Меню Рубрики

Можно ли красить нц краской дерево

НЦ краски и лаки, преимущества и недостатки. Легендарная краска НЦ-132 и премиальные советские автомобили

НЦ краски и лаки получают путём растворения специальными растворителями коллоксилина, получаемого из хвойной древесины, с добавками, повышающими эластичность (пластификаторами), а также зачастую с добавками других смол.

В определение, что такое нц краски, проскочило незнакомое нам слово коллоксилин, разберёмся ещё и, что это такое, чтобы не было никаких пробелов в знаниях.

Коллоксилин — это один из видов технических нитратов целлюлозы, продукт взаимодействия азотной кислоты и целлюлозы, является основным пленкообразующим веществом для нитроцеллюлозных ЛКМ.

Лакокрасочные материалы на основе коллоксилина быстро высыхают за счет улетучивания растворителей и обладают высокой механической прочностью и водостойкостью, но не обеспечивают достаточной адгезии пленки к древесине, светостойкости и эластичности.

Для улучшения адгезии и повышения блеска и содержания пленкообразующих веществ в состав нитролаков вводят смолы.

НЦ лаки и краски это однокомпонентные материалы. Приятная особенность НЦ лаков — это быстрая сушка. Как правило, до шлифовки они сохнут 30-40 минут. Тип сушки, которому подвержены нитрокраски и нитролаки основан исключительно на испарении растворителей.

Плёнкообразование нитрокрасок и нитролаков не имеет химической природы, а потому покрытие обладает плохой стойкостью к химическим воздействиям.

В процессе сушки НЦ материалы иногда белеют (мутнеют) из-за конденсации влаги из воздуха вследствие охлаждения при быстром испарении растворителей (побеление устраняется добавкой медленных растворителей).

Поскольку нитроцеллюлоза материал высокомолекулярный, для разбавления её до технологически приемлемой вязкости приходится использовать большое количество растворителя, что приводит к малой величине сухого остатка.

Из-за низкого уровня сухого остатка для получения мебельного покрытия достаточной толщины приходится наносить эти материалы во много слоев (до 10 и более).

Нитрокраски и нитролаки недолговечны, потому что за 1.5 — 2 года эксплуатации, изделия, отделанные ими, в значительной степени теряют свои декоративные свойства. Причинами этого являются большая усадка, повышенная шероховатость, микропористость.

В настоящее время в современном отделочном процессе применение нитроматериалов оптимально только в одном из типов ЛКМ — спирторазбавимых морилках, где их недостатки практически не проявляются.

Лакобейц является цветным лаком на основе нитроцеллюлозы, органических растворителей и вспомогательных веществ.

Лакобейц характеризуется коротким временем высыхания, очень высокой адгезией и хорошим заполнением подложки, придаёт характерный вид деревянным поверхностям, закрывая рисунок древесины.

Содержание специальных пигментов в лакобейце образует барьер, обеспечивающий хорошую светостойкость. В случае покрытия клееной древесины даёт возможность укрыть разницу в цветах смежных элементов.

  • полиуретановые материалы, нанесённые на нитрогрунты могут приводить к разбуханию последних при недостаточной их сушке, что может проявиться в виде складок или белёсости.
  • водоразбавимые материалы при нанесении поверх нитроматериалов могут иметь недостаточную адгезию

Нитроцеллюлозную эмаль НЦ-132 отечественная химическая промышленность выпускает с 70-ых годов прошлого столетия, и, как ни странно, этот лакокрасочный продукт до сих пор востребован, возможно, что называется, по «старой памяти».

История использования первых нитроэмалей и нитролаков достаточно почтенная и относится к первой половине XX века.

НЦ-132 это групповое название лаков и эмалей, которые изготавливаются из динитрата целлюлозы (коллоксилина) и добавок, например, алкидных смол.

Рецептура НЦ-132 может у различных производителей отличаться, что обязательно необходимо учитывать при покупке. Получается надо пользоваться лакокрасочным продуктом того производителя, с помощью которого Вы получили достойный результат.

Рис. 2. Эмали НЦ-132 от разных производителей

Эмаль НЦ была легендой автостроения СССР. С появления в 30-х годах, эмаль НЦ продолжали использовать вплоть до 1975 для покраски автомобилей.

Вы не поверите, для достижения долговечного, глубокого цвета, нитроэмаль НЦ наносилась в 12 слоев, связано это было со слабой укрывистостью эмали, зато покрытие получалось «одно сплошное загляденье». Каждый слой сушился и отдельно полировался. При этом сушка происходила в специальной термокамере.

Но, как мы видим, процесс нанесения нитроэмали был сложный, в Советском Союзе ее использовали только для покраски правительственных автомобилей. К таким премиальным автомашинам относились все легковые автомобили завода ЗИЛ, модели ЗиМ и ГАЗ представительского класса, включая знаменитую черную Волгу ГАЗ-21 и ГАЗ-13 Чайка.

К недостаткам НЦ эмалей следует отнести относительно низкую долговечность: 3-5 лет круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе лишали их декоративных и защитных свойств (они «выгорали»).

Эмаль НЦ-132 или, по-другому нитроэмаль, в настоящее время применяют для покраски, можно сказать, всего.

НЦ краской покрывают металлические поверхности, например, начиная от строительных конструкций (перила, полки и так далее), и, заканчивая кузовом автомобиля.

Нитроэмалями НЦ-132 красят древесину, опять же, это и предметы мебели, и деревянные панели, и подоконники и так далее.

  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению, покрытие не выгорает на протяжении многих лет
  • стойкость к влаге
  • быстрое высыхание, стандартный промежуток времени, требующийся на высыхание покрашенной поверхности, составляет от 10 минут до получаса (в условиях комнатной температуры).
  • не требуется никакого оборудования для сушки
  • возможность получить отличные эстетические характеристики покрытия
  • лакокрасочный состав подходит для окрашивания самых разнообразных материалов, в числе которых древесина, штукатурка, металл, бетон и так далее
  • возможность применения как снаружи, так внутри здания.
  • высокий уровень токсичности, работать с этим ЛКМ можно только в респираторе и в помещении должна быть хорошая циркуляция воздуха
  • пожароопасность, нитрокраски нельзя держать поблизости от источников открытого огня
  • нитроэмали несовместимы с масляными, алкидными и акриловыми покрытиями
  • недостаток механической прочности, покрытие легко трескается при механическом воздействии.
  • НЦ-132 «К» разработана для нанесения кистью
  • НЦ-132 «П» – для нанесения распылением.

Нитроэмали сохнут быстро, что нужно учитывать при нанесении краскопультом. В то же время краскораспылитель позволяет получить качественную поверхность при покраске, а вот при работе другим инструментом возможны потеки.

Заявленный расход нитроэмали 100-120 гр./м2.

Какая последовательность работ с краской НЦ-132 при нанесении на металлическую поверхность ?

  • зачищаем шлифовальной бумагой поверхность металла
  • удаляем с поверхности следы масла и грязи
  • обезжириваем металл с помощью растворителя, например, уайт-спирита, бензина или ацетона
  • наносим слой грунтовки для металла
  • наносим первый слой краски на сухую поверхность
  • после получасового ожидания наносим второй слой краски
  • снова ждем высыхания слоя и окрашиваем поверхность вновь.

Какая последовательность работ с краской НЦ-132 при нанесении на деревянную поверхность ?

  • очищаем поверхность от древесных масел и смол, а также от старого слоя краски с помощью наждачки, шпателя или средства химической очистки
  • грунтуем древесину антисептическим средством
  • наносим нитрокраску на абсолютно сухую поверхность в несколько слоев.

