Меню Рубрики

Можно ли колоновидную яблоню привить к дички

Задумываясь о посадке яблони, помните, что в процессе своей жизни растения подвергаются многим испытаниям. Природные катаклизмы – засухи и морозы, а также болезни и насекомые угрожают дереву непрестанно.

В нашем случае речь пойдет о колоновидных яблонях, которые гораздо слабее средне или сильнорослых. Их поверхностная корневая система требует больше влаги, а тонкий ствол — качественной опоры. Поэтому и выращивание колоновидных яблонь несколько сложнее.

Задача садовода — защитить яблоню от губительных природных явлений, некоторых представителей животного мира, почвенных вредителей и многолетних сорняков.

Но и это еще не все. На самом деле, работа над выращиванием сада начинается не в день его посадки, а гораздо раньше.

Вы купили саженец и теперь хотите знать, как вырастить колоновидную яблоню. Залогом будущего успеха является правильно выбранное место посадки. Учитывая приведенный перечень факторов, вы не допустите глобальных ошибок:

  1. Если сад расположен на склоне, проанализируйте, на сколько высока вероятность застоя холодного воздуха в низине или сквозняков и весенних ожогов в верхней части участка;
  2. Убедитесь, благоприятен ли грунт для посадки яблони. Идеально подойдут суглинистые легкие почвы, в составе которых не менее 1,5% гумуса. При этом кислотность должна составлять 5-8pH;
  3. Подумайте о системе полива заранее. Колоновидные яблони требуют достаточно влаги. Наиболее эффективный метод полива – капельный, с подачей «мягкой» речной воды;
  4. Выбрав подходящее место, проверьте почву на наличие личинок майского жука. Бороться с ними следует заблаговременно, это касается и многолетних сорняков;
  5. Определив подходящее место, можно приступать к посадке.

Осень – наиболее оптимальный период посадки, при этом температура грунта не должна быть ниже +5°С. Необходимые условия, соблюдаемые при посадке колоновидной яблони:

  • Размер ямы составляет 50х50х50;
  • Опора устанавливается со стороны господствующих ветров на расстоянии 15 см от дерева;
  • Соблюдаемая высота прививки над почвой не менее 15 см;
  • Если деревья посажены в несколько рядов, междурядья желательно мульчировать.

Схема посадки колоновидных яблонь.

Что касается обрезки, это спорный вопрос. Как правило, она ограничивается прищипыванием.

В случае повреждения верхней почки образуется несколько новых побегов. Их необходимо удалить, оставив один – сильнейший.

Дальнейший уход за колоновидной яблоней заключается в укрытии на зиму от морозов и грызунов, своевременном поливе и внесении удобрений.

Внося минеральные удобрения в почву, садоводы восполняют запас элементов питания, потребляемых яблонями ежегодно.

Подкормка колоновидных яблонь заключается во внесении четырех основных и необходимых элементов.

Элемент, отвечающий за рост деревьев и закладку почек.

При высокой степени закладки почек первое внесение выполняют ранней весной. В ином случае, его производят после цветения.

Убедившись в достаточном количестве завязей, в начале лета вносят вторую часть удобрения. И лишь в случае высокого урожая и слабого прироста допускается внесение азота третий раз, в середине лета.

Обратите внимание, яблони без завязей после цветения удобрять азотом не допускается.

Данный элемент необходим для полноценного развития корневой системы. Особенно, если идет речь о молодых яблонях. Влияет на формирование, лежкость, вкус и плотность яблок.

Этот элемент несет полную ответственность за плоды, их размер и развитие.

Благодаря повышенному содержанию калия окрас плодов станет интенсивней, а вкус насыщенней.

Калий и фосфор вносятся во влажную землю на глубину до 10 см.

Наиболее оптимальный период – весна либо поздняя осень.

Последствием недостатка магния станет снижение уровня фотосинтеза и ухудшение качества листвы. Некоторые примеры состояния листьев, свидетельствующие о нехватке данного элемента:

  • Полосатость и пятнистость;
  • Закручивание на краях;
  • Отмирание;
  • Пожелтение.

Однозначно сказать о количестве и концентрации удобрений нельзя. Все зависит от многих факторов, в том числе, погодных условий и возраста яблони.

Сегодня широко используются комплексные удобрения, перед использованием которых необходимо тщательно изучить схему их внесения. Ниже представлены основные признаки нехватки микроэлементов:

Симптомы дефицита микроэлементов.

Не забывайте спросить о подкормке яблони, покупая саженец в питомнике. Особенно если он расположен в пределах вашего региона. Скорее всего, вы почерпнете для себя необходимую информацию.

Основные болезни колоновидной яблони, на борьбу с которыми направлены старания садоводов:

Это грибок, поражающий всю яблоню. Наиболее благоприятный период для распространения заболевания – конец весны или начало лета. Дабы избежать заражения, необходимо опрыскивание 1% раствором бордоской жидкости. Проводится процедура весной до распускания почек.

Однако зимует грибок в опавшей листве и зараженных плодах. Поэтому в качестве профилактики необходима своевременная уборка опавшей листвы и обработка дерева 5% раствором медного купороса.

Если профилактика не принесла должных результатов, дальнейшее лечение парши возможно лишь с применением фунгицидов.

Грибок, переживающий холода в почках или на побегах и активирующийся весной. Питается соком листьев и соцветий. Особенно опасен для молодых побегов. Пораженные листья приобретают бурый окрас и опадают.

Основной метод борьбы – вырезка и сжигание зараженных побегов в течении всего периода, с ранней весны до поздней осени. Это несколько сдерживает развитие заболевания. В крайних случаях используют фунгициды.

В результате поражения листья покрываются пятнами желто-бурого цвета. Причинами распространения бурой пятнистости является загущенная посадка деревьев или высокая влажность. Как и в предыдущих случаях, с заболеванием борются с помощью фунгицидов.

  • Марганцовка (5 г на 10 л воды);
  • Сыворотка (1 л на 10 л воды);
  • Настой золы (полведра на 7-8 л воды, хозяйственное мыло).

Опрыскивание такими растворами если не уничтожит болезнь, то приостановит ее развитие и даст возможность избежать обработки химикатами.

После посадки прошло больше трех лет, почему не цветут колоновидные яблони? И дерево не дает достаточного прироста?

В таких случаях велика вероятность некачественного посадочного материала. Однако причина может крыться в следующем:

  • Слишком заглубленная при посадке корневая шейка. Если это действительно так, лучше пересадить дерево или, при возможности, раскопать приствольный круг;
  • Нехватка железа. Распространённое явление, проблема решается опрыскиванием 0,1% раствором железного купороса;
  • Различные заболевания и насекомые также могут замедлять процессы вегетации;
  • Неблагоприятный грунт – в этом случае необходимо пересадить яблоню, предварительно внеся в яму слой плодородной почвы.

Не делайте поспешных выводов, почитайте о сорте яблони, растущем на вашем участке. Подходит ли ему климат? Есть ли неподалеку сорта-опылители? Попробуйте уделить больше внимания уходу – регулярному поливу и внесению минеральных удобрений. Тогда вопрос «Почему не растут колоновидные яблони?» отпадет сам собою.

Прививка колоновидных яблонь не требует какого-либо особого подхода. Эту яблоню можно привить на любое другое дерево, в том числе и на «дичку».

Наиболее распространённые среди садоводов-любителей методы, как привить колоновидную яблоню:

  • Прививка «в расщеп» — на подвое делается срез с расщепом не более 5 см, в который помещается черенок с длинным косым срезом;
  • Прививка «за кору» — кора подвоя разрезается скальпелем. Обе поверхности соединяются таким образом, чтобы косой срез привоя оказался в расщепе за корой.

В обоих случаях прививки крепко связывают и покрывают садовым варом.

Садоводы неустанно экспериментируют с тем, как размножить колоновидную яблоню и наряду с прививкой практикуют два популярных метода:

Размножение колоновидных яблонь черенками позволяет в сжатые сроки получить качественный подвой. Осенью нарезают черенки длиной около 20 см и хранят в прохладном месте под слоем песка. Весной заготовленный материал высаживают в траншеи, заглубляя верхний срез на 3 см.

Посаженные черенки нуждаются в своевременном поливе и мульчировании перегноем. К концу сезона вырастут полноценные саженцы, готовые к посадке на постоянное место.

Выращивание из семечка гораздо сложнее предыдущего. Кропотливый труд, результаты которого порадуют не ранее, чем через 5 лет.

Кроме того, лишь 50% сеянцев впоследствии станут колоновидными. Не самый простой путь для садовода-любителя, и мы не станем останавливаться на нем подробно.

Но, как правило, селекция – это своего рода творчество, процессом которого наслаждаются, а результатами гордятся.

Так что пробуйте разные методы размножения яблонь, добивайтесь успехов на этом поприще и становитесь с каждым посаженным деревом опытнее.

Смотрите на видео основные аспекты посадки, выращивания и ухода за колоновидными яблонями:

Данное видео рассказывает, как правильно обрезать колоновидную яблоню:

Как правильно посадить колоновидную яблоню, смотрите на видео ниже:

Об агротехнике колоновидных яблонь и новых сортах смотрите видео ниже:

Не забывайте о выше сказанном, уделяйте как можно больше внимания изучению агротехники, пользуйтесь нашими советами и получайте большие качественные урожаи.

