Меню Рубрики

В то же время изготовленной из прочного материала которому не страшны никакие

Предлагаем вашему вниманию статьи по темам:

Сравнительная характеристика пород дерева

Преимущества и недостатки оцб, проф.бруса, клееного бруса

Обоснованность использования герметика США в строительстве и отделке деревянных домов

О пропитках и покрытиях для деревянных домов

Памятники деревянного зодчества

Оцилиндровка. Оцилиндрованное бревно, коттеджи из оцилиндрованного бревна

Лакокрасочные материалы для деревянных поверхностей

Преимущества древесины перед другими материалами, сравнительная характеристика пород дерева, преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса.

Каждому, кто решил строить дом, хочется, чтобы он долго стоял и хорошо служил. Вряд ли кому-то хочется каждый год строить новый дом: времени много, хлопот много, денег тоже много. Никакого спокойствия.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает множеством важных достоинств. Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке. С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами. Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания.

Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако, в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть.

Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев.

Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию.

Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются:

стойкость к растрескивания

Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков.

Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет. По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины. Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхание неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину. В таблице древесные породы разделены на 3 группы по величине коэффициента объемной усушки.

Малоусыхающие: Ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.

Среднеусыхающие: Дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.

Сильноусыхающие: Клен остролистный, граб, лиственница, береза.

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое неравномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.

С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину.

Твердость — это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел. По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы:

Мягкие: Сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.

Твердые: Береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня.

Очень твердые: Граб, кизил, самшит, акация белая, береза.

Износостойкость древесины — это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.

Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.

Сучковатость — наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.

Легкость — свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами.

Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса.

Преимущества клееного бруса:

Дома из клееного бруса легко собираются и практически не подвергаются усушке и усадка минимальна.

Клееный брус не деформируется со временем.

В процессе эксплуатации клееный брус не подвержен растрескиванию.

Ровная поверхность клееного бруса не нуждается в дополнительной обработке, трудоемких и дорогостоящих отделочных работах.

Оптимальная влажность клееного бруса исключает его гниение и появление в нем нежелательных микроорганизмов и бактерий.

Клееный брус может быть использован для реализации самых сложных проектов.

Недостатки клееного бруса:

Существенным недостатком клееного бруса является его относительно высокая цена. Дом из клееного бруса дороже в 2-3 раза такого же проекта из непрофилированного бруса.

Еще один недостаток клееного бруса – использование при его производстве клея. Несмотря на то, что применяются клеи, соответствующие различным нормам, брус по экологичности проигрывает в сравнении с обычным профилированным брусом или бревном, в котором какие-либо клеи отсутствуют в принципе.

Использование клея ухудшает характеристики дома, так как в результате нарушается естественная циркуляция влаги и воздухообмен, нарушается микроклимат внутри помещения.

Данная технология деревянного домостроения относительно молода, поэтому данные о поведении клееного бруса через большие промежутки времени (например, через 50 лет) отсутствуют.

Преимущества профилированного бруса:

Отличный внешний вид. При изготовлении профилированный брус обретает гладкую поверхность и правильную форму. Собранные из такого материала стены получаются идеально ровными, выглядят натурально и красиво, утеплитель при такой сборке остается незаметным.

Выполнение соединений профилированного бруса с вылетами (в чашу).

Изготовление элементов сруба и угловых соединений на заводе. Соединения, выполненные в заводских условиях, идеально ровные и прочные. Использованные при сборке основной коробки деревянного дома, они служат основой крепкой конструкции сооружения и делают усадку равномерной.

Более плотное соединение между венцами и в угловых соединениях — лучшие теплотехнические характеристики и минимальная продуваемость.

Нет нужды в дополнительных работах во время и после усадки. Стены из профилированного бруса ровные и выполнены с максимальным прилеганием профиля друг к другу. В процессе естественной усадки дома изначальное состояние стен не меняется: конопатить и подрезать излишки джута, как это бывает при строительстве из непрофилированного бруса, не придется. Исключением могут быть угловые и концевые соединения.

Недостатки профилированного бруса:

Пожалуй, основной минус профилированного бруса естественной влажности – необходимость технологического перерыва в строительстве на усадку дома. Из-за того, что профилированный брус должен высохнуть, а конструкция дома устояться, приходится делать перерыв перед отделкой (после сборки сруба из профилированного бруса естественной влажности, дом отстаивается 10-12 месяцев до начала отделочных работ).

Появление трещин на поверхности. Как и любой материал из цельного массива дерева, в профилированном брусе неизбежно появляются трещины.

