Меню Рубрики

Можно ли из садового опрыскивателя покрасить каркас бани септиком

Вопрос — антисептик Сенеж-Био нужно нанести на большую площадь без кисти (о преимуществах втирания кистью, разумеется, осведомлен, но в данном случае неактуально, тем более, что антисептик хорошо впитывается) — соответственно, нужен пульвер, типа садового баллона с ручным насосиков и шлангом.
Я не в курсе констстенции Сенеж Био (насколько он гуще обычной воды), поэтому ищу ссылку на конкретный пульвер из имеющихся в широкой продаже, который уже использовал кто-либо.
спасибо

обычный для побелки. В строительных магазинах продаётся.

Я использую примерно такой:

Тоже садовым опрыскивателем наносили. Типа как на фото выше.

Жук ранцевый на ура.
Стропильная конструкция на сто квадратов обработана, без проблем.

Всем спасибо, приобрету какую-нить из моделей «Жука».

Вопрос не в тему: пауки в гараже надоели. Гараж обшит деревом (есть много щелей).
Чем бы пройтись с распылителя чтобы всякая тварь не селилась?

quote: Originally posted by AZProtect:
Вопрос не в тему: пауки в гараже надоели. Гараж обшит деревом (есть много щелей).
Чем бы пройтись с распылителя чтобы всякая тварь не селилась?

Пауков нельзя трогать, они- к деньгам.

Шашку дымовую зажечь. мухояр. мрет все живое. цена 30р на любой почте.

А на долго хватает? Как самому потом в гараж заходить (машину хранить)?

У гаспылителя не должно быть люминивых трубочек. Только голимый пластик.
Сенеж огнебиопро растворил люминий у меня в распылителе за пару месяцев.

quote: Originally posted by Crab12:

У гаспылителя не должно быть люминивых трубочек. Только голимый пластик.
Сенеж огнебиопро растворил люминий у меня в распылителе за пару месяцев.

Спасиьбо за уточнение!
У него что — щелочная основа, получается?

quote: Originally posted by RTDS:

Спасиьбо за уточнение!
У него что — щелочная основа, получается?

quote: Originally posted by Crab12:удобнее маленьким ручным пользоваться. На литр-два. Чем огромным, литров на 10.

quote: Originally posted by vovast:

Уточню: у большого — раздвижная «удочка», метров до 4 по вертикали берет.

quote: Originally posted by RTDS:

ссылку на конкретный пульвер из имеющихся в широкой продаже, который уже использовал кто-либо.

quote: Originally posted by Pavel_A:

Антисептик уже купили?
Если нет, возмите лучше Неомид трудновымываемый. Он лучше и дешевле.

Нет, еще не покупал.
Спасибо, присмотрюсь.

quote: Originally posted by Crab12:
Во-во. Я на это и купился. И эта люминиваевая раздвижная удочка и сгнила.
Там еще одно неудобство. Плечевой ремень задевает за предохранительный клапан и стравливает воздух из баллона.

quote: Originally posted by RTDS:

Нет, еще не покупал.
Спасибо, присмотрюсь.

Я покупал в леруа. Правда немного друрой. Тот состав разводился 1:5 (по ссылке 1:9). Я делал раствор пожирнее, из 5 литров концентрата получалось 20 литров антисептика. По ощущениям состав был намного концентрированнее чем сенеж био. Запах обоих составов одинаковый — аммиак. ИМХО — неомид намного лучше сенежа. Раньше готовый раствор Неомида выходил в 2 раза дешевле чем Сенеж. Сейчас может быть дороже, из-за курса рубля.

quote: я красил таким [URL=http://www.enter.ru/product/do. 61#.U2kAp_l_tD0

пытался я похожим (фабрично-китайским, 220в, емкость расположена аки магазин у автомата) антисептик распылять в сарае, от короеда. Как раз «Сенеж».
Должен заметить, что работать подобным аппаратом удобно исключительно по стенам. При попытке направить струю в сторону потолка распылитель захлебывается и поливает большей частью руки пользователя, норовя плеснуть еще и за шиворот. Для потолочных досок вынужден был перейти на обычную ручную прыскалку, прикручиваемую к полуторалитровой бутыли.

quote: При попытке направить струю в сторону потолка распылитель захлебывается и поливает большей частью руки пользователя

Ну в моем случае не совсем вертикальная была — стоя на стремянке под потолком держал распылитель параллельно потолку и брызгал почти в упор, пытаясь направить сопло чуть чуть вверх. Однако малейшее отклонение струи от горизонтали уже делало работу невозможной.

http://www.hozland.ru/PIC/000007412.jpg
200руб
Распылял 5л фтористого натрия (купил сухой порошок и развел в дист. воде)
10 минут работы

Ранцевый очень удобен если обьемы большие, одной рукой подкачиваешь другой направляешь сопло.

внутренности потом не разъест у опрыскивателей?

Вроде не разьедает, водой потом промываю и все ок, уже несколько лет.

quote: Originally posted by Crab12:

Сенеж огнебиопро растворил люминий у меня в распылителе за пару месяцев.

quote: Originally posted by Freemason:

При попытке направить струю в сторону потолка распылитель захлебывается

а, краб, так если брать аммиачный, ясен пень сожрет)
Я огнебио распылял, оранжевый

Я распылял неомид синий (зеленый).

на сколько эффективна обработка распылением?
кисточкой как то надежней))

ну попробуйте, попытайтесь.
Кисточкой 150 квадратов стропил обработать ДВА раза.
Потом отпишетесь, как оно.

Я кстати обрабатывал — очень муторно!

quote: Originally posted by Русич:
ну попробуйте, попытайтесь.
Кисточкой 150 квадратов стропил обработать ДВА раза.
Потом отпишетесь, как оно.

По честноку, если это будет крыша моего будущего капитального дома, то буду сам кисточкой.
Даже от помощников откажусь.

Да ну фигня это, нормально из опрыскивателя обрабатывать, не хуже чем кисть а то и лучше.

Что то сломался у меня этот «Жук» после пары применений.
Втулка на насосе треснула и жидкость теперь не в распылитель идёт, а выдавливается из емкости из под ручки насоса :-(.
Это лечится или придется новый покупать? Подозреваю, что любая склейка будет разорвана давлением с первой же попытки.

Наверно новый придется покупать, он вроде не очень дорогой. Не повезло.

Завод выпускает ремкомплекты к «Жуку» (прокладки, втулки, клапаны и проч).
Но в магазинах их почему то не продают, а доставка из сетевых лавочек стоит почти как половина опрыскивателя. Хоть в Ковров, на завод поезжай.
Однако в работе аппарат очень удобный, спору нет.

Обрабатывал Сенежем деревянный потолок в гараже. С дуру не одел респиратор. Надышался микропыль от распылений, сжег всю слизистую носа.
Народ, помните о ТБ, очки+респиратор.

да и сильно не надувайте бачек, у меня один раз — лопнул.

жук — херовый респиратор, воздух не держит.
или ищите лучше или проверяйте — накачайте и посмотрите шипит или нет

Обрабатывал Сенеж Инка, краскопульт Вагнер 670.

