Меню Рубрики

Можно ли класть облицовочный кирпич на м 300

Облицовочный кирпич считается одним из самых популярных строительных материалов, во многом это объясняется его отличными эксплуатационными свойствами, прочностью, долговечностью, большим разнообразием форм, текстур и оттенков. Кладка облицовочного кирпича требует профессионального подхода, при соблюдении всех технологий первоначальный внешний вид здания сохраняется в течение многих лет.

Производители выпускают гиперпрессованный, клинкерный, керамический, силикатный кирпич, основные отличия между которыми заключаются в технических характеристиках. Все они делятся на пустотные и полнотелые, существует большое количество оттенков и фактур изделий, важную роль при выборе играет марка.

Прочность – одна из самых важных характеристик, от этого зависит долговечность всего здания, сегодня производители выпускают кирпичи в пределах М75 – М300.
Марка и назначение:

  • М75, 100, 125 – частные дома (не выше трех этажей);
  • М150 – многоэтажные строения, фундаменты коттеджей;
  • М200, 300 – фундаменты многоквартирных зданий.

Важную роль играет также прочность раствора для кладки облицовочного кирпича.

Раствор можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для получения смеси песок, известь и цемент рекомендуется смешать в пропорции 6:1:1. Если нужен раствор повышенной прочности, то пропорций следует придерживаться следующих 4:0,5:1. Известь можно заменить пластификатором. Учитывайте и тип кирпича: для пустотелого не используют глину и известь, для силикатного – уменьшают количество воды.

В состав раствора для кладки облицовочного кирпича входит песок, поэтому к его качеству также предъявляются определенные требования. Оптимальными свойствами обладает намывной песок средней фракции (2-2,9 мм), многие строители отдают ему предпочтение, в этих целях может использоваться также речной песок. Перед проведением работ рекомендуется проводить просеивание, это позволит избежать попадания крупных частиц в смесь и обеспечит равномерное выравнивание кирпичных рядов.

Важную роль при расчетах играют габариты камня, средняя длина составляет 250 мм, высота – 65 мм, соответственно на облицовку 1 м 2 должно уходить 51-52 шт. Для получения точного количества необходимо посчитать площадь каждой стены в отдельности, вычесть площадь оконных и дверных проемов, сложить получившиеся величины.

Прежде чем будет выполнена кладка облицовочного кирпича, укладывается слой утеплителя, чаще всего в этих целях используется минеральные маты, пенополистирол, экструдированный пенополистирол. Толщина материала зависит от климатических условий и типа утеплителя.

Прежде чем начать работу с раствором, нужно выложить материал на сухую: так вы поймете, нужна ли подрезка и на сколько.

Использование квадратной рейки обеспечивает равномерную толщину швов, облицовка начинается с угла, лишний раствор следует сразу удалять. Слой раствора не должен превышать 1,5-2 см, его рекомендуется не оставлять за 1 см до края. Сначала делается 4-5 рядов, затем натягивается нитка, которая поможет делать укладку материала ровной.

Так как нами рассматривается кладка облицовочного кирпича после строительства, то в данном случае у нас нет прутиков или сетки. Закреплять кирпичи нужно с помощью дюбелей и вязальной проволоки. Для этого в стене закрепляется дюбель, на который цепляют проволоку. Концы проволоки нужно «утопить» в раствор: по высоте каждые 4 ряда, по ширине каждые 50-60 см процедура повторяется.

Чтобы избежать сползания, важно приготовить пластичный подвижный, но густой раствор. Чтобы укладывать кирпич ровно, можно подготовить шаблон из деревянных реек, который поможет еще и дозировать раствор. Раствор можно наносить не только на тычковую сторону, но и на ложковую. Затем кельмой кирпичи отделять друг от друга.

Кладка облицовочного кирпича не должна происходить вплотную к стене и ни в коем случае нельзя заливать раствор между ним: должен быть зазор для циркуляции воздуха.

