Меню Рубрики

Можно ли использовать землю их леса для посадок на огороде

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Кто-нибудь имеет опыт по использованию земли, привезенной из леса на своем участке?
В эти выходные мы с мужем привезли немного земли из лиственного леса. Взяли землю с глубины, примерно см.20, и немного верхнего слоя (с листвой). В связи с этим возник ряд вопросов:
— нужно-ли данную землю смешивать с чем-либо (песок,торф,известь и т.п.),если нужно, то в каких пропорциях;
— можно-ли ее просто премешать с существующей землей (например, в грядках);
— можно-ли ее использовать в цветниках?
Заранее благодарю за отзыв.

НД
Санкт-Петербург
29.09.2005
12:28:06

Поиск по теме >>

Использовать землю, конечно, можно. Листве, наверное, лучше было бы перепреть, т.к. в неперепревшем состоянии она может явиться источником грибных болезней. Смешивать лесную землю можно и нужно, но конкретные «рецепты» зависят, во-первых, от самой этой земли, от ее структуры, во-вторых, от того, куда Вы собираетесь ее добавлять.

OlgaZ
Москва
29.09.2005
14:16:19

По моему опыту, земля из леса либо очень бедна питательными веществами, или ещё что-то, что мешает быть её хорошей для участка — мне приходилось бывало спасать посаженное в неё.

шмель
Москва
29.09.2005
14:53:12

Я без проблем сажала в землю взятую из под лип, по весне просто перегнойчику подсыпала.

ovch
Чехов, Московская область
29.09.2005
15:06:57

а мне сказали, что под рододендроны хорошо, но мешать конечно с навозом и т.д.

Натка
Московская обл. п.Заречье
29.09.2005
16:51:14

Осторожнее с землей из леса, у моих друзей так-к-о-й муравейник образовался, муравьи рыжие, большие, уничтожать их не хотелось, в ведре весь муравейник и вынесли обратно в лес.

oja
Москва
29.09.2005
17:00:41

Вот если на лугу дерн срезать, плешь потом несколько лет не зарастает. Видела я такие следы от любителей дерновую землю приготовить.
А как лес к таким фокусам относится?

Caltha
Москва
29.09.2005
17:17:24

Относится по-разному, иногда от этого бывает «польза». (например, на минерализованных участках может сосна возобновляться)
Почему в кавычках?
Потому, что понятия польза и вред в экологии не существует, как не существует и понятия равновесие.
Что касается качеств этой почвы, то есть леса и леса, есть почвы и почвы, как говорится.
Опишите породный состав леса, его возраст, его травянистый покров, цель взятия земли, вашу почву и все остальное, тогда можно что-то посоветовать.

Treedoctor
Зеленоград
29.09.2005
18:31:51

Есть такой опыт использования: моя подруга подсыпала под клематисы и они быстренько померли от этой их страшной болезни в. как там?

svt
Москва
29.09.2005
20:40:15

У меня на такой земле растет лесная земляника, (участок неровный, сделала терраску), вереск. Но лес хвойный, насчет лиственного сомневаюсь.

Celina
Нарва Эстония
29.09.2005
22:39:59

Брала землю для сортовых вересков из под «диких». Очень даже понравилось такое угощение моим подопечным. Этой же почвой замульчировала рододендроны. Нареканий нет.

Mauris
Калининград
01.10.2005
00:41:07

У моих родителей дача на торфяннике. В 88 г там вода по щиколотку стояла во мху. Все 6 соток( — дом) делались на привозной на тачках земле из леса с перегноем в перемешку. Постепенно. Через лет 10 вообще было не догадаться, что был чистый торф. Весь участок — садовая земля.

Вы не написали, для каких целей вы брали землю? И какая у вас почва?
Лесная земля бедная. Ведь обычно в лесах подзол, а он не плодороден сам по себе.

филифьонка
Зеленоград
01.10.2005
18:25:12

да-мс, за такой «невред» на Западе и штраф и срок можно получить, не в обиду никому, просто сравнение

salexs
Ростов н/Д
02.10.2005
01:08:13

Ну и тема. Сплошное сборище предрассудков и непонимания. :)))

Особенно понравилось:
— «под рододендроны хорошо, но мешать конечно с навозом»
— «Осторожнее с землей из леса, у моих друзей так-к-о-й муравейник образовался, муравьи рыжие, большие, уничтожать их не хотелось, в ведре весь муравейник и вынесли обратно в лес»
-«моя подруга подсыпала под клематисы и они быстренько померли от этой их страшной болезни в. как там. «

Давайте все-таки немного читать форум хотя бы, чтобы хоть чуть понимать лесную жизнь и биологию растений. Уж сколько про рододендроны писано, сколько про муравьев и вилт — а все такие перлы выдаем. 🙁

Лес бывает очень разный. Подпочва у леса бывает разная. Посмотрела б я, как порадовались бы рододендроны богатой почве из Воронежского широколиственного леса, замешанной на известняке.

НД, ответьте на вопросы Тридоктора, тогда можно будет ответить на Ваши. Иначе тут такого наговорят, что лес Вам ядовитым покажется.

ЗЫ: и согласна с Таней: лесу-то каково? 🙁

Лёля
Москва
02.10.2005
13:10:47

Доброе утро всем. Спасибо за ваши отклики. Честно говоря я немного напугана. Попробую ответить на некоторые вопросы, прозвучавшие в данной теме.
Земля взята из под вывернутой с корнем осины. Лес в основном осиновый. Возраст леса определить не могу:)) Травяной покров — это или осока вперемешку с папоротником или просто «черный» лес (как я его называю)почти без травы только опавшая листва, местами почти «непроходимые» буреломы, поросшие высоким кустарником (лозой?), болота. Ну вот, вкратце о лесе.
В земле, кот.взяли попадаются пласты темно-коричневого цвета (торф?).
На участке в основном земля глинистая. Взятую землю хотели перемешать с существующей (+добавки) и использовать под бордюные посадки для однолетников.Ну и для грядок тоже.

НД
Санкт-Петербург
03.10.2005
09:57:51

НД, так, теплее. :)) А теперь включаем логику. :))

Лес осиновый, травянистого покрова почти нет, сфагнума нет? Значит, прослойки в земле — скорее всего, листовой перегной от опавшей личтвы.

Землю взяли из-под дерева? Сколько лет оно там росло? Сколько питательных веществ съело? Это при том, что возобновляться им там практически почти не из чего? 😉 И что ж это такое Вы себе принесете?

А главное, ЗАЧЕМ? Это самый главный вопрос. Что Вы хотите получить, добавив землю из лесу? Если плодородие увеличить, то, см. выше, навряд ли, скорее, наоборот. Если увеличить рыхлость глинистой почвы на участке, то это возможно. Хотя песочек с торфом были бы эффективнее, на мой взгляд. Но это не отменит подкормок (тем более, для летников и огорода), а еще надо бы померять кислотность такой земли.