Микро-отчет.
Покрыл Сенеж-Био домик 2-этажный 6х6 (брус + щитовка).
Покрыл в 2-3 слоя, антисептика ушло дофуя.
Использовал 6-литровый Жук. Ушло два Жука
Один треснул по насосу — перетянул ручку, или брак — хер знает, но запаять не удалось, купил второй.
В целом наносить очень удобно, мелкое распыление экономично, а крупнокапельное применяется там, где достать нужно, чтобы лестницу лишний раз не переставлять — у конька и в верхней части фронтонов.

источник

Вопрос не в тему: пауки в гараже надоели. Гараж обшит деревом (есть много щелей).
Чем бы пройтись с распылителя чтобы всякая тварь не селилась?

Русич

quote: Originally posted by AZProtect:
Вопрос не в тему: пауки в гараже надоели. Гараж обшит деревом (есть много щелей).
Чем бы пройтись с распылителя чтобы всякая тварь не селилась?

Пауков нельзя трогать, они- к деньгам.

У гаспылителя не должно быть люминивых трубочек. Только голимый пластик.
Сенеж огнебиопро растворил люминий у меня в распылителе за пару месяцев.

TAURUS

RTDS

quote: Originally posted by Crab12:

У гаспылителя не должно быть люминивых трубочек. Только голимый пластик.
Сенеж огнебиопро растворил люминий у меня в распылителе за пару месяцев.

Спасиьбо за уточнение!
У него что — щелочная основа, получается?

quote: Originally posted by RTDS:

Спасиьбо за уточнение!
У него что — щелочная основа, получается?

А хрен его знает. Я лакмусовой бумажкой не мерил. Люминивая трубка в раздвижной штанге погрылась белыми хлопьями и рассыпалась. А дешевенький пластиковый распылитель живет уже год. Немытый.
И еще. Имхо, удобнее маленьким ручным пользоваться. На литр-два. Чем огромным, литров на 10.

Crab12

vovast

quote: Originally posted by Crab12:удобнее маленьким ручным пользоваться. На литр-два. Чем огромным, литров на 10.

quote: Originally posted by vovast:

Уточню: у большого — раздвижная «удочка», метров до 4 по вертикали берет.

quote: Originally posted by RTDS:

антисептик Сенеж-Био

quote: Originally posted by RTDS:

ссылку на конкретный пульвер из имеющихся в широкой продаже, который уже использовал кто-либо.

quote: Originally posted by Pavel_A:

Антисептик уже купили?
Если нет, возмите лучше Неомид трудновымываемый. Он лучше и дешевле.

Нет, еще не покупал.
Спасибо, присмотрюсь.

quote: Originally posted by Crab12:
Во-во. Я на это и купился. И эта люминиваевая раздвижная удочка и сгнила.
Там еще одно неудобство. Плечевой ремень задевает за предохранительный клапан и стравливает воздух из баллона.

Не, у меня какой-то польский, что ли (на фотке похожий, только баллон более оранжевый), там всё пластик. Пользую лет уже 15, если не больше. Даже пинотексом брызгал (только промыть уайт-спиритом или бензином надо потом, чтоб не засох). И ремень не травит клапан — на плече часто работал.

vovast

Pavel_A

quote: Originally posted by RTDS:

Нет, еще не покупал.
Спасибо, присмотрюсь.

источник

Рад снова приветствовать своего читателя! Сегодня поговорим о том, чем покрасить сруб?

Вообще, сказал бы так: красить другим цветом или сохранить первозданную фактуру сруба. Пусть кое-где с потемневшими от времени участками и прочими внешними естественными дефектами, но сохранить в аутентичном виде. Тема — чем покрасить сруб бани снаружи и остаться довольным своей работой на долгие годы?

На всякий случай – будьте морально готовы к тому, что после покраски увидите не совсем то, что видели на демонстрационной дощечке продавца в магазине. Где-то оттенок не тот, шершавость возможна, да и расход краски, как правило, превышает обещанный. Успокою новичков — это обычная реакция.

Идеально красят только в телевизионных рекламах. помните, там проведут кистью или валиком по стене и сразу красивый однотонный цвет. Но это заслуга кинооператоров, а не производителей краски или штукатуров. А в жизни, всегда есть «радующие» нюансы.

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Для защиты от воздействия погодных условий. Солнце, осадки, ветер – всё это не улучшает дерево;
  2. Для защиты от исходящих изнутри бани перепадов температур, которые также влияют на долговечность материал;
  3. Для ограждения от разных биологических поражений;
  4. Для более эстетичного внешнего вида.

Пункты 1, 2 и 3 служат для продления жизни древесной основы, и это главное. А пункт 4, для некоторых — спорный момент. Кто-то скажет, ну разве может цвет краски, быть лучше текстуры естественной древесины.

Покраске сруба должно предшествовать нанесение грунтовочного покрытия, антисептика и огнезащитного состава (антипирина). Это важно. Антисептик создаст защиту от древесных насекомых, грибковой плесени, гниения и прочего, антипирин, повысит огнестойкость строения. И то, и другое вещество, можно выбрать как в виде бесцветной субстанции, так и обогащённого колорита.

Кстати, есть некоторые краски, содержащие антисептические и водоотталкивающие пропитки. По мнению многих экспертов (которые всегда перестраховываются), лучше выполнить грунтование, отдельным процессом.

А после шлифовки (когда дерево теряет огрубевший слой и становится легкодоступным для всякого рода биологических поражений), это требуется делать безотлагательно.

Перед обработкой защитными веществами нужно проверить качество конопатки сруба, а при необходимости — привести в соответствие. Стоит учесть, то, что торцы сруба сильнее впитывают влагу и потому рекомендуется дополнительно нанести на них два-три слоя.

Широкая кисть, валики, пульверизатор – всё подойдёт. Для обработки швов, используйте тонкую кисть.

Но если следовать советам знатоков, то изначально лучше красить кистью, а повторный слой делать пульверизатором. Почему? Потому как, если на поверхности дерева осталась пыль и т.п., то распылённая краска после высыхания, может быстро облупиться или дать трещины, а кисть такие проблемы снижает.

В то же время, распылитель практически не поднимает древесных ворсинок. А это значит, поверхность останется более гладкой и шлифовать её будет на много проще. Кстати, после распылителя поверхность брёвен приобретает глянцевый вид, а кисточки и валики придают матовый оттенок.

Грунтовку тоже можно наносить пульверизатором. При этом не пренебрегайте средствами защиты (очки, перчатки, респиратор), хотя для некоторых химикатов лучше использовать жёсткие щётки, позволяющие эффективнее втирать их.

Относительно погоды: наиболее подходит слегка прохладная, но «плюсовая» погода без осадков и сильного ветра.

Из «наших» представленных на рынке «грунтовочных» продуктов, выделю Неомид. Что его отличает — это хорошее качество и приемлемая цена. Линейка продуктов для дерева, позволяет «закрыть» практически все потребности: Огнезащита, био-антисептик, влагозащита и прочее. Отзывы по марке, хорошие.