Оптимальным временем года для облицовки здания кирпичом считается лето и осень, проводить работы зимой не рекомендуется. Перед дождем делать облицовку здания также не следует: под воздействием воды входящие в состав материала водорастворимые сульфаты начинают активно выводится, во время транспортировки материал должен быть надежно защищен от атмосферной влаги. Осенью следует опасаться заморозков, при необходимости проведения работ при низких температурах следует использовать растворы со специальными добавками.

Облицовочный кирпичный слой можно штукатурить, красить и покрывать лаком, в процессе штукатурке материал наносится на штукатурную сетку. При выборе краски для нанесения на фасад следует уделить внимание таким характеристикам, как светостойкость, устойчивость к щелочам и влажности, важную роль играют также адгезионные свойства.

Для кладки печей и каминов лучше всего подходит шрамотный кирпич, для отделки — клинкерный. Это связано с особенностями его производства – в процессе изготовления изделие запекается при 1200 градусах, что гарантирует высокий уровень огнеустойчивости. К другим преимуществам материала можно отнести долговечность, износоустойчивость, ударопрочность, морозоустойчивость. При выборе рекомендуется отдавать предпочтение изделиям марки М 250 и выше.

источник

Всем привет, искал по форуму, но особо не нашел ответа на вопрос.
Собственно ситуация такая — у меня довольно старые стены из красного кирпича, которые были выровнены гибсокартоном. Я делаю капитальный ремонт и пришлось снести ГКЛ, но стены за ними оказались в ужасном состоянии — из щелей кладки все сыпалось. Я все вытряхнул от туда сколько смог, щели оказались довольно глубокие по 3-4 см в глубину. В местах где совсем плохо прошел грунтом глубокого проникновения. Затем купил смесь м 300 (м 200 не оказалось к сожалению), но на упаковке прочитал, что это для заливки бетонных полов.
Скажите пж-ста, можно ли им заделать щели в кладке, долго ли это продержиться?
Оштукатуривать не буду, это только для укрепления фасада стены и кладки, выравнивать буду также гибсокартоном.
Сделал уже одну комнату, можно ли продолжать или лучше купить м150?
Он мелкозернистый, рзвел средне перед заделкой все обрызгал водой, затем как подсохло еще раз сверху.

Alexdesinger написал :
долго ли это продержиться?

Alexdesinger написал :
это только для укрепления фасада стены и кладки,

В чем заключается укрепление? В том, чтобы в щели накидать раствора? И при чем тут фасад? Или Вы хотите ГКЛом снаружи обшить?

Alexdesinger написал :
можно ли продолжать или лучше купить м150

М300 крепче. Решать Вам. Нужна прочность или нет.

В чем заключается укрепление? В том, чтобы в щели накидать раствора?

Да, именно, дело в том, что из щелей в кладке высыпается разрушенный раствор, превратившийся в песок, я хочу укрепить это, чтобы дальше не разрушалось и прослужило долго, кирпич так же в некоторых местах разрушается, в этих местах я его выровнял под стену, это точечно.

насчет фасада ошибся, я имел стену изнутри конечно.

М300 крепче. Решать Вам. Нужна прочность или нет.

конечно хочется покрепче, мне просто интересно не потрескается ли он? Его ж заливать вроде как надо, а это типа одна вода, а я как раствор мешаю. И еще можно ли им так же доложить кирпич на подоконнике и соответственно все выровнить все щели и пр.?

Alexdesinger написал :
конечно хочется покрепче, мне просто интересно не потрескается ли он

Ну если учесть, что в таком варианте у него не будет никакой несущей способности. Слой то никакой. Таким образом разрушение стены не остановить. Если уж совсем серьезно подходить, то есть специальные растворы, которые закачивают в отверстия под давлением и таким образом они как бы склеивают разваливающийся кирпич и раствор. Но это дорого и сложно и применяется при укреплении всяких памятников (зданий). В вашем случае просто прогрунтовать хорошенько грунтом глубокого проникновения.
Касательно замеса — мешайте как удобно, хуже раствору не будет. ПРосто хорошо промешивайте, кладите на него, штукатурьте им и т.д.
Все равно сверху ГКЛ будет.