источник

При хорошем уходе с 1 сотки сада, засаженного колоновидными яблонями, собирают от 1 до 2 тонн яблок. У многих дачников возникают вопросы о том, как прививать колоновидную яблоню, какой материал использовать для подвоя (карликовый, полукарликовый). От подвоя зависит урожайность будущей яблони, устойчивость к болезням, низким температурам, засухе.

Прививка — это один из методов селекционной работы. С ее помощью скрещивают растения одного или разных видов. Основные термины, которые должен знать начинающий садовод:

Привой — это почка или черенок той яблони, плоды и характеристики которой понравились садоводу. Подвой — растение, на которое будет делаться прививка нужного сорта. Окулировка — прививка почкой, копулировка — черенком.

В любом саду есть дичка. Сразу возникает вопрос: можно ли полюбившийся сорт колоновидной яблони привить на нее. Опытные садоводы не рекомендуют прививать колонну на привой обычной дички. Сделать это можно, но существует большой процент отторжения прививки, а при положительном результате характеристики саженца хуже сортовых:

  • продолжительность жизни меньше;
  • продуктивность ниже.

Качественные саженцы получаются при использовании двух видов подвойного материала. В южных регионах используют суперкарликовый подвой яблони Парадизка Белорусская. В областях с холодными зимами хорошо себя показывает Малыш Будаговского (76-6-6). В качестве подвоя можно использовать сеянец сортовой яблони, растущей в данной местности.

В возрасте 15 лет колоновидная яблоня перестает плодоносить. Чтобы не снижать продуктивность яблоневого сада, подсаживают новые саженцы, которые получают с помощью прививок. Методы, которые должен освоить начинающий садовод:

Этот способ самый простой и по времени непродолжительный. На приживаемость качество подвоя влияет мало. При низкой совместимости скрещиваемых культур в области прививки может сформироваться нарост. Со временем (2-3 года) наплыв исчезнет.

Работать проще с материалом небольшого диаметра. В этом случае все операции проводят с помощью остро заточенного садового ножа. Лучшее время для прививки с 15 апреля по 31 мая. Черенки (L = 35 см) заготавливают в начале зимы, хранят в подвале, холодильнике, под снегом. При заготовке нижний край черенка режется под острым углом (полученный срез в длину должен составлять 3 диаметра черенка), верх обрезается на почку.

У подвоя ствол обрезается секатором (ножом) на высоте 15 см. Срезают под небольшим углом. Расщеп делают точно в центре. Его глубина должна составлять 4 диаметра саженца. На черенке оставляют от 3 до 4 почек. Низ ножом срезают в виде клина (L = 4 диаметра привоя), верх срезают секатором.

При совмещении подвоя и привоя добиваются совмещения камбия. Вводя клин в расщеп сверху, оставляют узкую полосу привоя без коры. Место операции заматывают полосой пленки, фиксируют изолентой. Верхний срез черенка покрывают слоем садового вара.

За кору прививают яблони весной, когда кора начинает легко отделяться от слоя древесины. Черенки берут с середины побега. Низ обрезают косым срезом, его длина должна равняться 3-4 см, а поверхность быть идеально ровной. Верх укорачивают сразу над 3-й почкой.

Подвой сначала спиливают (срезают) на нужной высоте, затем делают надрез коры на 3-4 см, легонько отодвигают ее в сторону и вставляют нижнюю часть черенка. Его срез должен полностью войти в разрез. Изолентой или пленкой для прививок стягивают место прививки.

Наталья: «Я размножаю колоновидные яблони без прививки. Рано весной беру ветку диаметром с указательный палец. В ее нижней части по кругу снимаю кору на высоту 5 мм. Кусок ваты смачиваю гетероауксином и на сутки привязываю ее к ветке. Корни проращиваю в торфе, насыпаю его в небольшой черный пакет, помещаю в него ветку. Торф поддерживаю во влажном состоянии. Осенью появляются корни. У меня приживается каждый 2-й саженец».

Алекс: «Прививал Валюту на семенной подвой Антоновки. Черенки заготовил в ноябре, брал побеги 1-го порядка, хранил в песке. Саженец получился удачный, уже плодоносит».

источник

Сортовую яблоню прививают на дичок, так как дикая яблоня — устойчива к переменам погоды, к засухе, морозам.

Помимо этого, получившиеся деревья обильно плодоносят.

Для прививки требуется хорошая и крепкая дичка, так как она будет добывать своими корнями питательные вещества из земли.

Весенняя прививка делается в то время, когда еще не начали распускаться почки, но морозы уже прошли (в марте)¸ второй раз в тот период, когда у подвоя начинается активное сокодвижение (в апреле и мае).

В апреле и мае прививку производят с начала движения соков до набухания почек. Это самое лучшее время, потому что прививки прекрасно приживаются.

Помимо этого, если почему-то деревце не адаптировалось, то прививку можно сделать второй раз летом. Сам привой заготавливают поздно осенью или рано весной и ко времени прививки он еще спит.

Летом в конце июля происходит второй период сокодвижения. Поэтому летняя прививка делается с середины лета. Для привоя берутся почки и ветви, развившиеся в этом сезоне. Прививку осуществляют с 20 июля и до окончания лета.

Осенняя прививка должна делаться так, чтобы у яблони еще было время на подготовку к зимним морозам.

Поэтому для прививки больше всего подходит начало сентября, так как затем сокодвижение деревьев становится все более медленным, заканчивается опадание листьев и деревья засыпают.

Привою нужно адаптироваться до первых морозов, или он погибнет.

Совет! При осенней прививке нужно отрезать черенок с побега длиной 40 см, которому всего 1 год. Лучше всего срезать черенок и прививать утром в сухие и пасмурные дни.

Зимняя прививка делается в квартире. При этом подвой и привой срастаются зимой, а весной привитую яблоньку высаживают.

Если в вашем саду уже растет дикая яблоня, то можете использовать ее. Или спросите у соседей, возможно у них имеется поросль от яблони.

  • Соберите семечки с морозостойких яблонь, которые выросли в вашей местности.
  • Семена собирайте осенью из наиболее крупных яблок.
  • Промойте их и подсушите.
  • После с 15 по 25 января начинайте стратифицировать их.
  • Посыпьте их песком и поставьте в холодильник.
  • Еще можете осенью посеять косточки в саду на глубину 3—4 см. Тогда они будут всю зиму прикрыты снегом, а весной взойдут. К осени вырастут здоровые, сильные саженцы.


Выращивание ростков яблони.

Важно! Подготавливают привой осенью, срезая после первых заморозков ветки, а также нарезая их на отрезки. В яблонях, с которых срезают ветки перед заморозками сокодвижение замедленно, из-за этого такое срезание не причиняет вред дереву.

Лучше всего, чтобы ветки для привоя были 20—30 см и имели по 5—6 почек. Хранят ветки в помещении с температурой 0°C, поместив их в увлажненный песок, его требуется время от времени смачивать.

Очень рано весной, до начала сокодвижения прививают яблоню к дичку:

  • «в расщеп»,
  • при начале сокодижения — «за кору»,
  • окулировкой прорастающим глазком,
  • «в приклад»,
  • улучшенной копулировкой.

Летом, при повторном сокодвижении прививают культурную яблоню к дикой яблоне:

  • «за кору»,
  • «в расщеп»,
  • окулировкой спящим глазком,
  • «вприклад»,
  • улучшенной копулировкой.

В средних регионах России окулировку делают в конце июля, а на юге — в конце августа.

Осень — это не самый лучший сезон для прививки. Но если стоит теплая погода, то в начале осени можно сделать на дичке окулировку спящим глазком. В начале осени прививают «вприклад» и делают улучшенную копулировку.

В сентябре и октябре можно прививать «в расщеп», «вприклад», «за кору». В этот период лучше адаптируются привои на молоденьких подвоях. Взрослую дичку осенью прививать не стоит.

Оптимально прививку окулировкой и «за кору» закончить за 2—3 недели до того, как температура воздуха будет +15°С. Но на юге можно прививать и в октябре.


Способ применяется, если на крупную ветвь прививают тоненькие черенки.

  • Тщательно протрите кору у ветки дикой яблони от пыли и загрязнений.
  • Затем острым ножом вертикально надрежьте кору.
  • Прививка делается в разрез коры длиной около 2—5 см.
  • Вы можете так привить даже 5—6 черенков, но проследив, чтобы они были расположены на расстоянии в 4 см.
  • У имеющегося черенка подрежьте наискось нижнюю часть,
  • плотно вставьте в сделанный разрез коры,
  • далее замажьте садовым варом и замотайте бинтом.
  1. Привитые подобным способом привои плохо приживаются, если сравнить с прививкой в расщеп.
  2. Черенок не прочно срастается с веткой.

Ее применяют, и если толщина подвоя совпадает с толщиной привоя и если они разные.
Подвой несколько обрезают, затем его расщепляют по центру, а в расщеп вбивают деревянный клин.

Черенки подготавливают длиной 2,5 см, имеющие 2 или 4 почки.


Как выполнить прививку в расщеп.

Снизу черенок обрезают двухсторонним клином. Если у той части дикой яблоньки, к которой вы хотите привить черенки, больше диаметр, чем у черенка, то черенок вставляют и стараются сдвинуть вглубь пенька.

Затем, когда вы вынете клин, черенок будет плотно зажат. Далее примотайте лентой черенок к подвою и намажьте садовым варом. На черенок наденьте пакет из полиэтилена.

Прививочный секатор — это специальные ножницы, которые используют для прививок.

Чем ровней срезы на подвое и привое, чем лучше они совпадут, тем успешней будет прививка.

Важно! Секатор сделан так, чтобы вырез на подвое идеально совпадал с вырезом на привое.