Ещё один российский производитель, компания Сенеж, которая выпускает богатую линейку продукции. В ассортименте несколько защитных составов разного назначения (имею в виду, предназначенные именно для наружных работ по дереву). Кроме грунтовок, есть лаки и краски на органической и синтетической основе (акрилатные, масляные и др.).

Разделим материалы на два вида: народные и современные. Вначале приведу несколько народных рецептов. Вдруг кто захочет.

Да, запах не очень, но он через время выветрится, а вот пропитка останется, и будет создавать водонепроницаемый слой. Хотя к нему, «по свежему» клеится пыль. Наносится масло грубой щёткой и тщательно втирается.

Смешиваются в равных пропорциях. Помимо защиты от влаги, этот состав неплохо защищает от древесных насекомых и придаёт стенам сруба некий лоск «ухоженной старины». Особенно подходит, для покраски бани «в годах».

Приятный затемнённый фон, однако, сквозь него хорошо виден рисунок дерева. Старый и подзабытый метод.

Лучше не делать красящие составы из отвара лука (это не яйца на Пасху). Да, они дают брёвнам приятный оттенок, но в качестве «нежелательного бонуса» — запах привлекающий насекомых.

Моё мнение — не стоит увлекаться экологическими средствами. Им по ряду параметров уже непросто конкурировать с продукцией химической промышленности. Но если Вы, принципиальный сторонник природного сырья – тогда, без сомнений, вперёд!

Буду говорить о тех, которые предназначены именно для деревянных строений.

Давно и хорошо зарекомендовала себя торговая марка Belinka (Белинка). В ассортименте не только краски, но и лаки, разные пропитки, лессирующие составы. Весьма колоритна гамма оттенков лаков и краски, позволяющих сохранить текстуру древесины подчеркнув её декоративным фоном. Полиакрилатные краски Белинка, создают на поверхности дерева плёнку, которая, с одной стороны, обладает водоотталкивающими свойствами, а с другой — паропроницаема.

Профессионалы, положительно отзываются о российском производителе Текс. Кроме краски, у компании имеется несколько видов антисептиков, в том числе грунтовых и лессирующих, олифы, огнезащитные пропитки и составы на основе воска.

Отдельный момент, на который часто не обращают должного внимания: защита металлических частей. Шляпки гвоздей и саморезов, петли, уголки и прочее — подвержено коррозии. Для защиты, используют специальные составы. Они есть у того же Неомида.

Если позволяют финансы, обратитесь к уважаемой в России, марке Tikkurila (Тиккурила). Краски этого финского производителя, прошли испытание в суровых условиях северного климата. В их составе компоненты, содержащие разные добавки, препятствующие образованию гнили, впитыванию влаги, защищающие от ультрафиолета.

На выбор предлагается акрилатная краска под названием, Пика-Техо, маслянная Техо, полиакрилатная, Ультра-Классик. У этой марки кроме относительно высокой цены, есть другой недостаток – труднозапоминаемые названия. Вот они.

И конечно, финская компания имеет все сертификаты ЕС подтверждающие экологичность.

Кстати, если покрытие сруба было выполнено масляной краской, то следующее покрытие (например, через 3-5 лет), желательно также делать масляной краской.

В целом рекомендации по окраске сруба бани сводятся к тому — что надо учитывать:

  • Во-первых: чем лучше (то есть известнее) производитель, тем качественнее и долговечнее у него грунтовочные и финишные покрытия;
  • Во-вторых: применять составы специального назначения, в нашем случае, предназначенные для наружных деревянных стен. Если найдёте среди известных производителей специальные краски для фасадов из оцилиндрованного бревна, будет ещё лучше, однако я, к сожалению, таких красок не знаю.

Напоследок «затронем» немецкого производителя SAICOS. Крылатая фраза — «Настоящее немецкое качество» весьма актуальна и по сей день. Главная особенность данной продукции в том, что основой являются только натуральные масла и воски. Выводы здесь простые: такая пропитка для древесины сохранит Ваше строение на долгие-долгие годы. Одним словом — рекомендую. Думаю, что профессионалы меня поймут.

  • Особое внимание уделите соблюдению технологии покраски для дерева, в том числе: необходимость и пропорции разведения, порядок нанесения, время высыхания и прочее, рекомендованное производителем. К примеру, некоторые виды красок можно наносить не дожидаясь высыхания предыдущего слоя, а для других, надо ждать полного высыхания и пробовать «на отлип»;
  • Если стены отшлифованы, то рекомендуется продуть компрессором (или пылесосом) все щели, на предмет удаления остатков пыли, поскольку она при соприкосновении с краской ухудшит адгезию (прочность сцепления), образует шероховатость и даже изменяет цветовой тон;
  • Как правило, покраска пульверизатором делается на 1-2 слоя больше, чем при использовании кисти или валика. А чтобы реже заправлять краскопульт, желательно иметь ёмкость распылителя, не меньше 1 литра.

Качественная шлифовка и плавное скругление рёбер и торцов сруба, даст возможность краске дольше оставаться на этих поверхностях. Актуальный инструмент для работы — эксцентриковая шлифовальная машина. Ленточная для этих целей подходит гораздо меньше.

И ещё раз, не реагируйте на образцы окрашенных эталонных дощечек в магазинах. Здесь краска нанесена на идеально ровную и подготовленную поверхность (обычный рекламно-маркетинговый ход). В жизни, для строений из бревна всё выглядит не так гламурно.

На этом, закругляюсь. Спасибо, что дочитали. Надеюсь на актуальность выданной информации. Подписывайтесь в блоге на новости и зовите друзей. С нами будет интересно…

Анекдот в тему (не подумайте плохо о производителе): Ярославские краски: понюхал — и в сказке…

Успехов в выборе и удачной окраски сруба! Пока!

Цитата мудрости: Жизнь — гора: поднимаешься медленно, опускаешься быстро (Мопассан Ги де).

источник

Еще одним чудесным гаджетом показал себя электрический краскопульт.
Во времена моего детства с целью распыления водоэмульсионной краски / побелки на старые советские пылесосы крепили специальные насадки. Современный электро краскопульт в некоторых модификациях работает по тому же принципу: блок с моторчиком разгоняет воздух и по шлангу передает его в пистолет с емкостью для краски.
Распыление краски, лака или пропитки, в отличии от махания кисточкой или даже валиком, дает куда более лучший результат и это при меньшем расходе самой краски (или пропитки). Убедились лично. Делимся впечатлениями..

Мысль купить именно электрокраскопульт появилась после того, как при обработки сруба бани пропиткой огне-биозащиты заменили малярную кисточку и валик на ручной опрыскиватель «Слоник».

Залили пропитку в баллон, накачали воздуха и покрасили баню (6х4) буквально за час по внешнему периметру: быстро и очень эффективно, о чем с кисточкой и мечтать не приходилось. Длительный процесс покраски всего сруба бани из тяжелой задачи превратился в игру.

