Меню Рубрики

Можно ли засыпать междурядья на картошке сеном

В лесах и на лугах тяжело встретить голый грунт, практически вся земля покрыта слоем из листьев и травы. Он защищает почву от вредителей, пересыхания и холода. Как только человек понял преимущества укрытия земли, он стал создавать подобные условия на обрабатываемых землях, чтобы вырастить хороший урожай. В настоящей статье рассмотрим основные нюансы мульчирования картофеля, помогающие получить богатый урожай здоровых клубнеплодов.

Посадка картофеля под мульчу позволяет повысить урожайность. Мульча уменьшает потерю влаги, что важно для удаленных от источников воды участков. Укрытие защищает молодые растения от перегрева в солнечные дни, а в холодные – от резких температурных перепадов.

Если участок рельефный, то мульча удерживает ценные питательные компоненты от вымывания, на земле не формируется корка, к клубням поступает достаточное количество кислорода.

Защитный слой препятствует прорастанию сорных трав и является питательной средой для размножения дождевых червей, а также полезных бактерий в грунте.

Перед тем как посадить картофель, проводят осенние подготовительные работы. Если земля давно не обрабатывалась, то трава полностью выкашивается. Ее можно использовать для укладывания мульчи весной, но нужно предварительно укрыть материал от снега и дождя на зиму.

Осенью делают разметку из расчета 65-70 сантиметров между грядками. На месте будущих лунок срезается верхний слой дерна и переворачивается. Оставшиеся сорняки перепреют за зиму, а корни высохнут. В подготовленные грядки сеют сидераты и сразу поливают. Через 2 недели зеленую часть взошедших растений срезают и раскладывают на участке, желательно с добавлением навоза.

Весной клубни достают из погреба и помещают в теплом и светлом месте, чтобы они проросли. Через 2 недели посевной материал проверяют: если глазки не проклюнулись, то его отбраковывают. Как прогреется почва, начинают сажать картошку. Расстояние между лунками – 25-30 см. В каждую кладут горсть золы и заливают водой. Клубни укладывают глазками вверх. Перед слоем грунта лунки можно прикрыть сеном на 30-35 см. Между рядами прокладывается солома (высота укрытия – до 20 см).

Материалов, используемых в процессе выращивания картофеля под мульчей, много: опилки, торф, сено, пленка и др. Их условно разделяют на:

  • органические, природного происхождения, которые поддаются перегниванию и разложению;
  • неорганические, или неразлагающиеся, материалы, полученные синтетическим или естественным путем.

Решая, чем мульчировать картофель, одни огородники руководствуются вопросами экономии и доступности, другие – качеством и временными затратами. Если одного материала не хватает на весь участок, допускается комбинирование разных видов.

Мульчирование картофеля скошенной травой используется в земледелии уже не одно столетие. Сено имеет преимущество перед соломой, так как в нем практически нет семян сорняков.

Сравнительная характеристика двух органических материалов приведена в нижеследующей таблице.

Солома Скошенная трава
Позволяет контролировать уровень влажности Быстро разлагается
Снижает риск повреждения растения от перепадов температуры Отсутствует запах гниения, не появляется плесень
Малая вероятность проникновения семян сорняков под мульчу Содержит много нитратов
Привлекает грызунов и слизней Смешивается с компостом

Солома уязвима перед ветрами и морозами, поэтому при выращивании растений в прохладном климате не используется.

Мульчирование картофеля соломой и сеном проводится одинаково. Оба материала кладутся слоем толщиной от 15 до 20 см. Допускается присыпать мульчу землей, чтобы ее не сдувало ветром.

Следующий слой (5-6 см) кладут, когда появятся картофельные кусты. Мульча выкладывается высотой до 20 см и убирается только в период сбора урожая. Допускается проводить внекорневую подкормку.

Мульчирование картошки свежескошенной травой не проводится: она способна повредить ростки, способствует накоплению излишнего тепла и развитию грибковых заболеваний, блокирует свободную циркуляцию влаги и воздуха.

Для мульчирования подойдет хорошо разложившийся и слабокислый торф. Слой укрытия не должен превышать 1 см. После уборки урожая субстрат оставляют на грядках.

Основные преимущества торфа:

  1. защищает субстрат от вымывания полезных веществ;
  2. предотвращает выветривание почвы;
  3. способствует разрыхлению грунта;
  4. поддерживает стабильный температурный режим;
  5. предотвращает развитие патогенной флоры.

Торф позволяет разрыхлить глинистый грунт, а песчаный – приблизить по структуре к супесям.

Не рекомендуется использовать сплошное мульчирование. Нельзя также укладывать свежий торф: он содержит огромное количество токсичных веществ.

Материал однородный и рыхлый, коричневого цвета, без запаха гнили и аммиака.

Такая мульча не теряет упругости, между частицами остаются воздушные зазоры, улучшающие циркуляцию воздуха. Перегной обогащает землю азотом и защищает его от перепадов температуры.

Особых требований к мульчированию перегноем нет:

  • грунт готовится стандартным способом;
  • проводится посадка;
  • настилается укрывающий слой от 10 до 15 см.

Нельзя использовать перегной на жирных почвах: начнется бурный рост ботвы, что будет препятствовать росту клубней.

Материал востребован в северной полосе нашей страны. Он защищает грунт от холодов, не дает клубням гнить, является абсорбентом.

После подготовки почвы и посадки клубней между рядами выкладывается картон, на который насыпают древесные отходы высотой от 5 до 10 см, предварительно смешав их с удобрениями.

Не используют для мульчирования свежие стружки: они начнут преть, не будут пропускать воздух к корням растения. Не подойдут опилки от хвойных деревьев: они способствуют закисливанию грунта.

Шишки в качестве мульчи позволяют избавиться от сорных трав и удержать влагу. Летом они предохранят почву от перегрева, а зимой – от промерзания. Для мульчи используют шишки лиственницы, ели и сосны, смешивая их со мхом или ореховой скорлупой.

Преимущества хвойного материала:

  • не закисляет почву;
  • имеет длительный срок использования (до 4 лет);
  • отталкивает грызунов;
  • свободно пропускает влагу к почве.
  1. шишки сползают вниз, если участок имеет уклон;
  2. есть большой риск возникновения пожара в засушливых регионах;
  3. хвойный материал слабо противостоит агрессивным сорнякам.

Для выращивания картошки используется готовый рассыпчатый компост. После посадки укладывают мульчу высотой от 4 до 6 см. По мере перегнивания и оседания слой обновляют. После сбора урожая мульчу перепахивают с грунтом.

Компост содержит живые микробы и подавляет рост сорняков. Для улучшения эффекта под мульчу выкладывают газетную бумагу или скошенную траву.

Агроволокно и полиэтиленовая пленка – два материала, позволяющие спасти растения от заморозков. Под пленкой температура всегда выше на 1,5-2 градуса. Защитный слой сохраняет влагу и ускоряет рост кустов.

Для рассматриваемого виды укрытия лучше соорудить каркас, вмонтированный в грунт. Допускается обычное накрывание посадок агроволокном или пленкой. Мульчу присыпают слегка землей, чтобы ее не сорвало ветром.

Требования к полиэтиленовой пленке:

  • эластичность;
  • темный цвет, не пропускающий солнечные лучи;
  • прочность.

Как только начнут расти кусты, пленку снимают. Делают это вечером или рано утром во избежание ожогов листьев солнечными лучами. Проводят окучивание, молодые побеги присыпают землей.

Картофель под мульчей из травы, а также других видов защитного слоя практически не требует полива, тем более, если в регионе часто идут дожди.

Следить за влажностью грунта в областях с минимальным количеством осадков необходимо на регулярной основе, особенно в следующие периоды вегетации:

  1. через 2 недели после того, как ростки вытянутся на 5-10 см;
  2. до и после цветения, когда начинают образовываться завязи;
  3. во время набора клубнями массы.

