Меню Рубрики

Можно ли ламинат укладывать на деревянный пол

Ламинат уверенно лежит на любой ровной поверхности. Не стало исключение и основание из дерева. Укладка ламината на деревянный пол не сложная, тем более, если не используется система обогрева пола. Далее рассмотрим основные моменты монтажа ламинированного покрытия, способы укладки, требования к деревянному основанию. Рассмотрим способы монтажа, расчет необходимого количества и возможность настила в неотапливаемом деревянном доме.

Отрицательные стороны есть как у основания, так и у финишного покрытия. Как у первого, так и у второго эти минусы можно скорректировать. Подробнее остановимся на каждом из элементов пола.

Деревянный пол не является жестким неподвижным основанием, его размеры могут изменяться под внешними воздействиями, что пагубно сказывается на ламинированном финишном покрытии. При колебаниях температуры и в больше степени влажности линейные размеры уменьшаются и увеличиваются, создавая дополнительные напряжения как для основания, так и для ламината. Также при деформациях могут страдать места стыковки половых досок к лагам (особенно, если пол старый, и крепление производилось гвоздями).

Отсутствие зазора между деревянным настилом и стеной приводит к вспучиванию пола. Происходит это из-за расширения половых досок при увеличении температуры или влажности. При этом результирующее расширение идет от центра к стенам. Доски упираются в стену, и пол встает дыбом, образуются щели на стыках досок. Если финишное ламинированное покрытие уже установлено, то устранение такой проблемы производится только при полном демонтаже ламината и следующих слоев до деревянного основания.

Появление гнилостных скоплений на поверхности натурального дерева

Такая проблема носит не только эстетический характер. Образование заплесневелых участков снижает несущую способность доски. Со временем пораженным локации выходят из строя под периодическими механическими нагрузками. Отсутствие вентилирования является одной из основных причин появления гнилости и грибка. Поэтому в качестве превентивной меры необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к нижней части основания. Такой метод не позволяет воздушным массам застаиваться.

Переходим к ламинату. Здесь тоже есть свои недостатки.

  • основным моментом является изменение линейных размеров при колебаниях температуры и влажности. При таких негативных воздействиях появляются дополнительные нагрузки на замки ламината, покрытие может вздуться на стыках.
  • низкая прочность планки на изгиб. В отличие от паркетной доски толщина ламеля меньше, поэтому ее жесткость невелика. Этот момент нивелируется повышенными требованиями к основанию, на которое укладывается ламинат.

Основа должна быть выровнена, устранены перепады по высоте. В противном случае ламель не прилегает плотно к деревянному полу, образуются пустоты, возрастают нагрузки на тонкие планки. Естественно такое негативное воздействие выводит напольное покрытие из строя, за короткий срок.

Укладка ламината на деревянный пол предъявляет несколько основных условий, перечислим их:

  • выровненная поверхность чернового слоя. Перепад высот для деревянной основы не должен превышать 2 мм на 1 м пола;
  • доски основания должны быть прочно закреплены на лаги. Качественная подгонка половиц позволит избежать неприятного скрипа, провисания досок, излишних напряжений на локальных участках при ходьбе по полу.
  • отсутствие щелей. Расстояния между соседними половицами должны быть минимальны или отсутствовать вовсе. В отличие от сплошного полотна основание с зазорами обладает меньшей жесткостью и стойкостью к механическим нагрузкам. К тому же через щели может проходить влага из подвальных помещений.
  • деревянное основание должно быть целым. При наличии трещин, сколов, надломов необходимо провести ремонтные работы по замене поврежденных досок.
  • крепежные элементы не должны выпирать над поверхностью пола. Шляпки гвоздей или саморезов утоплены в доску.
  • отсутствие плесени и гнилостных участков.

к оглавлению ↑

Если укладка ламината на новый, недавно положенный деревянный пол, то скорее всего дополнительных манипуляций по подготовке не требуется при условии соблюдения требований из предыдущего пункта.

При использовании в качестве основы старого деревянного пола перед монтажом финишного покрытия производятся ремонтные работы. В случае значительного повреждения основания выполняется демонтаж с последующей укладкой нового настила.

Первым делом с дерева снимается лакокрасочный слой. Операцию можно выполнить вручную рубанком с небольшим выступом режущей кромки или наждачной бумагой с крупными абразивными частицами. Такой подход может подойти, если площадь помещения небольшая. В противном случае используются специальные циклевочные машины для паркета.

После снятия краски и проведения шлифовки с помощью пылесоса убирается образовавшийся мусор, опилки, сколы краски. Далее доски проверяются на предмет трещин, щелей, наличие плесени, грибка.

При обнаружении грибка или плесени поврежденный участок зачищается, наносится противогрибковый состав и выдерживается до полного высыхания. Проверяется система вентиляции. Мелкие щели заделываются герметиком или шпатлевкой, в крупные забиваются рейки – по размеру щели подбирается рейки, нижняя часть которой подтачивается под клин. Далее такая рейка вбивается в расщелину с помощью киянки или молотка с использованием подбивочного бруска. После устранения промежутков между досками эти места дополнительно шлифуются.

Далее проверятся ровность поверхности. Сделать это можно с помощью длинной и ровной планки (правила). В этом случае при образовании расстояния между правилом и полом производится замер зазора с помощью рулетки. Передвигая планку, определяются наибольшие неровности. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м пола. Если это так, то пол не нуждается в дополнительном выравнивании.

Альтернативные методы проверки ровности пола основываются на использовании гидроуровня и лазерного уровня.

При превышении перепадов высоты более 2 мм переходим к процессу выравнивания пола. Выбор метода определяется степенью неровностей. При небольших отклонениях порядка 3-6 мм выполняется еще 1-2 цикла шлифовки.