Вот только краска — это вам не жидкая пропитка по дереву. Форсунки опрыскивателя не для нее.

А красить-то на участке много чего необходимо 🙁

Все равно в планах было купить компрессор для малярных работ, но цена достойного прибора, чтобы и красить и пневно инструмент подключать — совсем не бюджетная, да и срочной необходимости в нем пока нет.

Поэтому альтернативой для «покрасить заборы» выступил именно электрический краскопульт.

Цена сего гаджета весьма бюджетная — от 1 500 до 4 000 рублей. (При цене компрессора с поддержкой пневмоинструмента от 13 000 рублей + сами насадки).
Плюс компактный размер и простота использования.

Главным параметром для таких гаджетов является вязкость краски, с которой они могут работать.

Теория такова:
У каждой краски, эмали, лака или любой иной жидкости для распыления есть своя концентрация, при которой она распыляется через краскопульт.

В комплекте к краскопультам идет специальная воронка (вязкозометр), в которую вы наливаете до верху краску и считаете за сколько секунд из нее вся жидкость целиком выльется.

Оптимально для бытовых краскопультов считается значение 30 секунд (оно равно вязкости в 30 DYN).

Для справки — вязкость стандартной масляной краски около 80-90 DYN.

Дина (обозначение: дин, dyn) — единица измерения силы в системе единиц СГС.

1 дина равна силе, которая, воздействуя на массу в 1 г, сообщает ей ускорение 1 см / с2;.
1 дин = г · см / с2 = 10−5 Н.
есть еще вот такая характеристика:
Пуаз (обозначение: пз, P) — единица динамической вязкости в системе единиц СГС. Один пуаз равен вязкости жидкости, оказывающей сопротивление силой в 1 дину взаимному перемещению двух слоев жидкости площадью 1 см², находящихся на расстоянии 1 см друг от друга и взаимно перемещающихся с относительной скоростью 1 см/с.
1 пз = г / (см· с) = 0,1 Н · с / м²

Таким образом, чтобы ваш краскопульт смог распылять масленную краску вам ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо разабавить краску растворителем (обычно вайтспиритом) в пропорции пол литра краски на пол литра вайтспирита.

В любом случае проверяйте вязкозиметром.

Красили белой масленой краской забор/столбы навеса — разбавляли до 30 DYN. Покрасил все необходимое на 20 минут.
Аналогичные работы кисточкой (и где можно валиком) со значительно большими усилиями летом делали за 2 часа.

Покрывали стены и потолок подвала побелкой — разбавляли порошок (побелку) водой до 20 DYN.

Повторить те же работы кисточкой из-за неровностей стен даже не пытались. Точнее, после попытки начать белить стены большой кистью, внутри проснулась настоящая паника — это ж в подвале пол дня предстоит провести. минимум. Краскопульт управился менее, чем за час с обоими помещениями, включая потолок.

Остатки побелки (из 3 кг. пакета побелки вышло 10 литровое ведро готовой жидкости, после побелки подвала осталось 2-2,5 литра) пошли на покраску ближайших садовых деревьев — 5-10 минут (вместе с переходами и протягиванием шнура электричества) на гораздо превосходящий результат работ: побелка садовых деревьев прошла быстро (взамен часа — 5 минут), высоко (до 3 метров вверх — легко) и качественнее (кистью так не выйдет, как ни старайся).

источник

В том материале мы рассказали о том, какие краски годятся, чтобы покрасить изнутри банные помещения. Здесь же пришел черед описать фасадные краски и все остальные составы, которые одновременно и защищают конструкционные материалы, из которых построена ваша баня, и делают ее более привлекательной.

Кстати, оглавление всего раздела, посвященного покраске, вы найдете по этой ссылке.

Внешнее покрытие любого конструкционного материала может быть многослойным. При этом у каждого слоя может быть собственное назначение. С другой стороны, сейчас выпускаются композитные составы, «в одном флаконе» содержащие вещества, которые можно наносить раздельно. В частности, речь идет о красках, в которые добавлен, к примеру, антисептик.

Разберем каждый из возможных слоев по отдельности.

Используется для защиты постройки от плесневых и других видов грибов, гнилостных бактерий и насекомых. Логично предположить, что основным предназначением будет защита деревянных конструкций, но на самом деле бетон тоже нуждается в обработке антисептиком, потому что грибы и на нем успешно размножаются.

Для начала упомянем антисептики, которые продаются для дерева. Чаще всего они представляют собой грунтовки или лазури. Также можно встретить отдельные антисептические составы либо на водной, либо на жировой основе, либо на основе органических растворителей.

Помимо грибов антисептики успешно справляются с насекомыми – если жуки являются основной проблемой, можно купить средство, направленное конкретно против них. Либо это будет одной из опций более универсального средства.

Грунтовки, как следует из названия, не являются финишным покрытием. Это состав, разработанный для выполнения сразу нескольких функций, начиная с биозащиты покрываемой поверхности и заканчивая улучшением адгезии между финишным покрытием и исходным материалом.

Лазури – особый вид покрытий, который может быть и финишным, но отличается от лаков и красок тем, что последние обязательно являются пленкообразующими, а у лазури есть разновидности, которые правильнее было бы назвать пропитками, потому что они глубоко проникают внутрь материала, не оставляя на поверхности пленки. (В то же самое время есть пленкообразующие лазури – это зависит от консистенции.)

Мы уже говорили о том, что основным различием между покраской бани снаружи и внутри является:

  • токсичность используемых средств;
  • их устойчивость к агрессивным факторам внешней среды (осадки, ультрафиолет, температура).

Антисептики применяются и внутри строений, однако там к ним более строгие требования санитарной безопасности. А снаружи можно использовать более токсичные, но и более эффективные средства.

Антипирен для обработки изнутри и снаружи

В бане много противоречий. С одной стороны, это наиболее часто сгорающее строение по статистике. Но защищать от возгорания наиболее уязвимую ее часть – парилку – можно только обычными экранами и теплоизоляторами, а не веществами, которые мешают дереву загореться.

И все потому, что антипирены – вещества, препятствующие возгоранию и горению, не относятся к числу полезных для человека. Обычно это соли бора или мочевины. Было бы очень хорошо обработать ими дерево рядом с печкой, но именно этого делать не стоит, потому что высокая температура делает многие вещества летучими, и они осядут на коже, попадут в легкие…

Но если мы не можем защитить пространство вокруг печи, стоит ли вообще тратиться на огнезащиту? Стоит. Вам ничто не мешает обработать антипиренами чердак, где проходит дымоход (а он раскаляется существенно), а еще места проводки электричества.

Покрасить баню снаружи антипиреном – тоже вариант, хотя обычно пожары начинаются внутри. Собственно, вы можете обработать им все помещения, кроме парилки, если пожелаете.

Антипирены делятся на два класса: одни держат оборону только до определенной температуры, другим температура неважна, они создают препятствия горению – перекрывают доступ кислорода к дереву.