В общем, на мой взгляд, минусов больше, чем плюсов. Хотя и пугаться нечего. 🙂

Лёля
Москва
03.10.2005
12:19:12

Лёля, спасибо за разъяснения. Слава богу, принесли земли совсем немного. Я так думаю, что использовать ее можно для поднятия низких мест на участке.(?) Ну не везти же обратно в лес:)))

НД
Санкт-Петербург
03.10.2005
13:27:57

Не везти, конечно. :)) Но и не возлагать на нее особых надежд. Подмешать вместе с ней компоста да песочку. И все будет хорошо. 🙂

Если только Тридоктор чего плохого именно про осиновую землю не скажет. 🙂 Ему виднее.

Лёля
Москва
03.10.2005
14:16:28

Да, чегой-то он молчит. Ау, Тридоктор, Вы где?

НД
Санкт-Петербург
03.10.2005
14:24:59

Судя по описанию леса, место переувлажненное. В этом случае темные прослойки могут быть низинным торфом (торф ведь образуется не только на сфагновых болотах). Он немного богаче питательными веществами, чем сфагновый. Но все равно — не лучший вариант. Вот про его кислотность не скажу — не знаю. Более богатые почвы образуются под липами и широколиственными породами — кленом, дубом. И никогда не стоит (если уж приходится) брать самый нижний, серый слой — это подзол, от него никакого толку. А в заболоченных местах может быть и глей (голубовато-серый слой), он вообще вреден для растений.

Васька
Москва
03.10.2005
14:34:18

Как ни крути, а такая земля может быть только балластом или разрыхлителем.

источник

Куда идём мы с рюкзачком

Нетронутые человеческим вмешательством почвы лесов и полей представляют большой интерес для тех, кто хочет сделать почву сада пригодной для выращивания «трудно приручаемых зверьков» растительного царства. И если лиственная и дерновая земля интересны главным образом как здоровая основа для выращивания разнообразной рассады, то субстраты созданные природой на основе опада деревьев являются уникальными по заселённости их полезными грибами и микроорганизмами.

Дерновая земля (дернина). Густо переплетённая корнями трав, верхняя часть суглинистой почвы незаболоченных луговин, заселённых преимущественно злаковыми травами с примесью белого клевера. Содержит гифы сопутствующим злакам грибов. Является универсальной основой почвосмесей, предназначенных для широкого круга огородных, цветочных культур и выращивания разнообразной рассады. Дерновую землю целесообразно применять в качестве основы для культивирования многолетников и кустарников, растущих в природе на травянистых местах (pH=6,5-7,5).

Лиственная земля. Вся подстилка и верхние 5-15 см окрашенной в тёмно-бурые и чёрные оттенки почвы из широколиственного или смешанного леса, где растут такие породы как липа, клён, дуб, ель, осина. Содержит много доступной для усвоения органики, гифов грибов и почвенных микроорганизмов. Лиственная земля – прекрасная основа многокомпонентных субстратов для трудно приручаемых садовых культур (pH=6,5-7,5).

Лиственный опад. Известно, что некоторые лиственные деревья и кустарники своим опадом увеличивают плодородие почвы. Во всяком случае, их «удобрительная» способность заметно выделяет их из числа прочих растений. Репутацию почвенных улучшителей имеют такие древесные породы как липа, клён, ольха, дуб, вяз, черёмуха, бересклет. Их листья не закисляют почвы (pH=7,0-7,5), способствуют заселению её полезными микроорганизмами, исподволь превращают субстрат в подобие чернозёма. И если в природе на это тратятся тысячи лет, то в саду процесс почвообразования можно спрессовать до десятилетия. Я знаю несколько местечек, которые своей почвой резко выделяются на окружающем их фоне. И все они объединены двумя факторам: древостоем из почвоулучшающих деревьев и мощной среднесуглинистой основой.

В своём саду вы тоже преуспеете с почвенным плодородием, если в суглинистую почву будете систематически вносить листья липы, дуба, клёна… Собирать лиственный опад с верхней частью почвы следует поздней осенью, после листопада, начиная с конца октября. Его можно закапывать под перекопку, или использовать для мульчирования подножий садовых деревьев и кустарников.

Сосновый опад. Это сосновые иглы и мелкие веточки разных степеней разложения, но без низлежащей почвы, из чистых, однородных сосновых боров или сосновых лесопосадок. Обычно там совершенно отсутствует подлесок и практически нет травянистых растений. (pH=4,5-5,5) Сосновый опад – отличная мульча для хвойных садиков и композиций с участием рододендронов, гортензий, вереска.

Следует отметить, что опад всех хвойных пород не только закисляет и рыхлит почву, но и подавляет рост многих сорняков. Сильнейший эффект даёт применение соснового опада под такие «трудные» культуры как голубика, клюква, брусника, рододендроны. Очевидным объяснением этого факта является то, что в природе жизнь этих растений связана с сосной.

Еловый опад. В густых-прегустых ельниках, совершенно отсутствует травяной покров, а почва усыпана большим слоем опада различной степени разложения. Чисто органический слой из бывшей хвои, веточек и шишек нередко достигает толщины 10 см и более. Сверху лежат недавно упавшие совершенно целые хвоинки, ниже полуразложившиеся буроватые. Далее полностью перегнившая масса чёрного цвета. Почва на глубину 10-15 см тоже «окультурена» органикой. И всё это пронизано гифами грибов.

Всё это – ценнейший органический материал, густо пронизанный гифами грибов. Кстати, кислотность этого субстрата, обычно, вполне умеренная (pH=5,5-6,5). Его можно применять очень разнообразно – как под обычные деревья и кустарники, так в качестве мульчи под вересковые и брусничные.

Лиственничный опад. По своим качествам аналогичен еловому. Хорошо рыхлит почву. Нижняя полностью разложившаяся часть опада имеет пылевидную структуру и совершенно чёрный цвет. Закисляющая способность незначительная. Наряду с еловым опадом является незаменимым материалом для мульчирования подножий хвойных садиков, рододендронов, голубики, клюквы, брусники.

Сосновая земля супесчаная. Чисто сосновые леса (сосновые боры) у нас, как правило, располагаются на малоплодородных песчаных и супесчаных почвах. Если человек не сводит их полностью, то сосновые боры веками стоят на одном месте, накапливая в своём подножии изрядный слой органики: разложившихся стволов, коры, веток, шишек, хвои (pH=4,0-5,5).

Супесчаная сосновая земля включает опад с частью низлежащей почвы слоем 5-20 см. На вид это лёгкий, рассыпчатый субстрат, рыжеватый, светло или тёмно бурый по цвету. Сосновую землю рекомендуется добавлять в качестве грибной закваски под рододендроны, голубику, бруснику, вереск. Ею полезно систематически мульчировать все вересковые и хвойные растения.

Сосновая земля суглинистая. То же самое, но из-под сосняков, растущих на легко и среднесуглинистых почвах. Нередко это одиночные сосны или небольшие группы сосен среди смешанного леса. Нас интересует хвойный опад вместе с верхним (5-20 см) слоем почвы, собранный непосредственно из-под великовозрастных деревьев в радиусе до 2 м от ствола.

Суглинистая сосновая земля отличается от супесчаной даже по цвету – в глубине она совершенно чёрная. Она менее кислая (pH=5,5-7,0) и имеет иной микромир. Суглинистую сосновую землю можно применять аналогично супесчаной. Вместе с тем она пригодна для внесения практически под любые традиционные культуры от розы до смородины. Эффект от её применения многогранен. Первое – она рыхлит и обогащает почву гумусом. Второе – оздоравливает почвенный микромир. Третье – привносит полезную грибную флору.