Более значительные неровности выправляются одним из следующих способов:

  • шпатлевка;
  • плиты ОСБ или фанера на сухую стяжку;
  • самовыравнивающиеся смеси.

Довольно простой способ выравнивания поверхности. Базируется на использовании смеси из вымоченных в воде опилок и ПВА. Вымачивание производится для исключения впитывания опилками влаги из клея.

  1. На всю площадь пола параллельно устанавливаются специальные алюминиевые направляющие примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Высота планок не более 20 мм.
  2. Подготовленную смесь из опилок и ПВА выкладывают между алюминиевыми планками. Разравнивают до образования слоя 5-10 мм. Выжидается время до высыхания уложенного пласта. Следом укладывается следующий слой.
  3. Укладывается финишный пласт, который в мокром состоянии выравнивается прохождением прямой планки-правила.
  4. Когда заключительный слой высохнет, алюминиевые планки демонтируются. Места установки заделываются смесью из опилок и ПВА.

к оглавлению ↑

Самый распространенный метод выравнивания черновой поверхности пола. Небольшие перепады высоты устраняются укладкой фанеры непосредственно на основание. В случае серьезных неровностей монтаж производится на лаги или нивелирующие подкладки.

Рассмотрим укладку фанеры на лаги с использованием сухой стяжки:

  1. В случае необходимости проделываются зазоры около стены, компенсирующие расширение дерева.
  2. Убирается весь мусор с поверхности деревянного пола, пыль устраняется с помощью пылесоса.
  3. Укладывается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. По краям пленка заводится на стену на 2-3 см.
  4. Производится крепление лаг саморезами непосредственно к полу.
  5. Промежутки между лагами заполняются сухой стяжкой, например керамзита мелкой фракции или стяжки Кнауф.
  6. Предварительно укладываются фанерные листы на лаги. С помощью уровня проверяется отклонение от горизонтали. При значительных перепадах производится обтесывание лаг с помощью ручного рубанка. Далее выполняется шлифовка стесанных участков.
  7. Листы фанеры крепятся к лагам. Шляпки саморезов необходимо утопить в лист.
  8. Стыки между фанерными листами, а также места крепления заделываются шпатлевкой и полируются.
  9. Готовый слой очищается от мусора и пыли.

Использование наливных полов для выравнивания деревянного основания используется редко, так как содержит в себе ряд минусов:

  • относительная сложность выполнения работ
  • для заливки необходимо более 1 человека;
  • вес конструкции увеличивается. Особенно критично для старых домов с ненадежными перекрытиями;
  • укладка ламината выполняется только при полном высыхании наливных полов, на это может потребоваться более 7 дней в зависимости от толщины слоя.

Однако при всех недостатках готовая поверхность получается идеально ровной. Поэтому такой метод все же используется в некоторых случаях, например в новых домах с прочными перекрытиями.

Шаги монтажа наливного пола на деревянный пол

  1. Зазор между стеной и полом заделывается компенсатором, например пробковым. Это необходимо, чтобы оставить для дерева степень свободы для расширения, при этом создать ровную поверхность при заливке.
  2. Пол обрабатывается водоотталкивающим и антисептическим растворами.
  3. На деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка в нахлест с заходом на стены. Швы соединяются скотчем.
  4. К стенам поверх полиэтилена крепится демпферная лента, для компенсации напряжений в наливном полу и исключения образования трещин.
  5. Согласно инструкции разводится заливочная смесь.
  6. Полученный однородный состав равномерно распределяется на основу. Для получения ровной поверхности необходимо устранить воздушные пузырьки. Делается это с помощью игольчатого валика или специальной обуви для укладки наливных полов. Устранение пузырьков необходимо делать сразу же после заливки, пока смесь не успела схватиться, поэтому при монтаже удобнее действовать вдвоем.
  7. Укладка финишного слоя проводится после полного высыхания пола, примерно через 7 дней. Проверить сухость можно следующим образом: положить полиэтилен на поверхность и плотно прижать его со всех сторон или приклеить скотчем. Оставить так на ночь. Если утром на полиэтилене не будет конденсата, то пол готов к дальнейшим монтажным работам.

Существует 2 основных метода укладки ламината:

Более распространен первый, так как такой вариант более экономичный по эффективному использованию материала (остается меньше обрезков). К тому же, прямая укладка более быстрая и простая. Здесь будет рассмотрен именно этот метод. Более подробно ознакомиться с укладкой ламината по диагонали можно одной из наших статей.

Перед монтажом ламинат должен отлежаться в течение 48 часов при горизонтальном расположении пачек. Этот процесс должен производиться в помещении, в котором будет эксплуатироваться покрытие. За это время ламинат привыкнет к влажности и температуре, снизятся избыточные внутренние напряжения в материале.

Используем стандартный набор инструментов:

  1. Ножовка по дереву или лобзик.
  2. Рулетка.
  3. Угольник/транспортир для замера углов.
  4. Карандаш для разметки панелей.
  5. Молоток или киянка для подгонки соседних ламелей.
  6. Подбивочный брусок для исключения повреждений замков панели при подбивке.
  7. Канцелярский нож для разреза подложечного материала.
  8. Скотч для соединения соседних дорожек подложки.
  9. Струбцина – металлическая скоба с тонким краем. Используется для подбивки ряда на панелях, расположенных у стены.
  10. Дрель и перьевые сверла для создания отверстий под трубы.

С более полным списком инструментов, включающим специальные приспособления можно ознакомить в одной из наших статей.

Расчет производится на основании площади помещения. В самом тривиальном примере, когда форма комнаты прямоугольная рассчитать площадь не составляет труда. В случае более сложных форм определение примерной площади производится с помощью чертежа помещения.