В поисках защитных составов вы встретите самые разные варианты, в том числе и те, где финишное покрытие может содержать в себе антисептик и антипирен. Однако в этом случае сильно полагаться на такую защиту не приходится, потому что защитные пропитки эффективно работают только в случае глубокого проникновения, в частности, под давлением.

Фасадных лаков великое множество, причем применяются они и для лакировки дерева, и камня, и кирпича, и штукатурки.

Один из наиболее эстетичных способов покрасить деревянную баню снаружи – это воспользоваться лаком. Однако помните, что фасадные и интерьерные красители отличаются друг от друга, и путать их в применении не стоит.

Главное отличие экстерьерного лака в том, что он более эластичен – это свойство необходимо ему, так как древесина, подвергающаяся воздействию окружающей среды, склонна постоянно менять объем, набирая и отдавая воду. При этом он должен быть паропроницаем, но не водопроницаем.

Второй важный момент – его устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Под действием активного ультрафиолета распадаются молекулы красителей, а сами красители теряют заявленные производителем свойства. Поэтому лучше брать состав с УФ-защитой.

У многих составов есть как интерьерные, так и экстерьерные модификации. Поэтому ниже мы приводим таблицу со свойствами основных типов лаков:

Вы удивитесь, но в данном случае один и тот же состав сгодится для покрытия камня, кирпича и бетона. А ведь кирпич, в сущности, это искусственный камень, как и бетон. Поэтому принципиальной разницы тут не будет.

В продаже вы найдете полимерный и полиуретановый, а также акриловый и силиконовый лаки. Последние два – водорастворимые и использоваться должны внутри помещений.

Полимерный лучше всего годится там, где задача в том, чтобы сделать поверхность водонепроницаемой.

Полиуретановый существенно увеличивает срок службы поверхности, одновременно делая цвета ярче.

От лаков поверхность камня или кирпича выглядит смоченной водой.

Краски отличаются от лаков тем, что не обладают прозрачностью. Это тоже неплохой вариант для тех, кто ищет, чем покрасить баню снаружи.

Качество фасадной краски, которой лучше покрасить баню снаружи, зависит от химического состава и концентрации вещества, которое связывает цветные пигменты. По составу они могут быть различными смолами – из акрила, винила, силиката, силикона. А чем выше их концентрация, тем лучше краска.

Качество краски зависит и от наличия в ней УФ-защиты, от паропроницаемости не менее 130 г на квадратный метр в сутки, но при этом с минимальной водопроницаемостью. (Грубо говоря, краска должна «дышать», а не пропускать воду.) Помимо этого хороша такая износостойкость, которая позволит произвести не менее 5 тысяч чисток поверхности при уборке.

SILOKSAN является водоразбавляемой, на основе силиконовой эмульсии, минеральной поверхностной краской

обычную дешевую водно-дисперсионную – раствор ПВА и пигмента, если говорить просто, но ее еще называют виниловой или поливинилацетатная. Для нее характерны: механическое и химическое повреждение, усадка при высыхании, возможность заражения грибками.

  • акриловую и акрилово-силиконовую (последняя сегодня называется латексной). Не особо дешевы, но довольно хороши, поэтому нужно принимать решение, исходя из конкретики – насколько подойдет данное покрытие для той или иной поверхности.
  • силиконовые – на основе силана или силоксана, отличаются очень высокой водоотталкивающей способностью снаружи и хорошей паропропускной способностью при движении паров изнутри. Что-то вроде мембраны. Существенно увеличивает долговечность покрытой ими поверхности. А еще они обладают высокой адгезией.
  • известковые – годятся только для покрытия штукатурки, обладают антисептическими свойствами.
  • силикатные – основаны на соединениях кремния (жидкое стекло), очень прочны, с хорошей адгезией, не боятся грибков и насекомых, равнодушны к температурным колебаниям и осадкам.
  • поликремниевые – улучшенная версия предыдущего класса. Еще называются силикатно-зольными. Ими хорошо красить штукатурку из цемента или цемента с известью.
  • цементные – смесь белого цемента с пигментом, плюс присадки. Отличается одновременно высокой паропроницаемостью и высоким поглощением воды.
  • Больше о красках для бани снаружи и внутри можно узнать из этого обзора.

    Представленную выше информацию можно сгруппировать иначе: например, человек хочет знать, чем покрасить баню из бруса снаружи или из бревна, или чем лучше покрасить каркасную баню. Чтобы не фильтровать лишнее, представим возможные варианты по типам стен. И, кстати, у нас есть отдельный материал, где говорится только о покраске стен.

    Кирпичное строение может быть покрыто с внешней стороны либо декоративным кирпичом, либо каменной плиткой, к примеру, из рваного камня, либо штукатуркой.

    Для декоративного кирпича и каменной плитки сгодится, к примеру, универсальный полиуретановый лак с отличными (см. выше) характеристиками покрытия. Тот факт, что для его разбавления используются органические растворители, не так существенен на открытом воздухе. Образующееся покрытие будет очень стойким.

    Помимо лака можно воспользоваться краской. Как пример, это может быть акриловая краска с добавлением силикона (латексная). У нее много плюсов, она действительно хороша для фасадов, но вам решать – стоит баня таких затрат или нет.

    По поводу того, чем красить штукатурку – годятся силикатные, силиконовые, акриловые красители. Лак для штукатурки тоже существует, но в качестве такового можно использовать и описанный выше лак для камня.

    А вот это наиболее актуальный вопрос – многие строят из дерева, а оно гораздо больше нуждается в защите, чем тот же кирпич. Там, где дерево используется в качестве конструкционного материала, это либо брус, либо сруб. Для начала разберем, чем покрасить сруб бани снаружи.

    Покраска бруса предполагает создание такого «пирога» из наносимых составов, ингредиенты которого описывались выше. Желательно в той или иной форме обработать брус антисептиком – будет ли приобретаться и наноситься отдельно, или входить в состав комплексной пропитки или краски – не так существенно.

    Хотя на самом деле несущественным это было бы для вагонки, а стена из дерева требует более рачительного отношения – чинить ее накладно, поэтому лучше сразу не допустить возможности появления плесени или древоточцев, что подразумевает более глубокую обработку, чем даст обычная краска с антисептиком.

    Итак, первый слой – антисептик, применяемый по прилагающейся инструкции. Он может быть одновременно и грунтовкой.

    Затем, если считаете нужным – огнезащита, антипирен. Все это пока только пропитки. Затем наносится красочный слой, который закрывает предыдущие, изолирует их. Это может быть лак или краска – фасадные, для дерева.

    При выборе краски обращать внимание нужно не только на стоимость, но и на технические характеристики – паропроницаемость (для деревянных стен это очень важно), эластичность покрытия (тоже существенный пункт, вы же знаете, как сильно меняется в объеме дерево, набирающее и отдающее воду), влагозащита, УФ-защита. Выбирайте ту, у которой самые высокие показатели из наиболее важных.

    Посмотрите рекламный ролик Pinotex, в котором описываются этапы и средства, использованные для покраски деревянного фасада – даже если вы выбираете другую фирму, принципы остаются теми же.