Трухлявые пни (древесная труха). Для составления сложных субстратов особенно привлекательны полностью истлевшие еловые или сосновые пни. Часто они предстают в виде торчащих среди сфагнового мха замшелых кочек. Внутри они состоят из бурой трухи, пнёшь ногой – рассыпаются в прах. Труху и мелкую щепу таких пней целесообразно использовать для создания «живой почвы» для наиболее привередливых в отношении микрофауны и флоры растений, как-то: орхидные, грушанковые, вересковые.

Верховой торф. Рыжевато-бурый волокнистый торф верховых (сфагновых) болот, сложенный на основе сфагновых мхов. Он имеет кислую реакцию (pH=3,5-4,5), и очень гигроскопичен. В процессе проветривания кислотность значительно уменьшается. Незаменим для приготовления почвенных смесей различного назначения. Особенно полезен для выращивания вересковых.

Переходный торф. Этот торф возникает на постоянно увлажнённых местах и имеет в своей основе травянистые болотные растения: осоки, тростники, злаки, ситники… Он имеет более плотную структуру чем верховой, темнее, содержит остатки растений. Внешне бывает очень похож на навозный перегной, по цвету от тёмно-коричневого до чёрного. Имеет слабокислую или нейтральную реакцию (pH=6,0-7,0), поэтому может применяться для улучшения почвы впрямую – в виде мульчи или под перекопку. Внесение этого торфа в исходно суглинистую почву довольно быстро превращает её в богатый чернозём.

Что делать, если не копать?!

Понятие микоризы овладело мной как-то неожиданно и сразу. Такое чувство наверное испытывал каждый, кто долго изучал проблему с разных сторон, размышлял над ней, и друг в одночасье осознал её во всей голой простоте. Так произошло и со мной, пусть я и не визжал на всю округу – Эврика!

Теперь, когда я посещаю лес или сфагновое болото – повсюду вижу симбиоз и микоризу. Давлю подошвами хрусткую кладонию в сосновом бору – симбиоз! Увижу подосиновик рядом с осиной, лисичку в подножии ели – микориза! Микориза везде! Везде бактерии и животный микромир, везде симбиоз, везде гифы грибов! А где их нет, там нет и полноценной жизни!

Но что толку от знания, если оно не приносит конкретной пользы!? Постепенно я дошёл и до прикладного применения микоризы. Началось с того, что из леса я перестал возвращаться порожняком. Если не было грибов и ягод, то я вез хвойный опад, листовую землю, вересковую землю. Кстати, чаще всего моим транспортным средством выступал велосипед.

Потом додумался до ещё большего. А что, если создать в ближнем овраге такую же экосистему, как в том лесу, откуда я привожу заражённые микоризой «биоматериалы». И тогда всё что мне нужно, будет производиться поблизости. Для начала я посадил группу елочек, и наблюдал, как деревца в процессе роста стали менять свое окружение. Сначала изменения произошли в нижнем травяном ярусе. Смыкаясь кронами, ели исподволь вытесняли те травы, которые росли изначально. Сами собой исчезли пырей, дудник, крапива, купырь, сныть, герань и др. Зато неведомо откуда появились ландыш, живучка, черноголовка, черника, грушанка. Получается, что не микориза создаёт сообщество, а наоборот верхний ярус формирует условия, при которых в его подножии возникает сопутствующее ему грибное и травяное подножие.

Другими словами, микромир экосистемы определяется древесным ярусом. Стоит выкорчевать лес, как с исчезновением древесной составляющей, исчезают брусника и черника, мхи и лишайники, и их многочисленные сожители из других ответвлений растительного мира. Белый гриб и лисичка не вырастут без тех деревьев, которые им сопутствуют. То же самое касается и микоризных грибов. Что пользы с того, что я натаскаю из лесу заселённого грибницей субстрата. Вся эта бактериально-грибная закваска, без привычного окружения, не сможет жить в моём саду. Если же воссоздать условия, в которых гриб растёт в природе, то он и сам попросится в квартиранты.

Но тут выплывает ещё одна заковырка. Гифы грибов повреждаются при перекопке. Поэтому для требовательных к микоризе растений перекопка отменяется. Для чего мы перекапываем почву? Первое – чтобы уничтожить сорняки. Второе – чтобы пополнить её удобрением и улучшить механический состав. Но одновременно мы рушим годами налаженные связи между различными почвенными организмами.

В «нормальном» экологическом саду перекопка (то есть сплошное перемешивание разных слоёв почвы) допустима только на самой ранней стадии его создания – подготовке почвенной основы. А в дальнейшем плодородие почвы следует поддерживать щадящими методами. И основной из них – мульчирование. Примерно так происходит и в природе, когда опад и остатки отживших растений исподволь удобряют собой почву. Роль садовода, таким образом, сводится к тому, чтобы, не дожидаясь милости от природы, в несколько раз ускорить этот процесс путём систематического подсыпания мульчи.

Под занавес, вот ещё о чем. Когда говорят природный сад, экологический сад, то обычно имеют в виду только внешнюю (дизайнерскую) похожесть на природные сообщества. Мне сдаётся, что экологическим садом можно называть созданное человеком сообщество, в котором воспроизведено максимальное число «параллельных миров» с их естественными взаимосвязями. А это предполагает присутствие таких ветвей жизни как мелкие животные и пресмыкающиеся, птицы, насекомые, бактерии, лишайники и мхи, водоросли.

Итак, хранителями экосистемы являются деревья и кустарники. Начав с них, можно создать условия для сопутствующих им насекомых, птиц и мелких почвенных животных. Если же добавить грибную составляющую, то станет возможным приручить самые привередливые из растений. Те, чья жизнь невозможна без содружества с грибом.

источник

Трудно сказать, в почве есть грибы, насекомые, микробы и бактерии, вирусы.
Почва — живой организм с саморегуляцией. Вы нарушили жизнь и перемешали слои. Идет некий процесс налаживания жизни. Я бы пролил почву фитоспорином и земляными бактериями, чтобы ускорить процесс и придать ему некий вектор, преобладанием полезных микроорганизмов. Применяйте мульчу из сена и соломы.

Можно. Лишь бы эта земля не была кислая. Внесите органику (навоз, компост) , золу.

Это намного лучше. Как правило продают использованную землю из теплиц. Да и никто не знает откуда ее везут. Помидоры будут рады. Добавьте извести и все.

Вы крупно попали! На почве с осинового леса теперь будут расти только осины, они заглушат помидоры навсегда!

ужасы пишут, чтобы землю покупали за денежки)))

В этом году набрала земли в лесу, чтобы добавить в горшки для пикировки, некоторые помидоры ,,обрадовались,, а у некоторых поскручивались листья. Наверное какую то заразу принесла.

я сажал в прошлом году на такой земле, только не из самого леса, а рядом с лесом экскаватор капнул, снял верхний слой с травой, а под ним перегной чёрный. я его набирал себе .
далее у себя на огороде снял верхний слой земли где-то на штык 4 на 3 метра, мне просто земля нужна была в другое место. а тут смотрю перегной, я его на это место навозил.