Помимо размеров комнаты на количество материала влияет и способ укладки – для диагонального метода тратиться ламината на 10-15% больше.

Технология укладки ламината требует наличия подложки, которая выполняет сразу несколько функций:

  • выступает в роли амортизирующей прослойки, снижает нагрузку на замковые соединения;
  • уменьшает шум шагов, скрипы;
  • дополнительно выравнивает основу, снижает неровности деревянного пола или фанеры.

Прочитать про выбор подложки, про плюсы и минусы определенных видов можно в одной из наших статей:

Переходим к укладке финишного слоя.

  1. Монтаж начинается вдоль длинной стены. В угол укладывается первая панель на расстоянии 10-15 мм от стены с каждой стороны. По длинной стене на расстоянии 50 см друг от друга размещаются распорные клинья для образования зазора, по короткой стороне делается также. К торцу под углом ставится вторая планка плавно опускается на пол.
  2. Последовательно укладывается весь первый ряд. Последняя планка ряда обрезается до необходимого размера и также устанавливается в ряд.
  3. С помощью струбцины подбивается подбивается ряд. Для этого струбцина устанавливается в щель между последней планкой и стеной. Ударами молотка или киянки по широкой части металлической скобы выполняется подбивка.
  4. Укладка второго ряда начинается со стороны последней планки второго ряда.
  5. После укладки второго ряда весь ряд подбивается с помощью молотка и киянки. Для этого к внешней части ламели прикладывается деревянный брусок, по которому совершаются легкие, но уверенные постукивания. Брусок необходим, чтобы исключить поломку замка.
  6. Так укладываются все ряды. В последнем ряду используется ламели, подрезанные до нужного размера. Каждая планка подрезается отдельно без единого трафарета, так как форма помещения редко является геометрически правильной. После укладки всех планок весь ряд подбивается с помощью струбцины.
  7. Вынимаются распорные клинья.
  8. Устанавливается плинтус.

Укладка ламината в таком случае возможна, но с некоторыми ограничениями.

  1. Монтаж выполняется только плавающим методом с соблюдением технологических зазоров около стен. Крепление ламината на клей исключено.
  2. Отсутствие резких перепадов температуры, так как покрытие хуже переносит именно резкие перепады, чем низкие температуры. Поэтому во время мороза не стоит нагревать помещение сразу, а только постепенно.

Более подробно про укладку и эксплуатацию ламината в неотапливаемых помещениях можно прочитать в статье ниже.

Ламинированное покрытие очень выгодно смотрится как в квартире, так и в частных домах. Ниже представим несколько вариантов оформления комнаты с помощью ламината.

Ламинат «под мраморную плитку» в интерьере — белый мрамор Ламинат под черный мрамор в интерьере Обои и ламинат в интерьере

Мы рассмотрели основные моменты по подготовке основания и монтажу покрытия. Следуя рекомендациям укладка ламината на деревянный пол пройдет легко и быстро, а главное качественно.

источник

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Читайте также:  Какую лампу выбрать для теплицы

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым Стыкуем соседние ряды руками В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

    1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
    2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
    3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
    4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
    5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
    6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
    7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

  • Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
  • Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
  • Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
  • Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
  • Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

источник

Кандидат наук, эксперт сайта.

Ламинат представляет собой красивое половое покрытие, превращающее любую дачу или дом в уютное помещение.

Считается, что его можно монтировать на любое основание:

Главное, чтобы основание пола обладало жесткостью и было ровным. Однако мало кто обращает внимание, что производители ламелей не рекомендуют стлать ламинат на деревянный пол.

Отказ от гарантийных обязательств производителей ламинатных панелей при их монтаже на дерево объясняется несколькими факторами.

  1. Деревянный настил — капризный материал. Он очень чувствителен к влиянию сезонных, биологических, температурных и других факторов. Под их воздействием меняются геометрические параметры основания пола, в результате чего доски могут коробиться, что отрицательно влияет на целостность замковых соединений.
  2. Срок службы деревянного основания значительно меньше периода эксплуатации ламината, особенно если была его укладка на старый пол — с течением времени древесина утрачивает свои первоначальные механические характеристики.
  3. Деревянный пол не относится к стабильным основаниям. По мере эксплуатации доски начинают прогибаться, что ведет к неминуемому разрушению замков и деформации всего полового покрытия.

Однако опытные строители все же застилают ламинатом деревянное основание пола. В чем особенность технологического процесса, как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Здесь есть несколько тонкостей, которые обязательно нужно учитывать. Деревянное основание должно быть:

  • Целостным. Все доски обязаны быть здоровыми, без трещин, выпавших кусков, не иметь табачных сучков и других дефектов;
  • Сухим. Влажность досок не должна превышать 12%;
  • С нижней вентиляцией, что позволяет древесине «дышать». В этом случае решается проблема сушки чернового пола при изменении влажности — предотвращается гниение;
  • Прочным, 150 МПа и более. Указанный показатель достигается заменой слабых досок и пропиткой всего пола водно-дисперсионными лаками («АкваЛид экстерьер», ВД-УР-202, «Текс» и др.);
  • Ровным;
  • Чистым.

Внимание: установка «теплых полов» на деревянное основание возможна при его влажности не более 5%.

Подготовка основания пола к укладке финишного покрытия позволяет учесть приведенные выше требования к черновому полу из дерева.

Укладка ламината на деревянный пол своими руками начинается с тщательной ревизии основания пола. Отметим, что лучшим деревянным основанием пола является старый настил из досок. За время эксплуатации он высох и, следовательно, стал плотным, в результате чего не впитывает влагу при сезонных перепадах температуры и влажности.