Если установилась жаркая и сухая погода, то придется поливать картофель не реже одного раза в неделю.

Рекомендуется осматривать растения. Недостаток влаги можно определить по следующим признакам:

  • вянут листья;
  • листовые пластины становятся светлее;
  • снижается скорость роста побегов;
  • сформировавшиеся соцветия не раскрываются;
  • маленькие ростки усыхают.

Наличие хотя бы одного признака говорит о том, что кусты требуют полива.

Выращивая картошку, многие овощеводы не проводят мульчирование, считая эту процедуру неэффективной. Достигнуть желаемого результата не дают следующие ошибки:

  1. Раннее укрытие соломой. Делать это можно только после прогревания земли.
  2. Пленку после прорастания стеблей не убирают и не проделывают в ней вентиляционные отверстия.
  3. Сено и траву плохо высушивают, в результате появляется фитофтора.
  4. Используют только низкий или переходной торф.

Картошка под слоем мульчи требует полива, но не регулярного.

Таким образом, грамотное мульчирование позволяет увеличить урожайность и сократить физические силы на обработку земельного участка. Органическая мульча дополнительно удобряет посаженные растения.

источник

Уже три года использую этот метод, и всегда получаю хорошие урожаи. По некоторым сортам в этом году получил больше 500 кг с сотки, в сухом 2004 году было и больше 600 килограммов.

Перед посадкой рыхлю полосу шириной 12-15 см плоскорезом Фокина на глубину 7-10 см. Тем же плоскорезом формирую траншейку на глубину взрыхленной почвы. Затем раскладываю в нее клубни и загребаю плоскорезом так, чтобы над клубнями образовался холмик. Сразу же закрываю посадки соломой слоем 10-15 см.

Когда растения взойдут и поднимутся на 5-10 см над соломой, то добавляю новый ее слой высотой 20-25 см. Только стараюсь укладывать солому между растениями, а не сверху. Всходы закрываются полностью, но не придавливаются. На этом мой уход за картофелем заканчивается, если не учитывать обработок против колорадского жука. Сорняков нет, они не могут вегетировать без света — солома закрывает. Окучивать не нужно. Поливов не провожу никогда, ведь под соломой всегда сохраняется влага. Активно работают черви и микробы. Почва в жару не перегревается, что способствует хорошему росту картофеля. Всегда можно посмотреть, как развиваются клубни — нужно лишь приподнять солому. Ранний картофель мы не подкапываем. Убрал солому, выбрал крупные клубни, а остальные пусть растут дальше.

Для среднеспелых сортов использую разновидность соломенного метода. Отличие его в том, что после того как растения картофеля достигли высоты 15-17 см, высоко окучиваю его почвой с проходов: солома, которой были прикрыты растения после посадки, остается на месте, а сверху еще присыпается влажная почва. Правда, в моем случае с проходов к растениям пригребается не почва, а органические остатки в разной степени разложения — мульча от прошлых лет. Получаются гребни и глубокие междурядья. И я сразу же все междурядья заполняю соломой, слоем до 40 см.

Возможные ошибки при использовании соломенной агротехники

— Клубни нужно высаживать во влажную землю. Если посадите в сухую да еще засыплете толстым слоем соломы, то есть вероятность, что останетесь без урожая. Небольшой дождик не промачивает толстый слой соломы.

— Не укладывать толстым слоем солому сразу после посадки. Это сильно задержит всходы. Причины две: 1) под толстым слоем соломы земля будет долго прогреваться; 2) через толстый слой трудно пробиться росткам. Если еще солома слежавшаяся, то можете ростков и не дождаться.

— Использовать тонкий слой соломы нецелесообразно. Солома быстро садится, и если вы использовали 10 см соломы, то через две недели у вас толщина слоя будет только 5 см. Такой слой не предохранит почву от пересыхания, не защитит от сорняков, и сам всегда будет сухим, а следовательно, не будет разлагаться.

В этом году на трех траншеях я попробовал новинку: с осени наполнил траншеи соломой с листвой из леса. Весной я рукой просто просовывал клубень под органику, чтобы лежала картофелина на дне траншеи на влажной земле. Это очень легко и быстро. А дальше — осенью так же легко и быстро тоже руками вытащил из «воздушной» органики чистые клубни. Легче легкого. Все, что нужно — добавлять потом постепенно немного органики, она ведь со временем разлагается. Копать ничего не надо, поливать не надо, окучивать не надо, все по типу соломенной технологии, только соломы нужно в три раза меньше. Урожай тот же, что и при использовании соломы. Я бы сказал, что этот вариант просто для лентяев. Какие уж тут трудозатраты! Но мне он не подходит, не вписывается в грядкооборот: трудозатрат нет, если траншеи остаются на одном месте — не надо рыть их каждый год. Думаю теперь, как бы мне совместить этот способ и грядкооборот.

К слову сказать, я использую не только соломенную технологию, постоянно экспериментирую, ищу «свою» технологию, позволяющую с меньшими трудозатратами получать большие урожаи. Но основные принципы остаются незыблемыми: отказ от пахоты и перекопки, использование органики и исключение минеральных удобрений, сидерация, грядковый плодосмен.

Олег Телепов, садовод, Омский клуб картофелеводов

источник

Посадка картофеля под сено или солому — давно забытая технология выращивания, которая сегодня возрождается. Есть много противоречивых отзывов об этом способе, но большинство из них — положительные. Овощеводы, которые уже несколько лет без особых хлопот получают неплохие урожаи, щедро делятся своим опытом.

Способ хорошо вписывается в понятие «природное земледелие» и соответствует одному из его принципов — не копать почву. При посадке под сено и солому не нужно: копать, удобрять, полоть, поливать. И процесс окучивания в корне отличается от традиционного.

Суть метода в том, что картофель раскладывается по поверхности земли, а сверху закрывается соломой или сеном. Многие уже убедились в пользе мульчи, и здесь она прослеживается в полной мере. При слое 15–20 см сквозь мульчу не пробиваются сорняки, в почве сохраняется влага, сводятся к минимуму колебания температур, нижний слой перерабатывают дождевые черви, картофель получает ценное питание — гумус. Мало того, при посадке даже по целине дёрн и плотная земля превращаются, по словам огородников, в пух.

Есть разные способы посадки под солому, они совершенствуются и дополняются полезными нюансами. Если вы опасаетесь плачевных результатов, то устройте экспериментальную грядку под соломой, остальной картофель посадите традиционным способом: в землю, с окучиваниями, поливами и подкормками. По осени сравните результаты и трудозатраты, сделайте выводы для себя.

Прежде всего, нужно найти много соломы или сена. Опытные земледельцы предлагают несколько вариантов:

  • купить по объявлению;
  • весной съездить в лес или поле и собрать прошлогодние опавшие листья и пожелтевшую траву (без семян);
  • летом скосить траву на лугу и просушить;
  • вырастить самим: весной посеять сидераты (овёс, рожь, вику, горох), оставить зимовать, следующей весной на этой делянке будет лежать ровный слой сена, под него и высаживайте картофель.

В средней полосе к посадке картофеля приступают в середине мая. Бытует мнение, что под сено можно высаживать на 1–2 недели раньше, но в начале мая земля ещё холодная. Получается, что картофель раскладывают по холодной почве и накрывают толстым слоем соломы. Клубни оказываются как бы в холодильнике и долго прорастают. Поэтому лучше высаживать в обычные сроки. Ростки и так будут пробиваться долго, путь их сквозь сухие стебли будет извилист, но потом они обгонят тот картофель, что посажен в землю.

Место выбирайте такое же, как и под обычное картофельное поле — хорошо освещаемое и прогреваемое солнцем. Если посадить под забор или среди деревьев, а потом сравнивать с урожаем, собранным на солнечном участке, то, конечно, эксперимент окажется провальным.

