось в качестве ветрозащиты?

Kol888, спасибо тебе огромное за конкретику. Если не против, подостаю тебя вопросами. 🙂
1. Между брусовой стеной и Рокволом клал что-нибудь?
2. Между Рокволом и сайдингом клал что-нибудь?
Нет, ничего не клал, т.е. брус-Роквол-сайдинг. ИМХО в сайдинге вижу плюс, что он снимает ветровую и дождевую нагрузку с дома.

3. Роквол на обрешётке, так? Иначе, к чему крепить сайдинг. Да, конечно. К обрешетке и сайдинг крепится.

4. Щели внутри дома конопатил, или так оставил, закрыв (планируя закрыть) чистовой внутренней отделкой.
На первом этаже у меня брус ровно положен, а на втором опять же пеной залил, но обшить блокхаусом все руки не доходят. 🙂

Думаю, у меня 100% в одни выходные не получится то и другое. Как надолго можно оставлять запененные швы открытыми? Или их просто чем-нибудь затянуть, чтобы солнышка не видели?Это не важно, процесс разрушения пены от солнца оч.долгий, измеряется месяцами, так что не парься.

5. Чем утеплил пол и потолок?
Утеплял тем же Роквелом. Пол делал так — снизу бруса привернул брусок, на него черновые доски, их тоже запенил, далее пергамин и утеплитель 100мм и половая доска. Причем каждую половую доску в каждом месте прикручивал шурупом, предварительно смазав стык доски клеем ПВХ. Итог — за 2 года пол ни разу не разошелся и не скрипит.

Kol888, ещё раз большое спасибо за развёрнутые ответы по существу. Судя по всему, не сегодня, так завтра, поеду за пистолетом и баллонами с пеной! 🙂

Грамотно у тебя пол сделан — несущая часть снизу бруса. А у меня уже сверху доски настелены. Соответственно, утеплителем можно только повышать уровень. пола. А это головняк с дверями. 🙁
Вот думаю, пока ещё на стенах ничего нет, заморочиться и сделать как у тебя? Всё равно доски свободно лежат, только каждая пятая прикручена. Поеду на дачу, посмотрю как следует.

может я выпил просто. но что-то вы мудрите.
10 лет бабушка (и мы, когда приезжали) и зимой и летом жили ПРОСТО в брусовом доме. 150мм х 150мм брус, проложенный мхом! изнутри ПРОСТО вагонкой обшит БЕЗ ничего. Снаружи так до конца и не доделан (просто вагонка тоже). Зимой снегом засыпали до уровня окон примерно. Внутри печь кирпичная с теплоёмким кирпичным щитом. В 30-35 ниже нуля не проблема отапливаться. Полы — да: лаги-черновые-утеплитель 10-12см-чистый пол (половая доска 50мм толщины)-линолеум-коврики.

К чему сложности, я не могу понять :confused:
Повторюсь — бабушка жила КРУГЛОГОДИЧНО.

Последние годы поддувало — но это оттого, что дом просел со стороны печи (печь, к сожалению, клали не на свой фундамент, а на половые лаги) и подгнил в этом месте, нижние венцы.

какая нахрен ветрозащита :confused: — брусовой дом, вы что :confused:

да, домик топился обычно 2 раза в сутки — утро и вечер — даже в неплохой мороз хватало. но это был (и есть, тьфу-тьфу, на капремонте :)), по-сути, обычный деревенский дом.

мужики, правда — я с отцом не один домик построил, баню. есть у нас экспериментная постройка, типо каркасная и утеплитель — одно мозго**ство — сруб — это проверено, я себе тоже буду рубленный делать. Бревенчатый, обшитый вагонкой сруб и кирпичная русская печь. на крышу — железо.

Джека, так в том-то и дело, что дом постоянного проживания серьёзно отличается от дачи, о которой идёт речь в моём случае. Верится с трудом, но само присутствие человека внутри относительно небольшого объёма уже повышает температуру на несколько градусов, а его жизнедеятельность (использование осветительных приборов, плиток, и вообще всего того, что может греться) серьёзно меняет атмосферу. Не говоря уже о печке и других специальных грелках.
Мне же нужен такой дом, чтобы в холодное время года можно было относительно быстро поднять температуру с почти уличной до приемлемой. Отсюда все пляски с бубном на предмет утепления.
Настоящую печь по деньгам осилю вряд ли. Как уже говорил, греться планирую булерьянами и ИК панелями. Причём, запитать их постоянно и поставить термореле, чтобы в самую лютую пору хотя бы градусов пять в доме держалось. Детали этого вопроса пока не обдумывал, но понял, что начинать надо именно с утепления.
Так что вот.