Был кратковременный опыт применения НЦ лакокрасочных продуктов для покраски фасадов МДФ. В принципе, результаты были удовлетворительные, особо не уступали полиуретановым или акриловым краскам.

Использовали лак на основе нитроцеллюлозы Solak NC 5525 XX от Sopur . Лак характеризуется коротким временем высыхания, высокой адгезией.

Такой НЦ лак подходит для серийной, промышленной лакировки древесины, МДФ. Лак можно колеровать, используя концентраты. Степень блеска от мата до глянца.

Колерованный НЦ лак визуально не отличить, например, от полиуретановой краски, разве что по запаху.

Рис. 3. Колерованный лак от Sopur

Говоря по-простому, нет такого универсального «лака НЦ», зато есть «семейство лаков НЦ», где цифра после литер обозначает его конкретного представителя.

Общее для лаков НЦ — это входящий в их состав основной плёнкообразователь коллоксилин (он же — динитрат целлюлозы, о чём говорят стоящие рядом литеры Н и Ц в маркировке лака).

Номенклатуру и свойства лаков НЦ определяет ГОСТ 4976-83, в этом же ГОСТ приводится информация о том, какие разбавители следует использовать для каждого сорта лака.

Расскажу о личном опыте использования краски НЦ-132. Мне потребовалось покрасить двери в ванной и в туалете.

При покупке краски я в первую очередь смотрел на время её сушки, искал краску, которая сохнет быстро. На банке было указано, что время её высыхания при температуре 20 градусах не более 3-ёх часов.

Так действительно и оказалось, краска высохла в течение 1 часа. Но запах, краска оказалась очень токсичной, еще не использовав даже пол банки (0,7кг) у меня разрывало голову на части. Дальше было ещё веселее, через некоторое время прибежали соседи и еще часа два весь подъезд гудел, что сильно воняет.

Кроме того, сама краска оказалась очень жидкой, с плохой адгезией к уже окрашенной поверхности, а свежее дерево сильно впитывает краску, приходится наносить не менее 4-5 слоёв. После высыхания краски, окрашенная поверхность стала гладкой, глянцевой и цвет остался таким, как был изначально.

источник

Нитроэмаль — это одна из разновидностей лакокрасочных составов, широко используемых в строительной сфере. Нитроэмаль также известна под названием «нитрокраска», а на упаковках может стоять аббревиатура «НЦ», означающая, что состав изготовлен на основе нитрата целлюлозы.

Что такое нитрокраска? Это уникальный отделочный состав, отличающийся самым быстрым временем высыхания среди всех видов лакокрасочных покрытий. Поверхность, окрашенная нитрокраской готова к эксплуатации либо дальнейшей обработке спустя 10-30 минут при стандартной температуре 20-22°С без использования какого-либо сушильного оборудования. Такое свойство красок на нитро-основе позволяет существенно уменьшить продолжительность выполнения отделочных работ.

Высокую скорость высыхания обязательно следует учесть при выполнении окраски, именно потому нитроэмаль-краска чаще всего наносится посредством распылителя. Окраска в два и более слоя должна выполняться в высоком темпе, с небольшими перерывами по 20-30 минут для высыхания предыдущего слоя. При этом слои делаются равными по толщине. Бачок, кабеля и иные соприкасающиеся с краской элементы пульверизатора по окончании работы необходимо незамедлительно прочистить растворителем, в противном случае краска засохнет внутри.

НЦ-краски, как правило, производятся в готовом для работы виде, потому в большинстве случаев не нужно ломать голову, чем развести нитроэмаль.

Еще одним неоспоримым достоинством нитрокрасок можно назвать отличные физико-химические и эстетические характеристики окрашенной поверхности — даже при нанесении в один слой покрытие получается блестящим и зеркально-гладким.

Нитроэмаль может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Применяется для окраски различных поверхностей:

Нельзя не отметить и низкий расход нитрокраски на 1 м2. Например, согласно техническим характеристикам нитроэмали НЦ-132, на квадратный метр потребуется всего от 30 до 120 грамм в зависимости от цвета состава, толщины слоя и способа нанесения.

Не менее важным достоинством НЦ-красок является и их относительно невысокая стоимость.

Нитроэмалям присущи также и минусы, создающие некоторые затруднения при работе с ними.

Нанесение краски в сырых помещениях может привести к появлению на поверхностях белесых разводов и пятен. Это объясняется тем, что включенный в состав ацетон испаряется слишком быстро, охлаждая поверхность. Для устранения такого эффекта следует использовать не такой летучий растворитель для нитрокрасок, к примеру, амилацетат или бутилацетат. Лакокрасочные работы нельзя выполнять в закрытых помещениях с влажностью более 70%.

Самые значительные недостатки нитрокрасок — пожароопасность и токсичность. Потому работать с такими составами следует только с применением респираторов, на улице либо в хорошо проветриваемых помещениях.

Из-за слишком высокой токсичности в некоторых странах с жестким законодательством в области экологии и охраны окружающей среды применение нитроэмалей ограничено либо вовсе запрещено.

Нитроэмали при необходимости разбавляются ацетоном либо специальными номерными нитрорастворителями.

Обычно НЦ-краски производятся достаточно жидкими и не нуждаются в дополнительном разбавлении, но для работы с использованием краскопульта или сохранения оптимальной консистенции рекомендуется применять растворитель Р-647.

Р-647 — это прозрачная жидкость на органической основе, имеющая резкий запах. В состав растворителя входят:

  • спирты;
  • сложные эфиры;
  • ароматические углеводороды.

Состав разбавляется путем порционного добавления Р-647 в емкость с нитрокраской при постоянном перемешивании смеси.

Процесс разбавления должен осуществляться с соблюдением особых мер пожаробезопасности и осторожности. При попадании в глаза или на кожный покров Р-647 может вызвать сильнейшее раздражение с самыми серьезными последствиями. Растворитель необходимо незамедлительно удалить мыльным раствором, пораженные участки тела нужно омыть большим количеством воды.

При возгорании Р-647 очаги следует ликвидировать углекислотным или пенным огнетушителем.

Главные вопросы при работе с нитроэмалями — это можно ли красить нитрокраской по масляной и можно ли красить масляной краской по ранее нанесенной нитроэмали.

Краски НЦ нельзя наносить на масляные либо алкидные краски — возможно вспучивание поверхности, после которой нитроэмаль попросту свернется и облезет.

Помимо этого, нитрокраска является достаточно хрупким покрытием, которое легко царапается и повреждается при ударах.

Покрытие высокого качества получается только при условии правильного проведения подготовительных работ.

Технология нанесения нитроэмалевых составов следующая:

  • с поверхности удаляется грязь, ржавчина и пыль;
  • и древесину, и металл рекомендуется прогрунтовать;
  • эмаль тщательно перемешивается, удаляется пленка, при необходимости добавляется растворитель;
  • после высыхания грунтовки выполняется окрашивание;
  • последующие слои нитрокраски можно наносить уже спустя 40 минут, но лучше подождать 2-3 часа;
  • после высыхания для придания глянца и дополнительного блеска эмаль можно отполировать.

Несмотря на появление новых лакокрасочных составов и высокую токсичность, нитрокраски не уступают своих позиций при выполнении ремонтных работ.

источник

Нитроэмали – это вид лакокрасочных материалов, изготовленных на основе нитрата целлюлозы. В ходе производственного процесса целлюлоза подвергается обработке азотной кислотой, что и позволяет получить краску. Другие названия нитроэмалевого состава – нитрокраска и нитроцеллюлоза.