и посадил помидоры, у меня помидоры ветки ломали, обливные были. я дурак их просто подвязал и не думал что такие обливные будут.

вообще я слышал что перегной чёрный как бы мёртвая земля, т. е. плодородный слой — это слой сверху, а под ним уже идут как бы отложения (перегной) верхних слоёв.

Если в земле отсутствуют микроорганизмы, то это мертвая земля. Если растение посадить в такую землю, оно не сможет использовать органику непосредственно для питания, т. к. предварительно органические вещества должны быть разложены особыми аэробными микробами. Если в почве нет условий для жизнедеятельности этих микробов (недостаток воздуха, большая кислотность почвы) , растение будет голодать и при большом наличии перегноя.

думаю если ниже 1 метра глубины — то там мёртвая земля. но даже, если и эту землю рассыпать осенью на огород, то весной она будет пригодна для посадки, т. к. она уже пропитается микроорганизмами, черви своё дело будут делать и т. д.

Если из хвойного то лучше не надо От иголок она кислая

Если росли осины-березы то почва довольно плодородная да и по цвету заметно. Помидоры в ней будут себя хорошо чувствовать. Но стоит ограничить или вовсе прекратить подкормку иначе из-за избытка питательных веществ растения пойдут в листья, а не в плоды. Лестная земля также хороша тем, что в ней отсутствуют возбудители болезней тех же пасленовых. И еще лесная земля: вересковая и листовая считается самой лучшей для приготавления почвенных смесей. Так что все будет хорошо.
У себя дома мы каждые 5 лет полностью обновляем в теплице почву, выбрасываем старую и засыпаем торфом. Фитофторой помидоры практически не болеют и плодоносят очень хорошо.

. ааа . мы, — В ЛЕСУ ЗЕМЛЮ НАБИРАЕМ ТОЛЬКО ПОД ОРЕШНИКОМ \ЛЕЩИНА\, ЗЕМЛЯ ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬТНАЯ, — УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЖНО СКАЗАТЬ, И ДЛЯ ЦВЕТОВ ПОДХОДИТ, И ДЛЯ ЛЮБЫХ ОВОЩЕЙ .

Вот с такой землей занесла на участок дерн-10й год избавиться не могу-по всему участку-рано весной уже зеленые и семена, семена.

Конечно, тем более Вы ее смешали с привозной. А еще если смешаете с золой и небольшим количеством удобрений, помидоры будут рады!

источник

Дорогие соседи! У меня возникло два вопроса, один по выращиванию рассады, другой про помидоры-огурцы.

1. Рассада. Как-то в очереди я услышала, как дяденька, который выращивал рассаду на продажу, сказал, что она хорошо у него растет, потому что он берет землю из леса. Там вроде как чистый перегной. И вот уже с советских времен так выращивает. А позднее я прочла, что земля из под дубов не подходит для растений, она их вроде как «глушит». Леса у нас буково-дубовые. Может быть вы владеете информацией на эту тему и сможете подсказать. То есть можно ли брать землю для рассады из леса.

2. Помидоры-огурцы. Есть насущная идея в выращивании огурцов кустовых, невысоких, и помидор так же, невысоких, в ведрах. Реально ли вырастить полноценные кусты? Помидоры по два наверное в одно ведро. Хочу не много, не плантацию. И не закапывать в землю (читала такой вариант). Огурцов так же с десяток мне хватит.

Буду очень благодарна за советы.

Да! Огурцы так решила посадить по причине того, что они страшно горят на солнце, перенести их в июне в тень в моем случае было бы легче, нежели эту тень создавать. То же и с помидорами. Такая вот задумка.

Я пробовала выращивать огурцы в ведрах, правда небольшое количество. Сделала это, для того, чтобы получить зеленцы раньше традиционных грунтовых огурцов. Места для постоянной дислокации огурцов в теплице у меня не было (и сейчас нет), поэтому и приняла решение выращенную рассаду высадить в 10 л. ведра. До окончания весенних заморозков стояли эти огурцы в ведрах в теплице (в проходах, подальше от форточек и дверей), а как ночи стали теплые, переехали на грядку, прямо в ведрах и плодоносили до осени. Ведра были наполовину прикопаны. Это позволило не пересушивать земляной ком, чему способствовало и мульчирование.

Сейчас огурцы в ведрах не выращиваю, обхожусь огуречной рассадой для грядки, которую готовлю в той же теплице. Огурчики получаю также чуть раньше, чем при традиционном посеве, но большее количество (чем с 2х ведер) т.к. засаживаю ими всю огуречную грядку, которая и плодоносит все лето.

Помидоры я также выращивала в ведрах, включая 2014, в основном в теплице, хотя были года и на улице – выносила излишки. В 2015 ведер практически не будет, сгнили, а специально новые заводить не буду.
Низкорослые (с ограниченным ростом) томаты я также выращивала в ведрах, но отдача от них совсем не та, что от высокорослых, не интересно. Если вам так принципиально иметь низкорослые томаты в емкостях, советую посеять семена (или высадить рассаду) в небольшие посадочные горшки, а как минует угроза весенних заморозков, «высадить» горшки на грядку, чуть углубив кустики томатов. Вынуть рассаду из горшков, или оставить так – решите сами.

Спасибо большое за ответ! Грядок и хотелось бы избежать по ряду причин. У нас солнце все спалит, а притенять не хочу, хлопотно и я летом не могу следить особо. Но видимо придётся придумывать с тенью. Учту все замечания.

Если интересно, то здесь я писал про похожий способ с закрытой корневой системой.

Рассаде не нужна жирная земля и нет смысла ее выращивать на чистом листовом перегное, а земля из леса не для всего подойдет. По моему опыту лучшим субстратом является смесь кокоса и перлита с регулярными подкормками.

Поняла, спасибо ещё раз. Про кокос слышала, но ещё не встречала. Поспрашиваю.

Берите только мелкую фракцию и без микоризы, она для рассады не нужна.

Не все растения любят лесную землю.

В прошлом году экспериментировала с сосновыми иголками под помидорную рассаду. Приносила из лесу (а то и прямо в лесу) ветки сосны с зеленой хвоей. Резала только хвою (ветки нельзя) на кусочки по 1,5-2 см в ведро. Когда ведро стало полным, плотно накрыла крышкой и поставила в теплое место. В оригинале это нужно было делать в ноябре-декабре, чтобы до момента посева помидоров иглица разложилась в рыхлую черную смесь. Т.к. я вычитала эту придумку в середине января, то времени дожидаться такого состояния иглицы не было. К марту нарезанные иголки лишь почернели и стали какими-то ватно-мягкими. Смешивала в пропорции 1/2 ведра черный иголок + 1/3 ведра огородной земли (с места, где будут расти помидоры, т.к. у меня в разных сторонах участка почва отличается) + 1/2 ведра покупного грунта на торфяной основе (брала универсальный). Все перемешивала, опрыскивала водой, оставляла, чтобы грунт стал приятно сырым и, загрузив им кассеты для рассады, высевала помидорки. Что могу сказать — что помидоры, как обещали, были намного зеленее, чем при выращивании просто в покупном грунте + огородная земля. Немалую роль играет еженедельное опрыскивание Оксидатом торфа по листьям.