  1. За месяц до посадки семенной картофель перенесите в тёплое (+18 ⁰C… +22 ⁰C) место.
  2. Смочите (опрыскайте) препаратами от болезней: Фитоспорин — 4 ст. л. концентрата из пасты на 300 мл воды, медный купорос — 10 г на 1 л воды, марганцовка — 1 г на 10 л воды.
  3. Разложите тонким слоем в светлом месте.
  4. За неделю до посадки перенесите в тёмное помещение. Можно накрыть влажной мешковиной или опилками. У основания ростков образуются корешки, всходы появятся быстрее.
  5. В день посадки обработайте от вредителей растворами: Турбо — 8 мл на 1 л воды, Престиж — 10 мл на 100 мл воды.

Для первой посадки под солому часто берутся самые плохие клубни, которые жалко выбросить. В большинстве случаев осенью, удивившись хорошему урожаю, овощеводы сожалеют, что не посадили по этой технологии семена лучших сортов.

Для выращивания под соломой подойдут:

  • выровненный участок земли на огороде, неперекопанный и неудобренный;
  • целина, то есть картофель раскладывают поверх дёрна, травы. Но лучше траву скосить, застелить её газетами;
  • борозды, прорубленные в дёрне.
Читайте также:  Как сохранить собранный картофель от фитофторы

В любом случае слой под клубнями должен быть влажным. Урожай получится богаче, если сделать подложку из перегноя, торфа, подстилки из курятника, полуперепревших листьев, компоста, добавить золы, раскислить почву доломитовой мукой. Схему посадки соблюдайте такую же, как при традиционном выращивании: между рядами — 70–100 см, в ряду — 30–40 см. Если высаживаете всего два ряда, например на грядке, междурядья можно уменьшить до 50 см и разложить клубни в шахматном порядке. Сверху засыпьте слоем соломы или сена. Для начала его толщина может быть небольшой — 5–10 см, чтобы всходы появились быстрее, но оптимальный слой, не пропускающий прорастания сорняков — 20 см.

Если положить клубни вниз ростками, то создастся эффект окучивания. Ростки, огибая семенной картофель, вырастут длиннее и дадут больше урожая.

Выращивание под соломой имеет и минусы. Уход в основном заключается в их ликвидации. Так, большое скопление сена привлекает слизней, мышей и крыс. Для борьбы с грызунами поставьте по периметру соломенного поля ультразвуковые отпугиватели. Против слизней используйте те же средства, как и на любом участке:

  • по периметру грядок насыпьте специи (соль, перец, кинзу, сухую петрушку), золу, яичную скорлупу, известь-пушонку;
  • расставьте ловушки (плошки с пивом) и регулярно их очищайте;
  • применяйте специальные препараты: Слизнеед, Гроза, Мета, Феррамол и др.

Не высаживайте картофель рядом с очень привлекательной для слизней капустой.

На протяжении всего выращивания, особенно в начале прорастания, следите за влажностью в нижнем слое. В регионах с сырым летом, солому нужно аккуратно встряхивать (взбивать), чтобы она не гнила от высокой влажности и проветривалось. В жарком климате, наоборот, придётся поливать, иначе дождевые черви не захотят пробираться по сухой земле к мульче и её перерабатывать. Картофель засохнет.

Пробивающимся росткам нужно помогать, но только когда в соломе вы чётко увидите бугры — выпирающую из-под сухой травы картошку. Если разгребать солому наугад, всходы можно поломать.

Единственный трудоёмкий приём, который нужно выполнять при выращивании по такой технологии — это окучивание, то есть подсыпание соломы, сена или срезанной травы по мере роста ботвы. Уровень мульчи можно доводить до 50 см. Существенно повышает урожай веерное окучивание. Когда ростки поднимутся над соломой на 10–15 см, разведите стебли в разные стороны и положите мульчу между ними.

Также придётся проводить борьбу с проволочником, колорадским жуком и болезнями. По словам огородников, колорадского жука на соломе меньше, чем на обычном поле. Болезни тоже не успевают накапливаться, ведь под одной соломой картофель выращивают не более двух лет. Интересно, что на второй год урожай больше, чем на первый. Видимо, это объясняется тем, что часть мульчи уже превратилась в гумус, структура почвы улучшилась, а огородники учли ошибки первого года выращивания.

Способ хорош только в качестве эксперимента или в случае, когда нет участка земли, а картофель хочется вырастить, например, на балконе. Ещё один плюс — очень ранний молодой картофель, ведь ведро можно держать в теплице или дома и выносить на улицу только в тёплые дни. Однако урожай при этом способе в несколько раз ниже, чем при выращивании на участке традиционным способом.

Для начала подготовьте тару. В нижней части ведра просверлите дренажные отверстия, на дно насыпьте слой керамзита (3–4 см). Эти мероприятия исключат застой воды, иначе корни и картофель будут гнить. Поверх дренажа устройте плодородную подушку — 5–7 см влажной земли, перегноя или компоста. Теперь положите 1–2 проросших клубня и засыпьте слоем соломы 5–10 см. По мере роста стеблей подкладывайте солому, пока ведро не наполнится ею до краёв. Периодически проверяйте влажность под мульчей, при необходимости поливайте. При таком способе непонятно, как солома будет перерабатываться в доступное для картофеля питание. Вся надежда на полезные бактерии, которые попали в ведро и в нём выживут. Потому и урожай вырастает очень скромный.

Вместо ведра можно использовать короб.

Сено — это луговая трава, скошенная зелёной, до созревания, и высушенная. Солома — то, что осталось после обмолота злаковых, бобовых, то есть часть растений, завершивших свой цикл, без листьев, соцветий, семян. Последнее является преимуществом перед сеном, если рассматривать эти материалы в качестве мульчи. Сено может содержать семена сорняков, а это проблема для огородников. Хотя сорняки, выросшие сквозь мульчу, легко вырываются, корни у них поверхностные. К тому же это дополнительная органика, которую можно подкладывать под картофель.

Солома — высохшие стебли без листьев, соцветий и семян

В сене больше питательных веществ, оно рыхлее, легче, его быстрее и охотнее будут перерабатывать в гумус черви и бактерии. Солома — тяжелее и плотнее, хуже проветривается. Поэтому в засушливую погоду почва под соломой будет дольше оставаться влажной, а картофель под сеном придётся поливать. Для создания слоя одинаковой толщины соломы нужно больше, чем сена.

В течение лета мульчу подкладывают, поэтому чаще всего на картофеле образуется слой из смеси опавших листьев, соломы, сена, сорняков, ботвы. И это хорошо, поскольку картофель получает всестороннюю защиту (от холода, засухи, сырости), а также разнообразное питание. Не рекомендуется класть листья капусты, они начинают гнить, заражают спорами гнили всю мульчу и картофель. Любую другую зелень, особенно сорняки, сначала просушите или укладывайте сверху тонким слоем корнями на солнце.

Для сбора урожая не нужны вилы и лопата, достаточно разгрести мульчу руками. Если при посадке вы присыпали клубни землёй или перегноем, то придётся подкапывать. Большой плюс способа ещё и в том, что он позволяет собирать молодой картофель в течение лета. Можно аккуратно разгрести солому, сорвать самые крупные клубни, не повредив куста, и снова прикрыть. Растение продолжит расти и развиваться.

Метод требует большого количества мульчи, которую нужно всё лето подкладывать, поэтому ленивым его назвать трудно. Кроме того, придётся бороться с грызунами и вредителями, при необходимости — поливать. Но способ оправдан более богатым и здоровым урожаем при гораздо меньших трудозатратах. Разница между выращиванием под сеном и соломой ощутима лишь на первом этапе. Сквозь более тяжёлую и плотную солому росткам сложнее пробиваться. В дальнейшем на грядках накапливается смесь из разных материалов (сено, солома, листья, сорняки). Каждый имеет свои преимущества и компенсирует недостатки других.