Таким образом разрушение стены не остановить.

сорри за нубство, я не строитель совсем, но не понятно почему? Стена сама по себе не ходит, не осыпается, достаточно прочная и сухая, видимо отсырел в свое время цемент, связывающий кирпич, затем высох и превратился в пыль, я от него избавился, остались щели, я их заполняю раствором, немного растрескивавшийся кирпич, тоже. Меня просто интересует не перемудрил ли я с прочностью, закладывая м-300, а не м-150, например. Вот это самый главный вопрос для меня.

Alexdesinger написал :
не перемудрил ли я с прочностью

Хм. прочность это такая хрень, которой много не бывает.

Alexdesinger написал :
остались щели, я их заполняю раствором, немного растрескивавшийся кирпич, тоже.

вот именно. Вы просто заполняете щели, нагрузка на них не лежит, связь между кирпичами никак практически не усиливается. В Вашем случае — это просто штукатурка, а она никогда несущей функции не выполняла. Для того, чтобы была несущая способность, надо разобрать стену и сложить заново
с нормальным раствором и кирпичем. В данном случае у Вашей штукатурке одна задача — прилипнуть и не отвалиться. Желательно еще и ветер через щели не пускать. А так как ГКЛ сверху будет, то и дуть не будет

В данном случае у Вашей штукатурке одна задача — прилипнуть и не отвалиться.

Да вот в том то весь и вопрос, подойдет ли м-300 для этого?

Alexdesinger написал :
В данном случае у Вашей штукатурке одна задача — прилипнуть и не отвалиться.
Да вот в том то весь и вопрос, подойдет ли м-300 для этого?

Подойдет, имхо. Тем более материал в наличии. Не выбрасывать же!. Разница между м300 и м150 — когда отваливаться будет, то куски будут явно прочнее у м300 (есс-но если бетон правильно созреет )
А вообще попробуйте провентилировать на форумах или в яндексе вопрос с добавлением в смесь для бетона клея для облицовки фасада натуральным камнем. Где-то встречал отзыв, что это добавка в пределах 10% сильно улучшает прилипаемость, а цену повышает умеренно.

Разница между м300 и м150 — когда отваливаться будет, то куски будут явно прочнее у м300 (есс-но если бетон правильно созреет )
А вообще попробуйте провентилировать на форумах или в яндексе вопрос с добавлением в смесь для бетона клея для облицовки фасада натуральным камнем.

ок лан, всем спасибо, если я правильно понял, то различие только в прочности? Различий в хрупкости типа нет? А вообще по-моему меня так и никто не понял что я хочу сделать XD
Вобщем я залепливаю швы между кирпичами, в глубину примерно на 1-3 см, для того, чтобы не высыпалась старая штукатурка из глубины стены, за гибсокартон, от удара по нему молотком, например, неприятно знаете ударил — и звук посыпавшегося песка за гибсокартном слышно, а когда снимаешь этот самый гибсокартон, то все на пол сыпится, вот чтоб этого не было больше, я и бетонирую частично разрушевшуюся кладку.
Ок, раз категорических заявлений нет типа — «вы, что? м-300 это ж бетон, а не штукатурка, выковыривайте ее немедленно из щелей, а то она вся потрескается и стена вся треснет!», значит можно.
Хм тогда вопрос а доложить кирпич ею можно? Т.е. можно ее применять как раствор?