В то же время все внутренние напряжения во время высыхания уже позади. Поэтому такому основанию не угрожают различные деформационные изменения. Во время осмотра необходимо выявить:

  • пятна от жира и краски;
  • выпавшие сучки;
  • щели;
  • гнилые, почерневшие и поврежденные грибком участки;
  • прогибающиеся и поврежденные доски;
  • слабо закрепленные элементы пола;
  • выпуклости, появившиеся во время деформации древесины.
Читайте также:  Копать землю под посадку в дождь

Выявленные дефекты устраняются.

Ремонтные работы начинаются с удаления краски. Сделать это можно электрорубанком или циклевочной машинкой. Чтобы не повредились ножи инструмента, шляпки метизов молотком утапливаются на несколько мм в пол.

Поврежденные доски меняются на целые. Плохо прикрепленные половицы крепятся дополнительно к лагам саморезами или «ершовыми» гвоздями. Щели и места выпавших сучков заделываются. Подробно инструкция по подготовке основания пола из дерева под укладку ламината рассмотрена в материале «Подготовка основания под стяжку пола».

Ни частный дом, ни квартира не имеют идеально ровной поверхности для монтажа ламината. Это относится и к бетонному, и к деревянному основанию. Если все же производится укладка ламината на неровный пол, то через некоторое время его придется настилать по-новому — резко сокращается срок службы напольного покрытия:

  • при креплении ламелей между собой клеевым способом пол прослужит около года;
  • ламинат, уложенный на замки, выдержит 2-3 месяца, после чего начнет скрипеть и расходиться.

Производители ламелей допускают разницу локальных перепадов, бугров, впадин в основании пола до 2 мм на один метр погонный. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра длины или ширины.

Как положить ламинат на деревянный пол с неровной поверхностью? Для этого ее необходимо выровнять с помощью различных технологий. В домах старой постройки, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где вместо бетонных перекрытий лежат деревянные доски на швеллерах или двутаврах, поможет только сухая стяжка. Технология ее устройства показана в работе «Сухая стяжка пола с керамзитом».

В современных квартирах или частных домах выравнивание деревянного основания можно выполнить с помощью:

  • самовыравнивающих смесей;
  • шпатлевки;
  • фанеры или плит ОСБ.

Важно: многие специалисты рекомендуют выполнять выравнивание полов с помощью ДСП. По качеству работ нет претензий. Проблемы возникают во время эксплуатации — листы ДСП выделяют в воздух очень вредные для здоровья пары формальдегида.

Самовыравнивающие смеси. Для устранения кривизны деревянного основания пола активно применяются наливные полы, например, Ветонит 4310. При этом можно использовать только эластичные материалы, на которых указан тип основания, на которые они наносятся: доски, фанера, ОСБ или ДСП.

Порядок действий следующий:

  1. На подготовленный пол укладывается гидроизоляционная пленка из полиэтилена внахлест с заходом на стены по всему периметру. Швы склеиваются скотчем. Некоторые специалисты рекомендуют обработать пол влагозащитной полимерной грунтовкой или гидрофобизатором, что обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) наливной смеси и деревянного пола. Однако при этом необходимо заделать соединительный шов между стеной и полом по всему периметру полосой пенополистирола и заклеить его гидроизоляционным материалом.
  2. По всему периметру стены крепится демпферная лента, что исключает появление трещин в наливном поле.
  3. В соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке, смесь готовится к работе — заливается водой и перемешивается до получения однородной массы.
  4. Полученная смесь аккуратно выливается на пол и прокатывается игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Работу необходимо выполнять параллельно: один человек заливает смесь, второй сразу же за ним прокатывает залитый слой валиком.
  5. Продолжить работы по укладке ламината можно через 5-7 дней после заливки пола.

Важно: необходимо внимательно читать инструкцию на упаковке, так как некоторые смеси могут использоваться только в течение 20 минут после приготовления.

Шпатлевка. В последние годы набирает популярность выравнивание чернового пола шпатлевкой из опилок и клея ПВА. Последовательность работ:

  1. На отремонтированное и очищенное основание пола устанавливаются маяки из алюминиевых направляющих (технология установки маяков рассмотрена в статье «Как выставить маяки для стяжки пола?»), высотой не более 2 см;
  2. Проемы между ними заполняются смесью мокрых опилок и ПВА (опилки предварительно замачиваются для того, чтобы не вытягивали воду из клея) толщиной до 10 мм. Каждый последующий слой наносится после того, как высох предыдущий;
  3. Финишный слой выравнивается правилом;
  4. После высыхания последнего слоя направляющие маяков убираются, а следы от них заделываются шпатлевкой.

Фанера. Наиболее простой, дешевый и эффективный способ выровнять основание чернового пола. Незначительные неровности убираются простой укладкой листов фанеры на пол. Наличие больших искривлений убирается с помощью прокладок под этот материал обрезков ДВП, фанеры, досок. Поэтому в процессе выравнивания основания пола фанерой необходимо постоянно вести контроль за ее горизонтальностью с помощью пузырькового нивелира.

Приобретать необходимо фанеру толщиной 10-15 мм марки ФК для квартиры (дома) и ФСФ для нежилых помещений (у фанеры ФСФ низкий уровень экологической безопасности). Перед укладкой фанерные листы обрабатываются олифой или антисептиком для защиты от грибков и микроорганизмов.

Работа начинается с раскроя листов. При этом следует учитывать расширение и сужение фанеры под воздействием перепадов температуры и влажности. Для этого создаются компенсационные зазоры между листами в 5-9 мм, фанерой и стеной — 10-15 мм.

Крепятся фанерные заготовки длинными саморезами с конусообразной головкой. По периметру листа они вкручиваются на расстоянии 20 мм от края, между собой — 15-20 см. Для плотного прилегания фанеры к доскам, по всей ее поверхности на расстоянии 15-20 см также вкручиваются саморезы, что хорошо видно на фото.