Цельный (непрофилированный) брус

Раньше в строительстве домов, как всесезонных (для постоянного места жительства), так и дачных, в основном использовался цельный брус. Технология его изготовления предельно проста – в промышленных условиях у бревна отпиливается четыре стороны канта. Непрофилированный брус в качестве стенового материала обычно используется естественной влажности, сечением 150х150 мм и 150х200 мм. На сегодняшний день дома из непрофилированного бруса распространены и популярны из за небольшой стоимости и простоты технологии.

Преимущества домов из непрофилированного бруса:

Доступная цена. Сохранение естественной влажности непрофилированного бруса позволяет сделать процесс заготовки максимально простым, а цену материала невысокой.

Широкое распространение. Непрофилированный брус является наиболее востребованным в домостроении и одновременно с этим – популярным предложением, которое можно встретить и приобрести на любом рынке стройматериалов, значительно сэкономив при этом на доставке.

Минимальные сроки доставки. Благодаря простоте заготовки непрофилированного бруса и его повсеместной распространенности, нет необходимости оформлять заказ на изготовление материала и ожидать его нескорой доставки. Непрофилированный брус, купленный со склада, может оказаться на участке в срок от 1 до 10 дней.

Простота сборки дома из непрофилированного бруса. При возведении дома из легкого непрофилированного бруса не требуется специальная строительная техника. Осуществить монтажные работы может бригада плотников 3-4 разряда. При этом сборка небольшого дома 6х6 метров с двускатной мансардной кровлей реализуется менее чем за неделю.

Недостатки домов из непрофилированного бруса:

Дополнительные расходы на отделку или острожку. Для создания завершенного вида дома стены из обычного бруса необходимо дополнительно отделывать (или острагивать поверхности бруса). Правильнее и качественнее выглядит облицовка вагонкой, блокхаусом и другими видами материалов. Кроме того, после усадки дома и естественной усушки следует подрезать лишний джут. Несоответствие бруса ГОСТу (по допуску на размер поперечного сечения и ровность спила) приводит к тому, что стены из него не получаются ровными и имеют перепады в расположении венцов до 5 мм, а швы между венцами вовсе располагаются на разных высотах. Чтобы минимизировать эти проблемы, необходимо тщательно выбирать брус более высокого качества. Это может существенно сыграть на цене и приравнять затраты на использование непрофилированного бруса к затратам на профилированный брус.

Неидеальный внешний вид. Непрофилированный брус внешне выглядит менее привлекательно, чем профилированный брус. И это особенно бросается в глаза в случае острагивания стен из бруса: становятся заметны утеплитель между венцами и швы.

Поражение грибком. Непрофилированный брус является материалом естественной влажности и не подвергается при заготовке специальному высушиванию. Поэтому при неправильном хранении увеличивается вероятность поражения древесины бруса грибком. Более 15% непрофилированного бруса имеют эту проблему (визуально она выражается в специфическом окрашивании дерева). И хотя современные антисептические средства уничтожают грибок и препятствуют его повторному развитию, это увеличивает затраты и отнимает немало времени.

Угловые соединения выполняются без вылетов.

Значительная продуваемость межвенцовых швов. Из-за отсутствия пазов и шипов при сборке стен из непрофилированного бруса дом хуже сохраняет тепло.

Повышенное растрескивание непрофилированного бруса. При усадке и усушке стен появляются заметные трещины. Если не предполагается обшивка непрофилированного бруса с двух сторон, трещины портят внешний вид дома и доставляют немало проблем.

Основные показатели преимущества оцилиндрованного бревна (ОЦБ):

Свойство теплоизоляции стен из оцилиндрованного бревна превышают показатели теплоизоляции кирпичных и бетонных стен минимум в 5 (пять) раз;

Дома из ОЦБ более долговечны, практичны, эстетичнее и экологичнее;

Оцилиндровка — обладает красивым внешний видом и строгими геометрическими размерами;

Достигнут один из самых высоких показателей качества и минимальности швов между бревнами;

Математически строго выверена форма и параметры бревна и сведены к минимуму зазоры венцов дома из такого бревна;

Оцилиндрованное бревно обладает стандартно одинаковыми размерами, как следствие, бревно укладывается идеально ровно и не нуждается в соблюдении очередности чередования бревен от фундамента до крыши конструкции.

Несмотря на то, что технология производства оцилиндрованных бревен существует не одно десятилетие, массовое строительство домов из этого материала началось сравнительно недавно. И, как это бывает с большинством новинок, при недостатке информации или ее заведомом искажении вокруг данной технологии появилось множество слухов и мифов.