Читайте также:  Как правильно обрезать молодые дубы на зиму

источник

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Как класть облицовочный кирпич Применение облицовочного кирпича

Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

  • строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
  • кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
  • молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
  • болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
  • квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
  • круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

  • лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
  • ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
  • тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Виды кладок

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

  • кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
  • штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
  • фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
  • «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

Декоративный облицовочный кирпич

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Кладка облицовочного кирпича Кладка облицовочного кирпича Здесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома Облицовка фасада Облицовка дома кирпичом

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома Декоративный кирпич

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Как монтируется облицовочный кирпич Система крепления кирпичных фасадов Особенности отделки каркасного дома кирпичом Связь кирпичной облицовки со стеной

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Цветные растворы для затирки швов

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

источник

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

    steamroller опубликовал запись блога в Блог. Просто блог., 12 ноября , запись блога

    А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

    Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

    Den_Ce опубликовал тему в Штукатурим, клеим, красим, 15 декабря, 2004 , тему

    Tank опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 24 февраля, 2005 , тему

    X.O. опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 апреля, 2007 , тему

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября , запись блога

    Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

    Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

    Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

    Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

    В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

    Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

    Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

    В общем мне так показалось что будет правильным

    Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

    Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

    Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

    Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

    Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

    Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

    Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

    Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

    Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

    Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

    Кто дочитал, смотрим слайды

    pavlik123 опубликовал запись блога в блог pavlik123, 17 августа , запись блога

    Продолжение «балкона не как у всех» .

    Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

    alex-bs опубликовал тему в Наши работы, 17 августа , тему

    Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua. a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом.

    Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками. )))

    источник

    © ООО «СтройПартнер» 2009-2018

    Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

    Кирпич – один из основных и наиболее востребованных материалов не только для строительства, но и для облицовки зданий. На современном рынке можно найти материал любого цвета и с различной фактурой. Но не только в этом кроются выразительные возможности – не меньший простор для дизайнерских решений предоставляет и сама кладка. Поэтому мы рекомендуем уже на этапе планирования строительства продумать внешний вид своего будущего дома. В нашем обзоре мы поможем вам определиться с вопросом о том, как класть облицовочный кирпич, покажем популярные видео и фото возможностей декоративной кладки.

    Здесь мы не будем подробно останавливаться на вопросах о том, какой вид или цвет кирпича выбрать для облицовки дома, поскольку все это детально рассмотрено в других наших статьях. В этом материале мы детально рассмотрим способы кладки, особенности перевязки, варианты расшивки швов и прочие детали, которые помогут создать действительно оригинальный и запоминающийся фасад.

    А начнем мы с того, что такое декоративная кладка и для чего она нужна. Здесь все просто – предназначена она исключительно для красоты. Ее возможности и широкий выбор кладочных материалов предоставляют нам широкие просторы для самовыражения.

    Чтобы перейти к подробному рассмотрению способов, нужно знать некоторые строительные термины. Также знание определений позволит вам общаться «на одном языке» со строителями, что позволит быстрее договориться о желаемом результате в том случае, если кладочные работы будет выполнять подрядчик.

    Перевязка – определенная схема укладки кирпича, которая предполагает размещение стыков верхнего ряда таким образом, чтобы они перекрывали стыки нижнего.

    Подробно ознакомиться со строительными терминами, используемыми при облицовке стен лицевым кирпичом, вы можете на рис. 1:

    Рисунок 1. Термины, применяемые при кирпичной кладке

    Прямая кладка предполагает создание рисунка путем применения разных способов перевязки и равномерного распределения швов. Благодаря цвету и размеру шва, а также гладкой, фактурной или цветной поверхности самого облицовочного кирпича можно создать довольно необычный и красивый облик фасада.

    Несколько популярных узоров, используемых при кладке одноцветного облицовочного (фасадного) кирпича:

    Рисунок 2. Основные способы прямой кладки одноцветного кирпича

    Детально о том, как правильно класть облицовочный кирпич, показано на следующем видео:

    Декоративная кладка – создание узора не только с помощью перевязки, но и с использованием разноцветного облицовочного кирпича (см. рис. 3).

    Рисунок 3. Декоративная кладка с применением материала двух цветов

    При обкладке фасадов этим способом возможно также создание фактурных и рельефных элементов в комбинации с определенной схемой перевязки и/или использованием изделий со специальными декоративными свойствами. Ниже представлено фото кладки домов, выполненной из фактурного фасадного (облицовочного) кирпича с разными оттенками:

    Фото 1. Пример оригинального дизайна, выполненного в атмосфере старинного дома

    Существует множество различных вариантов кирпичной кладки с облицовкой лицевым кирпичом, но самым оптимальным в соотношении цены, качества и трудоемкости работ является создание разнообразных узоров путем применения материала разных цветов (см. рис. 4).