    Мы подробно описали покраску бани из бруса снаружи, и можно было бы просто сказать, что материалы и способы их применения ничем не отличаются от покраски сруба. И это действительно так. Однако выше мы забыли упомянуть одно важное обстоятельство.

    Дело в том, что и у бруса, и у бревен сруба есть торцы, которые нуждаются в обработке.

    Дерево было живым, и по его стволу через капилляры двигались растительные соки. Так вот эти капилляры никуда не деваются, и готовы даже в сухом виде вобрать в себя влагу извне и провести ее внутрь древесины. Что в строении из дерева будет совершенно лишним.

    От этой влаги начнутся внутренние напряжения, деформации, все кончится трещинами, зарастет плесенью, налетят древоточцы… В общем, надо обрабатывать торцы, не дожидаясь апокалипсиса.

    В сущности, задача сводится к их герметизации. А годятся для этого разные, проверенные временем, составы:

    • можно развести известь в олифе и покрыть смесью торцы;
    • можно расплавить парафин или воск, и в горячем виде замазать капилляры;
    • можно воспользоваться горячим битумом, либо же смешать мел и древесную смолу.

    Но это то, чем пользовались еще деды. Альтернативой будет пойти в магазин, торгующий лаками и красками, и поинтересоваться, что хорошего для покрытия торцов предлагают известные бренды. Подобные средства есть у каждой уважающей себя фирмы.

    Бани строятся и из блоков – шлакоблоков, пенобетона, газобетона. После возведения стен их обязательно штукатурят. А о том, чем лучше покрасить баню снаружи, если она оштукатурена, мы уже писали выше, в главке о лаках и красках для камня и бетона.

    Внутри такая баня обычно отделывается вагонкой. Вагонка обрабатывается теми же составами, что и стены из цельных стволов дерева.

    Еще один вариант – каркасная баня. Она представляет собой каркас из дерева, пустоты в котором заполнены утеплителем. При финишной отделке каркас закрывается деревянными досками. Так что в итоге мы имеем все тот же деревянный фасад, так что лучше покрасить каркасную баню снаружи теми же составами, что годятся и для бруса, и для сруба, и для вагонки.

    Напоследок расскажем о впечатлении владельцев бань, которые воспользовались советами и решились покрасить сруб бани снаружи. Отзывы все-таки разные. Есть те, кто ругает «Тиккурилу», приводя фотографии того, во что превратился ее лак через два года, есть те, кто хвалит «Текс», и те, кто его ругает. «Неомид» заслуживает похвалы. А вообще – всегда есть счастливые и недовольные от одних и тех же вещей, так что приходится самому все пробовать, а не кому-то верить на слово.

    А вот видеоотзыв, в котором владелец рассказывает о том, как провел шесть лет в доме из обычного бруса, там есть пара фраз о покраске:

    Конечно, полностью охватить тему в рамках одной статьи невозможно. Читайте другие материалы раздела о покраске. На всякий случай скажем, что у нас есть материалы о лаках и красках для банного пола и о том, чем покрасить банную печку.

    источник

    Зима заканчивается, не за горами дачный сезон, и совсем скоро москвичи поедут на дачи, начнут приводить в порядок участки и постройки. И в первую очередь, наверное, перед многими встанет вопрос: каким инструментом обновить покраску дома после зимы? Постараемся дать на него максимально исчерпывающий ответ.

    Существует несколько вариантов покраски деревянного дачного дома. Можно покрасить его кисточкой, валиком, воздушным или электрическим краскопультом. Рассмотрим объективно каждый из перечисленных вариантов покраски.

    Вариант №1. Покраска деревянного дома валиком и/или кисточкой.

    Если время вас не торопит, и нужно всего лишь обновить старую краску, то для покраски дома вполне можно воспользоваться валиком или кисточкой. Валик подойдет для окрашивания ровных поверхностей деревянного дома, а кисточкой можно пройтись по углам. Такой метод достаточно прост, и широко распространен. Его плюсом является дешевизна малярного инструмента, минусом — кошмарное количество времени, затраченное на покраску, не самая качественная прокраска углов и фактуры дерева и большое количество полос, оставляемых как валиком, так и кистью. Конечно, для подкраски старого дачного дома такая технология может быть использована, но для окраски чего-нибудь стоящего ее лучше не применять.

    Вариант №2. Покраска деревянного дома автомобильным краскопультом.

    Для покраски дачного дома можно применить воздушный краскопульт с верхним или нижним бачком и подачей воздуха по шлангу от компрессора. При этом на краскопульт должно быть установлено более крупное, чем при покраске авто сопло, а подающий воздух компрессор должен быть большой производительности: не менее 500-600 л/мин, 2-8 бар воздуха на выходе. Использовать компрессор, пригодный для подкачки колесных шин, у вас не получится, а если и получится, то при покраске будет оставаться много полос, облаков и наплывов краски на стене вместо равномерного и аккуратного слоя. Помимо высоких выходных характеристик компрессора вам понадобится и влагомаслоотделитель, который уберет лишнюю грязь, образующуюся в компрессоре, и не допустит попадания масла и влаги в краску. Кроме того, влагомаслоотделитель предотвратит преждевременное облупливание краски на фасаде дома.

    Если вы решили покрасить деревянный дом от компрессора, то краскопульт лучше выбирать с верхним бачком, так как он легче, чем краскопульт с нижним бачком, и ваша рука будет меньше уставать. Давление на входе в краскопульт устанавливается 2-3 атм, иначе будет очень много пыли краски вокруг дома. Для такого рода покраски есть смысл взять краскопульт HVLP распыления: скорость работы с ним минимальна, но при этом минимально и количество лишней пыли. Минусом является то, что такие краскопульты потребляют чудовищное количество воздуха. В крайнем случае, можно взять краскопульт среднего давления. Скорость работы с ним выше, качество лучше, а количество тумана умеренное. Традиционные краскопульты, с выходом краски из краскопульта под давлением более 2,5 атм брать не стоит — все будет в пыли и грязи.

    Как видно, покраска деревянного дома воздушным краскопультом возможна, но этот метод покраски будет, пожалуй, самым дорогостоящим при условии правильного и грамотного подбора окрасочного оборудования. Сэкономить на инструменте данный метод не даст, но и качество покраски, при правильно подобранном наборе малярного инструмента, будет самого высокого уровня.

    Вариант №3. Использование электрического краскопульта для покраски деревянного дома.

    Данный метод будет, пожалуй, самым оптимальным по цене-качеству. Для электрического краскопульта, практически не требуется никакого вспомогательного инструмента, только малярный скотч, целлофан, газеты, картон и миксер для краски. Для некоторых навороченных краскопультов, например, производства Wagner, можно использовать дополнительные насадки и удлинитель для удобства покраски и получения оптимального качества.

    Из всех представленных на рынке окрасочного оборудования электрических краскопультов рассматривать имеет смысл только краскораспылители Wagner и Bosch. Лучшим из них будет, конечно, Wagner как наиболее профессиональный. Краскопульты Bosch будут попроще.