Иглицей подсыпаю (типа мульчирую) клубнику — тоже листики зеленее стали и ягоды не на земле лежат, а на иголках. Для этого ходила в лес и грябала рыжие сухие иголки на опушке. Кстати, по иголкам слизням «не вкусно» ползать. Видимо, клубника тоже любит кисленькое в почве, ведь сосновый опад и иглица подкисляют почву.

Пробовала выращивать помидоры в ведрах и больших горшках — осталась разочарована. Требуют неоправданно много беготни — земля в ограниченном пространстве ведра или горшка быстро сохнет и сильно слеживается. Корням тяжело в таких условиях. На грядках без укрытий помидоров таких сортов было на порядок бфольше и сами кусты выглядели живее

Почему Вы не хотите посеять огурцы сразу в тень, чтобы потом с ними не носится? Они, ведь, на самом деле, не любят, когда их лишний раз передвигают. Плети легко теряют завязи, когда пытаешься упорядочить направление движения 🙂 Кустовые огурцы мне нравятся больше, но не сортовые, а гибриды F1 — сколько бы про них не говорили, то это зло и пр., но урожай с гибридов всегда хорош, даже в самое худое лето, а сортовые капризны. Для меня важно, что занимая грядку 10 х 1 м, я могу покушать, закатать и засолить, угостить родных, продать, а не такую грядку отдать огурцам и получить неполное ведро сортовых огурцов, если лето с погодой «не угадало».

Видимо так и посажу, только эту тень надо сотворить как-то. Муж вообще меня отговаривает от огурцов и помидор, у нас они по 15 рублей были этим летом. Но вроде как надо бы. Почитала отзывы и поняла, что в ведрах они вообще высохнут скорее всего. У меня соседка базилик в тазике выращивает под навесом, очень хорошо получается. Много-много, она из него компаты варит. То есть тень это актуально, будем думать.

Вот и я такая, как вычитаю что то новое и интересное — и бегом пробовать 🙂 .

Для рассады чего только не использовала: и подмешивала в землю спитую высушеную заварку, и шелуху от семечек, и перепревшие сосновые иголки, и лесную землю. Сажала и в чистый компост, и в смешанный с покупной землей..

Пришла к выводу, что все это пляски с бубнами. Лучше всего у меня рассада растет в обычной земле с грядки. Если мало запасла, смешиваю с покупной землей. Ничем не удобряю.

Каждый год обязательно сажаю 3 огурчика в половину металлической бочки, в конце апреля. Для ранних салатов. Бочку удобно укутать в кокон, пока не наступит тепло, она хорошо прогревается, огурчики растут быстро. Стоит она у меня под деревом, чтобы не перегревалась летом.

Помидоры в ведрах пробовала — сильно уступают грунтовым по урожайности и крупноплодности. Поливать надо чуть ли не по 2 раза в день. И на 1 ведро 2 куста — много, лучше один.

А вот кабачки, патиссоны и тыквы растут в таких бочках значительно лучше и быстрее, чем в грунте. Вот для сравнения: этот кабачок растет в бочке, а этот в грунте, посажены в один день.

Эксперименты — это здорово, потому что это опыт! Тоже думала смешать покупную простую землю со своей. Собственно все годы так и сажала рассаду — в свой суглинок, мне нравится выращивать рассаду. Потом на сами кустики времени нет ухаживать.

Моя знакомая в Ростовской области уже несколько лет использует для выращивания огурцов принцип «трёх сестёр’:высживает туннель из кукурузы и подсолнечника,рядом с ними вьющуюся фасоль ,а в туннеле располагает огурцы.Здесь главное првильно соорентировать посадку так,чтобы кукуруза с фасолью притеняли огурцы.

Я такое знаю, так выращивают в Мексике)))) Я пробовала, у меня получается не равномерно. пока кукуруза вырастает огурец уже вьется в стороны и сохнет. Но спасибо, что напомнили! я еще раз подумаю последовательность посадки в таком варианте, подумаем) Кто-то у нас так сажал вроде бы из приезжих, надо пораспрашивать.

Подумала, а как их поливать. и полоть. хм. я сажала так: в одну ямку кукурузу, огурец и фасоль. Мне эта идея очень нравилась, но не вышло, может быть надо было усовершенствовать.

Нет не в одну ямку кукурузу и огурцы.Два ряда в шахматном порядке кукурузы с фассолью,через 30 см грядка огурцов,через 30 см опять кукуруза с фасолью.

А не надо сеять в одну лунку и огурец и кукурузу, сначала посейте огурчики, а потом рядышком лунку под кукурузу, они почти вместе рост набирают, у нас так почти все делают. Кукуруза немножко защитит огурчики от мучнистой росы. Да ничего не сохнет у нас тем более в июне ещё не так жарко, сами говорите продавались по15 рублей, значит урожай есть и неплохой))).. Помидоры вобще любят пожарче, их поливать нужно только пока хорошо примутся и в рост пойдут. А вот то что сейчас +15, и у меня на клумбе подснежники расцвели—это плохо—январь однако, зиму никто не отменял(((.

Спасибо за ответ! Помидоры тоже подгорают. А то что плюсовая температура, для нас нормально, каждый год так. Такие зимы в регионе. В целом ведра отменяются, теперь подумаем про затенение.

Нескажжите))), температуры каждый год разные, бывают конечно февральские окна, но чтобы в январе подснежник расцвел —это впервые. Мы от вас всего 80 км. почти соседи, особой разницы в климате нет))).

Ааа, ну у нас ничего не цветет:-) пока все в норме по погоде. Будет похолодание в феврале и все, мы тут ориентируется по Фишту, ещё никогда не обманывал:-)

Знаю Фишт)), моложе были ходили и на Лауру и на Грустную—краааасота:))

Ведра с помидорами актуальней для нас, северян, чтоб вырастить кусты с забегом по времени и при похолодании быстро их убрать в теплицу.

Лесная земля хороша тем, что в ней меньше специфических возбудителей болезней огородных культур и почвоутомления по ним нет.

Чтоб притенить огурцы можно натянуть на дуги, рамы или шалашики нетканый материал с просветами для вентиляции.

Наверно поможет им хорошее мульчирование, вода из мульчи не так быстро улетучивается и в растения поступит, и приземный слой воздуха увлажнит.

И , конечно, никаких грядок! Опять же, на Севере мы поднимаем растения к солнцу подальше от весеннего избвтка воды в почве, а Вам надо сажать на ровной поверхности. а то и в траншейках, они на первых порах и притенку создадут, и опять же уменьшат испарение.

источник

Сначала я расскажу как я делаю почвогрунт , а потом рассмотрим какие ошибки допускают дачники при его составлении.

Народная мудрость гласит: успех будущего урожая на 50% зависит от качества семян, на 30% — от качества рассады и на 20% — от погоды, от того, как вы будете ухаживать за растениями летом и т.д.

Где купить качественные семена мы даём информацию в разделе «Волшебный мир семян», а в этой статье мы рассмотрим другой, не менее важный вопрос: как грамотно составить почвогрунт для выращивания рассады. Конечно, опытные дачники умеют это делать, а вот для начинающих будет полезно прочитать эту статью.