    Рисунок 4. Виды кладки с применение разноцветного кирпича

    При художественной (ее еще называют узорно-рельефной) кладке используется все вышеописанные способы и в дополнение к ним – способ укладки кирпича. То есть в результате фасад будет иметь не ровную плоскость, а с различными объемными узорами (см. фото 2) – пилястрами, выступами, обрамлениями и т.д.

    Фото 2. Примеры художественной кладки

    Предлагаем посмотреть интересное видео о том, как можно оригинально положить облицовочный кирпич:

    Эстетические качества облицовки во многом зависят от внешнего вида швов. Сегодня строительный рынок предлагает множество специальных цветных затирок, с помощью которых можно эффектно выделить кирпичную кладку (см. рис. 5)

    Рисунок 5. Цветная расшивка швов

    Кроме декоративной функции, качественная расшивка швов позволяет повысить герметичность швов, а значит – продлить эксплуатационный ресурс здания.

    Традиционно толщина шва в кирпичной кладке облицовочного кирпича составляет 10-12 мм. Тип шва выбирается в зависимости от разновидности используемого камня и художественных задач.

    Существует несколько основных способов расшивки:

    • Вподрезку – является самым простым, а поэтому популярным среди новичков. Выполняется путем срезания лишнего раствора кельмой с последующей обработкой щеткой с жестким ворсом. Идеально подходит для оформления внутренних швов.
    • Полукруглая вогнутая – эффективна при необходимости замаскировать камни разных размеров на общем фоне. Расшивка производится с помощью любого круглого прутка, диаметр которого соответствует размеру шва в кирпичной кладке из облицовочного кирпича.
    • Скошенная (она же односрезная) – лучше всего подходит для фасада, так как позволяет кладке эффективно противостоять различным атмосферным воздействиям. Подобный срез обеспечивает эффективное отведение дождевой и талой воды.
    • Пустошовка – целесообразно применять при кладке кирпича идеальной геометрии и точных размеров. Выполняется несколькими способами – удалением части раствора на глубину 7-10 мм тонким скребком либо кладкой под пруток. Для придания влагостойкости швы требуется дополнительно заглаживать и уплотнять, что в большинстве случаев выполняется с применением затирок.

    Этот способ кладки (см. фото 3) с формированием прямоугольного заглубленного шва выполняется с применением стального прутка сечением 8-10 мм, лучше всего подойдет квадратный.

    Фото 3. Кладка под пруток на примере колонны

    Первый ряд выкладывается без прутка – по шнуру-причалке. Это обусловлено возможными неровностями горизонтальной плоскости цокольной части здания. Начиная со второго ряда уже можно использовать пруток.

    1. Кладка начинается с угла, соответственно и пруток укладывается по самому краю кирпича.
    2. На нижний ряд камней накладывается грядка раствора под укладку 2-х элементов и разравнивается. По высоте она должна быть немного выше прутка.
    3. Кладется кирпич и пристукивается до упора в пруток.
    4. С помощью строительного уровня выверяется горизонтальное и вертикальное положение кирпичей.
    5. Затем по аналогичной схеме кладется 2 элемента на втором углу.
    6. Между угловыми элементами натягивается причальный шнур, по которому вкладывается полный ряд. При этом идеальным будет вариант, когда прутки лежат по длине всего ряда.

    Детально ознакомиться с тем, как класть облицовочный кирпич под пруток, вы можете на следующем видео:

    Многих начинающих каменщиков интересует вопрос о том, как начать обкладку стены облицовочным керамическим кирпичом. На этом мы и остановимся подробнее, ведь первый ряд является основой будущей конструкции и к его укладке нужно подходить с максимальной ответственностью.