Самый распространенный из них, пожалуй, миф о том, что при изготовлении оцилиндрованного бревна в жертву красоте приносится прочность и долговечность дома. Иными словами, снимать с бревна верхний слой якобы нельзя, поскольку он выполняет основную защитную функцию.

Как ни странно, этому утверждению склонны верить многие. Тем не менее, если вспомнить строение дерева, известное всем из школьного курса биологии, становится понятным, что это неправда.

Чем ближе древесина расположена к сердцевине дерева, тем она старше, лучше пропитана смолой и, соответственно, прочнее. В непосредственной близости от коры нет никакого особого слоя, эта та же самая древесина, только более молодая и рыхлая. Такая древесина называется заболонью. Никаких негативных последствий для бревна удаление заболони не несет. И даже наоборот. Удаляя заболонь, убирают одно из «слабых звеньев» древесины, снижая тем самым риск загнивания.

Далее следует остановиться на двух мифах, которые, по сути, являются взаимоисключающими, но при этом распространены довольно широко.

Первый из них состоит в том, что дом из оцилиндрованного бревна слишком холодный и без дополнительного утепления для круглогодичного проживания не подходит.

Суть второго в том, что дом из оцилинрованного бревна не может использоваться только летом, поскольку зимой его нужно обязательно протапливать.

Ни то, ни другое утверждение не соответствуют действительности. Дома из оцилиндрованного бревна одинаково хороши и для круглогодичного, и для сезонного проживания.

Для возведения жилых домов используются бревна диаметром 22-28 сантиметров. Такой толщины бревен вполне достаточно для того, чтобы температура в доме зимой была комфортной. Тем более с учетом того, что соединение оцилиндрованных бревен более прочное, чем у бревен в классическом срубе.

Если дом предназначен исключительно для летнего отдыха, специально приезжать зимой, чтобы протопить его, не нужно. Любым деревянным домам, в отличие от кирпичных, протапливание зимой не требуется.

На утверждения типа «дом из бревна – это дешевая и немодная изба» или «бревенчатый дом – это не престижно» не стоит тратить время. Действительно успешный человек заботится в первую очередь о своем комфорте и здоровье, а не о сиюминутной моде. Тем более в таких серьезных вопросах, как строительство загородного дома.

Лучше поговорим о серьезных вопросах, которые не могут не заботить любого нормального домовладельца. Это вопросы пожарной безопасности и долговечности дома из оцилиндрованного бревна.

Дерево, особенно сухое, горит прекрасно. И то, что деревянный дом по параметрам пожарной безопасности уступает кирпичному дому, отрицать никто не возьмется. Естественно, то процесс оцилиндровки бревен не защитит дом от огня. Зато с этой задачей прекрасно справляются специальные огнезащитные составы для древесины (их обычно называют пропитками).

И любая солидная компания, которая занимается изготовлением срубов из оцилиндрованного бревна, в обязательном порядке эти пропитки использует.

Точно так же, с помощью пропиток, древесину защищают от воздействия влаги, микроорганизмов, насекомых. Использование пропиток не влияет на положительные свойства древесины, а срок службы строения при этом увеличивается.

Стоит отметить, что только лишь простотой обработки преимущества оцилиндрованного бревна не ограничиваются. К достоинствам можно также отнести то, что:

Это экологически чистый материал. Срубы домов, выполненные из оцилиндрованного бревна, «дышат», пропуская воздух через микропоры.

Долговечность и прочность. Дом из такого материала прослужит Вам не одно десятилетие.

Дома из оцилиндрованного бревна имеют меньшую стоимость, чем кирпичные дома.

Они сохраняют неповторимую красоту дерева. Естественные узоры на поверхности придают внешнему облику и интерьеру удивительное изящество и разнообразие.

В общем, вывод очевиден: заказав свой дом или баню, Вы сможете наслаждаться необычайным уютом и при этом существенно сэкономить деньги. Тем более, что такой натуральный материал всегда будет смотреться выигрышно по сравнению даже с самыми современными искусственными аналогами.

Заказать сруб дома невероятно просто. Дело в том, что наша компания специализируется на продаже оцилиндрованных бревен и изготовлении из них различных конструкций. Специалисты изготовят, доставят и установят срубы домов и укомплектуют их всем необходимым для комфортного проживания.

Читайте также:  Деревья растутущие в сибири

Обоснованность использования герметика производства США в строительстве и отделке деревянных домов.