    Краскопульты Wagner и Bosch выпускаются с HVLP распылительными головами, что позволит покрасить дом аккуратно, без лишней пыли. Воздух в такие электрические краскопульты поступает от встроенной турбины, по типу фена, или выносной турбины, работающей по принципу советского пылесоса «на выдув».

    Для покраски небольшого дачного дома или деревянного сарая можно использовать краскопульты со встроенным феном. Для покраски больших объемов подойдут электрические краскораспылители с выносной турбиной, в виду того, что они побыстрее.

    Для получения лучшего качества окрашиваемой поверхности, желательно чтобы на краскопульте имелись настройки давления воздуха. Это позволит подстроиться под вязкость распыляемой краски не разбавляя ее. Также на таких краскопультах должна быть регулировка факела с горизонтального на вертикальный. Для покраски молдингов, резьбы по дереву или тонких мест должна быть возможность сузить факел в круг.

    Очень пригодятся дополнительные насадки на краскопульт, которыми можно дооснастить краскораспылитель Wagner. Насадка-удлинитель позволит красить на некотором удалении от своего лица, снизит усталость при покраске больших объемов, позволит добраться до высоких объектов покраски и снизит усталость на спину при покраске пола. Насадка Brilliant позволит аккуратно покрыть лаком деревянные изделия, требующие специальной тонкой прокраски, а насадка аэрограф позволит подкрасить тонкие места или оставить на стене послание для соседей :)))

    Использовать более дешевые электрические краскопульты не стоит, т.к. многие из них рассчитаны на один раз. Кроме того, краску для них придется сильно разбавлять и, тем самым, объем покраски увеличится в несколько раз — один и тот же квадрат придется прокрашивать по два или три раза для набора нужной толщины слоя краски.

    Итак, для покраски деревянного дачного дома можно использовать любой из представленных выше инструментов – выбор зависит от ваших личных предпочтений, времени и финансовых возможностей. И помните — совместный труд для вашей пользы объединяет!

    источник

    Для покраски автомобиля, дома, простого забора нужны некоторые инструменты. Можно ли наносить пинотекс краскопультом? Этот вопрос волнует тех людей, которые обратили внимание на краску или лак этой фирмы. Необходимо внести ясность в данный вопрос. Для этого рассмотрим некоторые достоинства и недостатки распространенных инструментов для нанесения красочной смеси.

    Для нанесения краски на поверхность используют обычно валик, кисть или краскопульт. Какими характеристиками они обладают? Валик имеет некоторые преимущества:

    • довольно большая скорость выполнения работы за счет ширины нанесения;
    • большой объем краски внутри валика;
    • возможность сменить размер ручки и сам валик.

    Эти преимущества могут не пригодиться при окраске стен деревянного дома. Деревянный фасад имеет неоднородную структуру и отличается своей неровностью. Дом, построенный из бруса, имеет стыки V-образной формы между рядами.

    Строение из круглых бревен имеет совершенно неровные стены. Если здание облицовано вагонкой, имитацией бруса или блок-хаусом, на этой поверхности обязательно остаются неровности в виде фасок и стыков полукруглой формы.

    Венцы дома всегда расположены горизонтально, наносить лак или краску на них нужно тоже горизонтальными движениями валика.

    Делать это не очень удобно, так как краска с него стекает вниз и образует подтеки на стенах. Таким образом, можно сделать вывод о непригодности валика для данного вида работы.

    Краскопульт или краскораспылитель относится к разряду профессиональных инструментов. Маляры пользуются этим приспособлением для покраски кузовов автомобилей, обновления реставрируемой мебели, окрашивания больших поверхностей зданий и сооружений. Пульверизатор во время работы дробит краску или лак на мельчайшие частицы.

    Нанесенное таким образом покрытие обладает гораздо лучшим качеством. При очень больших площадях поверхности могут даже у опытного маляра на стенах оставаться следы от перехлестов и наплывов. Этот способ неприменим при покрытии поверхности полупрозрачными составами. Зато при укрывном способе покраски практически все неточности в работе становятся незаметными.

    Кисть — лучший инструмент для покрытия поверхностей бесцветным составом или разными цветами. Кисти сегодня выпускаются разной формы и размеров, из различных материалов, определенной щетины.

    Предназначены они для соответствующих целей. Как выбрать нужный экземпляр? Практика подсказывает такое предпочтение:

    • ширина ее — 100-120 мм;
    • длина ворса — 60-70 мм;
    • форма кисти — клиновидная.

    Именно такой инструмент нанесет красочный слой на любую поверхность, даже в самые труднодоступные места. Щетинки делают поверхность гладкой. Такой инструмент имеет большой срок службы при правильном уходе.

    Краскопульт чаще используют для обработки деревянных поверхностей, которые нужно специально подготовить. Для этого выполняются следующие мероприятия:

    • поверхность обследовать на наличие или отсутствие гнили, или болезней;
    • зашпаклевать и отшлифовать древесину.

    Все оставшиеся следы от гвоздей, вмятины, сучки необходимо замазать, затем обработать шкуркой и отшлифовать. Перед нанесением краски нужно вспомнить, что древесина впитывает ее с разной интенсивностью на различных участках.

    Более мягкие места останутся матовыми, а твердые будут сразу блестеть. Краскопульт позволяет провести работу быстро и качественно. Краска из него ложится ровно, высыхает быстро. К работе устройство нужно правильно подготовить.

    Для регулировки его подвешивают над клочком бумаги на некотором от него расстоянии. Затем нужно нажать на курок и держать его в таком положении до появления потеков на пятне. Сопло следует поворачивать до образования факела веерообразной формы.

    Желательно немного потренироваться в нанесении красящего состава. Делать это нужно при равномерном перемещении инструмента на определенном расстоянии от поверхности стены. Наклонять краскопульт нельзя.

    Для пульверизатора выпускаются специальные сорта красок и лаков, морилок и грунтовок. Многие из этих средств производятся фирмой «Pinotex». Рассмотрим некоторые из этих продуктов.

    Грунтовка Пинотекс База бесцветная. Она усиливает антисептические свойства древесины и проявляет совместимость со многими известными красящими составами.

    Предназначено средство для производства грунтовки перед покраской. Активно защищает древесину от гнили, плесени и синевы. Широко применяется при обработке фасадов, окон, заборов, ограждений, настилов, свесов, дверей.

    Пинотекс Базу составляют:

    • основа — алкидная смола;
    • применяемый растворитель — уайт-спирит;
    • плотность вещества — 0,8 кг/л;
    • расход для пиленой древесины — 100-200 г/м²;
    • расход для строганой древесины — 80-130 г/м²;
    • температура применения +5°C и выше;
    • время высыхания — сутки при +20°C и влажности 50%.

    Пинотекс База полностью готова к применению, т. е. не требуется раствор для ее разбавления. Для защиты покрашенной поверхности на нее наносят защитные составы Pinotex Classic или Pinotex Ultra. Нанесение защитных слоев возможно с помощью кисти или того же самого распылителя. После работы инструменты необходимо сразу прочистить уайт-спиритом.