источник

Труда меньше — картошки больше: особенности выращивания клубней под травой в качестве мульчи, плюсы и минусы метода

Все больше дачников отказываются от традиционных методов выращивания картошки. Осенняя и весенняя перекопка грядок, окучивания, бесконечные прополки и рыхления — все это становится лишним, если посадить клубни под скошенную траву или другие растительные остатки.

Технология выращивания картофеля без перекопки имеет свои правила, соблюдение которых гарантирует хороший урожай экологически чистых клубней без применения химических удобрений и средств защиты.

Для воплощения таких планов понадобится совсем немного — лопата или плоскорез, хорошо освещенный участок земли, скошенная трава. Разложить пророщенные клубни и накрыть их скошенной травой — что может быть проще.

Преимущества несложного метода по достоинству оценили владельцы дачных участков.

  1. С такой работой несложно справиться: затраты физического труда и времени минимальны.
  2. Не нужна предварительная подготовка участка — сажать картошку можно по целине.
  3. Экономия на средствах химической защиты и удобрениях.
  4. Почвообитающие вредители не грызут клубни.
  5. Утилизация всех органических отходов растительного происхождения.
  6. После уборки урожая остается окультуренная грядка, которую можно использовать для подзимних посевов лука или моркови.

Недостатки метода не столь существенны, обойти их несложно.

  1. В сухой траве могут поселиться мыши. Чтобы не привлекать грызунов, не следует использовать в качестве мульчи осемененные сорняки и злаковые травы.
  2. Под слежавшимся слоем травы могут обосноваться слизни. Для профилактики излишней сырости мульчу периодически следует перетряхивать. Не следует размещать по соседству картофель и капусту, с которой обычно переползают слизни.
  3. В проплешинах мульчи клубни зеленеют — необходимо постоянно наращивать слой травы вокруг картофельных кустов.

Способ выращивания картошки «посадкой в траву» основан на соблюдении природного баланса растений и почвообитающих организмов. Большую популярность такая технология обрела среди дачников северо-западного региона, поскольку на тяжелых и сырых грунтах региона картошку можно выращивать вообще без полива.

Беспахотная технология выращивания картофеля тем и привлекает дачников, Северо-Запада, что посадку клубней можно проводить, не дожидаясь созревания почвы на глубине 15-20 см, как это требуется при посадке с перекопкой грядки.

Для выращивания под слоем травы лучше всего подходят районированные ранние и среднеранние сорта — «Каратоп», «Ред Скарлетт», «Жуковский» и пр. Желательно приобрести сортовой материал — финансовые затраты на семена компенсирует собранный урожай.

Для проращивания выбирают клубни массой 70-100 г правильной формы. Прежде всего, посевной материал необходимо продезинфицировать:

  1. Клубни предварительно моют, так легче заметить признаки болезней и вовремя отбраковать.
  2. Вымытую картошку заливают горячей (примерно, 45°C) водой. Это первичная обработка против грибковых заболеваний и гнили: грибки и бактерии, в большинстве своем, погибают при температуре выше 42°C.
  3. Когда вода охладится до комнатной температуры, добавляют немного марганцовки, (раствор должен быть розового цвета) выдерживают 15-20 минут.
  4. Продезинфицированные клубни промывают проточной водой. Когда лишняя вода обсохнет, картошку выкладывают на озеленение в хорошо освещенное место. Лучше всего, чтобы температура в процессе яровизации не превышала 15°C.
  5. Клубни периодически следует переворачивать, чтобы озеленение происходило равномерно. Это важный процесс для запуска механизма роста.
  6. Через 2 недели картошку следует перенести в теплое темное место для получения ростков.
  7. Еще 2-3 недели и клубни готовы к посадке — крепкие толстые ростки длиной 3-4 см с зачатками корней представляют собой растение картофеля в миниатюре.

Получить хороший урожай клубней будет весьма проблематично, если разместить грядку в неподходящем месте. Важнейшие критерии правильного выбора — освещенность и свободный доступ для ухода за растениями.

С точки зрения практичности и удобства ухода, лучше всего выращивать картошку сдвоенными рядами. В течение всего лета понадобится добавлять траву в промежуток между кустами картофеля — ленточная планировка обеспечивает свободный доступ к растениям.

Сдвоенные ряды для картошки размечают в направлении «север — юг». В этом случае растения равномерно освещаются солнцем, что сказывается на здоровье кустов и качестве урожая. Внутри ленты расстояние между рядами не должно быть большим, достаточно 40 см. В ряду между клубнями выдерживают расстояние 30 см.

Важно не экономить на ширине междурядья: ширина прохода должна быть не менее 80 см. Свободно растущие кусты картофеля не только лучше освещены, циркуляция воздуха препятствует развитию грибковых болезней.

Приступая к посадке клубней, необходимо заранее позаботиться о мульчирующем материале. За весь вегетационный период на картофельную грядку придется уложить примерно 50-сантиметровый слой травы.

Во время посадки пророщенный клубень накрывают слоем травы минимум 10 см. По мере роста куста добавляют скошенную траву и сорняки с других грядок.

Для увеличения объема в подсушенную травяную мульчу можно добавлять различные растительные остатки: сорняки, сухие листья, резаную осоку, опилки, щепу и пр.

Для мульчирования пригодны любые органические отходы растительного происхождения.

Следует поддерживать на грядке оптимальную высоту мульчирующего слоя 20-30 см, следить, чтобы грядка не оголялась и не было доступа солнечных лучей к молодым клубням.

Рассмотрим самый привлекательный с точки зрения дачников вариант: освоение заросшего сорняками участка. Ничего сложного не требуется, простое следование инструкциям позволит освоить целину и вырастить до 200 кг картошки из 1 ведра семенных клубней.

Способ посадки удобен тем, что практически не имеет подготовки почвы. В середине-конце мая на целинном участке дачи размечают будущую грядку. Выбирают солнечное место, даже скользящая тень ухудшит условия роста картошки.

  1. В направлении «север — юг» на расстоянии 40 см протягивают 2 бечевки.
  2. Вдоль ряда с интервалом 25-30 см делают неглубокие лунки (примерно, 5 см), раскладывают проросшую картошку ростками вверх.
  3. Клубни посыпают щепоткой золы и горстью компоста.
  4. Сдвоенный ряд посаженной картошки укрывают заготовленной заранее травой.

Слой травы должен прикрывать клубни. Слой мульчи по естественным причинам проседает, его следует постоянно наращивать всевозможными растительными остатками, не обязательно травой. Это могут быть сорняки с других грядок, прошлогодние листья, резаная осока и пр.

Важно в процессе выращивания картошки поддерживать толщину слоя мульчи от 20 см.

При отсутствии осадков необходимо провести полив картофельной грядки. При отсутствии капельной системы просто кидают шланг на мульчу, дождевание применять нежелательно.

Картофельные грядки «под травой» практически не подвержены болезням и вредителям. Обработку от колорадского жука проводят только в случае массового появления .

После цветения кустов картофеля можно начинать местную выборку. Для этого приподнимают слой мульчи: крупные клубни осторожно выбирают, мелкие оставляют на доращивание.

В начале августа верхушки кустов начинают желтеть и усыхать. Это свидетельствует об оттоке питательных веществ из зеленой части в клубни. Когда стебли почернеют наполовину, необходимо проверить готовность клубней к уборке. Картошка полностью созрела, когда кожица стала плотной, не счищается ногтем.

Для уборки урожая просто снимают траву и выбирают клубни. Некоторые из них могут частично уйти в землю — такие слегка подкапывают вилами.

Чем хорош способ выращивания картошки: многообразием вариантов. Все зависит от подручных материалов и конкретных условий на дачном участке.

Для «окультуривания» заросшего сорняками участка вовсе не обязательно расчищать площадь под грядку картофеля. Вполне достаточно разложить клубни в траве и добавить горсть компоста на каждый.

Если нет достаточного количества скошенной травы, можно подождать некоторое время и закрыть грядку мульчей чуть позже.