Это наиболее распространенный способ. Привой — это одиночная почка (глазок). Она срезается с ветви сортовой яблони и прививается к дикой яблоне.

Читайте также:  К чему можно привить боярышник

Осенью или весной заготавливают черенки.

Весной срезают с черенка крупную почку, которая выросла в прошлом году. Почка вырастет в новую ветвь в этот же сезон — это называется «окулировка прорастающим глазком».

Летом срезают почку, вызревшую в этом же сезоне. Она адаптируется до морозов, и начинает расти весной следующего года. Это называют «окулировкой спящим глазком».

Достоинства

  • Так как у подвоя используется очень маленькая площадь, то он не травмируется.
  • Если прививка не получилась, то ее повторяют.
  • Нужно минимальное количество привоя.

Важно! Если вы купили 1 черенок ценного сорта, то с помощью 3—4 глазков вы сможете привить 3—4 подвоя!


Окулировка

Все делается минимум времени.

Для окулировки используйте ветки диаметром 0,7—1,5 см, с гибкой корой, чтобы ее можно было спокойно разрезать. Подбирают ровные междоузлия, без сучков и вздутий, а почки — развитые и абсолютно созревшие.

Делается, если подвой совпадает по диаметру с привоем.

  • Подберите на стволе дичка гладкое место, где диаметр одинаковый с черенком.
  • Движением «на себя» сделайте косой срез.
  • Возьмите ветку сортовой яблони и вырежьте черенок.
  • На нем сделайте косой срез.
  • При прикладывании подвоя и привоя косые срезы должны абсолютно совпадать.
  • Не трогайте места срезов руками.
  • Приложите подвой к привою, туго замотайте изоляцией, к коре она должна прилегать не стороной с клеем, а другой.
  • Верхний срез замажьте садовым варом. Если вы делаете это рано весной, то наденьте на яблоньку пакет из полиэтилена, так, чтобы он не касался верхнего среза.

Это сделать более трудно.

  • При ней сначала делаются косые срезы на черенке сортовой яблони и на дичке.
  • После на них вырезаются «язычки».
  • То есть, на срезе черенка производится маленький продольный надрез.
  • Точно такой же надрез выполняется на подвое.
  • В итоге эти 2 «язычка» идеально входят друг в друга, скрепляя яблоню более надежно.


Копулировка яблони: 1 -обычная, 2 -улучшенная копулировка.

Когда на привое вырастают новые ростки, требуется ножом снять ленту, фиксировавшую подвой и привой, а еще пакет из полиэтилена. Все ветки, выросшие ниже прививки, нужно срезать, на них не будут завязываться сортовые яблоки.

Колоновидные яблони на дикие не прививают, их прививают исключительно на клоновые карликовые подвои — М26, М9, 62-396 и т. д. А для того, чтобы вырастить карликовую яблоню, нужен карликовый подвой, поэтому ее не прививают на дичок также.

Осенью после заморозков нарежьте сортовые черенки с яблони, тогда яблоня будет не травмирована.

Храните их во влажном песке при температуре ноль градусов.

Лучше всего делать прививки секатором, так как он специально сделан, чтобы делать идеально ровные разрезы на подвое и привое.

Смотрите, как привить яблоню к дичке летом, видео-урок:

Смотрите способы, как правильно привить яблоню на дичку — видео советы:

Смотрите, где взять подвой и, как прививать яблони к дичке весной — видео совет:

Смотрите о выращивании подвоя дички, из чего получаются привитые яблони, видео совет:


Прививка яблони на дичку в результате дает очень выносливый сорт вкусной яблони.

источник

Задумываясь о посадке яблони, помните, что в процессе своей жизни растения подвергаются многим испытаниям. Природные катаклизмы – засухи и морозы, а также болезни и насекомые угрожают дереву непрестанно.

В нашем случае речь пойдет о колоновидных яблонях, которые гораздо слабее средне или сильнорослых. Их поверхностная корневая система требует больше влаги, а тонкий ствол — качественной опоры. Поэтому и выращивание колоновидных яблонь несколько сложнее.

Задача садовода — защитить яблоню от губительных природных явлений, некоторых представителей животного мира, почвенных вредителей и многолетних сорняков.

Но и это еще не все. На самом деле, работа над выращиванием сада начинается не в день его посадки, а гораздо раньше.

Вы купили саженец и теперь хотите знать, как вырастить колоновидную яблоню. Залогом будущего успеха является правильно выбранное место посадки. Учитывая приведенный перечень факторов, вы не допустите глобальных ошибок:

  1. Если сад расположен на склоне, проанализируйте, на сколько высока вероятность застоя холодного воздуха в низине или сквозняков и весенних ожогов в верхней части участка;
  2. Убедитесь, благоприятен ли грунт для посадки яблони. Идеально подойдут суглинистые легкие почвы, в составе которых не менее 1,5% гумуса. При этом кислотность должна составлять 5-8pH;
  3. Подумайте о системе полива заранее. Колоновидные яблони требуют достаточно влаги. Наиболее эффективный метод полива – капельный, с подачей «мягкой» речной воды;
  4. Выбрав подходящее место, проверьте почву на наличие личинок майского жука. Бороться с ними следует заблаговременно, это касается и многолетних сорняков;
  5. Определив подходящее место, можно приступать к посадке.

Осень – наиболее оптимальный период посадки, при этом температура грунта не должна быть ниже +5°С. Необходимые условия, соблюдаемые при посадке колоновидной яблони:

  • Размер ямы составляет 50х50х50;
  • Опора устанавливается со стороны господствующих ветров на расстоянии 15 см от дерева;
  • Соблюдаемая высота прививки над почвой не менее 15 см;
  • Если деревья посажены в несколько рядов, междурядья желательно мульчировать.

Схема посадки колоновидных яблонь.

Что касается обрезки, это спорный вопрос. Как правило, она ограничивается прищипыванием.

В случае повреждения верхней почки образуется несколько новых побегов. Их необходимо удалить, оставив один – сильнейший.

Дальнейший уход за колоновидной яблоней заключается в укрытии на зиму от морозов и грызунов, своевременном поливе и внесении удобрений.

Внося минеральные удобрения в почву, садоводы восполняют запас элементов питания, потребляемых яблонями ежегодно.

Подкормка колоновидных яблонь заключается во внесении четырех основных и необходимых элементов.

Элемент, отвечающий за рост деревьев и закладку почек.

При высокой степени закладки почек первое внесение выполняют ранней весной. В ином случае, его производят после цветения.

Убедившись в достаточном количестве завязей, в начале лета вносят вторую часть удобрения. И лишь в случае высокого урожая и слабого прироста допускается внесение азота третий раз, в середине лета.

Обратите внимание, яблони без завязей после цветения удобрять азотом не допускается.

Данный элемент необходим для полноценного развития корневой системы. Особенно, если идет речь о молодых яблонях. Влияет на формирование, лежкость, вкус и плотность яблок.

Этот элемент несет полную ответственность за плоды, их размер и развитие.

Благодаря повышенному содержанию калия окрас плодов станет интенсивней, а вкус насыщенней.

Калий и фосфор вносятся во влажную землю на глубину до 10 см.

Наиболее оптимальный период – весна либо поздняя осень.

Последствием недостатка магния станет снижение уровня фотосинтеза и ухудшение качества листвы. Некоторые примеры состояния листьев, свидетельствующие о нехватке данного элемента:

  • Полосатость и пятнистость;
  • Закручивание на краях;
  • Отмирание;
  • Пожелтение.

Однозначно сказать о количестве и концентрации удобрений нельзя. Все зависит от многих факторов, в том числе, погодных условий и возраста яблони.

Сегодня широко используются комплексные удобрения, перед использованием которых необходимо тщательно изучить схему их внесения. Ниже представлены основные признаки нехватки микроэлементов:

Симптомы дефицита микроэлементов.

Не забывайте спросить о подкормке яблони, покупая саженец в питомнике. Особенно если он расположен в пределах вашего региона. Скорее всего, вы почерпнете для себя необходимую информацию.

Основные болезни колоновидной яблони, на борьбу с которыми направлены старания садоводов:

Это грибок, поражающий всю яблоню. Наиболее благоприятный период для распространения заболевания – конец весны или начало лета. Дабы избежать заражения, необходимо опрыскивание 1% раствором бордоской жидкости. Проводится процедура весной до распускания почек.

Однако зимует грибок в опавшей листве и зараженных плодах. Поэтому в качестве профилактики необходима своевременная уборка опавшей листвы и обработка дерева 5% раствором медного купороса.

Если профилактика не принесла должных результатов, дальнейшее лечение парши возможно лишь с применением фунгицидов.

Грибок, переживающий холода в почках или на побегах и активирующийся весной. Питается соком листьев и соцветий. Особенно опасен для молодых побегов. Пораженные листья приобретают бурый окрас и опадают.

Основной метод борьбы – вырезка и сжигание зараженных побегов в течении всего периода, с ранней весны до поздней осени. Это несколько сдерживает развитие заболевания. В крайних случаях используют фунгициды.

В результате поражения листья покрываются пятнами желто-бурого цвета. Причинами распространения бурой пятнистости является загущенная посадка деревьев или высокая влажность. Как и в предыдущих случаях, с заболеванием борются с помощью фунгицидов.

  • Марганцовка (5 г на 10 л воды);
  • Сыворотка (1 л на 10 л воды);
  • Настой золы (полведра на 7-8 л воды, хозяйственное мыло).