    Отделочные работы никогда не отличались легкостью, особенно это относится к покрасочным. При их выполнении часто используется профессиональный краскопульт. Его можно приобрести по вполне доступной цене. На рынке товаров представлено множество моделей разных производителей. Любая модель значительно ускоряет процесс работы.

    Краска ложится ровным слоем, не образуя потеков и наплывов. Это экономит краску или лак. Материалы для краскопульта можно использовать любые. Годятся и «Пинотекс», и «Металлик», и «Бетоноконтакт». «Пинотекс» — это грунтовочные и красящие составы, «Металлик» — для придачи красивого блеска, «Бетоноконтакт» — для грунтовочных работ.

    «Металлик» в основном используется для окраски автотехники. Краска наносится на большие поверхности пульверизатором, на маленькие — аэрографом. Основное отличие краски «Металлик» заключается в том, что в его состав входит алюминиевая пудра, придающая поверхности особый блеск. Цвет краски может быть любым: белым, синим, красным, зеленым.

    «Бетоноконтакт» — это грунтовка особого состава. Больше этот состав похож на клей для приклеивания отделочных материалов. «Бетоноконтакт» способен приклеивать обычную плитку к стеклянным или металлическим поверхностям. После грунтовки этим составом на «Бетоноконтакт» ложится практически любой клей для отделочных работ.

    Вывод: краскораспылитель вполне можно использовать для нанесения «Пинотекса» и других подобных покрытий.

    источник

    У краскопульта есть важные преимущества, особенно, когда необходимо окрасить большие однородные площади. Благодаря этому устройству, лакокрасочные материалы наносятся на стены и потолок равномерно, причем довольно быстро.

    Особенно удобна покраска распылителем в труднодоступных и неудобных местах. Это могут быть внутренние части отопительного радиатора.

    Благодаря распылению мельчайшие частички краски, в общей массе напоминающие пар, проникают туда, куда обычной кистью не добраться.

    Равномерно окрасить даже вертикальную поверхность, не оставив подтеков, способен не каждый. Тогда как окрашивать потолок?Кисть или поролоновый валик не могут дать такого эффекта и скорости работы, как распылитель.

    Прежде чем приступить к работе, необходимо позаботиться о технике безопасности.

    Каждый маляр знает, что устройство вырабатывает мельчайшие частицы краски, которые заполняют близлежащее воздушное пространство.

    Без средств безопасности, они обязательно попадут в глаза и проникнут в легкие.

    Чтобы избежать неприятностей, рот и нос следует укрыть марлевой повязкой или респиратором, а глаза защитить специальными очками.

    Перед началом работы необходимо помещение освободить от мебели.

    Теперь можно подготовить красящий состав, описанный в прилагаемой инструкции. Все пропорции должны быть соблюдены точно.

    Оптимальная консистенция красителя определяется мастером после пробных распылений.

    Но перед этим, необходимо профильтровать готовую смесь и опробовать ее на любой поверхности, а также убедиться в качественной работе краскопульта.

    Как выброс краски нормализуется, так можно направлять сопло инструмента в рабочую зону. Окрашивание осуществляют его плавными перемещениями вдоль всей поверхности.

    Когда потолок будет покрыт первым слоем, краситель должен полностью высохнуть. Только после этого можно наносить следующий слой. Чем их больше, тем качественнее будет окрашенная поверхность.

    Однако более четырех слоев наносить не рекомендуется. Это оптимальное количество. Нельзя располагать сопло слишком близко к окрашиваемой поверхности. Достаточно будет 35-ти см.

    Перемещать сопло следует с постоянно одинаковой скоростью, ни на мгновение, не задерживаясь на одном месте. Когда потолок будет окрашен, можно переходить к работе со стенами.

    Для обеспечения равномерного и однородного покрытия стены, нельзя допускать ошибок. А для этого необходимо соблюдать технологию окраски.

    Сначала требуется опробовать сам распылитель, поскольку вначале работы он выбрасывает слишком большое количество красящего вещества.

    После того как инструмент начнет распылять краситель равномерно, можно направить сопло в сторону стены. Для качественного выполнения предстоящих работ, необходимо мысленно разбить поверхность на квадраты. Их следует окрашивать по очереди, меняя поперечное движение на продольное.

    Оптимальная скорость перемещения сопла вдоль поверхности составляет 5 секунд на 1 м². Однако опытные специалисты время не засекают, а работают по визуальному обозрению и согласно исходным параметрам.

    Если скорость перемещения сопла распылителя недостаточная, то краска начнет собираться каплями. В этом случае ее излишки можно собирать губкой.

    Одну стену лучше окрашивать сначала утром, а затем вечером. Во-первых, днем помещение освещено достаточно хорошо, а во-вторых, необходимо дать краске просохнуть полностью.

    Если краситель лег неравномерно, то проблемные зоны подкрашивать не рекомендуется.

    Все ошибки исправляют лишь после полного высыхания стены. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага, при помощи которой можно быстро зашлифовать наплывы, а затем нанести на поверхность новый слой краски.

    Используя в работе распылитель, специалисты добиваются высокого качества и значительно снимают с рук рабочую нагрузку. Кроме того, многократно сокращаются сроки по отделочным работам. Только этот инструмент способен придать любой поверхности ровный цвет без пятен и полос.

    Каждому специалисту известно, что малярные работы с использованием валика или кисти, достаточно трудоемки, отнимают много времени и не дают такого эффекта, как распылитель.

    С его помощью процесс покраски водоэмульсионной краской многократно ускоряется и существенно облегчается. В прежние времена такие устройства изготавливали даже из подручных средств.

    Для этого использовали обычный пылесос. Однако те времена прошли, и краскопульт можно купить в любом специализированном магазине.
    Все инструменты подобного типа работают от сжатого воздуха.

    Именно он под высоким давлением разбрызгивает красящее вещество. Однако перед началом всех работ, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность.

    Подготовка заключается в удалении плесени, грибка, обветшалой штукатурки, выравнивании поверхности, удалении впадин, выступов и прочих процедурах, смотреть ТУТ!

    Для такой работы понадобится стальной шпатель, при помощи которого можно зачистить потолок или стены. Затем необходимо поверхность обработать проникающей грунтовкой, которая позволит сократить расход эмульсионной краски.

    Кроме того, грунтовка обеспечивает лучшее сцепление красящего вещества с поверхностью.

    Небольшие изъяны можно зашпаклевать гипсовой шпаклевкой.

    Дождавшись полного высыхания, можно приступать к ее выравниванию наждачной бумагой. Затем следует процедуру грунтовки повторить.

    Покраска потолков, стен и других поверхностей водоэмульсионной краской при помощи распылителя – это, прежде всего высокое качество работы, скорость и снижение усталости мастера.

    Тонкие слои, ложась поочередно один на другой, создают привлекательный внешний вид. Краскопульт может работать с жидкой шпаклевкой, грунтовкой и лаком.

    источник

    Читайте также:  Как зимуют в ленобласти хризантемы