Нитрокраска предлагается потребителю в готовом виде. Продукт не нуждается в растворителе. Однако лакокрасочный материал нужно хорошо размешать перед применением.

Нитроэмали изначально разрабатывались как красящий состав для автомобилей. Основная причина такого предназначения – глянцевость, эффектный зеркальный блеск поверхности. Однако процесс окрашивания отличался повышенной трудоемкостью, и к тому же покрытие получалось нестойким: его хватало всего лишь на 3-5 лет. Поэтому в промышленности от окрашивания автомобильных кузовов нитрокраской постепенно отказались, хотя автолюбители все еще используют этот вид краски в домашних условиях.

Сейчас нитроэмали чаще всего применяются для обработки следующих типов поверхностей:

  1. Металла. Это может быть как какая-либо строительная конструкция (перила, полки и т.д.), так и кузов автомобиля.
  2. Древесины. Нитроэмалями окрашиваются предметы мебели, деревянные панели, подоконники и т.д.
  3. Стен, покрытых штукатуркой.

Обратите внимание! Специально для нанесения надписей производиться краска в маркерах. Маркер представляет собой резервуар с жестким наконечником (стержнем).

К преимуществам данного вида краски можно отнести:

  1. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Покрытие не выгорает на протяжении многих лет;
  2. Стойкость к влаге.
  3. Быстрое высыхание. Стандартный промежуток времени, требующийся на высыхание покрашенной поверхности, составляет от 10 минут до получаса (в условиях комнатной температуры). Не требуется никакого оборудования для сушки.
  4. Возможность получить отличные эстетические характеристики покрытия.
  5. Лакокрасочный состав подходит для окрашивания самых разнообразных материалов, в числе которых древесина, штукатурка, металл, бетон и т.д.
  6. Возможность применения как снаружи, так внутри здания.
  7. Нитроэмали отличаются доступными ценами.
Читайте также:  Грунт для авокадо готовый

Следует отметить такие недостатки нитроцеллюлозных эмалей:

  1. Основной недостаток нитроэмалей – высокий уровень токсичности. Работать с этим ЛКМ можно только в респираторе. В помещении должна быть хорошая циркуляция воздуха. В связи с повышенным содержанием токсинов нитроцеллюлозные краски ограничены в распространении или даже находятся под запретом.
  2. Пожароопасность. Нитрокраски нельзя держать поблизости от источников открытого огня.
  3. Нитроэмали несовместимы с масляными, алкидными и акриловыми покрытиями. В перечисленных случаях не удастся обеспечить достаточную адгезию.
  4. Недостаток механической прочности. Покрытие легко трескается при механическом воздействии.
  5. Белесые разводы на поверхности. Их причиной становится повышенный уровень влажности в помещении. Белые пятна появляются вследствие испарения ацетона и одновременного охлаждения поверхности. Если помещение эксплуатируется в условиях высокой влажности, вместо ацетона рекомендуется использовать менее летучую разновидность растворителя, к примеру, амилацетат или бутилацетат. При этом в слишком влажных помещениях лучше вообще отказаться от использования нитрокрасок. Максимально допустимая влажность воздуха в помещении, окрашенном этим видом краски, не должна превышать 70%.

к содержанию ↑

Поскольку нитроэмали сохнут в течение короткого времени, этот факт приходится учитывать малярам, которые в работе с этим видом красок пользуются краскопультами, а не кистями или валиками. Дело в том, что только пульверизатор или баллончик позволяет получить равномерную поверхность при покраске, а вот при работе другим инструментом остаются потеки.

Обратите внимание! В среднем расход нитрокраски составляет 100-120 граммов на квадратный метр.

Если краска наносится на металлическую поверхность, порядок выполнения работ будет следующим:

  1. Шлифуем наждачкой поверхность металла.
  2. Удаляем с поверхности следы масла и грязи. Обезжириваем металл с помощью растворителя (Уайт-спирита, бензина или ацетона).
  3. Когда поверхность обезжирена, наносится слой грунтовки для металла.
  4. Наносим первый слой краски на сухую поверхность. После получасового ожидания наносим второй. Снова ждем высыхания слоя и окрашиваем поверхность вновь. Слои должны иметь приблизительно одинаковую толщину.
  5. После окончания покраски тщательно вымываем емкость растворителем.

Обратите внимание! Нитроэмали придают глянцевый вид поверхности: покрытие будет выглядеть почти зеркальным. Однако чтобы получить такой эффект, черновую поверхность нужно хорошо подготовить, доведя ее до идеальной гладкости.

Покраска деревянных изделий осуществляется схожим образом, но имеются и отличия:

  1. Очищаем поверхность от древесных масел и смол, а также от старого слоя краски. Для этого используем наждачку, шпатель или средства химической очистки.
  2. Грунтуем древесину антисептическим средством. Стоит эта жидкость недорого, но эффективность ее несомненна. Антисептик не только защищает древесину от микроорганизмов и гниения, но и улучшает адгезивные качества материала.
  3. Наносим нитрокраску на абсолютно сухую поверхность в несколько слоев.

Дерево идеально подходят для возведения стен дома, изготовления мебели, декоративных панно, игрушек и других изделий. Этот экологически чистый материал отличается привлекательным внешним видом, низким коэффициентом теплопроводности и способностью дышать.

Наряду с достоинствами у деревянных изделий есть несколько недостатков. Необработанная древесина уже через несколько лет эксплуатации может покрыться гнилью, плесенью, микроскопическими трещинами.

Чтоб предотвратить негативное влияние внешней среды, необходимо обработать материал антисептиками, а также другими пропитками. Защитить деревянные изделия на долгие годы помогут лакокрасочные материалы.

Покраска деревянных изделий должна начинаться с выбора красителя. К этой процедуре необходимо подойти с особой ответственностью, ведь некачественный состав быстро выцветет, потеряет первозданный вид, и не сможет выполнять защитные функции. При выборе краски нужно обращать внимание на цвет, сырьевой состав и предназначение раствора.

Необходимо также учесть наиболее важные факторы:

  • породу древесины, которая использовалась для изготовления дома или другой деревянной конструкции;
  • условия эксплуатации изделия (температурный, влажностный режим, механическая нагрузка);
  • наличие или отсутствие старого слоя краски, возможность сочетания покрытия с другими лакокрасочными материалами.

При выборе пигментного красителя для покраски древесины нужно поинтересоваться у продавца цветом плёнки после нанесения на основание. Пропитки могут быть прозрачными или покрывными. Последние растворы лучше защищают материал, но перекрывают текстуру изделия.

Окраску жилых помещений желательно проводить быстросохнущими составами без запаха. Здесь жильцы проводят много времени, поэтому раствор для отделки должен состоять из экологически чистого сырья, не выделять вредных испарений. Покраска мебели, декоративных элементов и других деревянных изделий, которые постоянно находятся внутри дома, также должна осуществляться безопасными для здоровья водоэмульсионными составами.

Это самый современный вид красок. Акриловые составы отличаются высокой стоимостью, они изготавливаются из экологически чистого сырья, при нанесении образуют эластичную плёнку.

Растворителем пигмента в акриловых красках считается вода, поэтому они не выделяют вредных веществ в атмосферу. Высокая цена рассматриваемого материала оправдана улучшенными техническими характеристиками. Плёнка устойчива к воздействию влаги, резким перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Несмотря на стойкость покрытия к морозу, готовую краску запрещается хранить при отрицательных температурах.

Акриловая краска для дерева считается одной из самых качественных материалов. Покрытие сохраняет свою структуру и цвет на протяжении 8 лет.