    Лучше потратить много времени на выведение первого ряда, и все последующие будут укладываться быстро и просто, чем сэкономить время и получить фасад с нарушенной геометрией и неравномерной толщиной швов в кирпичной кладке из облицовочного кирпича.

    Изначально выполняется раскладка «на сухую» (см. фото 4) – кирпичи раскладываются по периметру цоколя с соблюдением толщины вертикального шва путем использования прутка соответствующего сечения (к примеру, 8 мм). То есть в первом ряду желательно использовать цельные изделия, чтобы не нарушать эстетичность перевязки.

    Фото 4. Раскладка кирпича с применением прутка

    Если в итоге после раскладки ряда остается небольшой пустой промежуток длиной до 30-40 мм, их можно раскидать на швы – т.е. примерно по 1 мм, когда в ряду до 40 кирпичей (высчитывается в каждом отдельном случае). Превышение толщины шва на 1 мм некритично и в глаза не бросается, но при большем значении нужно искать другой выход – например, перевернуть элемент примыкающей стены не тычком, а ложком.

    Если длина пустого промежутка более половины целого элемента, можно использовать другой метод – отмерить расстояние, вычесть разницу из длины кирпича. Откусывать эту разницу (например, 60 мм) на одном изделии нецелесообразно, поскольку получатся несимметричные швы, но ее можно раскидать на несколько кирпичей, допустим, на 6 – по 10 мм на каждый и на общем фоне кладки это будет уже незаметно.

    На следующем этапе натягивается нить направления кладки по всему периметру здания с применением гидро или лазерного уровня. Дальше перепроверяется длина и ширина всех стен. После можно выполнять кладку по натянутой нити.

    Детально о том, как правильно класть облицовочный кирпич в первом ряду, показано на видео:

    Кладка последующих рядов облицовочного кирпича производится под пруток по причальному шнуру, что было описано выше.

    Надеемся наша статья о том, как класть облицовочный кирпич, и все представленные видео и фото, помогли вам с выбором вида кладки и в самостоятельном выполнении кладочных работ. Придерживайтесь наших советов, и вы сможете оригинально обустроить фасад вашего дома своими руками и сэкономить немалую сумму на услугах подрядной организации.

    Кирпич – один из основных и наиболее востребованных материалов не только для строительства, но и для облицовки зданий. На современном рынке можно найти материал любого цвета и с различной фактурой. Но не только в этом кроются выразительные возможности – не меньший простор для дизайнерских решений предоставляет и сама кладка. Поэтому мы рекомендуем уже на этапе планирования строительства продумать внешний вид своего будущего дома. В нашем обзоре мы поможем вам определиться с вопросом о том, как класть облицовочный кирпич, покажем популярные видео и фото возможностей декоративной кладки.

    Здесь мы не будем подробно останавливаться на вопросах о том, какой вид или цвет кирпича выбрать для облицовки дома, поскольку все это детально рассмотрено в других наших статьях. В этом материале мы детально рассмотрим способы кладки, особенности перевязки, варианты расшивки швов и прочие детали, которые помогут создать действительно оригинальный и запоминающийся фасад.

    А начнем мы с того, что такое декоративная кладка и для чего она нужна. Здесь все просто – предназначена она исключительно для красоты. Ее возможности и широкий выбор кладочных материалов предоставляют нам широкие просторы для самовыражения.

    Чтобы перейти к подробному рассмотрению способов, нужно знать некоторые строительные термины. Также знание определений позволит вам общаться «на одном языке» со строителями, что позволит быстрее договориться о желаемом результате в том случае, если кладочные работы будет выполнять подрядчик.

    Перевязка – определенная схема укладки кирпича, которая предполагает размещение стыков верхнего ряда таким образом, чтобы они перекрывали стыки нижнего.