Основное это то что в сравнении с конопаткой (от 3 $ /кв.м.) он не требует через каждые 2-3 года повторять работы по герметизации. А если при отделке была использована дешевая краска, значит и покраску (за 5 $ /кв.м.)с предварительной шлифовкой (за 10 $ /кв.м.) придется повторять каждые 2-3 года.

Эластичные герметики применяются для герметизации межбревенных швов и трещин деревянного дома (оцилиндрованное, рубленное бревно, брус, лафет и др.). Используются снаружи и внутри деревянного дома.

3. Зачем герметизировать деревянный дом?

Основной целью герметизации деревянного дома является увеличение теплоизоляционных характеристик дома, защита от ветра и холода, а также декорирование (загерметизированный дом выглядит завершенным).

4. В чем преимущество герметика по сравнению с традиционными утеплителями (пакля, лен, джут)?

Деревянный дом подвержен активной усадке и подвижкам бревен, как следствие, межбревенные швы с традиционным утеплителем (пакля, лен, джут) нуждаются в неоднократном переодическом ремонте. За счет уникальных качеств герметиков — высокой эластичности и долговечности, в отличие от традиционных уплотнителей, герметик наносится один раз на весь срок службы деревянного дома.

5. Какими свойствами, кроме эластичности, обладают Ваши герметики?

Герметики для деревянного дома также обладают следующими свойствами:

— эффективная теплоизоляция (герметик препятствует потерям тепла и проникновению холода, существено снижая расходы на отопление)

— высокая адгезия (прекрасное сцепление с волокнами древесины обеспечивает необходимую прочность и позволяет создать надежную защитную мембрану)

— «дышащая» структура (дом продолжает естественным образом «дышать» за счет высокой паропроницаемости герметика.

6. Из чего сделаны Ваши герметики и безопасно ли их применение внутри дома?

Герметики изготовлены из чистейшего акрилового латекса на водной основе. Не содержат силикона, масел, растворителей и химически активных соединений. В 10 раз экологичнее аналогов из США. Рекомендованы и сертифицированы для использования внутри жилых помещений. Безопасность подтверждена MSDC (США) и Роспотребнадзором России. Продукция обозначена сертификатом Engineered GREEN products.

7. Чем герметики отличаются от герметиков конкурентов?

— Уникальной эластичностью до 300% (в 2 раза* эластичнее аналогов из США). Возможно применение на любых деревянных конструкциях, в т.ч. свежесрубленных домах с повышенной влажностью древесины;

— Беспрецедентной экологичностью (в 10 раз* экологичнее аналогов из США);

— Большей плотностью (вязкостью), что препятствует растеканию герметика и существенно облегчает процесс нанесения;

— Использованием только тщательно отобранных протестированных компонентов, что гарантирует непревзойденное качество;

— Лояльной ценовой политикой (экономия до 10%).

* по данным MSDC (США) по показателям elongation и VOC.

8. Где можно увидеть цветовую палитру герметиков? Выпускаются ли нестандартные цвета?

9. Как определить, сколько герметика мне понадобится, чтобы загерметизировать мой дом?

Для этого Вам необходимо знать длину всех швов (м.п.). В среднем 18,9л. ведра герметика достаточно для герметизации 100-200 погонных метров в зависимости от размера бревен и ширины межбревенного шва. Для определения необходимого Вам количества герметика рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами.

10. Для чего необходим уплотнительный шнур?

Уплотнительный шнур Tri-Rod является частью технологии герметизации деревянного дома Weatherall. Шнур используется как основа для нанесения герметика.

11. Можно ли выполнить работы по герметизации дома самостоятельно?

Безусловно. Герметики отличает легкость в применении. Аксессуары (монтажный пистолет, шпатели), инструкция по применению и консультативная поддержка наших клиентов специалистами, превращают процесс герметизации Вашего дома в удовольствие. При необходимости наши специалисты могут провести мастер-класс по технологии нанесения герметиков .

12. Сколько времени герметик сохнет после нанесения?

Через 20-30 минут после нанесения герметик покроется внешней пленкой, а поверхность будет сухой через 8-10 часов. Полностью герметик засохнет через 7-10 дней. Первые 2-3 дня герметик необходимо защищать от дождя и повреждений.

13. Существуют ли ограничения по температуре при нанесении герметика?

Рекомендованная температура для нанесения герметика от 4°С до 32°С.

14. Каков срок службы герметика Weatherall для деревянного дома?

При соблюдении технологии нанесения, герметик никогда не теряет своих свойств. Weatherall предоставляет пожизненную гарантию на герметики. Практический опыт подтверждает успешную эксплуатацию герметиков Weatherall уже около 30 лет.