Нанесение лакокрасочной продукции на подготовленную основу может проводиться различными способами: малярной кисточкой, валиком или краскопультом. Раствор глубоко проникает в структуру древесины, быстро высыхает. Стартовый состав хорошо смешивается с различными пигментами, что позволяет получить покрытие нужного оттенка. Акрилатный состав защищает деревянные изделия от воздействия влаги, при этом обладает способностью дышать.

Многие потребители считают, что лучшего эффекта можно достичь при покрытии деревянных изделий масляной краской, но этот раствор обладает характерным запахом, поэтому его лучше использовать для работ по покраске фасада жилого здания или в подсобных постройках. Вместо масляных можно взять водоэмульсионные латексные краски, которые создадут такой же эффект, как масло. Отличие латексной краски от акриловой состоит в присутствии в составе каучуковых веществ, которые добавляют эластичности высохшей поверхности.

Латексный раствор глубоко проникает в структуру дерева, не образует разводов при нанесении, создаёт на поверхности водопроницаемый слой. Несмотря на наличие воды в составе, загрязнения с латексной поверхности можно очистить влажной губкой.

Основным достоинством рассматриваемого красителя считается способность дышать. Это значит, что стены из дерева, покрашенные латексной краской, будут хорошо пропускать водяной пар через структуру материала. В доме устанавливается благоприятный микроклимат. Главным недостатком состава считается возможность появления трещин на поверхности под воздействием отрицательных температур, поэтому раствор рекомендовано применять внутри отапливаемых помещений.

Поливинилацетатные составы считаются востребованными среди потребителей по причине своей дешевизны. Этот раствор используется для внутренней отделки стен и потолков, состоит из натуральных материалов, может наноситься на основание из дерева, по штукатурке или картону. Базовый раствор можно развести с любым колером, что позволяет получить необходимый цвет. После нанесения состава пользователь получает красивую матовую или глянцевую поверхность. Ещё одним достоинством поливинилацетатной краски считается быстрое высыхание.

К недостатком относят невозможность окрашивания изделий из металла и разрушение покрытия под воздействием влаги. Поэтому краска не подходит для выполнения фасадных работ, ее нельзя применять во влажных помещениях.

Расход состава зависит от его цвета. Чтоб покрыть 1м2 полезной площади нужно 250 граммов красителя светлых тонов или 150 граммов вещества тёмного цвета. Это связано с тем, что первый состав нужно наносить в два слоя.

Масляные лакокрасочные материалы постепенно теряют свою популярность.

Такие составы выпускаются в небольшом ассортименте, что связано несколькими недостатками:

  • продолжительное время на высыхание раствора (плёнка набирает прочность через сутки с момента нанесения);
  • краска выделяет неприятный запах;
  • высокая вероятность появления потёков;
  • плохо сочетается с другими ЛКМ;
  • токсичность;
  • недостаточная износостойкость и устойчивость к выцветанию.

При покраске деревянных изделий маслом необходимо хорошо зачищать основу, ведь такой состав быстро отслаивается от необработанной поверхности. Преимуществами использования этого ЛКМ считается небольшой расход и хорошая проникающая способность раствора.

Алкидные красители появились на строительном рынке раньше акриловых аналогов. Такие составы при высыхании образуют на деревянном изделии полупрозрачную водоотталкивающую плёнку.

Лакокрасочный алкидный материал быстро высыхает, не успевает проникнуть вглубь древесины, что в конечном итоге приводит к уменьшению долговечности защитного покрытия. Раствор подходит для окраски тех деревянных конструкций, которые страдают от воздействия влаги. Это полотна дверей, оконные рамы и пороги. Алкидная краска отличается высокими показателями морозостойкости, покрытие выдерживает температуру до -30 градусов.

Алкидные красители должны наноситься на предварительно подготовленную, сухую поверхность. Если раствором покрыть влажное основание, на плёнке появятся шероховатости и пузыри. Высыхание слоя продолжается на протяжении 8-12 часов.

Несмотря на высокую стоимость, полиуретановые составы обладают массой положительных характеристик, применяются для защиты дерева, металла, камня и бетона, могут использоваться для покраски гладких и рыхлых поверхностей. Материал состоит из экологически чистых компонентов. Вред здоровью человека может принести только растворитель, который входит в состав краски, но опасные вещества полностью испаряются после высыхания плёнки.

Полиуретановые красители образуют прочное, устойчивое к внешнему воздействию, пластичное покрытие. Чего стоит краска для гибких плинтусов, она не разрушается после деформации изделия. Полиуретановые материалы подходят для покраски деревянных и бетонных полов.

Такие красители могут быть порошковыми, аэрозольными и двухкомпонентными. Последние растворы состоят из отвердителя и смолы. Для покраски деревянных изделий используются составы на основании эпоксидной смолы холодного твердения. В стандартных условиях при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха они застывают через сутки после нанесения.

Основными достоинствами эпоксидных красок считаются:

  • высокая прочность и долговечность покрытия;
  • водонепроницаемость;
  • устойчивость к механическому воздействию;
  • хорошая адгезия к любой поверхности;
  • богатый выбор цветов и оттенков.

Эпоксидные краски используются для окраски напольных покрытий и стен, бытовых приборов, радиаторов отопления, деревянных садовых фигурок, автомобилей. Стоимость зависит от вида состава и его технических характеристик.

Краски для автомобилей поступают в строительные магазины в баллончиках. ЛКМ состоит из пигментного красителя, связующего вещества и растворителя. Это надёжные и качественные, долговечные составы. Достоинствами этого состава считается прочность, плотность и устойчивость к механическим повреждениям. Единственным недостатком краски является высокая стоимость.

Автомобильная краска может использоваться для покрытия декоративных деревянных изделий, но лучше воспользоваться дешёвым аналогом, например, силиконовым красителем. Перед покраской нужно отшлифовать поверхность и нанести слой грунтовки.

Период высыхания любой краски указан производителем на упаковке товара, но это только примерное время.

Срок определяется различными факторами воздействия:

  • тип основания . Замечено, что краска быстрее высыхает на пористой деревянной поверхности, чем на гладкой;
  • температурные показатели в помещении . Чем выше температура, тем быстрее будет происходить полимеризация состава;
  • влажность воздуха . С уменьшением этого показателя ускоряется период высыхания краски;
  • циркуляция воздушных масс в помещении . Твердение краски лучше происходит при активном проветривании жилой комнаты.

Быстрее всех высыхают нитроэмали и защитные покрытия на восковой основе. Хорошо сохнут лакокрасочные материалы, которые поставляются в строительные магазины в баллончиках.

Аэрозоли твердеют уже через 20 минут после нанесения на поверхность. Уже через полчаса материал можно покрыть вторым слоем красителя. Таким образом, деревянное изделие будет готово к эксплуатации через час после покраски.

Жидкие нитрокраски высыхают гораздо медленнее. Такое покрытие пригодно к эксплуатации через 5-10 часов.

Раствор масленой краски, который нанесён на пористое основание, высыхает за 3-4 часа, но этому должны способствовать определённые условия (комнатная температура и влажность воздуха не больше 60%). Второй слой покрытия затвердеет только через 10 часов.

Дольше всех высыхают красители на водной основе, это связано со сложным испарением воды. Скорость процесса зависит от температурных показателей и влажностного режима внутри помещения.

На подготовительном этапе работ нужно очистить дерево от пыли, грязи, клея, старого шелушащегося лака. После этого с поверхности деревянного изделия снимают верхний потемневший слой шлифмашинкой или наждачной бумагой со средним размером зерна.