    Подробно ознакомиться со строительными терминами, используемыми при облицовке стен лицевым кирпичом, вы можете на рис. 1:

    Рисунок 1. Термины, применяемые при кирпичной кладке

    Прямая кладка предполагает создание рисунка путем применения разных способов перевязки и равномерного распределения швов. Благодаря цвету и размеру шва, а также гладкой, фактурной или цветной поверхности самого облицовочного кирпича можно создать довольно необычный и красивый облик фасада.

    Несколько популярных узоров, используемых при кладке одноцветного облицовочного (фасадного) кирпича:

    Рисунок 2. Основные способы прямой кладки одноцветного кирпича

    Детально о том, как правильно класть облицовочный кирпич, показано на следующем видео:

    Декоративная кладка – создание узора не только с помощью перевязки, но и с использованием разноцветного облицовочного кирпича (см. рис. 3).

    Рисунок 3. Декоративная кладка с применением материала двух цветов

    При обкладке фасадов этим способом возможно также создание фактурных и рельефных элементов в комбинации с определенной схемой перевязки и/или использованием изделий со специальными декоративными свойствами. Ниже представлено фото кладки домов, выполненной из фактурного фасадного (облицовочного) кирпича с разными оттенками:

    Фото 1. Пример оригинального дизайна, выполненного в атмосфере старинного дома

    Существует множество различных вариантов кирпичной кладки с облицовкой лицевым кирпичом, но самым оптимальным в соотношении цены, качества и трудоемкости работ является создание разнообразных узоров путем применения материала разных цветов (см. рис. 4).

    Рисунок 4. Виды кладки с применение разноцветного кирпича

    При художественной (ее еще называют узорно-рельефной) кладке используется все вышеописанные способы и в дополнение к ним – способ укладки кирпича. То есть в результате фасад будет иметь не ровную плоскость, а с различными объемными узорами (см. фото 2) – пилястрами, выступами, обрамлениями и т.д.

    Фото 2. Примеры художественной кладки

    Предлагаем посмотреть интересное видео о том, как можно оригинально положить облицовочный кирпич:

    Эстетические качества облицовки во многом зависят от внешнего вида швов. Сегодня строительный рынок предлагает множество специальных цветных затирок, с помощью которых можно эффектно выделить кирпичную кладку (см. рис. 5)

    Рисунок 5. Цветная расшивка швов

    Кроме декоративной функции, качественная расшивка швов позволяет повысить герметичность швов, а значит – продлить эксплуатационный ресурс здания.

    Традиционно толщина шва в кирпичной кладке облицовочного кирпича составляет 10-12 мм. Тип шва выбирается в зависимости от разновидности используемого камня и художественных задач.

    Существует несколько основных способов расшивки:

    • Вподрезку – является самым простым, а поэтому популярным среди новичков. Выполняется путем срезания лишнего раствора кельмой с последующей обработкой щеткой с жестким ворсом. Идеально подходит для оформления внутренних швов.
    • Полукруглая вогнутая – эффективна при необходимости замаскировать камни разных размеров на общем фоне. Расшивка производится с помощью любого круглого прутка, диаметр которого соответствует размеру шва в кирпичной кладке из облицовочного кирпича.
    • Скошенная (она же односрезная) – лучше всего подходит для фасада, так как позволяет кладке эффективно противостоять различным атмосферным воздействиям. Подобный срез обеспечивает эффективное отведение дождевой и талой воды.
    • Пустошовка – целесообразно применять при кладке кирпича идеальной геометрии и точных размеров. Выполняется несколькими способами – удалением части раствора на глубину 7-10 мм тонким скребком либо кладкой под пруток. Для придания влагостойкости швы требуется дополнительно заглаживать и уплотнять, что в большинстве случаев выполняется с применением затирок.

    Этот способ кладки (см. фото 3) с формированием прямоугольного заглубленного шва выполняется с применением стального прутка сечением 8-10 мм, лучше всего подойдет квадратный.

    Фото 3. Кладка под пруток на примере колонны

    Первый ряд выкладывается без прутка – по шнуру-причалке. Это обусловлено возможными неровностями горизонтальной плоскости цокольной части здания. Начиная со второго ряда уже можно использовать пруток.