Вместо травы в качестве мульчи можно использовать любые подручные материалы или комбинировать их в сочетание с ней:

  1. Старые газеты с черно-белой печатью рвут и комкают. Такой слой мульчи необходимо защитить от ветра — накрыть сверху агроволокном.
  2. Прошлогодние листья хорошо удерживают влагу в почве и дают дополнительное питание кустам картошки.
  3. Сорняки со всего огорода нет смысла складывать на компостную кучу. Проще всего их сразу раскладывать на картофельной грядке тонким слоем, зелень превращается в компост прямо на грядке.
  4. Плотный упаковочный картон можно использовать как светозащитный мульчирующий материал. Прямо по целине раскладывают скошенную траву слоем 15-20 см, сверху накрывают картоном внахлест. Острым ножом в картоне делают крестообразные надрезы, куда помещают пророщенные клубни.

На этом посадка по принципу «умного огорода» закончена. Не копать, не удобрять и не поливать — выполнение этих трех «не» соответствует интересам не только дачников, но и растений. Восстановление плодородия грунтов тому свидетельство.

Один из способов посадки картофеля под сухую траву, полезные рекомендации можно узнать из видео.

Новые способы выращивания картофеля решают несколько задач одновременно. Получение экологически чистого урожая клубней не требует значительных затрат сил. Освоение целины, решение проблемы утилизации растительных отходов — дополнительные бонусы «нестандартной» картофельной грядки. Дачники «выходного дня» не привязаны к участку необходимостью поливов и прополок.

Читайте также:  Как употреблять сельдерей в пищу

источник

В прошлом году мы в первый раз не стали пахать землю на своем огороде и посадили картошку под сено, но когда я стал собирать картошку, то среди картофелин было очень много зеленых. А клубни, как известно, зеленеют от солнечного света, и там, где слой соломы получился тоньше, там и проникают солнечные лучи. Как оградить картошку от солнечного света, не закапывая ее в землю, решение нашлось. Эту проблему решил опад листвы с деревьев, который я начал заготовлять еще с осени. Листвы в округе очень много и набрать ее проблем нет, и стал я ее складывать в большой ящик из — под компоста, и поливать водой каждый слой, который я насыпал. И вся вода из уличного умывальника, где собирается дождевая вода ( есть у меня пост на эту тему) после использования (только не мыльная) выливалась из ведра в листья, кроме, понятно, минусовых зимних температур .

Понятно, что листва хорошо слеживалась и была очень мокрая, это важно, я считаю. Сколько позволяла погода, столько я и набивал компостник. Пришла весна, надо сажать картошку.

На этих фото последовательно показаны три стадии посадки картошки. Картофель мы сажаем сдвоенными рядами. На поле растягиваются шнуры, по обеим сторонам шнура углом мотыги я провожу глубокую черту , раскладываем клубни в шахматном порядке. Это можно увидеть в правом ряду. Средний ряд — картошку засыпаем листвой. В тачке листва из компостника, вот такой она приобретает вид по весне. Поскольку она сильно слежавшаяся, то поступать с ней нужно также, как и со слежавшейся соломой, т. е. брать на вилы и растрясать над картошкой, шнур вытаскиваем. В левом ряду — по листве засыпаем сеном. Теперь шнур опять растягиваем между колышками и по возможности прижимаем сено к земле. В здешних краях по весне всегда очень сильные ветры, и в первый год у нас солому с рядов просто сдувало. Если очень длинные ряды, то дополнительно шнур в нескольких местах нужно привалить комьями земли. После дождя шнуры можно будет убрать. Процесс посадки закончен, картошка попадает в темную влажную среду, теперь солнечный свет свет на нее не попадет. Дополнительный плюс, что трава не может пробиться наружу через листву и сено, а ростки картошки — легко. Посаженная на фото картошка вышла почти без пропусков. Тюки сена я тоже делаю сам на самодельном прессе, есть у меня пост на эту тему. После того как, взойдет картошка, ее нужно будет окучивать, т. е подложить дополнительно сено. И сделать это лучше так. По рядам картошки, за редким исключением, трава уже не взойдет, а междурядье она заполонит быстро. Здесь я немного отвлекусь. Когда я только пробовал косить траву, я привозил на тележке свежескошенное сено к себе на участок, раскидывал его для просушки на свободной территории и когда я стал собирать высохшее сено, то трава под ним была очень желтая и почти вся погибла. То есть, мы привозим свежескошенное сено и раскидываем в междурядьях картошки достаточным слоем, и сохнущее сено сильно угнетает сорняки. После того , как трава высохнет, ее можно будет использовать для окучивания. И лучше еще раз подложить в междурядье сушиться сено. Если вы поступите так, то травы на картофельных грядках у вас почти не будет. Местами только вылазит неубиваемая вьючка. И если посмотреть на фото грядок нашей картошки, то травы там почти нет, а мы ее не пололи.

Надо сказать, что местные огороды , на которых выращивают картошку традиционным способом, на момент сбора урожая больше похожи на покос, чем на картофельные грядки.Поскольку сколько бы ты не полол, траву не вывести, она все равно все заполонит. И при таком способе посадки удобно выбирать крупные клубни на еду с середины лета. Куст не повреждается, продолжает расти. Еще один момент — что в прошлом году, что в этом, было мало колорадского жука, не возьму на себя смелость утверждать, что это благодаря посадке под солому . Может это просто года были такие.

Процесс посадки кукурузы мы не снимали на фото, поэтому расскажу на словах. Кукуруза, посаженная на не паханное поле и заваленная комками твердой земли в прошлом году не смогла взойти. Оказывается, росток кукурузы выходит из земли подобно ростку огурца, т. е. росток разгибается в земле и выглядывает наружу. И в этом году мы поступили следующим образом: я намешивал землю с речным песком, что бы получилась легкая рыхлая земля без комков, в лунку клали зерно и засыпал я его двумя горстями этой земли. Пройти по ряду с ведром и засыпать лунки оказалось даже быстрей и легче, чем засыпать лунки мотыгой. И теперь мы получили ровно обратный результат, чем в прошлом году. Сажали мы по два зерна ( местные сажают и по три зерна в лунку) и вышли почти все , нужно было прореживать. Кукурузу проращивали, т. е. сажали хорошо пророщенным солодом, это когда помимо белых длинных корешков проклевывался зеленый росток. Прорастить кукурузу легко, как, впрочем и любое другое зерно. И к слову, солод ( в частности пшеничный), по — моему недооценен при ведении личного хоз -ва , нами он используется очень широко и совсем не для посадки. Но это уже другая история.

источник

Трудно бороться с медведкой в теплице, на малой территории, а что делать на большом картофельном участке? Собирая информацию про зловредное насекомое, попутно наталкивалась на гениальные находки современников. Это я о посадке картофеля сдвоенными рядами.

Итак, перелопатив зимой информацию из журнала и как следует переварив ее, прошлый сезон я начала с посадки картофеля сдвоенными рядами. Мой участок с осени был засеян белой горчицей, до заморозков она успела вырасти на 120 см. Ничего я с ней не делала!

Морозы и ветер высушили и поломали мелкие веточки, а крупные встретили меня весной сухой соломой. Копнув землю, я убедилась, что перекопка не нужна – земля после горчицы стала рыхлой: ни дожди, ни снег ее не спрессовали!

Взяла два шпагата (один с засечками размеров ширины борозд, другой – чтобы и в длину борозды шли ровно и радовали глаз), ведерко картофеля, лопату и пошла сажать, как научили, – бороздка шириной 30 см, клубни в шахматном порядке с шагом 50 см в ряду; отступаю 80 см и снова копаю бороздку шириной 30 см. Горчичная солома тихонько хрустела под ногами, рассыпалась и большей частью уходила под землю.

Прямо скажу, выполняла я все работы, не обращая на остатки горчицы никакого внимания. Весной она еще торчала из земли, осенью же осталась только заметно разрыхлившаяся почва.