Важно: соединительные швы фанерных листов не должны совпадать, т.е. в одной точке не должны сходиться 4 угла разных заготовок.

Отверстия для саморезов сверлят поэтапно:

  1. вначале потайное заглубление для шляпки метиза;
  2. затем отверстие для прохода самореза через фанерный лист.

Перед укладкой подложки или гидроизоляционной пленки фанеру пылесосят, чтобы избежать скрипа после монтажа ламелей.

Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:

  • устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
  • служит демпфером для ламината;
  • обеспечивает шумоизоляцию.

Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.

Виды подложек, их рейтинг, преимущества и недостатки, технология укладки, а также цены на самые востребованные материалы приведены в материале «Подложка под ламинат».

Как самому постелить ламинат на деревянный пол, с чего начать? Любой ремонт начинается с покупки материалов.

Определить необходимое количество материала просто. Рассчитывается площадь помещения и добавляется 10% от полученной величины на обрезки, если укладка будет вестись обычным (прямым) способом, 20% при монтаже ламелей по диагонали и 30% при укладке ламината узором (строители называют этот метод шахматным).

Как уложить ламинат на деревянный пол? Существует несколько способов укладки ламелей:

  • прямой;
  • по диагонали;
  • узором (шахматный метод).

Независимо от метода монтажа, для работы потребуются следующие инструменты:

  • электролобзик или ножовка по дереву для распила ламелей;
  • монтажная скоба (можно заменить фомкой или большой плоской отверткой);
  • деревянный (резиновый) молоток (киянка);
  • специальный подбивочный брусок для ламината (можно использовать кусок ламели длиной 30-40 см), если нет монтажной скобы;
  • распорные клинья;
  • дрель;
  • угольник;
  • строительный карандаш;
  • длинная линейка или рулетка.

Чтобы получилось долговечное и эстетичное половое покрытие из ламината, необходимо выполнять следующие правила.

  • Покупаемый ламинат должен быть одного производителя и одного года выпуска. В противном случае можно столкнуться с проблемой несовместимых замков.
  • Перед монтажом (за 2-3 дня) упаковки ламината необходимо поместить в помещение, где будет монтироваться пол, чтобы панели приняли геометрическую форму в соответствии с местной температурой и влажностью.
  • Первый ряд ламелей укладывается шипом к стене как по длине, так и в торце. Шип в обязательном порядке срезается.

  • По длине первого ряда, на расстоянии 30-40 см около стены, устанавливаются распорные клинья для образования компенсационного (технологического) зазора, а также вначале каждого ряды (при соединении торцевых замков потребуется подбивка — ламель просто упрется в стену и уберет необходимый зазор).
  • При монтаже панели ламината необходимо брать по одной из нескольких пачек, чтобы избежать ярко выраженных цветовых пятен, — окраска поверхности ламели в каждой упаковке может отличаться друг от друга, что допускается.

  • Торцевые замковые соединения соседних рядов ламината не должны совпадать, чтобы не увеличивать на них нагрузку — этот вид замков значительно слабее. Поэтому в начале первых трех рядов укладываются: первый ряд — целая панель; 2 ряд — укороченная на 1/3 ламель; 3 ряд — обрезанная на 2/3. Схема укладки ламелей по длине хорошо видна на фото.
  • Работа должна начинаться с дальнего угла комнаты. Однако если подрезаются наличники дверей под ламинат, начинать придется с угла от них, так как завести под наличник последнюю ламель не получится. Как выход, демонтировать их на время укладки пола.
  • Ряды ламелей укладываются перпендикулярно стене с окном. Если их уложить поперек комнаты, солнечный свет высветит соединительные швы, что снизит эстетичность пола.

Внимание: если в инструкциях по укладке ламелей говорится, что в 3 ряд укладывается панель, отрезанная от первой во втором ряду, сразу переходите на второй сайт, потому что автор даже не видел, как монтируются ламели. Такой кусок доски ламината нельзя положить в начале ряда – срезан торцевой замок. Ее можно использовать только в конце ряда, подогнав под нужный размер.

Как класть ламинат на деревянный пол обычным способом? Подробный пошаговый метод монтажа ламината прямым способом:

  • Укладывается полоса подложки, на которую монтируется первый ряд ламината. Если уложить подложку по всему помещению, по ней придется ходить, что нежелательно, а в ряде случаев и недопустимо. Многие мастера ведут укладку трех рядов ламелей одновременно.

  • Вдоль первой линии ламината от стены устанавливаются распорные клинья для образования технологического зазора (10-15 мм). Такая же операция проводится и вначале каждого ряда.
  • Начиная со второго ряда, ламели вначале устанавливаются в замковое соединение по длине, а затем киянкой подбиваются для соединения торцевых замков. Бить непосредственно по ламели категорически запрещается — необходимо использовать монтажную скобу или кусок ламината. При этом кусок ламели устанавливается в замок подгоняемой панели.

Важно: использование производителями двух типов замков: Lock и Click, не влияют на технику укладки ламината. Различия имеются лишь при соединении двух ламелей по длине, что хорошо видно на рисунке.

  • После закрытия первой полосы подложки, укладывается вторая и процесс повторяется в том же порядке, что и начинался.
  • Перед укладкой последнего ряда ламината необходимо тщательно промерить расстояние между стеной и предпоследней линией ламелей. Рассчитывая ширину укладываемой панели необходимо учесть технологический зазор.

Завершается процесс укладки ламината установкой плинтусов. Кроме эстетической функции, они скрывают технический зазор между полом и стеной, а также кабели, если они проложены вдоль стен. В продаже представлены плинтусы из дерева, МДФ (древесно-стружечной плиты) и пластика.