Моя соседка получает низкие урожаи овощей, и одна из ошибок – плохой состав почвосмеси, которую она делает на основе земли, взятой из леса.

Два года я рассказываю ей почему нельзя брать для выращивания рассады почву из леса, но она упрямо продолжает это делать.

Ну, как говорится, Бог с ней, я даю советы тем, кто в них нуждается.

— в лесу бедные почвы, всё питание из них «расхватали» деревья;

— в лесу больные почвы, т.к. уже много лет стоит засушливая погода из-за которой погибают черви и микробы, а именно они создают гумус (питание) в земле и обеззараживают её.

И вот почему-то некоторые дачники считают, что это и есть лучший вариант почвы для выращивания рассады. Когда я прошу их привести доказательства в пользу лесной земли – они ничего не могут сказать.

Дорогие мои, учитесь рассуждать , используя полученные из «умных» книг знания. Вот из немецкой книги я узнала, что землю для выращивания рассады, лучше всего брать из-под крапивы, или лопухов, т.к. эти растения её хорошо структурируют в комочки, благодаря чему она хорошо дышит, а значит, в ней нет грибка фузарии, который приводит к корневым гнилям.

Во-вторых, крапива и лопух показывают: где они растут – там земля «жирная», т.е. богатая питательными веществами. Эти растения растут только на таких почвах, богатых гумусом.

Какие ещё допускают ошибки дачники?

Некоторые берут землю со своего огорода. Что ж, это неплохой вариант, только надо знать из-под каких растений можно её запасать.

! Нельзя брать землю под выращивания рассады томатов с грядки, где росли томаты, перцы, баклажаны, картофель – все растения из семейства паслёновых.

! Нельзя брать землю с грядки, где росли огурцы и использовать её для выращивания любой культуры из семейства тыквенных.

Кстати, не все дачники знают, что огурцы тоже относятся к этому семейству.

! Нельзя брать землю с грядки, где рос лук и использовать её для выращивания рассады лука Эксибишен, или какого- нибудь другого сорта лука.

То есть, и здесь надо соблюдать закон севооборота.

Земля из-под цветов, земляники, любого другого многолетника – тоже плохой вариант, т.к. у этих растений корневые выделения очень ядовиты и погубят вашу рассаду.

Хорошая почва бывает после гороха, фасоли, или сидератов, после зеленных трав.

Но и здесь «надо включать мозги». Нельзя брать землю с грядки, где росла Белая горчица (сидерат) для выращивания рассады капусты, т.к. эти культуры относятся к одному семейству крестоцветных. Соблюдайте севооборот!

Как видите, найти хорошую землю для выращивания рассады не так просто. Можно, конечно, пойти в магазин и купить готовый почвогрунт, но не у всех сейчас есть деньги на покупку большого количества магазинных субстратов.

Я, например, заготовила 12 вёдер земли из-под крапивы, и мне придётся закупить столько же мешков торфогрунта (покупаю его в г. Тольятти на ул. Победы 10-, склад №10 в больших упаковках).

Раньше в качестве разрыхлителя покупала вермикулит, а теперь вынуждена заменить его на речной песок. Сын съездил на берег Волги и набрал 4 ведра.

Почвосмесь составляю рано, обычно в ноябре, когда заканчиваются дела в саду, т.к. работа эта длительная, на неё уходит обычно 1-2 дня, готовая почвосмесь «зреет» не менее двух месяцев.

Надо тщательно выбрать корневища из земли, камешки. Песок надо просеять сквозь сито. Если вы используете в качестве разрыхлителя кокосовый субстрат, то его надо предварительно размочить.

Если вы намечаете начать посевную в марте, то надо сделать почвосмесь в январе, т.е. за 2 месяца.

Что означает: земля должна «созреть»? У специалистов – овощеводов существует понятие «земля бесится». Эта ситуация наблюдается при смешивании разных грунтов, имеющих разное рН и разный питательный состав. В песке, например, нет солей, а в магазинном торфогрунте их много – вот и пошли бурные процессы обмена, перекрёстных реакций, осмоса и т.д.).

Сеять в такую смесь семена нельзя, она должна успокоиться, «созреть». Вся смесь должна иметь один и тот же рН и одинаковую концентрацию солей. На это уходит примерно 2 месяца. За это же время полезные микроэлементы, которые есть в земле, запасённой с огорода (с полевых грядок) , успевают обеззаразить почвогрунт от вредных бактерий.

Если вы взяли землю не с огорода, а как и я из-под крапивы, где всё лето из-за засухи массово гибли полезные микроорганизмы, то придётся вносить наших подземных помощников искусственно, полив её раствором микробиологического препарата Восток ЭМ-1, или Байкал ЭМ-1, или посыпав землю препаратом БакСиб -2 Бактерии Сибирские).

Вы видите, как я рассуждаю, готовя землю для рассады, и вы должны сознательно подходить к этому поистине священному делу – выращиванию рассады. Я много лет составляю один и тот же состав почвогрунта и пока менять его не собираюсь, т.к. получаю отличную рассаду.

источник

Опытные дачники большинство культур выращивают через рассаду. Ее качество, а значит, и будущий урожай существенно зависят от грунта, в который лягут семена. Если вы намерены получать отменные урожаи со своего участка, узнайте, какой должна быть земля для рассады и как приготовить ее своими руками из различных компонентов. Разберитесь в тонкостях составления почвосмесей, способах их подготовки к посеву, и ваши зеленые питомцы будут расти крепкими, стойкими, здоровыми.

Самый правильный питательный грунт для рассады тот, который полностью обеспечивает потребности конкретной культуры. Одно растение нуждается в плодородной влажной почве, для другого это настоящая беда — ему подавай бедную сухую землицу. Некоторым экземплярам по нраву кислая земля, а большинство негативно реагирует на повышенную кислотность. Словом, мечты садоводов-огородников об универсальном грунте для рассады несостоятельны.

Молодым саженцам нужна лучшая почва

Однако существует ряд базовых требований к горшечной почве, в которую вы планируете посеять семена. Приготовленный своими руками почвогрунт для рассады должен быть:

Посторонними включениями следует считать:

  1. Глину. Будучи добавленной в почвенную смесь, глина делает ее слишком плотной, плохо пропускающей воздух и воду, что приводит к заболеваниям сеянцев.
  2. Растительные остатки, активно разлагающиеся компоненты. Неперепревшие листья или навоз могут начать разлагаться с выделением тепла и уменьшением концентрации азота в грунте, что губительно для молодых растеньиц. Недостаток азота негативно сказывается на их развитии, а при температуре почвы, превышающей 30°C, могут даже погибнуть корни.
  3. Семена сорняков. Сами по себе они не столь опасны, но на них могут присутствовать возбудители болезней.
  4. Червей, личинки насекомых. Ведь даже дождевой червь, такой полезный для огородных грядок, находясь в рассадном горшочке, может причинить немалый вред юному растению.