Опрыскивание такими растворами если не уничтожит болезнь, то приостановит ее развитие и даст возможность избежать обработки химикатами.

После посадки прошло больше трех лет, почему не цветут колоновидные яблони? И дерево не дает достаточного прироста?

В таких случаях велика вероятность некачественного посадочного материала. Однако причина может крыться в следующем:

  • Слишком заглубленная при посадке корневая шейка. Если это действительно так, лучше пересадить дерево или, при возможности, раскопать приствольный круг;
  • Нехватка железа. Распространённое явление, проблема решается опрыскиванием 0,1% раствором железного купороса;
  • Различные заболевания и насекомые также могут замедлять процессы вегетации;
  • Неблагоприятный грунт – в этом случае необходимо пересадить яблоню, предварительно внеся в яму слой плодородной почвы.

Не делайте поспешных выводов, почитайте о сорте яблони, растущем на вашем участке. Подходит ли ему климат? Есть ли неподалеку сорта-опылители? Попробуйте уделить больше внимания уходу – регулярному поливу и внесению минеральных удобрений. Тогда вопрос «Почему не растут колоновидные яблони?» отпадет сам собою.

Прививка колоновидных яблонь не требует какого-либо особого подхода. Эту яблоню можно привить на любое другое дерево, в том числе и на «дичку».

Наиболее распространённые среди садоводов-любителей методы, как привить колоновидную яблоню:

  • Прививка «в расщеп» — на подвое делается срез с расщепом не более 5 см, в который помещается черенок с длинным косым срезом;
  • Прививка «за кору» — кора подвоя разрезается скальпелем. Обе поверхности соединяются таким образом, чтобы косой срез привоя оказался в расщепе за корой.

В обоих случаях прививки крепко связывают и покрывают садовым варом.

Садоводы неустанно экспериментируют с тем, как размножить колоновидную яблоню и наряду с прививкой практикуют два популярных метода:

Размножение колоновидных яблонь черенками позволяет в сжатые сроки получить качественный подвой. Осенью нарезают черенки длиной около 20 см и хранят в прохладном месте под слоем песка. Весной заготовленный материал высаживают в траншеи, заглубляя верхний срез на 3 см.

Посаженные черенки нуждаются в своевременном поливе и мульчировании перегноем. К концу сезона вырастут полноценные саженцы, готовые к посадке на постоянное место.

Выращивание из семечка гораздо сложнее предыдущего. Кропотливый труд, результаты которого порадуют не ранее, чем через 5 лет.

Кроме того, лишь 50% сеянцев впоследствии станут колоновидными. Не самый простой путь для садовода-любителя, и мы не станем останавливаться на нем подробно.

Но, как правило, селекция – это своего рода творчество, процессом которого наслаждаются, а результатами гордятся.

Так что пробуйте разные методы размножения яблонь, добивайтесь успехов на этом поприще и становитесь с каждым посаженным деревом опытнее.

Смотрите на видео основные аспекты посадки, выращивания и ухода за колоновидными яблонями:

Данное видео рассказывает, как правильно обрезать колоновидную яблоню:

Как правильно посадить колоновидную яблоню, смотрите на видео ниже:

Об агротехнике колоновидных яблонь и новых сортах смотрите видео ниже:

Не забывайте о выше сказанном, уделяйте как можно больше внимания изучению агротехники, пользуйтесь нашими советами и получайте большие качественные урожаи.

При хорошем уходе с 1 сотки сада, засаженного колоновидными яблонями, собирают от 1 до 2 тонн яблок. У многих дачников возникают вопросы о том, как прививать колоновидную яблоню, какой материал использовать для подвоя (карликовый, полукарликовый). От подвоя зависит урожайность будущей яблони, устойчивость к болезням, низким температурам, засухе.

Прививка — это один из методов селекционной работы. С ее помощью скрещивают растения одного или разных видов. Основные термины, которые должен знать начинающий садовод:

Привой — это почка или черенок той яблони, плоды и характеристики которой понравились садоводу. Подвой — растение, на которое будет делаться прививка нужного сорта. Окулировка — прививка почкой, копулировка — черенком.

В любом саду есть дичка. Сразу возникает вопрос: можно ли полюбившийся сорт колоновидной яблони привить на нее. Опытные садоводы не рекомендуют прививать колонну на привой обычной дички. Сделать это можно, но существует большой процент отторжения прививки, а при положительном результате характеристики саженца хуже сортовых:

  • продолжительность жизни меньше;
  • продуктивность ниже.

Качественные саженцы получаются при использовании двух видов подвойного материала. В южных регионах используют суперкарликовый подвой яблони Парадизка Белорусская. В областях с холодными зимами хорошо себя показывает Малыш Будаговского (76-6-6). В качестве подвоя можно использовать сеянец сортовой яблони, растущей в данной местности.

В возрасте 15 лет колоновидная яблоня перестает плодоносить. Чтобы не снижать продуктивность яблоневого сада, подсаживают новые саженцы, которые получают с помощью прививок. Методы, которые должен освоить начинающий садовод:

Этот способ самый простой и по времени непродолжительный. На приживаемость качество подвоя влияет мало. При низкой совместимости скрещиваемых культур в области прививки может сформироваться нарост. Со временем (2-3 года) наплыв исчезнет.

Работать проще с материалом небольшого диаметра. В этом случае все операции проводят с помощью остро заточенного садового ножа. Лучшее время для прививки с 15 апреля по 31 мая. Черенки (L = 35 см) заготавливают в начале зимы, хранят в подвале, холодильнике, под снегом. При заготовке нижний край черенка режется под острым углом (полученный срез в длину должен составлять 3 диаметра черенка), верх обрезается на почку.

У подвоя ствол обрезается секатором (ножом) на высоте 15 см. Срезают под небольшим углом. Расщеп делают точно в центре. Его глубина должна составлять 4 диаметра саженца. На черенке оставляют от 3 до 4 почек. Низ ножом срезают в виде клина (L = 4 диаметра привоя), верх срезают секатором.

При совмещении подвоя и привоя добиваются совмещения камбия. Вводя клин в расщеп сверху, оставляют узкую полосу привоя без коры. Место операции заматывают полосой пленки, фиксируют изолентой. Верхний срез черенка покрывают слоем садового вара.

За кору прививают яблони весной, когда кора начинает легко отделяться от слоя древесины. Черенки берут с середины побега. Низ обрезают косым срезом, его длина должна равняться 3-4 см, а поверхность быть идеально ровной. Верх укорачивают сразу над 3-й почкой.

Подвой сначала спиливают (срезают) на нужной высоте, затем делают надрез коры на 3-4 см, легонько отодвигают ее в сторону и вставляют нижнюю часть черенка. Его срез должен полностью войти в разрез. Изолентой или пленкой для прививок стягивают место прививки.

Наталья: «Я размножаю колоновидные яблони без прививки. Рано весной беру ветку диаметром с указательный палец. В ее нижней части по кругу снимаю кору на высоту 5 мм. Кусок ваты смачиваю гетероауксином и на сутки привязываю ее к ветке. Корни проращиваю в торфе, насыпаю его в небольшой черный пакет, помещаю в него ветку. Торф поддерживаю во влажном состоянии. Осенью появляются корни. У меня приживается каждый 2-й саженец».

Алекс: «Прививал Валюту на семенной подвой Антоновки. Черенки заготовил в ноябре, брал побеги 1-го порядка, хранил в песке. Саженец получился удачный, уже плодоносит».

Описание некоторых сортов колоновидных растений а также уход за ними

В мире существует большое количество известных подвоев для яблони.

Серии М – вегетативно размножаемый подвой, выведенный на Ист-Моллинской опытной станции садоводства в Англии. Они разные по хозяйственно-биологическим показателям и силой роста: М27- микрокарлик 1.5-2м высотой; М8, М9, М26 — карлики 2.5-3м; М2, М3, М4- дусени, типичные среднерослые подвои; МИ, М15, М25 -сильнорослые подвои.

Серии ММ – вегетативно размножаемые подвои яблони, совместной селекции Ист-Моллинской опытной станции и Мертоновского института (Швеция). Известно 15 форм (ММ101 — ММ115).

«Краснолистные» российские подвои серии 54-118.
Все они отличаются между собой силой роста, морозоустойчивостью, требовательностью к грунтам, засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням.

Существует три категории подвоев: слаборослый подвой (M27, M9, M26), среднерослый и полукарликовый (MM106, M7), быстророслый подвой (A2).
Выбор подвоя определит размер и форму кроны яблони. К примеру, колонновидные яблони прививают на среднерослые подвои, деревья кустарниковой формы выращивают на подвоях с умеренным или средним ростом, высокоствольные деревья получают, прививая сорта на подвой, выращенный из семян и склонный к сильному росту.
Очень сложно вырастить колонновидное дерево, привитое на мощный подвой, а яблоня на карликовом подвое никогда не вырастет выше человеческого роста.
Подвой влияет не только на размер дерева, но и на объем плодоношения, продолжительность жизни и требования к почве и к уходу.
Деревья, привитые на слаборослый подвой, живут всего 15-20 лет. Эти яблони более требовательны к почве и поливу.
Они начинают плодоносить уже на 2-3 год после посадки и при хорошем уходе дают до 15 кг яблок.
Для получения хорошего урожая слаборослые деревья яблонь необходимо регулярно обрезать.
Яблони на среднерослом подвое способны прожить 30-40 лет, в плодоношение вступают через 3-5 лет. К почвенным условиям деревья менее требовательны, чем слаборослые.
Последним временем увеличивается количество клонов М9.
Широко используется в интенсивных и суперинтенсивных садах многих стран Европы. Достаточно зимостойкий, хорошо совместим с основными сортами.