Да, Ферыч — разница коллосальная, если постоянно живешь. :rolleyes: Тебе удачи в строительстве. Плясок с бубном будет немало! Тепе и вправду каркасник нужен. хотя, если реле и постоянно обогрев — это почти как постоянное житьё :rolleyes: стены дома будут прогреты всегда. Ладно, решать тебе, удачи ещё раз. 😎

Да, Ферыч — разница коллосальная, если постоянно живешь. :rolleyes: Тебе удачи в строительстве. Плясок с бубном будет немало! Тепе и вправду каркасник нужен. хотя, если реле и постоянно обогрев — это почти как постоянное житьё :rolleyes: стены дома будут прогреты всегда. Ладно, решать тебе, удачи ещё раз. 😎

Спасибо, Джека!
Нужен или не нужен — это уже вопрос эмпирический. Хата стоит на земле, что само по себе великолепно, и она такая, какая есть. Ещё великолепнее будет, когда я этот дом доведу до ума. Возможно, через косяки, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. А мне всегда нравилось возиться со всем большим и основательным: с УАЗами, с домами. 🙂

Здравствуйте, други!
Не спешно, но своим чередом идут у меня работы по обихаживанию нового дома на даче. Пока всё находится на этапе проконопачивания щелей между брусом. Работёнка эта та ещё, должен сказать, и всякий раз, беря в руки конопатку и паклю, я думаю, как бы этот процесс оптимизировать.
!

Пример из жизни
Помогал строить сестренке домик, цоколь из кирпича а верх два этажа из бруса конопатить стены из бруса эт нечто кто сам конопатил тот знает. Можно конечно нанять раб силу. Но сто пудово что сделают так себе по тому как качественно проконопатить брус это долго и муторно. Воб чем неделю я долбил кусок стены. пока ять не присоединился на помощь. Я ему предложил давай пеной пройдем все равно дом обшивать. вначале был против но к вечеру его интузизизм иссяк сел в машину и привез пару коробок пены и альпинистское снаряжение. за пару вечеров все щели продули (запенили) пять лет уже живут в домике теплынь как в Африке не сравним с моим кирпичным.
Кто-то говорит пена вредная и тем не менее ставит окна и двери на пену
Не спорю в идеале это мох, но. но. но.

Други, потихоньку изучаю теорию утепления дома и монтажа сайдинга. Если со вторым всё более или менее понятно, то по первому вот какой вопрос возник.
Итак, Роквол мы кладём в обрешётку. Сайдинг у меня пойдёт горизонтальный, значит, основные лаги орешётки — вертикальные. Листы роквола буду класть вертикально, естественно. А нужно ли между листами класть рейку, формируя для каждого из них свою ячейку в обрешётке, или достаточно набить только вертикальные рейки по ширине листа Роквола, а горизонтальные не делать, пуская утеплитель сплошным «ковром» от нижней до верхней кромки стены?
Иными словами, обрешётка должна представлять собой «заборчик» или «клеточку»?

Клеточка буде точно прочнее. Рокволу по-барабану, еае лежать, но вот он должен проветриваться снизу вверх.. Т.е. я бы набил через 0,6 горизонтальные рейки 50х50, уложил роквул, сверху накрыл ветрозащитой, потом прибил вертикально тоже бруски 50х50 и к ним — сайдингю

Кстати, если в подпол доступ легкий и места много, можно пол попробовать утеплить снизу (хотя это не правильно), т.е. сделать каркас и проложить утеплители типа «рокволл», эти утеплители легкие и не требуют каких-либо серъезных несущих конструкций.

Внутри дом можно обшить изоплитой (наверно самый дешевый и экологичный утеплитель, толщиной она около 2-х см, изготавливается из древесины, применяется для теплоизоляции, обладает низкой теплопроводностью), и поверх пустить или вагонку или или гипсокартон. Под это хозяйство можно положить проводку в гофре. Поскольку планируются круглосуточно включенные электроприборы, то электропроводке уделить повышенное внимание.