При необходимости необрабатываемые детали заклеивают малярным скотчем. Если на деревянном изделии есть сколы, трещины, то их можно зашпаклевать перед покраской. Далее наносят антисептик при помощи малярной кисти или краскопульта.

Обратите внимание! На многие декоративные деревянные изделия наносят морилку, которая придает поверхности особый оттенок, защищает от вредителей. В этом случае дополнительная покраска не требуется.

Когда слой антисептика полностью высохнет, пропитывают дерево грунтовкой. На завершающей стадии работ тщательно перемешивают и наносят краску. Работу нужно проводить сверху вниз для избегания подтёков. При окраске больших поверхностей нужно следить за тем, чтоб мазки кисти или полосы, оставленные валиком, слегка перекрывались.

Небольшие деревянные изделия можно обработать лаком, специальным маслом или воском, защищающим окрасочный слой.

Вообще же технологий обработки древесины существует множество, и в каждой из них есть свои особенности в зависимости от назначения изделия.

источник

Стоит задача покрасить ржавый прицеп. Есть мысль покрасить его нитрокраской, но грунта под нц нигде нет, а грунтовать по идее нужно. И как себя ведут в эксплуатации нитрокраски, коррозионная стойкость, крепость? Или не стоит заморачиваться и облить акрилом с применением кислотника и 2Кгрунта методом «мокрый по мокрому»
Кто что скажет?
Делитесь опытом не ленитесь)))

Какая разница какой грунт положить? Можно обычный двух компонентный. Высушить его и прошкурить. Потом крась чем хочешь. Его не поднимет ( если он конечно хорошо высушен). Не мокрый по мокрому.

Грунт под нц :гф-021. Очень хороший грунт если сделан по гост. Только суши получше его, сутки желательно. Иначе нц его поднимает.

И покрасить пф115, я так диски красил) Хватило на год

Грунт под нц :гф-021. Очень хороший грунт если сделан по гост. Только суши получше его, сутки желательно. Иначе нц его поднимает.

нет никаких гостов с тех пор как исчезла страна которая эти ГОСТы разрабатывала и контролировала.сейчас это просто 4 буквы.которые каждый для себя делает и составляет как хочет.примерно как ТУ.за которое никто ни с кого не спрашивает…

Читайте также:  Как разбавляю куриный помет для посадки картошки

Работаю на военке, гф-ка у нас испытания по гост проходит. ничего плохого про неё сказать не могу) Если поверхность нормально подготовлена и обезжирина, грунт держится хорошо.

блин ну как вам еще популярнее объяснить.что НЕТ никаких ГОСТов…это просто 4 буквы от того что было до 91го… потоу что каждый производитель как хочет.так и делает…в соответствии со своими.типо разработками.нет никакого государственного контроля.это так скажем добровольное желание производителя…хочет так а хочет никак.никак не првоеряется никак не наказывается.

Проверяется, военной приемкой. Именно с таким производителем наш завод и работает. Может конечно всё это липа, но я надеюсь что нет)

блин вы снова НЕ о том.что проверяется приемкой? качество гфки? чушь не пишите.проверяется качество работы.а не материал.материал должен проверяться.лабораторией…кто их проверяет.лаборатория завода изготовителя гфки? так это не ГОСТ…это просто сертификат типо соответствия.а не ГОСКОНТРОЛЬ выпускаемой продукции…производство по факту частное (оао зао и прочие.о том и свидетельствуют) и ни о каком государственном контроле там речи идти НЕ может. госконтроль тут по факту приема конечного изделия…так называемая ваша военная приемка.всего объекта целиком.

Работаю на военке, гф-ка у нас испытания по гост проходит. ничего плохого про неё сказать не могу) Если поверхность нормально подготовлена и обезжирина, грунт держится хорошо.

грунт хороший никто не спорит.иногда даже на это не рассчитывая им просто покрывают металлические конструкции и все.и не ржавеет)))

Пойди в строительный магазин, возьми грунт/эмаль 3в1 да покрась — там в составе сразу протравливающий, грунт и когда высохнет — становится эмаль. И дешево и сердито ! А так под нитрокраску грунт тоже в строительном магазине смотри — должен быть !

Не верю я этим краскам 3в1!

Ну дело это твое — ты спросил — я ответил. Я лично все машины и внутри и днище таким обрабатываю — никаких проблем не заметил ! Да и в хозяйстве — ворота, столбики и прочую утварь крашу на 2-3 слоя — стоит по 3-4 года на улице под дождем — все в норме.

Другу доделываю УАЗ -фермер ( самосвал, тюнинг итд )

так вот пока то да се, кузов он решил покрасить сам
1) ободрал
2) обезжирил, задул кислотником реофлекс
3) задул эмалью воздушной сушки (вика вроде)
как говорится — дешево и сердито

комментирую — конечно 2К акрил быстрее сохнет, но дороже
на твоем месте (если конечно кузов для себя)
я бы взял раптор 1бут, вылил туда банку акриловой краски (2К) т.е практически пополам, добавил немного акрил — разбавителя, задул с пульвика — кислотник — мокро — раптор в мелкую шагрель
считай; раптор +краска+разбав = практически два литра бодяги, на кузов должно хватить.
плюс в том что раптор дает толщину слоя, шагрель ее еще увеличивает (визуально) = большинство косяков уйдет под укрыв = значит «драть» можно грубо = быстро
да… согласен — техничка в этом случае идет лесом:))
однако зато — расход раптора не большой, укрыв хороший
еще момент — возможно в раптор допустимо добавлять вика — эмаль воздушной сушки (вместо акрила) будет еще дешевле.
однако предупреждаю — сам не ппроверял

источник

Зачем красят деревянные поверхности

Древесина в принципе очень прочный материал, но не стоит забывать о том, что он создан природой и прочность натуральным способом поддерживается соответственно в живом растении, а срубленное нуждается в обработке для сохранения своих свойств долгие годы.

Чтобы уберечь изделия из дерева от неблагоприятных факторов таких как сырость, пересыхание, выцветание и от множества других воздействий окружающей среды, её покрывают слоями краски или лака. Иногда, по многим причинам, для благородства или для поддержания образа в интерьере, внутри помещений используют необработанную древесину, за таким видом требуется особо тщательный уход и специальная обработка.

Подготовка к покраске

Первичная покраска.

Чтобы качественно покрасить древесину необходима тщательная подготовка. Для начала нужно убедиться в том, что изделие не влажное, иначе последующие действия нет смысла проводить, краска быстро начнёт шелушиться и облезет, а это само собой не желаемый результат.

Обследовать всю поверхность на шероховатость, наличие сучков, трещин. Если дерево оказалось не идеальным, то добиться гладкой фактуры при помощи наждачной бумаги, а щели замазать шпатлёвкой по дереву при помощи шпателя. После того подсушенную шпатлевку дополнительно затереть наждачкой.

Следующее действие, для хорошей сцепки древесины с краской, нанесение грунтового слоя олифы, при необходимости прокрасить ею дважды с интервалом примерно 12 часов (можно вечером и к обеду следующего дня). Олифа незаменима для пропитки дерева натуральными маслами, тем самым уменьшая следующий расход покрасочного материала. После высыхания может понадобиться дополнительное зашкуривание.

Повторная покраска

Окрашенная поверхность со временем имеет свойства терять первозданную эстетичность, она выгорает, трескается и придает изделию ненадлежащий вид. Но благодаря известным свойствам дерева, его можно отреставрировать повторной покраской. Если старое покрытие сильно потрескалось, его желательно удалить при помощи специального средства для удаления. Затереть хорошенько и покрыть поверхность щелочной грунтовкой и соответственно, покрасить обычным способом.