Окучила картофель два раза. Первый раз, когда кусты уже на 15 см над землей красовались. Подгребла по 25 см с каждой стороны, а через 10 дней оставшуюся нетронутой землю между рядами разделила пополам. В результате мой участок принял вид огорода с узкими и достаточно высокими грядами.

Тут же я прошла по вновь образовавшимся междурядьям и засеяла их белой горчицей. Картофель прорастал, и горчица тянулась. Картофель зацвел, и горчица желтые кисточки разбросала. Ну не поле картофельное, а луг, разнотравьем богатый! Друг другу культуры явно не мешали, а вот сорнякам места не осталось.

Смотрю, соседи с баночками по своим участкам гуляют с утра до вечера – колорадских жуков собирают. И я прошла. Не нашла ни одного. За все лето! А ведь между моим и соседскими участками только сетка натянута…

Пришло время копать картофель. Ну, думаю, сейчас накопаю урожай медведок -весь июнь по вечерам песни пели. Ступаю в междурядье. Выросшую горчицу не убираю, а заваливаю, не выдергивая, под ноги. Копаю аккуратно, землю не разбрасываю, осторожно стряхиваю с клубней. За мной остаются чистые, достаточно высокие узкие гряды. Хожу по жесткой траве горчицы – обувь чистая!

Гляжу, маточная картофелина выедена до шкурки, а молодая картошка не тронута. Еще попадается такой куст, потом еще и еще…

Докопав участок, я не нашла ни одной медведки! Следы жизнедеятельности (выеденные посадочные клубни) говорят о ее присутствии в первой половине лета. Потом – нет. Да, во второй половине лета, когда росла-наливалась молодая картошечка, выросла и распустила свои корни горчица. И корешки эти, похоже, медведке не понравились. Так же, как и вершки горчицы испугали или сбили столку колорадского жука.

Надо сказать, что ради эксперимента в несколько междурядий картофеля была посеяна фацелия. Пчелам фацелия понравилась очень-очень. Я и не подозревала, что в округе так много пчел! Приятный гул над многочисленными лиловыми цветками стоял от зари до зари. Колорадский жук и близко не подлетал, а вот медведка порезвилась…

Спустя несколько дней я подготовила картофельный участок к весенней посадке. Так как копала я аккуратно, мои узкие грядки остались ровными, высокими, мягкими, и нужные мне размеры, естественно, сохранились. Вдоль гряд прочертила по два ровика и посеяла белую горчицу. В междурядья по заваленной горчице узкой полоской посеяла рожь. Зерна провалились под стебли горчицы, и засыпать землей не пришлось: достаточно было той земли, что скатывалась из-под граблей.

Осенью она наберет некоторое количество зеленой массы. Зимой не смерзнет. Весной, до посадки, еще нарастит зеленую массу, и, даже если весна окажется поздней и холодной, картофель, разложенный по примятой ржи, не замерзнет.

Засыпанная землей зеленая масса ржи, конечно, «загорится», даст картофелю столь необходимое на первых порах тепло и азот.

Земля после горчицы всегда мягкая, ею легко присыпать разложенный картофель, а рожь после посадки и двух окучиваний окажется под такой земляной подушкой, что шансов выйти наружу у нее не будет никаких.

На фото 1 участок, неделю назад засеянный сидеритами. На фото 2 – прошел месяц. Фото 3-9 февраля, картофельный участок после январских морозов -32° и февральской оттепели: горчица сеном лежит на грядках, рожь веселыми зелеными хохолками радует глаз, а от заваленной в междурядья летней горчицы до 80 см высотой остались практически одни воспоминания.

Новый метод очень понравился мужу.

Перекапывать землю весной и осенью было его обязанностью, но уже на второй год лопате на картофельном участке делать стало нечего: засыпать картошку мягкой землей удобно тяпкой или… Наконец-то нашел свое применение давным-давно купленный трезубец: три его зуба загнуты, как на тяпке, и насажены на длинную ручку. Производительность небольшая, но и участок невелик: работа выполнена, а футболка сухая.

Ломала я голову, как закрыть посаженный картофель, не затоптав грядки.

Решила раскладывать его по ржи в шахматном порядке, продвигаясь по той же меже (притаптывая рожь), а засыпать землей, двигаясь по соседней меже, сдвигая землю с ближней грядки и надвигая землю с предыдущей. Главное, чтобы инструмент был легким и удобным.

Спасибо людям, кто поделился своими находками про сдвоенный ряд: действительно, окучивать вдвое меньше, площадь испарения уменьшилась – картофелю больше влаги досталось, а в последние годы это так важно! Освещенность каждого куста увеличилась – все кусты крайние, следовательно, весь картофель растет крупным. Здорово!

На небольшом участке с севооборотом проблема.

Белую горчицу сею в освобождающиеся гряды уже лет пять. Вырастала она разной высоты – от 5 до 150 см, все зависит от времени посадки и температуры. Посаженная в середине сентября горчица обычно вырастает на 25-30 см. Густые зеленые мягкие кустики под тяжестью снега ложатся на землю, образуя на ней тонкую плотную корочку. Весной эта корочка подсыхает, уплотняется и не пропускает к земле солнце, не давая тем самым расти сорнякам и сохраняя драгоценную весеннюю влагу.

Корешки горчицы также потрудились: земля мягкая, рассыпчатая, перекапывать нет необходимости. И это замечательное обстоятельство бережет нам, дачникам, силы и дает время. Качество земли заметно улучшилось, а главное – медведки и колорадские жуки обходят стороной, как оказалось, только живую, цветущую белую горчицу.

© Автор: Наталия Викторовна Демешева Новгородская область

источник

Выращивание культур на огороде требует затрат сил и времени. Однако существуют такие технологии посадки, которые облегчают процесс посадки, при этом обеспечивая хороший урожай.

Посадка картошки под солому экономит силы и время огородника, потому что не требует прополки и окучивания, в отличие от посадки в голый грунт. Такой метод имеет множество преимуществ:

— растение не требует частого полива, потому что солома удерживает влагу;

— не нужно глубоко копать землю для посадки;

— под сеном и соломой куст меньше поражается колорадским жуком.

При ежегодной посадке культуры на одной и той же грядке почва истощается и меньше плодородит. Если сажать картофель под солому, состояние грунта улучшается. Создается парниковый эффект, благодаря которому в почве размножаются дождевые черви, а они положительно влияют на грунт, разрыхляя его и удобряя.

Среди недостатков метода можно отметить количество соломы или сена, которое нужно заранее запасти, чтобы его хватило на весь сезон выращивания картофеля. Также в соломе могут заводиться грызуны, которые портят урожай. Если недостаточно укрыть картофель, клубни зеленеют из-за воздействия прямых солнечных лучей. Такой картофель считается токсичным и использовать его для приготовления еды нельзя.

Сажать картофель под солому просто, в отличие от работ при посадке в почву:

— под давлением сена меньше растут сорняки, и грядка не требует частой прополки;

— не нужно дополнительно подкармливать кусты органическими удобрениями;

— солома и сено — это натуральные и экологически чистые материалы, которые препятствуют появлению плесени и других паразитирующих микроорганизмов;

— посадка картошки в сено не требует дополнительного ухода (например, окучивания).

Осенью, после сбора урожая почва не требует удобрения навозом или компостом, потому что перегнившая за зиму солома — один из лучших видов питания грунта для дальнейшей посадки овощных культур.

Т. к. соломы или сена нужно много, их лучше выращивать самостоятельно, чтобы дополнительно не тратить финансы. Одну и ту же мульчу можно использовать несколько лет подряд для посадки урожая. После сбора все сено собирается граблями, высушивается, если в этом есть необходимость, и складывается в сени для сохранения в зимний сезон.

Садить картошку можно в любой период, но необходимо ориентироваться по требованиям к влажности и температуре воздуха. В регионах разный климат, поэтому и урожай садится не одновременно.