Понял, спасибо тебе!
Слушай, а расскажи популярно, что ещё кроме самих «досок» сайдинга нужно для его монтажа. Я тут инструкции скуривал. Там какая-то стартовая рейка нужна и финишная рейка. И, самое главное, как выводил углы и проёмы дверей-окон. Вроде, тоже есть какие-то специальные рейки.
Расскажи, если не сложно.

Если честно, то рейки и утеплитель монтировал я сам(утеплитель крепил через вырезанные квадраты рубероида). А на монтаж сайдинга нанял рабочих из Белоруссии. Сделали хорошо и красиво. У меня бы так не получилось, за что им спасибо.

Ферапонт.. Рейки ведет когда их ставят не сухие а сырые (что и было сделано -к бабке не ходи). Метпрофиль будет сплошным мостиком холода.

Мне тоже больше на рейках нравится. Да и не работал никогда с метпрофилем, не доводилось.
Думаю, буду сколачивать из рейки. Перед уклаткой роквула пройдусь пропиткой по рейкам. Должны стоять долго и счастливо!

Ферапонт.. Метпрофиль будет сплошным мостиком холода.
:confused:
Мостик холода — это когда некая хрень проводит холод с улицы внутрь теплого контура и, соответственно, тепло наружу. Мет профиль только с наружной стороны стены, внутрь он никак не заходит. Так с какого бодуна он может стать «мостиком холода»?

Ферапонту.
Вам рекомендовали ранее сайт по всем дачным делам forumhouse.ru.
Сайт супер. На нем практически есть все ответы на типовые потребности, как по материалам, так и по технологиям. Надо только потратить время, правда много. 😉

:confused:
Мостик холода — это когда некая хрень проводит холод с улицы внутрь теплого контура и, соответственно, тепло наружу. Мет профиль только с наружной стороны стены, внутрь он никак не заходит. Так с какого бодуна он может стать «мостиком холода»?

Это, конечног, не в чистом виде мостик холода.
Ну так как в середине между стеной и теплоизоляцией должно быть теплее чем снаружи, то метпрофиль можно назвать мостиком. На деревянном доме, конечно, не так заметно, но вот на кирпичном доме там были бы явные прорехи в теплоизоляции.

Вам рекомендовали ранее сайт по всем дачным делам forumhouse.ru.
Сайт супер. На нем практически есть все ответы на типовые потребности, как по материалам, так и по технологиям. Надо только потратить время, правда много. 😉

Да, но и бреда там тоже много. Надо все хорошо просеивать — особенно что касается печей.
Ферапонт, ты собрался там бренеран -буллерьян ставить? Но он же совсем страшный, да и выход через зад имеет..
Я вон поставил бутакова — принцип тот же, кпд вроде как даже и повыше, и на вид куда симпотней.

Это, конечног, не в чистом виде мостик холода.
Ну так как в середине между стеной и теплоизоляцией должно быть теплее чем снаружи, то метпрофиль можно назвать мостиком. На деревянном доме, конечно, не так заметно, но вот на кирпичном доме там были бы явные прорехи в теплоизоляции.

Не, никаких мостиков быть не может (хоть в чистом, хоть в «грязном» виде).
Что вагонка/доска, что сайдинг — это защита стены от воздействия внешней среды (дождь, ветер и т.п.). Никаких теплоизоляционных функций этот «слой» не несет (только косвенно — ветрозащита). Ибо между этим «слоем» и следующим под ним слоем утеплителя ОБЯЗАН быть вентиляционный зазор в несколько сантиметров (минимум 5 для доски/вагонки) для вентиляции и просушки утеплителя. Т.е. по этим слоем свободно гуляет воздух уличной температуры.

А ваш кирпичный дом скорее всего имеет какие-то косяки теплоизоляции в стеных, никак не связанные с сайдингом.

Кста, на мет профиль крепить сайдинг в разы проще, и в дальнейщем снимать и опять монтировать легче (ежели что со стеной приспичит переделывать).

Да, но и бреда там тоже много. Надо все хорошо просеивать — особенно что касается печей.
Ферапонт, ты собрался там бренеран -буллерьян ставить? Но он же совсем страшный, да и выход через зад имеет..
Я вон поставил бутакова — принцип тот же, кпд вроде как даже и повыше, и на вид куда симпотней.