15. Можно ли Ваши герметики использовать для заделки трещин?

Герметик идеально подходит для заделки трещин в дереве, при этом предотвращая попадание влаги вглубь бревна.

16. Если в моем доме бревна покрыты пропиткой (лаком, защитным покрытием), могу ли я нанести герметик прямо поверх?

Если пропитка (лак, защитное покрытие) на водной основе и без примеси масляных компонентов, то она не помешает адгезии герметика с деревянной поверхностью. В противном случае поверхность межбревенных швов необходимо зачистить наждачной бумагой или шлифовальной щеткой (рекомендуем использование шлифовальной щетки OSBORN с нейлоновыми нитями) до волокон древесины для адгезии герметика с деревом.

17. Если бревна не покрывались защитными покрытиями, следует ли их чистить перед нанесением герметика?

В этом случае бревна не требуют специальной подготовки, их вполне достаточно протереть влажной губкой или тряпкой и дать высохнуть.

18. Если я живу в городе, где нет официального дилера , как приобрести Вашу продукцию?

Вы можете оформить заказ в нашем офисе по телефону или по электронной почте. Оплату можно произвести по безналичному расчету. Товар будет отправлен Вам грузовой компанией после поступления средств на расчетный счет.

19. Какие дополнительные гарантии качества Вы предоставляете Вашим клиентам?

На продукцию компании распространяется пожизненная гарантия производителя. Дополнительно качество продукции застраховано в Страховой компании РОСНО на сумму 10млн. руб.

О пропитках и покрытиях для деревянных домов

1. Какое основное назначение пропиток для дерева UV GUARD?

Пропитки UV GUARD созданы специально для защиты и декорирования деревянных поверхностей, и применяются, как для внутренних, так и для наружных работ.

2. От чего Ваши пропитки защищают деревянную поверхность?

Пропитки UV GUARD защищают деревянную поверхность от ультрафиолета (что не дает поверхности выцветать), создают надежный барьер от проникновения влаги, увеличивает температуру возгорания дерева, защищают от образования плесени и грибка, а также противостоят вредоносным для дерева насекомым.

3. Можно ли применять Ваши покрытия внутри дома?

Пропитки UV GUARD являются продуктами из чистейшего акрилового латекса на водной основе, не содержат масел и растворителей, а также других химически активных соединений. Показатели экологичности VOC не имеют аналогов на рынке. Продукт безопасен и сертифицирован для применения внутри жилых помещений.

4. Сколько времени отделочные покрытия и пропитки полностью сохраняют свои свойства после нанесения на деревянную поверхность?

Отделочные покрытия и пропитки для деревянных домов компании служат не менее 5 лет, для восстановления покрытия достаточно нанести обновить один финишный слой.

5. Чем отличаются Ваши отделочные покрытия для дерева от других покрытий на рынке?

Мы провели тесты на разрушение в специальных условиях по методике QUV, эти тесты показали, что по своим характеристикам наши покрытия и пропитки для дерева превосходят всю продукцию доступную на рынке. Независимые тесты, проведенные институтом Earlham College в Индиане над 25-ю самыми популярными отделочными покрытиями в США, подтвердили наши результаты.

6. Как подготовить деревянную поверхность для нанесения покрытия?

Бревна для новых домов можно очистить пескоструйными аппаратами либо водой под большим напором либо специальными очистительными средствами (при применении химических очистителей очень важно в точности следовать инструкциям производителя). Тщательно смойте остатки любого очистителя водой и убедитесь в том, что влажность бревен составляет менее 18%. Удостоверьтесь, что кислотность поверхности дерева нейтральна (примерно 6-8). Перед нанесением покрытий необходимо тщательно отшлифовать внешнюю поверхность дерева. Процесс шлифовки можно существенно облегчить использованием шлифовальной щетки OSBORN с нейлоновыми нитями, они эффективно и мягко очищают и шлифуют поверхность дерева. Обратите внимание, что от качества очистки и шлифовки зависит и финальный результат нанесения покрытия.

источник

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

Авизент – это плотный синтетический материал. Также бывает хлопчатобумажный авизент. Синтетический авизент также называют авиационным брезентом, так как из него производили рюкзаки для парашютов. Плотный, достаточно толстый (но тоньше и легче брезента) материал. Хорошо «держит» влагу (не пропускает мелкий дождь), плохо продувается. По прочности уступает кордуре, но зато проще сохнет. Применяется при пошиве комбинезонов, рюкзаков.
Более подробно читайте в отдельной статье Авизент.