Должны быть соблюдены следующие требования:

— температура грунта на глубине 10 см должна быть не менее +8 °С, иначе плод не пустит росток;

— грунт не должен быть полностью сухим или чрезмерно влажным (при засухе перед посадкой можно организовать полив);

— важно, чтобы температура ночью не была отрицательной.

Срок посадки будет напрямую зависеть от региона:

— в восточной части России картофель сажают со второй половины мая;

— в южных регионах теплеет раньше, поэтому с начала апреля можно уже начинать посадку культур;

Читайте также:  Как развести аммиак для обработки деревьев

— на Урале после 10 мая можно готовиться к посадке, но при этом ориентироваться по погоде и температуре воздуха и земли;

Одни огородники сажают клубни с конца марта, другие — во второй половине мая, поэтому нельзя однозначно сказать, как правильно и когда нужно это делать. Важно понимать, что для качественного и богатого урожая нужны соответствующие условия. Если на улице ночами заморозки и земля еще не прогрета, картофель сажать нельзя, вне зависимости от месяца.

Для посадки в грунт или под сено нужно перебрать картофель. Отбираются неповрежденные плоды, имеющие средний размер. Зимой клубни хранятся в погребе. Перед посадкой их нужно достать, перебрать и просушить. Чтобы ускорить развитие ростков, нужно неделю подержать картошку в помещении, где держится средняя температура +18…+21 °С.

Чтобы плоды скорее прижились к земле и урожай был больше, опытные огородники рекомендуют перед посадкой погреть их на солнце несколько дней, чтобы проросли клубни, высадку, технология которой подразумевает предварительную подготовку плодов, можно совершать несколькими способами. Перед посадкой картофель можно пересыпать древесным пеплом, чтобы уберечь растение от подземных вредителей, например, слизняков или медведок.

Также для клубней можно использовать готовые средства, продающиеся в магазине. Свою эффективность доказал раствор Фитоспорин, который выполняет несколько функций одновременно: обеспечивает дезинфекцию, уничтожает грибковые микроорганизмы и препятствует появлению плесени.

Подготавливать землю к посадке овощных культур нужно сразу после заморозков. Перед проведением работ грунт необходимо перепахать или перекопать, подкормить, подсушить после зимнего периода. После перекапывания почву необходимо удобрить. Для этого можно использовать самодельные удобрения органического происхождения, например, куриный навоз или комплексный компост, состоящий из фекалий и растений (листы, очистки и т. д.).

Перед посадкой почва должны быть немного влажной, лучше садить картофель после небольшого дождя. Если на улице сухо, можно самостоятельно полить землю. Чтобы защитить почву от паразитов, можно засыпать ее древесной золой, солью или луковой шелухой, которая широко применяется для борьбы с вредителями вместо химических компонентов.

Грядку можно засыпать кусочками сухой цедры лимона или апельсина. Этот запах поможет отпугнуть полевых мышей, которые заводятся в сене или соломе. Для картофеля цитрусы не несут ни пользы, ни вреда.

Посадка картошки в солому подразумевает посадку в землю, а сверху прикрытие соломой. При этом есть 2 вида предварительной подготовки почвы. Одни садоводы делают небольшие углубления для клубней, другие — кладут картофель непосредственно на землю.

Рекомендуется в целях экономии времени и сил борозды не делать. Если почва мягкая и пористая, посевной картофель можно рукой вставлять в грунт.

Высаживаем правильно картофель:

1. Поверхность грунта нужно немного взъерошить, чтобы он был мягкий.

2. Если не готовить бороздки, то можно сразу приступать к посадке.

3. Картофель вставляется в почву на расстоянии 25-30 см друг от друга.

4. Не рекомендуется делать большие грядки, каждые 3-6 рядов можно отделять другими культурами (например, морковью).

5. Когда картошка посажена, грядка накрывается небольшим количеством земли (можно с опилками или золой).

6. Сверху укладывается слой мульчи. Нужно следить, чтобы клубни были покрыты без просветов, но при этом нельзя утрамбовывать слишком толстый слой.

Посадка таким образом удивляет многих огородников, потому что растения не требуют особенного ухода, но при этом радуют отличным урожаем. Если нет возможности удобрить почву перед началом работ, то это не повлияет на всхожесть, потому что клубни и так нормально приживаются.

Данный способ не требует особого ухода за грядкой. Не нужно полоть землю и вырывать траву, собирать колорадского жука, травить медведок или постоянно обеспечивать полив, когда на улице засуха (не чаще, чем раз в 7-10 дней).

Когда ростки будут высотой в 15 см, необходимо добавить между кустами соломы, чтобы общий слой был высотой 20 см. Из-за отсутствия доступа к солнечному свету сорняки не смогут расти. Таким образом, до уборки урожая никакого ухода, кроме периодического полива, обеспечивать не нужно.

Копать картофель, посаженный под солому, нужно в солнечный день, когда нет дождя и ветра на улице. Сено аккуратно нужно сгрести с кустом, но выбрасывать его не стоит. Оно используется или на следующий год для посадки культуры таким же способом или остается для перегнивания в качестве удобрения. Клубни собираются вручную, без использования лопаты и иного инвентаря, т.к. они находятся на поверхности.

Одно из преимуществ такого способа выращивания картофеля в том, что клубни остаются гладкими, чистыми и сухими, без повреждений подземными паразитами (часто кроты портят картофель, если он находится глубоко в земле). Урожай с огорода можно сразу укладывать в погреб, дополнительно не просушивая его от подземной сырости. Под мульчей грунт становится рыхлым, поэтому вручную добывать картофель легко.

источник

Каждую весну хожу с поезда на свой участок мимо огородов, где народ весело сажает картофель. Наблюдать всегда очень интересно. Сколько людей, столько способов посадки картофеля, у каждого — свой любимый.

Одни выкапывают под каждый клубень ямку, кидают туда горсть — другую чего-нибудь питательного, потом кидают картофель, сверху засыпают его землей. Другие аккуратно делают лопатой неглубокую лунку, аккуратно укладывают туда картофелину, стараясь положить ее носиком вверх, потом кидают горсть-другую золы, закапывают. Видела, как некоторые огородники старательно, вдоль натянутого шпагата, раскладывают клубни по поверхности земли и немного присыпают их землей из междурядий — кто в один ряд, кто делает ряды парами, а между этими парами оставляет большее расстояние, до метра, заботясь о последующем окучивании. У таких садоводов земля была заранее перекопана и удобрена.

Заметно выделяются торопливые огородники, которые спешат как можно быстрее покончить с таким неприятным для них делом, как посадка картофеля в выходной день. Они с силой нажимают ногой на лопату, всаживая ее в землю как можно глубже, подымают землю, и в образовавшуюся холодную глубину под толстый слой земли кидают картофель. Особенно споро идет дело, когда такой посадкой занимаются вдвоем. Один по-стахановски работает лопатой, второй быстро берет клубень и метко кидает его в щель под лопатой, потом щель эта сразу же захлопывается.

Многие огородики пользуются разными научными способами. Например, голландским. Картофель сажают на глубину 2 см, и сразу его окучивают, пока ростки не вылезли наружу и не привыкли к свету. В дальнейшем надо постоянно подокучивать посадки. Тогда ростки постоянно будут прорастать в темноте, т.е. им не надо перестраиваться, и урожай получается раньше. Для нас этот способ очень подходит, потому что картофель попадает в наиболее теплый слой земли.

Или используют американский способ. Это когда клубни высаживают по схеме 22 х 22 см на глубину 22 см (не знаю, почему выбраны именно такие цифры, получается что-то похожее на способ наших мужчин, сажающих картошку в выходной день). При этом способе картофель не надо окучивать. По-видимому, этот способ пригоден для поздних посадок, когда земля прогрелась на большую глубину, а также для легких быстро высыхающих почв. На глубине картофель постоянно находится во влажном слое земли. Экспериментаторы утверждают, что получается хороший урожай.