Какую краску выбрать или её разновидности

Средства для обработки дерева можно разделить на краски и восковые масла. К краскам относятся нитроэмали, лаки, разнообразные грунтовки.

Масляные, эмали, нитроэмали.

Поверхности обработанные масляной краской прочны и стойки к воздействию влаги, неудобны долгим высыханием и грубоватой фактурой. Эмали в отличие от масляных основ имеют более нежную консистенцию, гладко и легко наносятся, преимущественно быстро сохнут.

Завоевала большую популярность для отделки дерева нитроцеллюлозная матовая эмаль НЦ-257 и нитроэмаль НЦ-258 кислотного отверждения, образующие шелковой структурой идеально гладкую поверхность при покрытии, а прочность защитного слоя такой краски превосходит все ожидания. Помимо всего перечисленного краска быстро сохнет и хорошо ложится, хотя есть недостаток в повышенной токсичности и подверженности быстрому возгорании при контакте с открытым огнём.

Натуральные и синтетические покрытия

Синтетические красители получены в процессе переработки нефтяных продуктов, из-за их устойчивого строения молекул в их состав добавляется хлор и другие агрессивные вещества, поэтому их использование считают не совсем полезными для здоровья.

Стоит обдуманно относиться к использованию синтетических красок для больших площадей при внутренних отделках. Во время работ, даже при хорошей вентиляции помещения, работать в респираторе и стараться подолгу не красить, а делать это с небольшими перерывами и выходить на свежий воздух, (чтобы не отравиться токсичными парами).

Натуральные покрытия, напротив, сделаны исключительно из натуральных ингредиентов, экологичны, в их состав входят минералы, масла, смолы. Такие краски хоть и не имеют большого выбора в цветовых решениях, абсолютно безопасны и нетоксичны.

Акриловые красители

Простота в обращении и широкий выбор цветов прельщают всё больше любителей поэкспериментировать с акриловыми смесями. Творческое настроение и художественный вкус, всё что нужно для их использования, подходят больше для оформления картин, панно, одним словом материал для художников.

Акриловый лак на органической основе в наше время очень популярен для покрытия деревянных предметов (и не только, им можно покрывать всё что угодно), удобен в использовании не токсичен, довольно стойкий и очень быстро сохнет.

Поверхности, покрытые акриловыми красителями обладают хорошей устойчивостью к выцветанию, не портятся от контактов с водой (не длительных, разумеется).

Разновидности воска:

  • готовый состав – пчелиного восковой продукт, смешанный со скипидаром;
  • пасты из воска – смесь представляет собой густую пасту выпускающуюся в тубах или железных банках;
  • жидкий воск – создан для удобства обработки больших площадей, таких как деревянные панели, полы;
  • восковые морилки – немного изменяют оттенок древесины, используются для освежения поверхностей и скрывают небольшие царапинки и потёртости.

Особенности пород

Пород деревьев на свете множество, возможно столько же и национальностей у человечества, и у каждой из них своя культура и история, многое отличает их друг от друга. Так же и древесина бывает разного происхождения и каждый вид требует своего подхода.

Породы бывают и благородные, как например англичане или французы или простые породы, как берёзы и сосны, не сложно догадаться на кого похожи простотой(отошли от темы).

Так вот к чему привело такое рассуждение – прежде чем выбрать краску, нужно определить вид древесины, особенности впитывания покрытий, плотности по содержанию молекул и так далее. Например, дерево с большим содержанием дубильных веществ отличается в покраске дерева с более рыхлой структурой, за счёт разной впитывающей способности.

Порода дерева имеет большое значение в выборе краски и выборе методов обработки.

  • Дуб и каштан рекомендуется пропитать перед покраской специальной грунтовкой для дерева, чтобы исключить проникновение дубильных веществ в слои краски.
  • Для наружного строительства (перекрытий для крыш, стен) используются относительно недорогие породы сосны и ели, подходящие из-за смолистого состава.
  • Для внутреннего декора применяют более ценные породы к красивой текстурой после обработки.

Виды окрашивания

Краску следует наносить в несколько этапов тонкими слоями, это намного эффективнее чем покрытие одним толстым слоем, во-первых, будет смотреться аккуратнее и напоминать заводскую качественную покраску, без подтёков и бугров. Во-вторых, при нанесении на такую же площадь краски тонкими слоями расход краски уменьшится за счёт консистенции. Для того чтобы наносить тонкими слоями густую краску может потребоваться разведение уайт-спиритом или олифой.

Покраска помимо своей защитной функции является ещё и декоративной отделкой для многих деревянных изделий. Часто используют имитацию ценных и благородных пород дерева, окрашивая красящими растворами в тёмные тона. Покрываются лаком для поддержания естественной структуры и придания блеска и неся дополнительно функцию защиты, такой способ называется прозрачным типом покрытия. Лак можно наносить вручную, окунанием, при помощи распылителя или методом наливания.

К непрозрачным видам относится окрашивание нитроэмалью, богатой разнообразием цветовой палитры, довольно хорошо покрывает недостатки дерева, придаёт блестящий отлив, препятствует вредным атмосферным воздействиям. Это достаточно распространённый вид покраски для деревянных фронтонов домов, деревянных скамеек во дворах, парках, в последнее время появилась тенденция красить и мебель таким образом.

Применение водоэмульсионных красок распространяется внутри помещений, они создают изящное, но прочное покрытие для деревянных поверхностей. Обычно используются светлые пастельные тона, они не должны быть броскими для подчёркивания некоторых дизайнерских стилей. Наносятся преимущественно валиком, кистью или методом распыления.

источник

Стоит задача покрасить ржавый прицеп. Есть мысль покрасить его нитрокраской, но грунта под нц нигде нет, а грунтовать по идее нужно. И как себя ведут в эксплуатации нитрокраски, коррозионная стойкость, крепость? Или не стоит заморачиваться и облить акрилом с применением кислотника и 2Кгрунта методом «мокрый по мокрому»
Кто что скажет?
Делитесь опытом не ленитесь)))

Какая разница какой грунт положить? Можно обычный двух компонентный. Высушить его и прошкурить. Потом крась чем хочешь. Его не поднимет ( если он конечно хорошо высушен). Не мокрый по мокрому.

Грунт под нц :гф-021. Очень хороший грунт если сделан по гост. Только суши получше его, сутки желательно. Иначе нц его поднимает.

И покрасить пф115, я так диски красил) Хватило на год

Грунт под нц :гф-021. Очень хороший грунт если сделан по гост. Только суши получше его, сутки желательно. Иначе нц его поднимает.

нет никаких гостов с тех пор как исчезла страна которая эти ГОСТы разрабатывала и контролировала.сейчас это просто 4 буквы.которые каждый для себя делает и составляет как хочет.примерно как ТУ.за которое никто ни с кого не спрашивает…

Работаю на военке, гф-ка у нас испытания по гост проходит. ничего плохого про неё сказать не могу) Если поверхность нормально подготовлена и обезжирина, грунт держится хорошо.

блин ну как вам еще популярнее объяснить.что НЕТ никаких ГОСТов…это просто 4 буквы от того что было до 91го… потоу что каждый производитель как хочет.так и делает…в соответствии со своими.типо разработками.нет никакого государственного контроля.это так скажем добровольное желание производителя…хочет так а хочет никак.никак не првоеряется никак не наказывается.