источник

По оценкам учёных, в мире насчитывается более 3 тысяч сортов яблонь. Между собой они различаются урожайностью, сроками начала плодоношения, вкусом и размерами плодов, сопротивляемостью болезням. Однако сегодня садоводы проявляют повышенный интерес к выращиванию яблонь так называемого колонновидного типа. Начало селекции этих яблонь положила сортовая форма Важак, выведенная в Канаде в 60-х годах ХХ века. В течение двух последующих десятилетий учёные интенсивно изучали свойства этих необычных яблонь, их сорта выделили в отдельную группу, а в 1982 году в нашей стране селекционеры приступили к испытаниям отборных отечественных форм колонновидной яблони.

Читайте также:  Какую температуру выдерживает герань на улице весной

В ХХ веке природа сделала нам подарок — появился естественный клон яблони, у которого практически нет боковых ветвей. Поэтому такое дерево можно формировать одним стволом, в виде колонны. Селекционеры всего мира связывают будущее промышленных яблоневых садов или выращивание яблонь на приусадебном и дачном участке именно с колонновидными сортами. Притом что существующие сорта колонновидных яблонь в процессе их выращивания продолжают совершенствоваться, преимущества их уже очевидны.

В 1964 г. в Канаде хозяин сада, по происхождению поляк, обратил внимание, что на старой яблоне растёт необычная ветка в виде толстой палки: почти без боковых веточек и вся покрытая яблоками, как облепиха. Хозяин размножил эту спонтанную мутацию, назвав новую форму яблони Важак. Этим словом поляки называли вагу — приспособление, используемое при перевозке сена на телеге как груз, чтобы оно не разлеталось.

Колонновидные яблони сортов Валюта (фото 1), Президент (фото 2), Московское ожерелье (фото 3) обсыпаны плодами, как облепиха

В отличие от обычных яблонь, колонновидные не имеют выраженных боковых скелетных ветвей. Ствол деревца покрыт копьецами — отростками, растущими вдоль него вертикально под острым углом, и плодовыми прутиками (плодушками). На концах копьецов, на плодушках и на самом стволе располагаются кольчатки — цветковые почки. Побеги и ствол яблони крепкие, толстые, с упругой твёрдой древесиной, что позволяет им выдерживать тяжесть плодов. Яблоки растут по всей длине ствола, начиная от 0,4 м от уровня земли. По высоте колонновидные яблони подразделяются на:

  • суперкарликовые — высотой 0,3–0,5 м;
  • карликовые — высотой 0,8–1,5 м;
  • полукарликовые — высотой 1,5–2,2 м;
  • высокорослые — высотой от 2,2 до 3 м.

Благодаря своей компактности яблони позволяют на небольшом участке выращивать сразу несколько сортов с разным сроком созревания и плодами различной окраски и вкуса. Такие характеристики колонновидных сортов обусловлены наличием особого гена — Co.

Растущая популярность колонновидных яблонь связана с их замечательными качествами:

  1. Скороплодность — яблоня может зацвести уже в год посадки однолетнего саженца на постоянное место в саду. На второй год дерево даёт первый урожай, а на четвёртом-пятом году жизни вступает в полное плодоношение.
  2. Компактность — благодаря небольшим размерам кроны и корневой системы одно дерево занимает в саду минимальную площадь.
  3. Простота ухода — невысокий рост яблонь (1,5–2,2 м) позволяет производить работы по обрезке, сбору урожая, обработке от вредителей без применения стремянок.
  4. Высокая морозо- и зимостойкость — большинство отечественных сортов переносят зимние температуры до -38 º С (Васюган — до -42 º С) и возвратные весенние заморозки.
  5. Декоративность — очень красивое цветение белыми, розовыми и пурпурными цветками придаёт весенним садам неповторимый вид.
  6. Устойчивость к грибковым болезням — большинство современных российских сортов колонновидной яблони устойчивы к парше — основному заболеванию яблони.

Самым главным достоинством колонновидных яблонь является их уникальная урожайность в пересчёте на единицу площади. Одно дерево колонновидного сорта яблони может дать урожай до 20–25 кг. По сравнению с урожаем от обычной яблони, это кажется не очень значительным показателем. Но плотность посадки колонновидного сада очень высокая — 20–22 тысячи саженцев на гектар. В средней полосе России всего с одной сотки, засаженной колонновидными сортами, садовод может получить огромный урожай — до 1 тонны ярких и очень вкусных плодов. И это при том, что колонновидные сорта яблони такие огромные урожаи формируют ежегодно без характерной для большинства обычных сортов периодичности.

А.И. Сидельников, садовод-опытник, ведущий телепередачи «Зелёный остров», г. Магнитогорск.

Журнал «Сады России», №2, май 2010 г.

Неповторимое зрелище — аллея яблоневых деревьев, усыпанных пурпурными цветками

К недостаткам колонновидных яблонь можно отнести только сравнительно небольшой период плодоношения — в среднем до 15 лет; после 8–10 лет выращивания урожайность постепенно начинает снижаться и требует замены деревьев.

Колонновидные сорта яблони, по сравнению с обычными, не предъявляют особых требований к условиям произрастания. Для их выращивания подходят хорошо освещённые, солнечные участки, защищённые от холодных северных ветров и сквозняков. Почва предпочтительна лёгкая, рыхлая, супесчаная или суглинистая, чернозёмы, с нейтральной кислотностью (рН6.5–8.5). Также имеет значение уровень грунтовых вод — он не должен быть меньше, чем 1,2–1,5 м от поверхности земли. Секреты выращивания колонновидных яблонь заключаются в грамотном уходе за ними: правильной посадке, регулярном поливе и подкормке, своевременной обрезке и размножении.

При посадке колонновидных сортов яблонь используется стандартная агротехника, как для обычных сортов. Единственное отличие — более плотная схема размещения саженцев. Расстояние между деревцами в ряду должно быть от 0,5 до 0,7 м, между рядами — 1–1,2 м. Размер посадочных ям обычно не превышает 0,6х0,6х0,6 м (при компактной корневой системе саженца размер ямы может быть уменьшен до 0,5х0,5х0,5 м). Саженцы для посадки желательно выбирать однолетние, с закрытой корневой системой (в контейнере или горшке). Это позволит молодому растению быстрее укорениться и легче перенести первый вегетационный период.

Корневая шейка при посадке должна оставаться над землёй

Важно! Ямы нужно приготовить хотя бы за две недели до посадки, иначе корневая шейка после осадки может оказаться под землёй, а этого допускать нельзя.

Перед посадкой саженца необходимо подготовить:

  • органические удобрения (перегной, торф, компост) в количестве 4–6 кг;
  • комплексные минеральные удобрения (Нитрофоска, Азофоска, Аммофоска) — 100 г;
  • воду для полива — 10 л (одно ведро);
  • полулитровую банку древесной золы.

Процесс посадки заключается в следующем:

  1. Удобрения тщательно перемешивают с выкопанным из ямы грунтом и половину количества смеси вносят в посадочную яму, сформировав её холмиком.
  2. Саженец располагают на холмике, аккуратно расправляя корни, затем яму засыпают оставшейся почвосмесью. При этом место прививки деревца должно находиться на 5–7 см выше уровня грунта.
  3. Землю вокруг стволика уплотняют руками (или легко притаптывают) и поливают водой.
  4. Поверхность грунта мульчируют торфом, соломой или перепревшими опилками.
  5. Если деревце посажено одиночно, то рядом с ним аккуратно забивают колышек и легко подвязывают саженец к опоре «восьмёркой».
  6. Если яблони посажены в ряд, то вдоль ряда уместно поставить лёгкую шпалеру из проволоки или деревянных реек и подвязать к шпалере каждое деревце. Это делается для того, чтобы до хорошего укоренения саженцы не повредило ветром или ливнями.

Для подвязки молодых саженцев в качестве опоры (шпалеры) успешно используется ограждение из крупноячеистой сетки

Время посадки саженцев колонновидных яблонь зависит от региона их произрастания. Для более южных районов оптимальным временем для посадки считается осень (конец сентября — начало октября). Для регионов с ранним наступлением зимних холодов предпочтительнее будет посадка ранней весной (конец марта-апрель) до распускания почек, но при положительной температуре воздуха.

Подкормка и полив колонновидных яблонь входят в комплекс основных приёмов по уходу за деревьями. Поскольку в процессе жизнедеятельности растение забирает из грунта все необходимые для своего питания и развития элементы, его подкормка производится на протяжении всего периода вегетации. По сезонам проведения подкормки делятся на весенние, летние и осенние.

Молодые деревца, которые были посажены прошедшей осенью и получают основное питание из посадочной ямы, весной подкармливают мочевиной (или карбамидом) для ускорения роста побегов, увеличения зелёной массы и укрепления корневой системы. Саженцы весенней посадки в такой подкормке не нуждаются. На протяжении лета молодым яблонькам делают внекорневую подкормку готовыми жидкими удобрениями. В результате такой обработки осенью деревца закладывают цветковые почки на следующий год, а также повышается их зимостойкость и устойчивость к болезням.