    1. Кладка начинается с угла, соответственно и пруток укладывается по самому краю кирпича.
    2. На нижний ряд камней накладывается грядка раствора под укладку 2-х элементов и разравнивается. По высоте она должна быть немного выше прутка.
    3. Кладется кирпич и пристукивается до упора в пруток.
    4. С помощью строительного уровня выверяется горизонтальное и вертикальное положение кирпичей.
    5. Затем по аналогичной схеме кладется 2 элемента на втором углу.
    6. Между угловыми элементами натягивается причальный шнур, по которому вкладывается полный ряд. При этом идеальным будет вариант, когда прутки лежат по длине всего ряда.

    Детально ознакомиться с тем, как класть облицовочный кирпич под пруток, вы можете на следующем видео:

    Многих начинающих каменщиков интересует вопрос о том, как начать обкладку стены облицовочным керамическим кирпичом. На этом мы и остановимся подробнее, ведь первый ряд является основой будущей конструкции и к его укладке нужно подходить с максимальной ответственностью.

    Лучше потратить много времени на выведение первого ряда, и все последующие будут укладываться быстро и просто, чем сэкономить время и получить фасад с нарушенной геометрией и неравномерной толщиной швов в кирпичной кладке из облицовочного кирпича.

    Изначально выполняется раскладка «на сухую» (см. фото 4) – кирпичи раскладываются по периметру цоколя с соблюдением толщины вертикального шва путем использования прутка соответствующего сечения (к примеру, 8 мм). То есть в первом ряду желательно использовать цельные изделия, чтобы не нарушать эстетичность перевязки.

    Фото 4. Раскладка кирпича с применением прутка

    Если в итоге после раскладки ряда остается небольшой пустой промежуток длиной до 30-40 мм, их можно раскидать на швы – т.е. примерно по 1 мм, когда в ряду до 40 кирпичей (высчитывается в каждом отдельном случае). Превышение толщины шва на 1 мм некритично и в глаза не бросается, но при большем значении нужно искать другой выход – например, перевернуть элемент примыкающей стены не тычком, а ложком.

    Если длина пустого промежутка более половины целого элемента, можно использовать другой метод – отмерить расстояние, вычесть разницу из длины кирпича. Откусывать эту разницу (например, 60 мм) на одном изделии нецелесообразно, поскольку получатся несимметричные швы, но ее можно раскидать на несколько кирпичей, допустим, на 6 – по 10 мм на каждый и на общем фоне кладки это будет уже незаметно.

    На следующем этапе натягивается нить направления кладки по всему периметру здания с применением гидро или лазерного уровня. Дальше перепроверяется длина и ширина всех стен. После можно выполнять кладку по натянутой нити.

    Детально о том, как правильно класть облицовочный кирпич в первом ряду, показано на видео:

    Кладка последующих рядов облицовочного кирпича производится под пруток по причальному шнуру, что было описано выше.

    Надеемся наша статья о том, как класть облицовочный кирпич, и все представленные видео и фото, помогли вам с выбором вида кладки и в самостоятельном выполнении кладочных работ. Придерживайтесь наших советов, и вы сможете оригинально обустроить фасад вашего дома своими руками и сэкономить немалую сумму на услугах подрядной организации.

    Марка – М150. Морозостойкость – F50 (средняя). Выполнен в оригинальном светлом оттенке, им.

    Марка – М150. Морозостойкость – F100 (высокая). Безупречное сочетание бархатного терракота.

    Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Текстурные поверхности в стиле «винтаж». М.

    Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Сочетание соломенных оттенков и приглушенн.

    Марка – М150. Морозостойкость – F50 (средняя). Кремовый оттенок «мокко», матовая шлифованн.

    Основные преимущества клинкера — повышенная прочность, долговечность и минимальное водопог.

    Керамический кирпич Terca ручной формовки производится на заводах Wienerberger в Бельгии.

    Марка – М150. Морозостойкость – F75 (повышенная). Цветовые сочетания задают тон настроению.

    источник