Высокая цена на деревянный плинтус (470-1350 руб./пог.м.) ограничивает его использовать для полов из ламината — в основном его применяют для паркета. При этом его практически невозможно, из-за жесткости, монтировать на неровные стены.

Ламинированные МДФ плинтусы по декоративным свойствам не уступают деревянным аналогам, но стоят значительно дешевле — 100-500 руб./пог.м. Однако для них также нужна идеально ровная стена — очень хрупкие и ломаются во время укладки при наличии кривизны.

Плинтус из пластика идеально подходит для полов из ламината. Он:

  • дешевый — 55-100 руб./пог.м.;
  • эстетично выглядит;
  • долговечен;
  • не боится воды и солнечного света;
  • имеет специальные каналы для теле- и оптико-волоконных кабелей (интернет);
  • гибкий, что позволяет использовать плинтус со стенами с любой кривизной.

Крепится такой плинтус с помощью жидких гвоздей или саморезов с дюбелями. Применение жидких гвоздей — технологически очень простой способ, но демонтировать плинтус в таком случае невозможно. Поэтому такой метод на практике редко применяется.

Монтаж плинтусов с помощью дюбелей и самонарезающих шурупов немного сложнее, но под силу выполнить самостоятельно начинающему строителю. Технология крепления пошагово следующая.

  1. Из клипсы плинтуса вынимается планка.
  2. Вдоль стены по ламинату по всему контуру комнаты настилается полиэтиленовая пленка, которая после установки плинтуса убирается. Многие игнорируют эту операцию, считая, что при неплотном прилегании плинтуса к ламинату под ним будет скапливаться пыль. Но при соприкосновении плинтуса и ламината образуется звуковой мостик между стеной и полом. Поэтому необходимо выбирать между пылью, которая легко убирается пылесосом и повышенным шумом в квартире.
  3. Клипса устанавливается на расстоянии 5 см от угла, с которого будет осуществляться монтаж, и плотно прижимается к стене и ламинату.
  4. В 5-6 см от края клипсы просверливается первое отверстие для дюбеля. Последующие сверлятся через 50 см друг от друга. При этом диаметр сверла должен совпадать с их размером.
  5. В полученные отверстия забиваются дюбеля.
  6. К стенке прикладывается клипса плинтуса и вворачивается саморез с большой головкой или шайбой, чтобы плотно прижать плинтус к стене.
  7. В клипсу защелкивается планка.
  8. На угол и стык плинтуса устанавливаются специальные замки, скрывающие места соединений, после чего процесс продолжается в той же последовательности.
  9. Осторожно убирается пленка из-под плинтуса.

Уложить самостоятельно пол из ламината под силу начинающему строителю. Необходимо лишь внимание и строгое выполнение инструкций:

  • отремонтировать черновой деревянный пол, а затем выровнять его с помощью листов ДВП, фанеры или самовыравнивающимися смесями;
  • провести гидроизоляцию основания;
  • уложить подложку;
  • смонтировать ламинат;
  • закрыть технологические щели плинтусом.

В конечном итоге — красивое и долговечное напольное покрытие.


источник

Полы из натуральных деревянных досок ранее использовались очень широко, и в настоящее время многие застройщики имеют желание иметь такие покрытия. Но старые конструкции уже исчерпали свой срок эксплуатации и требуют капитального ремонта или полной замены типа напольного покрытия, а новые далеко не всем по карману.

Ремонтировать полы можно несколькими способами и с применением материалов различной стоимости. Ламинат считается бюджетным вариантом, в связи с этим он очень популярен среди отечественных строителей. Технология выполнения работ по деревянному полу имеет свои особенности.

Укладка ламината на деревянный пол

Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?

Читайте также:  И9готовить яд для собаки

    Невысокая механическая прочность на изгиб. Толщина ламелей небольшая, соответственно, они физически не могут выдерживать нагрузок на изгиб, требуют сплошного, ровного и прочного основания.

Толщина ламелей варьируется в пределах 4-12 мм, поэтому ламинат нельзя подвергать нагрузкам на изгиб

Чтобы замки не расшатывались, основание под ламинат должно быть максимально ровным

Избыток влаги очень негативно воздействует на ламинат

Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.

Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.

    Колебания линейных размеров. Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.

Дерево имеет свойство усыхать, в результате чего в дощатом полу появляются щели

Неправильный монтаж дощатых полов часто приводит к вспучиванию покрытия

При отсутствии естественной вентиляции доски отсыревают и гниют

Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на деревянный пол.

Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.

Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат

Проверка состояния досок старого пола

Этап подготовки Перечень и краткое описание выполняемых работ
Начинать следует с визуального осмотра. Если доски имеют большие трещины, а поверхность сильно деформирована или прогибается при нагрузках, то необходимо дальнейшее обследование несущих элементов для выбора метода их ремонта. Поврежденные доски надо менять. Одновременно следует проверить точность поверхности пола по горизонтали — отклонение не может превышать двух миллиметров на погонный метр. Если оно больше, то нужно принимать решение о методе выравнивания. Есть много технологий, от использования специальных выравнивающих систем, саморезов, подкладок и до заливки самовыравнивающих смесей.

Оценка несущих возможностей лаг

Если полы шатаются или на поверхности есть полностью прогнившие доски, то это указывает на большую вероятность повреждения лаг. Надо внимательно осмотреть подозрительные места, при обнаружении проблем с лагами их придется менять.

Проверка вентиляции подпольного пространства

Как уже выше упоминалось, сухие доски могут служить многие десятилетия, а проблемы возникают по причине их эксплуатации во влажных условиях. В случае с полами это значит, что естественная вентиляция неэффективна или полностью отсутствует. Как устранить такую проблему? Решение может принимать лишь технически грамотный специалист, он должен изучить и проанализировать обустройство всех помещений и только после этого разработать оптимальный план ликвидации проблемы.