Наиболее продвинутые огородники пользуются методом Ушакова или сажают «по-шермански» — об этом способе наш журнал много раз писал.

Меня заинтересовал способ посадки картофеля с сеном, потому что при этом способе обычно получаются хорошие урожаи. Здесь тоже огородники экспериментируют по-разному. Некоторые садоводы делают канавку, на дно ее кладут слой сена или травы, на сено — картофель, сверху засыпают все это землей. Другие делают немного иначе: на дно ямки или канавки кладут клубни, на каждый из них кидают пучок сена или травы, сверху засыпают землей. Слышала я и о таком способе: на землю кладут слой скошенной травы, на нее кладут клубни, сверху укрывают травой, и все это засыпают землей. При таком способе картофель, не соприкасаясь с землей, не должен болеть паршой. Некоторые огородники даже и не засыпают сверху землей.

В позапрошлом сезоне мне невольно пришлось использовать способ с травой, потому что на участок я приехала поздно, когда в огороде трава была уже по пояс. Сажать пришлось скоростным способом, используя крупицы от каждого способа.

Для посадок выделила три грядки. Скосила с них выросшую за весну траву, сложила ее в междурядья. Перекапывать почву на грядках не стала, чтобы не нарушить среду обитания почвенных бактерий и не испортить ходы главных обитателей почвы — дождевых червей. Лишь порыхлила верхний слой почвы плоскорезом Фокина, чтобы подрезать у сорняков корни. Летом эти самые оставшиеся в почве корни будут питать бактерий и червей и прочих почвенных жителей, удобряя мою почву.

Сейчас многие огородники начинают отказываться от глубокой перекопки почвы, да еще с оборотом пласта. Они считают, что такая перекопка ведет к постепенному снижению плодородия почвы. Сейчас на эту тему разработана целая теория. Впрочем, об этом должен быть отдельный разговор, а сейчас — о моих экспериментах с посадками картофеля.

Ширина грядок была 1,2 м. На каждой из них клубни сажала в два ряда, отступив от краев гряд по 30 см. Картофель предварительно прошел яровизацию в течение месяца на светлом теплом подоконнике в пятилитровых пластмассовых бутылях из-под воды, у которых была срезана верхняя часть, чтобы в бутыль можно было просунуть руку с клубнем. После этого картофель отлеживался в течение двух недель в прохладном помещении, чтобы он успел привыкнуть к холоду и чтобы переход с теплого подоконника в довольно-таки холодную землю не был слишком резким с шоковыми последствиями для картофеля.

К посадкам в грунт приступила в середине июня, когда у всех соседей картофель уже давно рос. Пришлось пережить чувство огорчения: у соседей растет, а у меня еще не посажен. Со временем я научилась преодолевать такие чувства: цыплят по осени считают, и мои «цыплята» бывали явно лучше.

На первой грядке клубни посадила в землю на такую глубину, чтобы росточки на макушке были у самой поверхности. Когда они тронулись в рост, посадки постепенно засыпала слоями скошенной травы — это из голландского способа, ростки должны расти все время в темноте. Траву косила на лужайке возле леса. Когда слой травы накопился примерно в 20 см, добавлять ее прекратила. Теперь ростки имели право вылезти наружу и расти дальше так, как им полагается, т.е. на свету. Земля на грядке уже прогрелась июньским солнцем, и всходы развивались быстро.

На второй грядке картофель уложила на поверхность земли, сверху завалила их слоем свежескошенной травы толщиной примерно 10 см. Потом, когда трава подсыхала, постепенно добавляла новые небольшие порции скошенной травы. Стебли картофеля пробивались сквозь эту траву, но я сразу подсыпала новый слой, при этом стебли разводила в стороны от центра, чтобы впоследствии им было просторнее.

На третьей грядке на поверхность не вскопанной и даже не обработанной плоскорезом земли уложила сначала слой 10 см зеленой травы, потом на нее уложила картофель, сверху завалила их травой слоем 20 см. Интересно было наблюдать, как ростки пробивались сквозь слои травы. Сделать это было сложно, они своей силой подымали целые пласты травы и лишь потом, когда трава подсыхала, им удавалось пролезть между травинами к свету. Труднее всего было пробить слой 20 см на третьей грядке — там ростки появились на поверхности на 7-10 дней позже, чем на других грядках.

Два прошлых лета были дождливыми, посадки я не поливала, и вообще к ним близко не подходила, лишь один раз сделала жидкую подкормку золой. Считала, что питания должно быть достаточно от травы.

К августу трава подсохла, превратилась в сено. Поверхность грядок стала бугристой: под каждым бугорком сена лежал крупный клубень. Картофель как бы пытался выбраться из сена на поверхность, он рос на столонах в положении «стоя», торчком. Чаще всего клубням удавалось выбраться на свет, но при этом они начинали зеленеть.

Урожай получился отменным, картофель был крупный, здоровый, особенно на первых двух грядках. К сожалению, значительная часть урожая, около 30%, получилась несъедобной, позеленевшей. Все-таки надо было внимательнее относиться к посадкам, добавлять траву, чтобы картофель не вылезал на поверхность. Или присыпать посадки землей, чтобы защитить их от попадания света.

Кстати, от парши избавиться не удалось, правда, черной парши — ризоктониоза — не было. Зато осенью, когда разгребала в стороны высохшую полусгнившую траву, чтобы выкопать картофель, видела большое количество жирных дождевых червей, которые в спешке прятались от света в свои земляные норки. Убрав траву в междурядья, обнаружила, что на грядке на слое почвы образовался приличный слой черного гумуса.

На следующий год мне тоже не удалось выбраться на участок вовремя, опять приехала только в начале июня. Поневоле пришлось продолжить картофельные эксперименты, потому что копать землю не было ни сил, ни времени. Теперь я знала, что надо делать, чтобы избежать прошлогодних ошибок.

На тех же трех грядах срезала сорняки плоскорезом Фокина, посадила на каждой в два ряда прояровизированный картофель. Клубни сажала в маленькие ямки таким образом, чтобы точки роста были у самой поверхности. Когда ростки выросли примерно до 1-3 см, присыпала их узкой полоской (30 см) скошенной травы слоем 3-4 см, дала ей сутки подсохнуть. На следующий день посыпала по траве удобрением Кемира, а затем окучила, насыпав землю из междурядий на траву. В дальнейшем по мере того как ростки вылезали на поверхность, засыпала их небольшим слоем свежескошенной травы с газона. И так — до тех пор, пока стебли не сомкнулись и не образовали сплошной зеленый ковер. Теперь я уже строго следила, чтобы до конца сезона ни один клубень не «выглядывал» на свет в щели, подсыпая в нужное место траву или компост. Иногда посыпала по траве золой, которую тут же смывали ежедневные дожди.

Все лето радовалась, что не надо окучивать и пропалывать, потому что не выросло никаких сорняков. В августе появилась несильная фитофтора. Пришлось срезать все стебли. В конце лета, когда разгребла полуистлевшую траву в междурядья, увидела, как и в прошлом году, остатки пиршества дождевых червей и почвенных бактерий в виде приличного слоя гумуса, а также прекрасный урожай картофеля. Немного парши на нем все же осталось. Зеленых клубней не было.

Сорта картофеля, которые участвовали в моем эксперименте, — Сказка, Чародей, Жаворонок. На маленькой контрольной грядочке, где был посажен тот же картофель, но по стандартному способу с окучиванием, урожай был убогим, как и у всех соседей в прошлом «некартофельном» году.

Теперь буду выращивать картофель только под травой. Правда, такой способ пригоден только на небольших площадях посадки, где есть возможность раздобыть нужное количество травы для укрытия. Кроме того, земля у меня легкая, супесчаная. В сухое лето трава задерживает пересыхание почвы, а в сырое сквозь нее легко проходит вода, давая моему картофелю дополнительное питание.

источник