Важно учитывать требования растений

Всем перечисленным выше требованиям вряд ли может соответствовать обычная почва, спешно накопанная на любимом огороде, в саду или в лесу. Она входит в состав грунта для выращивания рассады, но обычно его делают многокомпонентным, добавляя торф, песок, перегной и иные составляющие. Однако основой почвогрунта все же остается земля, составляющая 25-50% его общего объема.

Замечательной составной частью станет лесная земля, если вы заготовите ее в конце дачного сезона и оставите приготовленную на ее основе почвосмесь до весны. В этом случае необходимо понимать, из-под каких деревьев лучше брать землю для рассады из леса, чтобы добиться впечатляющего результата. В роли здоровой основы для лучшего почвогрунта наиболее интересны дерновая и лиственная.

Заготовка дерновой земли – дело непростое. Напрасно некоторые дачники считают, что достаточно снять дернину и накопать землицы из-под нее. В реальности дерновой землей именуется субстрат, образующийся в результате длительного процесса с укладкой пластов дернины в штабель или проливкой коровяком. Качественную дерновую почву можно получить лишь через два сезона, просто взять и принести ее из леса не получится.

В конце сезона — за дарами леса

Зато можно накопать земли из-под лесных деревьев. Не стоит ее брать там, где деревья и подрост чахлые, выглядят болезненно, а также под деревьями, листва которых содержит много дубильных веществ: это дуб, каштан, ива. Годится земля из-под деревьев большинства лиственных пород. Земля из соснового леса для рассады тоже пригодна, однако нужно помнить, что хвойная почва имеет повышенную кислотность.

Большинство дачников практикуют каждой осенью заготовку земли для рассады на собственных грядках. Это удобно, быстро и по большому счету надежно, если соблюдать некоторые «меры безопасности». Кроме того, существует не лишенное рационального зерна мнение, что огородную землю для рассады лучше набрать там, где для нее определено на будущее постоянное место. При этом сеянцы будут адаптированы к почве, в которую будут пересажены, и лучше приживутся.

  1. Соблюдать требования севооборота:
  1. В обязательном порядке продезинфицировать огородную землю. О способах санирования будет рассказано ниже.

Возможности для приготовления и хранения почвенных смесей есть не у всех. Решая, какой грунт выбрать для рассады, современные овощеводы и цветоводы часто останавливают свой выбор на красиво расцвеченных пакетах с готовыми смесями из садовых магазинов. У готового почвогрунта есть преимущества:

Однако покупная почва имеет и существенные недостатки:

Бывалые огородники советуют применять покупной почвогрунт, смешивая его в равных частях с обеззараженной огородной или дерновой землей и добавляя в качестве раскислителя мел, известь или доломитовую муку (до 3 ст. л. /10 л смеси). Основано это на небезосновательном мнении, что готовая почвосмесь обычно состоит большей частью из торфа и имеет кислую реакцию.

Изучая состав приобретаемого грунта, нелишне владеть информацией, какой торф лучше для рассады — верховой или низинный. Это поможет оценить свойства покупной смеси и пригодится для самостоятельного составления. Верховой торф более рыхлый и кислый (требует известкования), но менее питательный, чем низинный. Оба вида торфа применяют для приготовления рассадного грунта в домашних условиях.

Добротность приготовленной своими руками почвосмеси определяется качеством и соотношением ее составляющих. Для рассады применяют компоненты грунта, как органического, так и неорганического происхождения. Из органики в дополнение к почве можно использовать:

Грунт для рассады составляют из нескольких компонентов

Что можно добавить в землю для рассады из неорганических веществ:

Желательно все необходимые компоненты подготовить с осени и в этом же сезоне приготовить своими руками землю для рассады в пропорциях, требующихся для планируемых к посадке культур. Это лучший вариант: за зиму все составляющие успеют «подружиться», произойдут определенные обменные процессы, благодаря которым почва созреет и по весне вскормит здоровые, крепкие растения. В домашних условия хранить ее нужно в закрытых п/э мешках.

Могут использоваться различные соотношения песка, торфа и земли для рассады различных культур. Но в целом это основные компоненты почвосмесей, рецептов которых не счесть. Большинство овощей (баклажаны, капусту, перцы, помидоры) устроит смесь равных объемов этих составляющих. При отсутствии торфа его успешно заменит перегной. Прекрасно дополнят ведро такой смеси два стакана золы.

Важно! Сеянцам не нужна особо питательная почва. Школку для посева семян можно создать из обеззараженной дерновой или огородной земли. А пикировать растения нужно в более питательный грунт.

Почвогрунт для зеленых питомцев

Теперь пора разобраться, как подготовить землю для рассады в домашних условиях, чтобы исключить вероятность поражения сеянцев грибковыми заболеваниями или насекомыми. Ведь случается, что от черной ножки гибнут в полном составе едва появившиеся всходы. Пробудившиеся насекомые также могут изрядно навредить всходам и даже подросшей рассаде.

Поэтому составленную почвосмесь необходимо дезинфицировать. Известно немало способов обеззараживания почвы для рассады в домашних условиях:

  1. Термические:
  1. Химические:
  1. Биологические:

Любой метод имеет свои плюсы и не лишен минусов. Нужно уяснить особенности применения каждого способа и выбрать наиболее приемлемый для себя.

Самый естественный способ термического обеззараживания своими руками — это промораживание земли для рассады. Преимущественно этот способ применим для обработки грунта, заготовленного с осени, в регионах с морозной (–15–20°C) зимой и заключается в следующем:

  1. Осенью затарить почвосмесь (или ее компоненты) в небольшие мешки из ткани.
  2. Мешки оставить на холоде — в сарае, на открытом балконе, под навесом.
  3. Месяца за три до рассадного сезона грунт внести в теплое помещение, дать оттаять.
  4. Выдержать в тепле 7-10 дней.
  5. Вновь отправить мешки на мороз, который погубит пробудившиеся к этому времени семена сорняков, яйца и личинки вредителей.
  6. Эту процедуру за зиму можно проделать неоднократно.

Важно! Этот метод щадящий по отношению к почве, помогает защитить сеянцы от многих вредителей, но предотвратить некоторые болезни неспособен. Поэтому перед посевом семян почвосмесь следует обработать марганцовкой или фунгицидом: например, Фитоспорином.

Промораживание грунта в тканевых мешках

Высокотемпературное прокаливание грунта (выше 100°C) позволяет избавить его от всех вредоносных микроорганизмов. Но наравне с патогенами гибнут и полезные почвенные бактерии, почва лишается нормальной структуры и плодородности, практически становится мертвой. Если вы выбираете такой способ санации, нужно ясно представлять себе, как прокалить землю для рассады в домашних условиях правильно:

  1. Грунт пролить кипятком. Прокаливать сухую землю нежелательно.
  2. Выложить на противень невысоким (до 5 см) слоем, поместить на средний уровень духовки.
  3. Прогревать при 90°C в течение получаса.

Прокаливание земли в духовке

Описанный выше процесс является не только прокаливанием, но одновременно и пропариванием земли для рассады в духовке. Есть и иные способы пропаривания.

Метод пропаривания почвосмеси для ее стерилизации довольно распространен среди огородников. Если пролить кипятком землю для рассады и немедленно прикрыть емкость крышкой или пленкой, это будет простейшим вариантом пропаривания. Но лучше пропаривать грунт, выложив его на решетчатую поверхность (металлическое сито, дуршлаг) и поместив на час-полтора в большую емкость над кипящей водой. Емкость следует прикрыть крышкой.