Брезент – широко известная плотная, прочная и тяжелая ткань. Полностью хлопчатобумажная. До сих пор применяется в Российской армии. В том числе и для пошива одежды. Продувается плохо, но впитывает влагу и долго сохнет. Уступает синтетике по прочности весу. Туристами в настоящее время практически не используется.
Более подробно читайте в отдельной статье Брезент.

Кордура (Cordura) – очень прочная и плотная синтетическая ткань. Отличается высокой прочностью, хорошей сгибаемостью, устойчивостью к стиранию при относительно малом весе. Имеет опрятный внешний вид. Внешне похожа на авизент, но плотнее. Применяется при пошиве рюкзаков и прочего устойчивого к износу и стиранию снаряжения.
Более подробно читайте в отдельной статье Кордура (Cordura)

Флис (Fleece) – полностью синтетический материал из полиэстра. Его называют синтетической шерстью. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Хорошо тянется, мягкий, по прочности превосходит шерсть. Не впитывает влагу. Считается даже, что отводит влагу от тела. Отрицательным свойством, по отношению к шерсти, является его горючесть. Есть несколько видов флиса. Отличаются они, в основном, толщиной и технологией изготовления.
Более подробно читайте в отдельной статье Флис (Fleece)

Кевлар (Kevlar) – Широко распространены кевларовые нити и шнуры. Очень прочный, химически устойчивый материал. Очень плохо растягивается. Выдерживает высокие температуры. Плохо режется, но в то же время легко перетирается. Поэтому используется при изготовлении специализированной одежды только в определенных узлах, для защиты от порезов. Также применяется при изготовлении технических (авиационных, танковых…) парашютов, покрышек. Используется как сердцевина статических веревок. Но такие веревки требуют особого обращения. Так как при частом неграмотном сгибании веревка разрушается.
Более подробно читайте в отдельной статье Кевлар (Kevlar)

Синтепон – синтетическое волокно, напоминающее вату. Использовался как утеплитель в спальниках и куртках до появления более современных материалов, таких как холофибер (hollowfibre) и проч. В настоящее время используется в дешевых спальниках и куртках.
Более подробно читайте в отдельной статье Синтепон

Неопрен – пенистый материал, напоминающий плотную губку. Плохо впитывает влагу. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Применим в широком диапазоне температур (от -50 до 100 градусов С). Имеет разные варианты изготовления, которые различаются, в основном, толщиной и, следовательно, теплоизоляцией. Материал устойчив к внешним природным воздействиям. Используется в водном туризме для экипировки участника от носков до перчаток. Из неопрена изготавливают гидрокостюмы для водолазов.
Более подробно читайте в отдельной статье Неопрен.

Полартек (полар, Polartec, Polar) – Полностью синтетический материал. Обобщенное название для определенного вида тканей, выполненных полностью из полиэстра. По внешнему виду напоминает флис. Но прочнее, мягче, легче и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Долговечен, не скатывается, не вызывает аллергии, обладает водоотталкивающими свойствами. Способен «дышать». Имеет сложную структуру волокна.
Минусы – по способности «дышать» уступает шерсти, легко горит.
Полартек делится на виды – 100, 200, 300 в зависимости от толщины.
Более подробно читайте в отдельной статье Полартек.

Полиэстер (Polyester) – прочная, износостойкая и легкая синтетическая ткань. Обобщенное название ряда синтетических тканей. Устойчива к внешним тепловым и световым воздействиям, плохо мнется.
Более подробно читайте в статье Полиэстер.

Теза (тэза, Teza) – герметичный синтетический материал, выполненный из ткани с нанесенной на нее ПВХ пленкой. Применяется для изготовления заплаток на плавсредства и другие герметичные изделия.
Более подробно читайте в статье Теза.

Виндблок (Windbloc, Windblock, Windstopper) – ветронепроницаемый и влагонепроницаемый материал. Представляет собой Полар с мембраной. Считается что windblock отводит с помощью мембраны от тела конденсат.
Более подробно читайте в статье Виндблок.

Эластан (ELASTANE) – очень эластичный синтетический материал. Используется в комплексе с другими тканями для создания обтягивающей одежды.
Более подробно читайте в статье Эластан.