Выбор материалов и технологии подготовки основания под ламинат

Ламинатные покрытия рекомендуется укладывать на специальные подкладки, которые уменьшают шумность, минимизируют риски появления скрипов во время ходьбы, немного уменьшают потери тепла и т. д. Но это не несущее основание, а чисто вспомогательное. Несущим основанием могут быть непосредственно доски пола, фанера, плиты ОСП или цементно-стружечные, наливные стяжки. При окончательном выборе материала и технологии подготовки несущего основания для ламинатных полов рекомендуется не только учитывать текущее состояние старых покрытий, но и их поведение на перспективу. Полы ставятся на длительный период времени, допущенные ошибки обязательно себя проявят, а это очень неприятное последствие.

Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.

В связи с довольно большим объемом работ производство разбивается на несколько этапов, каждый из них важен и не может игнорироваться.

Раньше во время укладки деревянных полов использовали только обыкновенные гладкие гвозди. Это, в принципе, неплохие метизы, но в ситуации с полами имеют один большой недостаток. Во время повышения влажности доски увеличивают свою толщину, вследствие этого немного вытягиваются гвозди из лаг. После высыхания досок их толщина уменьшается, но метизы уже не могут сами обратно вернуться в исходное состояние. Как следствие, шляпки не удерживают доски, фиксация значительно ослабевает, при ходьбе пол шатается и скрипит.

Со временем фиксация досок гвоздями ослабевает и полы начинают скрипеть

Шаг 1. Оторвите первый ряд паркетных досок у стены. Если у вас полы не из штучного паркета, то отрывать ничего не надо, найти место расположения лаг можно с помощью щелей. Проблема возникает, когда использовались шпунтованные пиломатериалы. Внимательно осмотрите поверхность досок, на них в любом случае должны быть заметными места крепления гвоздей, они вбивались в средину лаг, соответственно, теперь узнать их положение не составит проблем. Если и так не удается, то придется пропилить канавку в стыке между досками и с ее помощью найти несущие архитектурные элементы.

Снимают крайний ряд покрытия от стены, чтобы определить состояние лаг

Шаг 2. Строительным маркером нанесите метки расположения лаг. Проверьте правильность меток, они должны располагается на одинаковом расстоянии, ведь именно так уложены лаги.

Намечают расположение лаг

Шаг 3. При помощи саморезов закрепите доски. Пусть они немого прогибаются, это не проблема, в дальнейшем плоскость пола выровняется. Прикрутите все доски, еще раз проверьте прочность фиксации.

Саморезами фиксируют доски к лагам

Сразу обращайте внимание на состояние вентиляции. Надо помнить, что под ламинатом деревянные конструкции вообще не смогут дышать, избавиться от излишков воды можно будет лишь за счет эффективного естественного вентилирования подпольного пространства.

Теперь можно приступать ко второй фазе подготовки основания.

Выравнивание пола циклевкой

Мы выбрали цементно-стружечные плиты из-за их отличных эксплуатационных характеристик.

Чем отличаются эти материалы?

  1. Высокая плотность. Этот параметр имеет зависимость от конкретного состава и колеблется в пределах 1100–1400 кг/м3. Чем выше плотность – тем больше устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Упругость при изгибе не менее 2500 МПа, при растяжении 3000 МПа. Плита используется при выравнивании кривых поверхностей, при этом сама не прогибается над пустотами деревянного пола.
  2. Высокая влагоустойчивость. Несмотря на присутствие стружек из натурального дерева материал почти не впитывает влагу. Такой эффект достигается за счет использования цемента со специальными инновационными пластификаторами.

Состав и преимущества цементно-стружечных плит

Раскрой цементно-стружечных плит не требует больших усилий

Шаг 1. По размерам подрежьте плиту. Контур должен копировать геометрию перегородок, трубопроводов и прочих инженерных конструкций.

Плиту подрезают с учетом имеющихся выступов стен и коммуникаций

Практический совет. Если вы работаете в жилой квартире, то плиту рекомендуется резать обыкновенной ручной ножовкой по металлу. Причина проста – болгарка или иной электрический инструмент продуцирует большое количество мелкой пыли. Потоки воздуха разнесут ее по всем помещениям, что создаст неудобства проживающим.

Шаг 2. Закрепите плиту саморезами по дереву. Метизы вкручиваются по периметру на расстоянии примерно 30–40 см и по линиям симметрии.

Плиту фиксируют саморезами по периметру

Шаг 3. Попрыгайте по плите, если есть места, в которых она прогибается, то прикрутите их. Ничего страшного, что появятся углубления, в дальнейшем поверхность выровняется. На этом этапе подготовки основания надо выполнять главную задачу – обеспечить максимальную устойчивость, финишное ламинатное покрытие не должно прогибаться или гулять иным образом.

Поверхность не должна иметь прогибов

По такому же алгоритму укладывайте плиты на всю поверхность пола. Стыки должны быть вразбежку, за счет этого возрастает прочность фиксации.

Точно так же укладывают остальные плиты

Эту операцию можно пропускать, если основание ровное и полностью удовлетворяет требованиям строительных норм и правил. При желании немного сэкономить на стоимости пола на ровную поверхность плит ЦСП допускается укладка ламинатного пола. Но мы рассмотрим самый сложный и надежный вариант, неровности поверхности будем исправлять тонким слоем наливного пола.

Шаг 1. Закройте стены по периметру помещения полиэтиленовой пленкой, она предохранит их от нечаянного загрязнения жидким раствором.