Проверяется, военной приемкой. Именно с таким производителем наш завод и работает. Может конечно всё это липа, но я надеюсь что нет)

блин вы снова НЕ о том.что проверяется приемкой? качество гфки? чушь не пишите.проверяется качество работы.а не материал.материал должен проверяться.лабораторией…кто их проверяет.лаборатория завода изготовителя гфки? так это не ГОСТ…это просто сертификат типо соответствия.а не ГОСКОНТРОЛЬ выпускаемой продукции…производство по факту частное (оао зао и прочие.о том и свидетельствуют) и ни о каком государственном контроле там речи идти НЕ может. госконтроль тут по факту приема конечного изделия…так называемая ваша военная приемка.всего объекта целиком.

Работаю на военке, гф-ка у нас испытания по гост проходит. ничего плохого про неё сказать не могу) Если поверхность нормально подготовлена и обезжирина, грунт держится хорошо.

грунт хороший никто не спорит.иногда даже на это не рассчитывая им просто покрывают металлические конструкции и все.и не ржавеет)))

Пойди в строительный магазин, возьми грунт/эмаль 3в1 да покрась — там в составе сразу протравливающий, грунт и когда высохнет — становится эмаль. И дешево и сердито ! А так под нитрокраску грунт тоже в строительном магазине смотри — должен быть !

Не верю я этим краскам 3в1!

Ну дело это твое — ты спросил — я ответил. Я лично все машины и внутри и днище таким обрабатываю — никаких проблем не заметил ! Да и в хозяйстве — ворота, столбики и прочую утварь крашу на 2-3 слоя — стоит по 3-4 года на улице под дождем — все в норме.

Другу доделываю УАЗ -фермер ( самосвал, тюнинг итд )

так вот пока то да се, кузов он решил покрасить сам
1) ободрал
2) обезжирил, задул кислотником реофлекс
3) задул эмалью воздушной сушки (вика вроде)
как говорится — дешево и сердито

комментирую — конечно 2К акрил быстрее сохнет, но дороже
на твоем месте (если конечно кузов для себя)
я бы взял раптор 1бут, вылил туда банку акриловой краски (2К) т.е практически пополам, добавил немного акрил — разбавителя, задул с пульвика — кислотник — мокро — раптор в мелкую шагрель
считай; раптор +краска+разбав = практически два литра бодяги, на кузов должно хватить.
плюс в том что раптор дает толщину слоя, шагрель ее еще увеличивает (визуально) = большинство косяков уйдет под укрыв = значит «драть» можно грубо = быстро
да… согласен — техничка в этом случае идет лесом:))
однако зато — расход раптора не большой, укрыв хороший
еще момент — возможно в раптор допустимо добавлять вика — эмаль воздушной сушки (вместо акрила) будет еще дешевле.
однако предупреждаю — сам не ппроверял

Читайте также:  Как пересадить покупную розу кардана

источник

Дерево это древнейший строительный материал, известный людям. Из дерева во все времена строили дома, делали мебель и бесчисленное количество разнообразных вещей различного назначения. Такая популярность дерева легко объяснима. Этот материал обладает природной теплотой, экологически чист, имеет множество различных сортов, удобен и прост в обработке и т.п. Однако у дерева, как у материала, есть и большой минус – недолговечность! Дерево — это «живой» материал, и как все живое он рано или поздно начинает «стареть», а попросту говоря, гнить из-за поражения плесенью и грибками.

Современные технологии нашли способ значительно увеличить срок «жизни» деревянных построек и изделий — это краска для дерева. Еще совсем недавно краски по дереву имели специфический, довольно резкий запах и эффект от их использования длился совсем недолго. В наше время на лакокрасочном рынке довольно давно появились уникальные по своим качествам эмали ХВ 16, НЦ 132, ХВ 124 и другие краски для дерева, которые обладают высокими показателями влагостойкости и эластичности, стойки к высокой температуре, имеют долгий срок службы, обеспечивают газообмен т.е. позволяют дереву «дышать». Надо еще добавить, что краски по дереву и эмаль НЦ 132, ХВ 16, ХВ 124 довольно недорогие и экономичные материалы. На сегодняшний день они являются лучшей альтернативой устаревших масляных красок. Их секрет заключается в том, что при нанесении на поверхности дерева создастся тончайшая пленка толщиной около 0,1 мм. Поэтому высыхают эти эмали и краски по дереву очень быстро, вследствие чего, они почти не впитывается внутрь обрабатываемого материала. Эмали хв 124 , хв 16, нц 132 имеют уникальной особенность, которая заключается в низкой водо- и паропроницаемости, именно поэтому на покрытые ими деревянные изделия и стройматериалы практически не влияют колебания влажности. Как раз по причине сильной влагостойкости такие краски для дерева широко применяются для окраски оконных рам, входных дверей, деревянных полов, в первую очередь подверженных воздействию влаги.

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, как же применяются краски и эмали по дереву. Краски для дерева стоит подбирать с умом и соблюдать некоторые правила. Например, если поверхность уже была когда то покрашена, то стоит подобрать схожую по свойствам краску. Эмаль нц 132, эмаль хв 16, эмаль хв 124 перед нанесением требуют предварительно подготовить поверхность к окраске, а для этого необходимо удалить старое покрытие. Поверхность дерева должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Затем на очищенную поверхность нужно нанести грунтовку, чтобы краска держалась лучше. После дерево снова должно подсохнуть. И только затем поверхность можно покрывать эмалью хв 124 , хв 16 или нц 132 в 2-3 слоя. Каждый слой необходимо сушить, потому как чем дольше просушка – тем будет длиннее срок службы покрытия. После нанесения эмали можно приступать непосредственно к использованию краски для дерева. В этом процессе важно соблюсти верные пропорции, так как черезчур густой слой краски при высыхании будет морщиться, а слишком жидкий не сможет покрыть поверхность целиком. Расчет расхода краски по дереву следующий – на 1 кв.м поверхности от 180 до 250 г на 2 слоя покрытия. Краски по дереву и эмаль нц 132, хв 16, хв 124 перед использованием и во время нанесения необходимо тщательно перемешивать. Еще стоит помнить, что лакокрасочными работами не рекомендуется заниматься в очень жаркую или сильную ветреную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей. Если Вы будете придерживаться этих нехитрых рекомендаций, то останетесь довольны своей работой, а качественно сделанная работа, как известно, будет долго радовать своим внешним видом и сэкономит деньги в будущем.

источник

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

  • Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

Из плюсов масляной краски можно отметить хорошую адгезию, высокую кроющую способность

  • Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.

Алкидные составы лучше использовать для наружных работ, поскольку они имеют токсичный запах

    Водоэмульсионные (водно-дисперсные) :
      Акриловые. Основа таких растворов – вода и акриловые смолы, также в составе имеются дополнительные модификаторы. За счет этого смесь получается полностью экологичной. Область применения обширна: это могут внутренние и внешние поверхности и даже мебель. Обладая эластичностью, материал препятствует появлению щелей и порче древесины.

    Акриловая водоэмульсионка – это экологичный, пожаробезопасный вид покрытия с хорошей адгезией

    Латексные. Скрывают трещины поверхности шириной до 1 мм, хороший вариант для защиты покрытия от пагубного воздействия влаги.

    По сравнению с акриловыми красками латексные обладают большей влагостойкостью

    На заметку! Акриловые растворы могут дополнительно содержать добавку на основе латекса, что увеличивает водоотталкивающие свойства материала. К тому же встречается ПВА водоэмульсионка, но ее лучше не применять для работ с деревом.