Гортекс (Gore-Tex) – мембрана, позволяющая создавать непромокаемую, но «дышащую» одежду. Она используется в качестве «подкладки» в одежде и обуви. Мембрана Gore-Tex состоит из пленки с огромным количеством микропор. Размер этих микропор во много тысяч раз меньше капли дождя, и в то же время значительно больше размера молекулы воды. Это позволяет мембране быть водонепроницаемой, не пропускать дождь и прочую влагу и в тоже время «выкачивать» из одежды пот и конденсат. Естественно, что мембрана тонкая и непрочная. Поэтому её всегда защищают двусторонним слоем какой либо ткани. Разработана Gore-Tex была ещё в 70-х годах прошлого века. В настоящее время существует огромное множество мембран различных производителей. Однако и по сей день ткань Гортекс считается очень хорошим выбором.
Более подробно читайте в статье Гортекс.

Сукно-ворсовая полушерстяная ткань, состоящая из 67% шерсти и 33% полиэстера, очень толстая, плотная, теплая и ветрозащитная. От влаги защищает в течении первых часов под дождем, до тех пор, пока не исчерпана способность толщины сукна впитывать влагу. Натуральное волокно обеспечивает отличный воздухообмен, полную «бесшумность» и мягкость. Для охотника немаловажное значение имеет то, что запах сукна воспринимается зверем как естественный.

Капровелюр — применяется в качестве подкладочного материала в обуви. Представляет собой трехслойное полотно: внешний слой которого ворсовое трикотажное полотно, а под ним тонкий слой поролона и тонкое трикотажное полотно. Хорошо сохраняет тепло, отводит влагу от ноги, быстро сохнет. Обеспечивает высокую прочность к истиранию и практичность.

Подошва ТЭП (термоэластопласт) — подошва обладает такими свойствами как мягкость и эластичность. Устойчива к многократным изгибам и истиранию. Имеет высокие амортизационные свойства, обеспечивающие комфортность ноги при ходьбе. Поддерживает хорошее сцепление с асфальтом, мокрыми дорогами и снегом. Отличается высокой морозоустойчивостью (-50°С). Не трескается при низких температурах, не «костенеет». Водостойкая. Средние теплозащитные показатели, которые в зимней обуви компенсируются высокой толщиной подошвы. Не достаточно стойкая к механическим воздействиям, например к проколам.

Подошва ПВХ (поливинилхлорид) — подошва с средними показателями морозостойкости и пластичности. Высокая износостойкость и легкость.

Подошва PU (полиуретан) — характеризуется высокой износостойкостью и прочностью. Эластичная, выдерживает многократные изгибы. Достаточно легкая по весу. С хорошими амортизационными свойствами. Обладает достаточной морозоустойчивостью (до −35ºС) и хорошей теплозащитой.

Подошва EVA (этиленвинилацетат) — основные преимущества данной подошвы- это ее необычайная легкость и высокая теплозащита. Водонепроницаема. Морозоустойчивость (−40ºС). Высокие амортизационные свойства. Средняя эластичность. Высокая прочность к истиранию.

Типика — применяется в качестве подкладочного материала в обуви. Представляет собой двухслойное полотно: внешний слой которого — толстый прокламелин, а под ним — тонкий слой поролона.
Более подробно читайте в статье Типика.

Тонкосуконная полушерстяная ткань, состоящая из 77% шерсти и 23% капрона, характеризуется высокими теплозащитными свойствами, износостойкостью и хорошим воздухообменом.

Thinsulate – полностью синтетический материал используемый в качестве утеплителя. Состоит из большого числа очень тонких полых волокон. Благодаря малому размеру этих волокон, их количество велико и, следовательно, тепло удерживается лучше без потери дышащих свойств.
Шелковистый, мягкий на ощупь, устойчивый к сжатию и деформациям. Он обеспечивает хорошую вентиляцию, не впитывает влагу, быстро сохнет. Изделия из него очень легкие, комфортные и при этом с высокими теплозащитными свойствами.
Более подробно читайте в статье Тинсулейт.

Читайте также:  Как правильно пересадить мандарин

Aerotex – полностью синтетическая ткань. По внешнему виду напоминает хлопчатобумажную. Очень прочная, не впитывает влагу. Благодаря своей мягкости используется для укрепления элементов одежды.

Hipora — это чрезвычайно тонкий, легкий, прочный и устойчивый к изломам при сильных механических нагрузках микропористый мембранный материал, который по своей структуре не позволяет пропускать влагу внутрь, а при повышенной физической активности адсорбирует выделяемую телом влагу и выводит ее наружу, что создает ощущение комфорта. HiporaR совмещает полную ветронепроницаемость, высокие показатели водонепроницаемости и паропроницаемости. Материал не теряет своих свойств при t до −40°C.
Более подробно читайте в статье Хайпора.