Период
проведения
подкормки
Корневая подкормка (на 1 дерево) Внекорневая
подкормка
(опрыскивание)
Органическое удобрение Минеральное удобрение
Двухлетние саженцы (первый год после высадки в грунт)
Ранняя весна
(до распускания почек)
Мочевина: 3 ст. л на 10 л воды (15 л)
Начало мая Кемира — согласно инструкции
Середина мая Гумат калия: 3 ст. л на 15 л воды
Начало июня Кемира — согласно инструкции
Середина июня Гумат калия: 3 ст. л на 5 л воды
Трёхлетние яблони
Ранняя весна
(до распускания почек)
Перегной: 5 вёдер — под рыхление почвы Мочевина: 3 ст. л на 10 л воды (15 л) Кемира — согласно инструкции
Начало цветения (май) Навозная жижа или птичий помёт: 5 л в приствольный круг Суперфосфат: 15 г на 10 л воды + сульфат калия: 10 г на 10 л воды 30–40 л, чередуя с поливом После отцветания — гумат калия: 3 ст. л на 15 л воды
Созревание плодов (июнь-июль) Суперфосфат: 15 г на 10 л воды + сульфат калия: 10 г на 10 л воды (30–40 л, чередуя с поливом) Древесная зола: 2 стакана на 4 л воды — развести в 10 л воды
Осень (после листопада) Перегной, компост, торф — 5–7 кг Суперфосфат: 2 ст. л на 10 л воды + сульфат калия: 2 ст. л на 10 л воды
Яблони четырёх лет и старше
Ранняя весна
(до распускания почек)
Перегной: 5 вёдер — под рыхление почвы Мочевина: 150–200 г — под рыхление почвы Кемира — согласно инструкции
Начало цветения (май) Навозная жижа или птичий помёт: 5 л в приствольный круг Суперфосфат: 15 г на 10 л воды + сульфат калия: 10 г на 10 л воды 30–40 л, чередуя с поливом После отцветания — гумат калия: 3 ст. л на 15 л воды
Созревание плодов (июнь-июль) Суперфосфат: 15 г на 10 л воды + сульфат калия: 10 г на 10 л воды 30–40 л, чередуя с поливом Древесная зола: 2 стакана на 4 л воды — развести в 10 л воды
Осень (после листопада) Перегной, компост, торф — 5–7 кг Суперфосфат: 2 ст. л на 10 л воды + сульфат калия: 2 ст. л на 10 л воды — 20–30 л

Поскольку первое плодоношение у колонн наступает уже на второй год после высадки в грунт, начиная с трёхлетнего возраста яблони получают полный комплекс удобрений — органических и минеральных. В качестве органических используют перегной, торфяные смеси, перепревший навоз или птичий помёт.

Приготовление органики из навоза (навозная жижа):

  1. 1–2 ведра свежего навоза загрузить в 200-литровую ёмкость с водой и добавить 0,5 ведра компоста.
  2. Накрыть плотно крышкой и оставить на 8–10 дней для брожения.
  3. Смешать 1 л навозного удобрения с 1 ведром воды (10 л).

Готовой навозной жижей полить поверхность почвы по проекции кроны (в приствольный круг) на расстоянии 25–30 см от ствола, сверху замульчировать торфом или сухим перегноем. Такую подкормку производят только с добавлением калия, фосфора и комплексных препаратов с микроэлементами.

Удобрение из птичьего помёта готовят следующим образом:

  1. Свежий помёт смешивают с водой в соотношении 1:4 (1 кг помёта на 4 л воды).
  2. Плотно закрывают посуду с раствором и настаивают в течение недели.
  3. После процеживания разводят для полива в соотношении 1 л раствора на 15 л воды.

Удобрения растворяют в воде в необходимой концентрации и полученным раствором поливают яблоню по площади приствольного круга. Сверху почву мульчируют торфом, перепревшими опилками.

Древесная зола является очень ценным продуктом органического происхождения для подкормки плодовых деревьев. Кроме основных минеральных веществ (особенно калия), в ней содержатся цинк, сера, фосфор, магний и другие микроэлементы в удобной для усваивания растениями форме. Раствор древесной золы готовят, заливая измельчённую золу кипятком, настаивают сутки и после процеживания опрыскивают яблони.

Богатый урожай возможен только при грамотном использовании удобрений

Минеральные удобрения, применяемые для подкормки яблонь, выполняют различные функции:

  1. Азотные удобрения (мочевина) помогают регулировать процессы роста и развития побегов, наращивания листвы. Однако применение азотных удобрений требует строгого соблюдения дозировки. При превышении необходимого для подкормки количества азота дереву вместо пользы можно нанести вред.
  2. Фосфорные удобрения (суперфосфат) укрепляют сопротивляемость яблонь внешним факторам, благоприятствуют ускорению цветения и процессу завязывания плодов, что способствует повышению урожайности.
  3. Калийные удобрения (сульфат калия) повышают морозостойкость и засухоустойчивость деревьев, сопротивляемость болезням.

Большинство минеральных удобрений водорастворимы и это позволяет использовать их в виде жидкой подкормки, которая лучше всего усваивается яблонями.

Важно: за месяц до созревания плодов все подкормки прекращают.

Грунт под яблонями всегда должен быть слегка влажным. По возможности рекомендуется капельный полив, при котором влага равномерно и постепенно проникает в грунт, не переувлажняя и не пересушивая его. Если такой возможности нет, яблони поливают по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю. После полива, а также после дождя следует подрыхлить и замульчировать почву для предотвращения образования корки на поверхности и улучшения аэрации корней. Летом поливать яблони следует рано утром или после захода солнца вечером. Полезно «дождевание» из шланга, это помогает освежить листву и удалить вредителей. Для одно- или двухлетнего саженца достаточно двух-трёх вёдер воды на один полив. Взрослым деревьям количество воды необходимо увеличить в 3–4 раза. За сезон яблоням требуется 3–4 основных полива: в начале цветения (май), после отцветания (июнь), за месяц до созревания плодов (август) и осенний влагозарядковый полив (сентябрь-октябрь). Желательно также поливать яблони перед подкормкой.

При уходе за колоннами мелочей не бывает. В таком саду нельзя пропускать поливы, подкормки или опрыскивания, иначе рискуешь остаться без яблок. Стоит ухудшить уход, как на колонновидном дереве снизу начинают усыхать кольчатки, и после этого их уже не восстановить, яблони придется менять раньше времени.

В.В. Кичина, профессор, доктор с.-х. наук, г. Москва

Колонновидные яблони: всё о яблонях колонновидного типа. — М., 2006. — Изд. 2-е.

Грамотная обрезка яблони создаёт благоприятные условия для развития дерева, формирования его кроны, сохранения урожайности и защиты от болезней. При посадке однолетнего саженца со стволика удаляют все цветковые почки, чтобы деревце не тратило силы на развитие цветоносов. Различают обрезку формирующую, омолаживающую и санитарную.

Формирующую обрезку принято проводить весной, в конце марта — середине апреля, до распускания почек. Для колонновидных сортов яблонь компактная форма кроны является естественной, благодаря чему их практически не обрезают. Обычно первую обрезку выполняют на двухлетних саженцах. Оставляют основной побег — колонну. Боковые побеги обрезают с помощью секатора, оставляя на каждом побеге по 2 ростовые почки. Центральный побег у колонновидной яблони обрезать нельзя, так как это приводит к ветвлению дерева.

Схема обрезки колонновидной яблони в первый (рис. 1), второй (рис.2) и третий (рис. 3) год

  1. На однолетнем саженце ранней весной обрезают все боковые веточки на 2 почки. В течение лета из каждой вырастет по одному сильному побегу.
  2. На двухлетнем деревце один из двух побегов оставляют — летом на нем будут первые плоды. Ранней весной второй побег укорачивают на 2 почки, каждая из которых даст по новому сильному побегу.
  3. На трёхлетней яблоне ветку, на которой в прошлом году был урожай, вырезают на кольцо. С двумя оставшимися побегами проделывают ту же операцию, что и на 2-летнем саженце.
  4. При весенней обрезке более взрослых деревьев на ветках оставляют по 3–5 почек. Это позволяет избежать роста большого количества лишних ветвей и в результате — снижения урожайности. Также повышенная влажность внутри кроны может стать причиной развития грибкового заболевания яблони.

Омолаживающую обрезку яблонь производят по мере необходимости на деревьях в возрасте 5–7 лет. До точки роста срезаются все деформированные, кривые побеги, сильно вытянутые вверх. Удаляются лишние завязи.

Санитарная обрезка выполняется осенью, после опадения листьев. При этой обрезке удаляют больные и засохшие ветки, поражённые участки коры. По окончании обрезки все срезы необходимо обработать олифой, садовым варом либо глиняной болтушкой

Понимая преимущества и недостатки колонн, я научился умело их использовать. Цель обрезки и подкормок — ежегодно иметь прирост 25–35 см и на всём протяжении 2–5 летней древесины сохранить плодовые образования. Тогда колонна даст максимальную урожайность и обгонит любые другие обычные скороплодные спуровые сорта при любой их формировке. Поэтому каждую весну я обрезаю колонны индивидуально, в зависимости от перезимовки и сохранности плодушек на старой древесине, с учётом критериев, описанных выше.

Г.Ф. Распопов, садовод-любитель, г. Боровичи Новгородская обл.

Журнал «Приусадебное хозяйство», №6, 2010 г.

Яблони, как и большинство культурных садовых растений, размножаются двумя способами: семенным (посевом семян и выращиванием из них сеянцев) и вегетативным (с использованием побегов и корней). Семенной способ размножения является самым долгим по времени — выращивание сеянца занимает до нескольких лет, и не самым эффективным по результатам — при выращивании яблони из семян есть высокая вероятность потери ценных сортовых качеств. Для колонн — это малогабаритность кроны, небольшая высота и прочие замечательные свойства, которые отличают «карликов» от обычных высокорослых сортов. Вегетативный способ размножения (его ещё называют клонированием) позволяет полностью сохранить в новом деревце все качества материнского растения.