  • Эпоксидные. Такие смеси характеризуются узкой специализацией. Ими можно окрасить покрытия, которые испытывают большие нагрузки: пол, лестницы, уличные дорожки из досок.
  • Что процедура была максимально эффективна, перед тем как выполнять саму побелку ствола, дерево нужно предварительно подготовить:

    1. Аккуратно очистить штамб (ствол) от старой отмершей коры, а также избавиться от различных мхов и лишайников. Удобно это делать в перчатках с помощью жесткой щетки, небольшого скребка или деревянного ножичка. По окончанию работ весь мусор нужно собрать и обязательно убрать с участка, а лучше просто сжечь.
    2. Продезинфицировать ствол, все раны и трещины, обработав медным или железным купоросом (3-5% раствором), либо приготовив зольно-мыльный раствор (200-300 кг золы, 40 грамм натертого хозяйственного мыла, либо жидкого на 10 литров теплой воды).
    3. Затем все глубокие раны, дупла, трещины и щели заделать глиной, цементом или даже монтажной пеной. Для неглубоких — можно использовать садовый вар (но по мнению многих садоводов, его применение в этот период нежелательно).

    Только после выполнения этих процедур можно приступать непосредственно к побелке.

    Важно! Как уже было сказано ранее, белить нужно при плюсовой температуре. Причем день желательно выбрать сухой и ясный, чтобы побелка быстро высохла и хорошо закрепилась.

    Чем лучше белить? Для нанесения побелки на ствол дерева удобно использовать:

    • плоскую флейцевую кисть;
    • специальную кисть из мочалки (малярные маховая или макловица);
    • малярный валик;
    • краскопульт-распылитель (если белить нужно очень много).

    До какой же высоты белить деревья? Некоторые садоводы считают, что чем выше, тем лучше, но всё же, как правило, деревья белят от земли и вплоть до основания скелетных ветвей, то есть весь штамб (от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса), хотя очень рекомендуется еще захватить на 1/3 нижние скелетные ветки.

    Побелка деревьев, как только сойдет снег весной, уже стало традицией. Деревья в это время начинают белить известью во всех городах и селах. Большая часть людей дать точный ответ, почему красят деревья в белый цвет, как оказалось, точно не может. И это касается, как взрослых, так и молодежи.

    Весь смысл в такой побелке, ссылаясь на агрономическую науку, состоит из определенных правил.

    Как оказалось побелку следует производить два раза на год – весной и осенью.
    Цель таких действий имеет определенные задачи. К примеру, побелку весной делают, как только растает снег, придерживаясь строго определенных условий. Земля должна быть еще холодной, что препятствует появлению насекомых.
    Побелив деревья в это время, впоследствии это станет защитой от насекомых, так как побелка будет играть отпугивающую роль для вредителей и станет своеобразной преградой для насекомых.
    Другой немаловажный фактор – это то, что под корой деревьев во время зимней спячки остались различные жучки, побелка замуровывает их, после чего они чаще всего погибают.

    Осенняя побелка имеет также свою важность. Она служит хорошим препятствием для защиты деревьев от обледенения в холодное и морозное время года и также отражает солнечные лучи препятствуя получения ожогов.
    Как известно темные стволы больше притягивают солнечные лучи и поэтому деревья будут сильнее нагреваться.

    Сам процесс побелки в осеннее время нужно проводить, когда температура воздуха будет чуть выше нуля градусов.
    В наше время известь можно поменять на специальные растворы, обладающие дезинфицирующими свойствами поверхности ствола дерева и при этом нейтральны к их поверхности не нанеся вреда стволу деревьев.

    Понравился материал? Поставь оценку и поделись в соцсетях чтобы и друзья были в курсе.Остались вопросы? Задайте их в комментариях.

    Сразу отвечу на вопрос: Деревья в саду белят не с декоративной целью, а для защиты коры. В первую очередь побелка нужна для предотвращения морозобоин, во-вторых — вещества, содержащиеся в побелке, уничтожают вредителей. Разберемся по порядку — зачем нужна побелка:

    • побелка защищает от морозобоин,
    • побелка убивает вредителей и болезни плодовых,
    • побелка в саду тормозит начало вегетации и косвенно влияет на увеличение урожая.

    Кора у молодых деревьев в саду не слишком толстая, а ведь именно слой коры защищает внутренние ткани дерева от проникновения инфекций и вредителей. Поэтому любые повреждения коры — это открытые раны дерева, куда легко может проникнуть инфекция.

    В основном, кора плодовых деревьев темного цвета, а как вы знаете, на солнышке темная поверхность нагревается сильнее. Теперь представьте себе яркое февральское солнце. Кора яблонь сильно нагревается днем с солнечной стороны. В нагретом слое могут активизироваться процессы сокодвижения, а при легком морозце — жидкость, замерзая, разрывает кору. И сквозь эту открытую рану легко проникнут внутрь вредители и болезни.

    Значит, побелка спасает деревья от весеннего перегрева. Белые стволы и веточки не так нагреются на ярком солнышке и не будет на ваших выбеленных яблоньках морозобоин — трещин коры.

    На зиму злостные вредители сада прячутся от холодов. Лучшие места для удобной и теплой зимовки — в складках и трещинках коры на ваших плодовых. Чтобы уничтожить личинки насекомых вредителей и самих спрятавшихся в коре насекомых, деревья следует белить. Вещества, содержащиеся в побелке уничтожают не только вредителей. Грибные болезни и лишайники не будут поражать ваши яблоньки, если вы вовремя и регулярно будете белить свой сад.

    Беседы на отвлеченные темы в рамках правил портала

    Давно задаюсь этим вопросом. Обычно говорят что деревья белят от вредителей. Но тогда не понятно почему эти вредители только на постсоветском пространстве обитают? За рубежом их нет? Или как?
    По поводу бордюров самое умное что слышал это 1) «для красоты» (странное понятие красоты»…) 2) что бы ночью было водителям видно. но ведь красят в черте города, даже во дворах и других ограниченных для движениях территориях. это как?

    Nightfly писал(а): Давно задаюсь этим вопросом. Обычно говорят что деревья белят от вредителей. Но тогда не понятно почему эти вредители только на постсоветском пространстве обитают? За рубежом их нет? Или как?
    По поводу бордюров самое умное что слышал это 1) «для красоты» (странное понятие красоты»…) 2) что бы ночью было водителям видно. но ведь красят в черте города, даже во дворах и других ограниченных для движениях территориях. это как?

    ощущение, что тс впервые за лет 10 вышел в реал, и первым что увидел так это побеленные деревья и полосатые бордюры. После чего естественно пройдя мимо гугла он полез на форум

    деревья красят раствором с добавлением извести как минимум для двух целей- чтоб вредители не грызли и не проникали через кору , а так же от жаркого весеннего солнца после зимы . а на счет бордюров — без понятия. наверное для чувства чистоты средь серости мусора.

    Nightfly писал(а): Давно задаюсь этим вопросом. Обычно говорят что деревья белят от вредителей. Но тогда не понятно почему эти вредители только на постсоветском пространстве обитают? За рубежом их нет? Или как?
    По поводу бордюров самое умное что слышал это 1) «для красоты» (странное понятие красоты»…) 2) что бы ночью было водителям видно. но ведь красят в черте города, даже во дворах и других ограниченных для движениях территориях. это как?

    Автор выше был прав, деревья красят известью, которая отталкивает ползающих вредителей своим составом и белым цветом( так как деревьев в черте городе не претендует на массивность, их берегут ).
    По поводу бордюров, чаще всего их красят в цвета районов ( просто для красоты, внешний вид ) + неплохой способ отмыть деньги, даже скорее своровать ( ремонт дорог конечно на первом месте, потом идут ремонты подьездов, окраска бордюров итд).

    источник