Нижнюю часть стен по периметру закрывают пленкой

Шаг 2. Промажьте грунтовкой плиты, для этого надо применять специальные составы. Грунтовка выполняет две задачи.

  1. Предупреждает плиты от излишнего намокания. Несмотря на ранее принимаемые меры, никогда нелишне сделать дополнительные операции по гидрозащите деревянных оснований.
  2. Обеспечивает равномерное впитывание. Качество наливного пола во многом зависит от времени застывания, а на этот параметр влияет толщина слоя. Если не делать пропитку, то над тонким слоем наливного пола быстро впитается жидкий компонент, что нарушит правильность течения процесса полимеризации состава. Как результат – качество наливного пола не будет удовлетворять существующие нормативные акты.

Очищенную от пыли поверхность обрабатывают грунтовкой

Шаг 3. Согласно инструкции производителя приготовьте первую порцию жидкого пола. Консистенция раствора должна напоминать сметану, в противном случае он не будет выравнивать поверхность.

Приготовление раствора для наливного пола

Практический совет. Толщина наливного пола должна быть минимально возможной, за счет этого уменьшается количество дорогостоящего материала.

Шаг 4. Вылейте приготовленный раствор на высохшую поверхность. При помощи игольчатого валика раскатайте жидкость по поверхности. Игольчатый валик не только выравнивает плоскость наливного пола, но и удаляет воздушные пузырьки. Надо знать, что они заметно понижают прочность после застывания.

Самовыравнивающую смесь выливают на пол и распределяют по всей поверхности

Практический свет. Работы по заливке следует начинать с самого дальнего угла и постепенно продвигаться к выходу из комнаты.

Далее к работам можно приступать лишь после полного затвердевания наливного пола, на это уйдет около суток. Конкретное время указывается производителем в инструкции и зависит от химического состава материала. Если залить наливной пол толщиной не менее 5 мм, то по такому покрытию разрешается укладывать ламинат.

Теперь можно начинать укладку финишного покрытия.

Шаг 1. Раскладывайте подложку. Этот элемент требуется для исключения вероятности появления скрипов. Производители утверждают, что за счет нее удается уменьшить теплопотери, но такие заявления имеют только рекламный характер. Почему? Дело в том, что толщина обложки 2–3 мм, кроме того, делается она из легко продуваемого воздухом материала. Такие физические характеристики не позволяют задерживать тепло, ее фактические параметры не учитываются во время теплотехнических расчетов пола и полностью игнорируются.

На пол укладывают подложку

Подложки режутся монтажным ножом, подгоняйте их под все изгибы и повороты стен.

Шаг 2. Заклейте стыки полос малярным скотчем. Можно пользоваться любым, но этот считается наиболее бюджетным вариантом.

На стыках подложку проклеивают скотчем

Шаг 3. Начинайте укладывать ламинат. Первая ламель кладется у дверного прохода, это место всегда бросается в глаза и должно быть симметрично. Запомните правило, оно касается всех без исключения напольных покрытий: центральный шов делается не посередине помещения, а по линии симметрии входных дверей. У противоположной стены ламинат уже можно подгонять по оставшейся ширине, здесь располагаются батареи отопления, они скрывают все неровности.

Укладывают первый ряд ламината

Вставляйте ламели в замки и сильно сжимайте их до щелчка. Проверяйте, чтобы плиты соединялись плотно, наличие даже малейших зазоров категорически запрещается. Перед началом работ надо ознакомиться с инструкцией производителя, замки могут немного изменять форму и принцип защелкивания, но сама технология остается неизменной.

Еще один нюанс. Длина куска, отрезаемого от целой ламели, не может быть меньше 40 см, в противном случае прочность соединения недостаточна. Стыки всегда располагаются в шахматном порядке. Во время монтажа пользуйтесь резиновой киянкой и при помощи соответствующих подставок подгоняйте отдельные панели до плотного вхождения. Если товар некачественный, могут возникать проблемы во время укладки, но большинство из них решается в процессе производства работ. В любом случае перед приобретением стройматериалов настоятельно рекомендуется проверить их качество.

Для подгонки ламелей применяют резиновую киянку

Продолжайте таким же способом укладывать финишное покрытие во всей комнате. Заключительный этап – отделка порога. Как правильно и симметрично монтировать ламель у двери?

  1. Возьмите небольшой кусочек ламината и вставьте его в замок последней ламели, как можно плотнее придвиньте к дверной коробке.
  2. Заклейте поверхность покрытия малярным скотчем, он защитит их от механических повреждений.

Отрезок ламината вплотную придвигают к дверной коробке и заклеивают поверхность скотчем

Выпиливают паз и убирают кусочки дерева

Последнюю ламель заводят в пазы и защелкивают замок

Важно. Не забывайте постоянно оставлять зазор между покрытием пола и стенами помещения. В этих целях можно пользоваться подкладками из отходов ламината.

Теперь осталось поставить на место плинтусы, не забывайте делать точные подгонки в углах. Плинтусы могут быть пластиковыми или деревянными. Если все сделано правильно, то во время эксплуатации не будут появляться проблемы. По качеству, надежности и долговечности эксплуатации ламинат по деревянному полу не будет отличаться от ламината по цементно-песчаной стяжке.

Любой пол, в том числе и ламинатный, должен иметь прочное и ровное основание. Для этого производители предлагают застройщикам различные материалы, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Получить желанный эффект можно лишь при правильном выборе технологии с учетом максимального количества индивидуальных факторов. Для выравнивания основания под ламинат очень часто применяется фанера и плиты ОСБ. Чем отличаются эти материалы по эксплуатационным характеристикам, как сделать правильный выбор? На эту тему есть очень полезная статья на нашем сайте.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 09.12.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

источник