В дикой природе всё происходит наоборот: растения повторяют свои свойства при размножении семенами. Поэтому таким способом размножают яблони-дички или яблони, не имеющие высоких сортовых показателей, но обладающие хорошей выносливостью, высокой зимостойкостью, сопротивляемостью к болезням. Их впоследствии используют в качестве сеянцевых подвоев для клонирования высококачественных сортов и выведения новых.

По способам вегетативного размножения яблони подразделяются на корнесобственные и привитые. Корнесобственными являются деревья, размножаемые отводками, корневыми и побеговыми черенками. Привитые яблони получают в результате прививки части одного растения на другое.

Читайте также:  Можно ли индюшат держать вместе с гусятами

Для молодых яблонь самым простым способом размножения является горизонтальная отводка (прикапывание). Она позволяет получить клоновый саженец, сохраняющий все свойства материнского сорта. Эту работу проделывают в начале лета.

  1. В мае-июне выбирают самый нижний, крепкий, хорошо вызревший побег. В средней части побега листья удаляют, а на коре нарезают две-три небольшие бороздки. Из них впоследствии пойдут корни.
  2. На грунте делают небольшое углубление и пришпиливают ветку скобой. Затем присыпают её землёй, оставляя над поверхностью верхушку ветки с несколькими листьями.
  3. Прикопанный побег слегка увлажняют водой и оставляют до осени. В течение лета периодически проводят лёгкие поливы.
  4. К осени на прикопанном побеге по бороздкам вырастают корешки. В месте выхода побега из земли его аккуратно перерезают секатором, выкапывают и пересаживают на новое место.

Для размножения корневыми отводками используют корневые побеги материнского клонового подвоя. Из толстых корней яблони нарезают черенки длиной 15–20 см. Заготавливают их от взрослых деревьев ранней весной, либо осенью после окончания листопада. Если осенние черенки планируют высаживать весной, то в течение зимы их хранят в холодном месте в песке. Весной при положительной температуре почвы корневые отводки высаживают в траншеи на расстоянии около 30 см друг от друга с заглублением в грунт на 2–3 см. Регулярно поливают и мульчируют почву перегноем или торфом слоем в 5–7 см. За лето из посаженных отводков вырастают новые саженцы, которые пересаживают на постоянное место в саду.

При размножении прививкой сортовой черенок прививается на подвой с подходящими свойствами. Это очень важный агротехнический приём, позволяющий улучшить сортовые качества, повысить устойчивость к неблагоприятным условиям, увеличить урожайность или омолодить дерево.

Прививка плодовых деревьев — это приживление части дерева одного сорта (например, ветви) к части дерева другого сорта (к ветви или стволу). Приживляемая часть растения носит название привой; то, на что приживляется — подвой. В качестве подвоя обычно используется сорт растения с хорошей выносливостью, зимо- и морозоустойчивостью, на который прививают сорт с отличными вкусовыми качествами плодов и высокой урожайностью. Примечательно то, что на один подвой можно прививать несколько черенков разных сортов, получая на одной яблоне плоды с различными качествами. Важно при этом соблюдать сроки плодоношения подвоя и привоя — они должны совпадать.

Привитые на одном дереве черенки разных сортов позволяют получить яблоки различного вкуса и расцветки

Лучшее время для прививки — в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году. Первый период более продолжительный — это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад — даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй период — последняя декада июля — середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

О.А. Ганичкина, кандидат с.-х. наук, писатель, телеведущая

«Самоучитель начинающего садовода», г. Москва, 2017 г.

Прививки различаются по способу выполнения.

  1. Черенком (копулировка или улучшенная копулировка). Выполняется в любое время года.
  2. Глазком или спящей почкой (окулировка). Эту прививку делают в середине лета, во время активного сокодвижения.
  3. В расщеп. Выполняется ранней весной или в конце зимы для минимального травмирования побегов.
  4. В приклад. Оптимальный срок проведения — ранней весной до распускания почек и начала сокодвижения

Очень эффективными считаются прививки ранневесенние, пока дерево ещё находится в состоянии покоя. В этом случае яблони, особенно молодые, травмируются минимально. С наступлением тепла растение быстро трогается в рост, и результат прививки более успешен.

Черенки для прививки заготавливают поздней осенью или в начале зимы. В это время сокодвижение уже заканчивается и срезанные черенки лучше сохраняются до весны. Для черенков срезают однолетние, хорошо вызревшие побеги длиной от 15 до 20 см и толщиной 1–1,5 см с тремя-четырьмя активными почками. Работать нужно чистым, хорошо заточенным садовым ножом или секатором. Срезанные черенки связывают в пучок и хранят до весны в чистом полиэтиленовом пакете на холоде (в подвале, холодильнике или на улице). Пересыхание черенков во время хранения недопустимо, в случае необходимости их увлажняют водой опрыскиванием. Перед прививкой черенок желательно на 12 часов положить в раствор стимулятора роста гетероауксин, либо в раствор Корневина.

Копулировку различают простую и улучшенную — на подвое и привое одинакового диаметра.

Улучшенную копулировку делают на срезах одинакового диаметра

Окулировку (прививку глазком или почкой) производят летом, в середине или второй половине июля. Это один из наиболее распространённых способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного материнского сорта, которому принадлежит почка.

Прививаемую яблоню предварительно обильно поливают водой.

  1. Подготавливают саженец-подвой: чистым секатором отрезают лишние побеги, тщательно обмывают водой и просушивают ствол деревца.
  2. Предварительно заготавливают черенок привоя из хорошо вызревшего однолетнего прироста яблони другого сорта.
  3. Черенок зачищают от листьев, оставляя только их черешки (удаляют листовую пластину). Удаляют также верхушку побега, оставляя только среднюю часть.
  4. Выше почки на 1,5–2 см делается надрез, такой же надрез на таком же расстоянии делается с противоположной от почки стороны. Оба надреза соединяют между собой, срезая почку с частью коры, и получают щиток (глазок). Чем больше площадь щитка, тем лучше будет срастаться прививка.
  5. На стволе подвоя делают Т-образный надрез. Отгибают уголки коры по обе стороны вертикального надреза и в образовавшийся разрез аккуратно вставляют щиток с почкой.
  6. Края разреза соединяют над щитком, после чего место прививки над и под глазком обматывают изолентой липким слоем наружу. Почка на привое должна располагаться строго посередине ствола.

Через две недели можно узнать, прижилась ли прививка: если листовой черешок на почке подсох и легко отваливается, то почка прижилась. Если же прививка оказалась неудачной (на неприжившуюся окулировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка), значит, окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя. Летнюю прививку желательно проводить утром (до 11 часов) или вечером (после 17 часов).

Такую прививку делают, если подвой намного толще привоя.

  1. Расщепить ветвь ножом.
  2. Сделать косой срез на подготовленном черенке.
  3. Вставить черенок в расщеп.
  4. Обработать место прививки садовым варом и плотно обмотать.

Такая прививка сходна с копулировкой, её делают заготовленными ранее черенками в 2–3 раза тоньше, чем подвои. Делается продольный срез коры подвоя, и такой же по размеру щиток вырезают из черенка привоя.

Прививка в приклад даёт хорошую приживаемость

Мечта каждого садовода — растущие в саду яблони, которые не боятся солнечных ожогов и сильных морозов. Такое дерево должно иметь крепкий ствол с основными ветвями (скелет) и мощную корневую систему с высокой зимостойкостью. На морозоустойчивом скелете вырастают сильные обрастающие побеги, которые благодаря полноценному питанию могут запасти больше питательных веществ. Такие ветви, как и корни, имеют повышенную зимостойкость. Колонновидные яблони можно размножать на нескольких видах подвоев. Это позволяет регулировать силу роста деревьев, использовать различные виды почвы для выращивания, улучшать характеристики сопротивляемости внешним факторам.

Подвои подразделяются на семенные и клоновые. Яблони на семенных подвоях имеют сильный рост, долговечность, высокую урожайность, но поздно вступают в плодоношение. Деревья, привитые на карликовых подвоях, отличаются низкорослостью, ранним вступлением в плодоношение, у них крупные плоды, но слабая корневая система. Колонны на полукарликовых подвоях имеют промежуточные характеристики между семенными и карликовыми.

Подвоем для выращивания колонновидных яблонь в регионах с суровым климатом чаще всего служит сибирская ягодная яблоня (сибирка), имеющая очень твёрдую, прочную древесину и выдерживающая морозы до -55 º C.

Из сеянца сибирки выращивают 4–5-летний саженец с семью-восемью скелетными ветвями, затем поэтапно делают высокую перепрививку желаемым сортом. При этом необходимо соблюдать следующее правило: нельзя прививать на одну яблоню сорта летнего, осеннего и зимнего сроков созревания. Удобно, когда число сортов равно числу скелетных ветвей. По мнению специалистов, она универсальный опылитель. Практика показала, что на скелете сибирки заметно повышается зимостойкость сортов. Помимо того, на перепривитых яблонях плоды более крупные и ярче окрашены, у них повышенная лежкость, лучший вкус, чем на обычной яблоне того же сорта.

А. Беркоз, садовод-любитель, г. Кострома

Журнал «Приусадебное хозяйство», №4, апрель 2010 г.