Важно! Запах, образующийся при нагреве почвы (если это не чистый песок), далек от совершенства. По этой причине санацию значительных объемов лучше производить на открытом воздухе.

Почву можно пропаривать на металлическом сите

Можно взять на вооружение интересный способ прокаливания-пропаривания, изобретенный смекалистыми дачниками. Они пользуются рукавом для запекания: помещают в него влажный грунт, прогревают 40 минут в духовке при температуре 120-150°C. При этом присутствуют эффекты прокаливания, пропаривания и обработки кипятком, а почва сохраняет имеющуюся влагу и структуру.

Пропаривание земли на открытом воздухе

После любого вида термообработки следует:

  1. Остывшей земле дать возможность насытиться воздухом. Для этого нужно, как минимум, старательно перемешать почву в емкости для хранения. А лучше рассыпать смесь на пленке слоем до 10 см, чтобы она стала рыхлее, восстановила нормальную структуру.
  2. Почву желательно «оживить» биогумусом и каким-либо биопрепаратом («Байкал», «Возрождение», «Сияние»). Дать ей отдохнуть некоторое время, определяемое инструкцией к препарату.

Грунт после пропаривания нужно насытить воздухом

Легко заметить, что термообработка почвы своими руками – занятие хлопотное, требующее серьезных затрат времени. Проще продезинфицировать землю для рассады растворами различных химпрепаратов, эффективно расправляющихся с почвенными вредителями. Готовя в домашних условиях грунт для декоративных растений, можно обработать его «Актарой» или «Актелликом». Но вряд ли кто из современных дачников станет использовать подобные составы при подготовке почвосмеси для овощей.

Обработка почвы для рассады марганцовкой (перманганатом калия) и медным купоросом применяется многими. Марганец неплохо справляется с обеззараживанием, являясь к тому же своеобразным калийным удобрением. Дезинфекцию с помощью марганцовки нужно проводить в таком порядке:

  1. За 1-2 недели до высева семян приготовить прозрачный малиновый раствор перманганата. Достаточно 5 г вещества (чайная ложка без верха) добавить в ведро довольно горячей воды, но не кипятка.
  2. Хорошо перемешать, следя, чтобы не осталось нерастворенных кристаллов.
  3. Пролить почвенную смесь горячим раствором, накрыть емкости пленкой.
  4. Повторить эти манипуляции за 3-5 дней до посева.
  5. Обработку медным купоросом проводят однократно, за 3-4 недели до высева семян. Дозировка та же, что и для перманганата калия.

Важно! Медный купорос и перманганат калия – мощные окислители, пригодные для обработки щелочных и нейтральных почв (дерново-карбонатной, чернозема). Дезинфицировать ими почвогрунт, имеющий кислую реакцию, не следует.

Раствор марганцовки для санации почвы

Взять на заметку стоит также лучшее народное средство для стерилизации почвы — обыкновенный горчичный порошок. Он обезопасит рассаду от бактерий, вирусов, грибков, нематод, трипсов. Требуется всего столовая ложка сухой порошковой горчицы на 5 литров грунта. Хорошо сочетать эту добавку с азотным удобрением.

Порошок горчицы отличный санитар почвы

В последние десятилетия производители радуют садоводов-огородников качественно новыми препаратами для обеззараживания почвы, безопасными для растений и человека. К ним можно отнести:

Биофунгициды и ЭМ-препараты

Биофунгициды содержат культуры бактерий, эффективно действующих против возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний. Состав может также дополняться гуминовыми веществами. Перечисленные и подобные им фунгициды эффективно подавляют болезни, снимают почвенное утомление, снижают токсичность почвы, восстанавливают ее микробиологический баланс после термо- или химической обработки.

Использовать эти средства несложно. В целом действовать нужно согласно рекомендациям производителей, указанным на упаковке. Варианты могут быть различными. Например, при подготовке почвы для рассады своими руками можно просто смешать 1 г «Триходермина» с 1 л грунта. Опытные растениеводы-практики советуют применять совместно «Гамаир» и «Алирин-Б»:

  1. За 3 дня до высева семян развести по 1 таблетке «Алирина» и «Гамаира» в небольшом количестве воды — 1,5-2,0 стакана.
  2. Довести объем раствора до 10 л.
  3. Пролить почвосмесь, накрыть пленкой до посева.

Замечательно сказываются на состоянии почвы ЭМ-препараты. Они содержат полезные живые микроорганизмы, в результате жизнедеятельности которых земля оздоравливается, приобретает хорошую структуру, становится плодородной, буквально оживает. Патогенам в такой почве не остается места. Оздоровить грунт (на примере «Байкала ЭМ1»), можно так:

  1. Хранившуюся в холоде почву занести в теплое помещение за 3-4 недели до высева семян.
  2. За неделю до посева заполнить рассадные емкости почвосмесью.
  3. Пролить приготовленным по инструкции раствором препарата 1:500.
  4. Накрыть емкости пленкой, держать в темноте.

Важно! Биопрепараты содержат живые бактерии и требуют неукоснительного соблюдения инструкций по использованию и хранению.

Пакеты с покупным грунтом

Теоретически разноцветные пакеты из садовых магазинов должны содержать грунт, полностью готовый к посеву семян — плодородный, без вредителей, болезнетворных грибков и бактерий. К сожалению, практика показывает: далеко не всегда уверенность в этом оправдана. Если вы убеждены в качестве приобретенной почвы и в добросовестности ее производителя, содержимое можно не обеззараживать.

Если есть сомнения, надо решить, чем обработать покупную землю перед посадкой рассады и как это сделать. В принципе, правила те же, что и для составленной собственными руками почвосмеси, о которых уже сказано. Можно использовать и такой прием: опустить купленный пакет в ведро с кипятком, оставить в нем под крышкой до полного остывания, затем процедуру повторить.

Некоторые дачники используют прогрев пакета в микроволновке на максимальной мощности, пока почва не начинает парить. Пакет при этом прокалывают в нескольких местах, чтобы он не взорвался. После такой обработки стоит обязательно заселить почву полезными бактериями с помощью биогумуса, ЭМ-препаратов, чтобы вернуть ей жизненные силы. Наглядно с процессом обработки покупного грунта вы познакомитесь, просмотрев познавательный ролик.

Видео: Подготовка растительного грунта своими руками

Процесс создания земли под рассаду своими руками – непростое, но увлекательное занятие. Изучите различные рецепты почвосмесей, выберите для себя те, что по душе. Отнеситесь к их приготовлению осознанно, ответственно, и зеленые питомцы отблагодарят вас за заботу отменным урожаем.

источник

Читайте также:  Когда можно резать свинку переболевшую рожец

Популярные записи

Вяленые кабачки на зиму в домашних
Когда у ёлок можно подрезать нижние ветки?
Как избавиться от знака корня
Зависит ли от веса сколько съедать чеснока
Как сушить бергамот для чая
Когда подкармливать розы куриным пометом
Как скобами крепить спанбонд
Какие овощи и цветы не любят золу древесную