Да как и на любом техническом или околотехническом форуме. Есть «знатоки», мечущие икру и бьющие себя пяткой в грудь, что так и только так, а есть те, кто взяли и сделали как захотели. Поделились наработками. Чихнули с брызгами на «знатоков» и живут себе спокойно. А потом усовершенствуют сделанное, пользуясь своим опытом. Но это так, к слову. А почитать на самом деле есть что. Много практических советов, ссылок на толковые камасутры и другую полезную информацию.

Слушай, расскажи подробнее про печку, или покажи пальцем, где почитать. Я пока окончательно не определился. Хочется, конечно, настоящую кирпичную печку, но по деньгам совсем это не бюджетно.

Не, никаких мостиков быть не может (хоть в чистом, хоть в «грязном» виде).
Что вагонка/доска, что сайдинг — это защита стены от воздействия внешней среды (дождь, ветер и т.п.). Никаких теплоизоляционных функций этот «слой» не несет (только косвенно — ветрозащита). Ибо между этим «слоем» и следующим под ним слоем утеплителя ОБЯЗАН быть вентиляционный зазор в несколько сантиметров (минимум 5 для доски/вагонки) для вентиляции и просушки утеплителя. Т.е. по этим слоем свободно гуляет воздух уличной температуры.

А ваш кирпичный дом скорее всего имеет какие-то косяки теплоизоляции в стеных, никак не связанные с сайдингом.

Кста, на мет профиль крепить сайдинг в разы проще, и в дальнейщем снимать и опять монтировать легче (ежели что со стеной приспичит переделывать).
Читай внимательнее.. я писал про слой м\у стеной и утеплителем, так как товарищ тут один советовал все рейки делать из профиля — т.е. и те, что держат базальт. А сам сайдинг -то да, без разницы -на металл или дерево.

Слушай, расскажи подробнее про печку, или покажи пальцем, где почитать. Я пока окончательно не определился. Хочется, конечно, настоящую кирпичную печку, но по деньгам совсем это не бюджетно.

Бутаков на том же форумхаусе разжеван прилично. Как и буль.
По принципу действия печки одинаковы. Нужно иметь ввиду — труба не менее 5 м, лучше выше и лучше выше конька.
Труба -только сэндвич и лучше хороший. примерно 2000 за метр.
ИМХО — если выход хочешь делать через потолок — то удобнее в установке бутаков, если через стену -буль.
При установке продумай вопрос как будешь чистить. Сажи много образуется. Правда, это зависит еще от того, чем топишь. У меня в основном дуб — раз в год точно надо чистить (зимой не живем и не приезжаем).
ИМХО, эти печи хороши для временных наездов, если жить в доме -надо чего другого.
Еще плюс — не надо фундамента под печь. Под кирпичную он нужен. Хотя у тебя подпол маленький — фундамент не проблема вывести.

Я пока окончательно не определился. Хочется, конечно, настоящую кирпичную печку, но по деньгам совсем это не бюджетно.

Если конечно дача или дом «выходного дня», то можно подумать над печкой под азванием «Булерьян» очень буджетный вариант, если постоянного пербывания жилище, то конечно лучше котел с водяным отоплением заливкой в систему не замерзающей жидкости. Это если с газом! А т ак камины. С печью эффект наступит через сутки как минимум чтобы прогреть ее надо много времени, а эффект должен быть скорым не сидеть же и не ждать пока станет тепло))))Ты же не истопником туда едешь работать?))) http://domir.ru/house/bullerjan.php http://www.pechilux.ru/-c-49_13_14.html

Здравствуйте, други!
Только что вернулся с дачи. На этих выходных запенил дом и начал класть обрешётку под роквол. На прошлых мы с женой покрыли его пропиткой.
В общем, если бы изначально знал про возможности пистолета и пены Макрофлекс, ни в жизнь бы не стал связываться с паклей и льноватином. Ибо конопатка, по сравнению с запениванием — свирепый онанизм!
Пена ложится великолепно, задуыается глубоко в цель, наружу вылезает мало, полость заполняет плотно. И, главное, всё происходит быстро, аккуратно и экономично.
На три стены дома у меня ушёл один полный баллон, и второй только начал.
Собственно, вот как получилось:

Ну а вот он я, в процессе укладывания горизонтальной рейки орешётки. Не просто идёт сверху — шуруповёртом туда не залезть, приходится вертеть от руки! 🙂

источник