В качестве подвоя целесообразно также использовать сеянцы местных сортов лесной яблони и местных отборных форм домашней яблони: Китайка, Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, Боровинка. Эти подвои совместимы практически со всеми сортами колонновидных яблонь. В результате прививки получаем дерево с высокой урожайностью и с большой продолжительностью плодоношения.

Колонновидные сорта плохо растут и начинают сильно ветвиться, если их выращивать на сеянцевых подвоях. Лучшими для колонн считаются клоновые карликовые подвои яблони. В результате проведенной селекционной работы были получены зарубежные сорта колонновидных яблонь для выращивания в суровых условиях России: шведский сорт А2 и английский сорт ММ106.

Разновидности колонновидных яблонь:

  • КВ (Канада-Важак), КВ101, КВ5, КВ43 — показали рост во всех районах;
  • КВ6, КВ4, КВ1 — только в некоторых регионах, но все хорошо зарекомендовали себя на подвое ММ106.

На карликовых подвоях яблони вступают в плодоношение раньше, плодоносят регулярно, имеют меньше боковых ветвей. Но в нашей стране только несколько питомников размножают яблони на таких подвоях, то есть производят саженцы, которые могут считаться настоящими «колоннами». Только специалист сможет отличить карликовый подвой от любого другого. И если посадочный материал колонновидных яблонь приобретён у случайных продавцов, то с большой долей вероятности можно сказать, что такие «колонны» нормально плодоносить никогда не будут. Поэтому приобретайте саженцы только в известных питомниках и садовых центрах.

М.В. Качалкин, кандидат с.-х. наук, г. Москва

Журнал «Сады России», №9, декабрь 2010 г.

Молодые саженцы (одно- и двухлетнего возраста) требуют особого внимания и тщательного ухода. Им нужен регулярный полив и усиленное питание, рыхлая почва вокруг ствола и отсутствие сорняков. При высадке однолетнего саженца в грунт все цветковые почки на нём нужно аккуратно выщипать, стараясь не повредить нежную кору.

Важно не злоупотреблять азотными удобрениями при подкормке деревца, чтобы не забирать у него силы на наращивание зелёной массы (листьев) в то время, когда ему нужен усиленный рост и развитие штамба и корневой системы. Лучше всего для подкормки молодых яблонь использовать фосфорные удобрения, которые позволяют быстрее развить корни, и калийные, способствующие укреплению зимостойкости и сопротивляемости заболеваниям. Самыми эффективными в этом возрасте будут жидкие подкормки и внекорневая обработка побегов. С целью профилактики грибковых болезней полезно ранней весной и поздней осенью опрыскать молодые яблони однопроцентным раствором бордоской жидкости. Для предотвращения солнечных ожогов следует в начале зимы пробелить стволики гашёной известью с добавлением хозяйственного мыла или глиняной болтушки. На зиму стволы яблонь нужно укрыть хвойным лапником или замотать рубероидом, плотным брезентом для защиты от грызунов.

Для яблонь возраста от трёх до пяти лет вводятся усиленные подкормки минеральными и органическими удобрениями. Особенно важно подкормить деревья на зиму — это повышает их зимостойкость и позволяет заложить качественные плодовые почки на следующую весну.

В этом возрасте рекомендуется начинать нормирование урожая. На одной плодушке следует оставлять по два-три соцветия. Когда плоды достигнут размера 3–4 см в диаметре, нужно повторно удалить лишние завязи. Тогда оставшиеся яблоки будут крупнее. С каждым годом количество оставляемых завязей следует увеличивать по мере необходимости. Под молодыми яблонями можно посеять сидераты — гречиху, люцерну, горчицу, донник. По мере созревания сидераты скашивают и заделывают в почву, получая таким образом мульчу и органическое удобрение одновременно.

До цветения полезно опрыскивать деревья настоем древесной золы (1 стакан золы залить кипятком, настаивать в течение суток, затем процедить и разбавить 10 л воды). Такую же обработку повторить после отцветания. В остальном уход такой же, как за саженцами.

Для взрослых яблонь, вступивших в полное плодоношение, кроме основной корневой важна летняя внекорневая подкормка гуматами и древесной золой. Также полезно опрыскивать деревья раствором мочевины (10–15 г на 10 л воды). Такая обработка питает листву и заодно является профилактикой от вредителей.

В процессе ухода необходимо регулярно рыхлить почву под яблонями, уничтожать сорняки, подкармливать и поливать деревья. Рыхление следует производить на глубину не более 5–8 см, так как корневая система колонн (особенно клоновых подвоев) располагается близко от поверхности земли. Кроме формирующей по мере необходимости проводят омолаживающую и санитарную обрезку. Стволы яблонь белят до начала разветвления гашёной известью с глиняной болтушкой. На зиму от грызунов выполняют укрытие, как для саженцев.

Я приобрела свои первые саженцы, в том числе и колонки, в питомнике научного учреждения. Т.е подвой гарантированно был тоже сортовой. Первый, который я размножила — был М9 — он относится к карликовым, размножается только вегетативно (отводками). От корневой системы купленного саженца отрезала один из корешков, на котором была почка — зачаток побега. Посадила осенью в почву, а на следующий год получился уже приличный кустик М9. С тех пор недостатка в нём у меня нет. Кроме того, саженцы можно получить ускоренно — отросли побеги в мае, окучиваем-поливаем, летом — делаем окулировку прямо на кусте, осенью разокучиваем, срезаем укоренённые подвои вместе с привитыми глазками и сажаем прямо на место. Следующей весной — прививка идёт в рост, и мы формируем деревце. Урожай по такой схеме получаем на 2–3 год, с учётом того, что живу я на юге. Другие подвои М7 и ММ106, ММ102 получила из прикорневой поросли — просто подсыпала к основанию растущих побегов влажную почву (опять-таки, саженцы были НАДЕЖНЫМИ) и осенью получила укоренённые отводки. По мнению автора отечественных колонок Качалкина — подвой должен быть только клоновый и соответственно карликовый либо полукарликовый, что гарантирует полное раскрытие потенциала этой формы яблони. Семенное размножение и подвоев и привоев, на мой взгляд, слишком ненадёжно и затратно, результат непредсказуем, это работа селекционеров и любителей опытов. Мне, как садоводу, хочется видеть точно желаемый результат — яблоня конкретного сорта, конкретного роста и конкретной формы с гарантированным урожаем.

Купила в Фитогенетике колонну Китайка золотистая, а в нашем Заокском питомнике колонну Червонец. Посадила с заглублением прививки, посмотрим, что из этого получится. Про подвой нигде ничего не знают. У Червонца веточка подвоя выросла приличная, междоузлия близко, отогнула её и прикопала вместе с Червонцем. Вдруг свезёт и это будет карликовый подвой… (размечталась). Листики у него зелёные.

Ольга, Тульская обл.

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=30&t=6444&p=584869#p584869

Брала колонновидку у Волковых в Крыму. Взяла 6 штук, две из них зацвели на второй год. Плоды были, штук восемь, яблоки очень вкусные. После опадания листьев остальные деревца сформировали плодушки, так что думаю, на следующий год плоды будут на всех. Правда, сажать надо было значительно ближе, 50 см интервала достаточно.

http://farmerforum.ru/viewtopic.php?t=819&start=20

Не могла не оставить своё мнение о колонновидной яблоне. У меня 5 деревьев. Деревьями я очень довольна. Им по 8 лет. Сорта уже не помню, но точно знаю, что одна типа Семеренко, другая Джонатан, а остальные все под номерами. Урожай собираю по 1–2 ведра с каждого дерева. Обрезаю постоянно. Во-первых, чтобы не было боковых побегов, нужно сохранить верхнюю почку не тронутой и дать ей расти сколько угодно. В случае повреждения или ветвистости, то найти самую зрелую почку и оставить её центральным побегом, а остальные вырезать по основание. Насчёт веточек, то на стволе формируются почки цветоносы, если пошли веточки, то их нужно обрезать на 2-е почки и не более, если опять появится веточка, то опять обрезать на две почки, и так постоянно. Со всех этих почек впоследствии появятся плоды.

http://farmerforum.ru/viewtopic.php?t=819&start=20

У меня в предгорье Алтая приросты по метру апрельских прививок черенком сортов не колонн, а у колонн — от 30 до 50 см. Всё зависит от подвоя и сорта самого. И их сочетания: карлики, полукарлики и т.д. Ну, и от питания, конечно, включая и полив. Вода для растений — тоже «пища», конкретно — водород воды для фотосинтеза. А это не мало. Не хватает воды, сдержан фотосинтез, мало образуется глюкозы, которая выполняет для растений не только энергетическую роль, но и пластическую — построение «остова» тканей. А проще — рост побегов. На «голодном пайке» и прирост соответствующий — никакой! Это следует учитывать и регулировать эти процессы.

Александр Кузнецов, предгорье Алтая

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=30&t=6444&p=584869#p584869

Востребованность колонновидных сортов яблони у садоводов с годами продолжает расти. По сравнению с обычными сортами, колонновидные обладают комплексом достоинств. Большинство таких яблонь рано вступает в плодоношение. Со второго года садовод может рассчитывать уже на товарный урожай яблок. Это качество привлекает как садоводов-любителей, так и фермеров, которые уже за первые 1–2 года могут окупить затраты на закладку сада. Колонны отличаются высокой урожайностью, неприхотливостью в уходе, хорошей зимостойкостью и сопротивляемостью к болезням и вредителям. Можно предположить, что будущее садоводства — за плодоносящими колоннами.

источник