Pertex — приятная на ощупь синтетическая ткань которая хорошо «дышит», за счет мембранного покрытия с внутренней стороны ткани, защищает от ветра и влаги, сочетает в себе сверхлегкость и высокую прочность.

Полиуретан (PU) — пленочное покрытие. При производстве туристического снаряжения используются ткани с многократно нанесённым на внутреннюю сторону полиуретановым покрытием PU, обеспечивающим водонепроницаемость и морозоустойчивость. В зависимости от количества слоёв изменяется толщина PU покрытия и, как следствие, достигается тот или иной уровень водонепроницаемости, вплоть до 10000 mm. Данное обозначение указывает на то, какое давление водяного столба выдерживает ткань без протекания. Следует учитывать, что чем выше значение PU, тем лучше защита, но и тяжелее ткань.

Поливинилхлорид (PVC) — прорезиненное покрытие, обладает полной водонепроницаемостью, придает ткани особую прочность.

Рип-стоп (P/S) — в переплетении нитей ткани присутствует более толстая нить, образуя эффект клетки, которая укрепляет ткань, повышая прочность и долговечность.
Более подробно читайте в статье Рип-стоп.

Water resistence (WR) — дополнительная водоотталкивающая обработка внешней стороны ткани, благодаря которой вода не впитывается в ткань, а скатывается с её поверхности.

Силико́ны, силоксаны (SI) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения. Их получают из кремния, содержащегося в песке, кварце и различных горных породах. Обработка силоксанами (гидрофобизация) придаёт материалам отличные водо- и грязеотталкивающие свойства, улучшает внешний вид, повышает блеск, смягчает ткань. Гидрофобизация оставляет нити тканей подвижными, не склеивая их, как при PU покрытии. Это обеспечивает повышенную прочность и воздухопроницаемость тканей. Проколы можно устранить, просто потерев пальцами место повреждения. Ткань, отделанная силоксанами (SI), заметно облегчает изделие.

Oxford (Оксфорд)
Оксфорд — прочная ткань из химических волокон (нейлона или полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает водонепроницаемость ткани. Ткань обладает водоотталкивающими свойствами.
Нейлоновый Оксфорд обладает высокой прочностью, эластичностью, устойчивостью к истиранию, многократному сгибу и действию химических реагентов, характеризуется малой гигроскопичностью, повышенной электролизуемостью, невысокой термо- и светостойкостью.
Полиэстеровый Оксфорд по прочности и химической стойкости несколько уступает нейлоновому, но превосходит его по термо- и светостойкости.
Оксфорд RIPSTOP — ткань с профилированной нитью, что придает ткани улучшенный фактурный вид и большую прочность.
Плотность ткани обусловлена толщиной нити, которая обозначается в DEN (дэйнир). Чем больше D, тем толще нить используется при производстве, тем более выражена структура ткани.
Используемые покрытия: PU, PVC.
Применение
Oxford 150D (160 г/м2), 210D (170г/м2), 420D (180 г/м2) используют для производства верхней и спецодежды (куртки, комбинезоны), одежды и снаряжения для охотников и рыболовов, тентов, палаток.
Oxford 420D (180 г/м2), 600D PU (300 г/м2), 600D PVC (500 г/м2), 600D*300D PVC (530 г/м2) сумки, рюкзаки, чемоданы, обувь.
Физико-технические характеристики
Разрывная нагрузка (при норме не менее 50кгс по основе и 30 кгс по утку):
Oxford 150D — 80 кгс по основе, 45 кгс по утку;
Oxford 600D — 160 кгс по основе, 120 кгс по утку.
Водоупорность (для PU покрытий) не менее 1000мм водного столба.
Морозостойкость: Oxford PU -160°С, Oxford PVC -50°С.
Рекомендации по уходу
Стирка при температуре 40°С, полоскание и отжим обычные, возможна сушка в барабане при низкой t; глажение при t до 110°С; обычная химчистка разрешена; не отбеливать.
Более подробно читайте в отдельной статье Ткань Оксфорд (Oxford)

Taffeta (Таффета)
Ткань из химических волокон (нейлона или полиэстера) с нанесением различных покрытий, обеспечивающих определенные свойства ткани.
Полиэстеровая Таффета по прочности и химической стойкости несколько уступает нейлоново, но превосходит ее по термо- и светостойкости.
Плотность данной ткани обуславливается величиной Т (текс), т.е. суммарным количеством нитей в квадратном дюйме по основе и по утку (в описаниях изделий используется только цифровое обозначение).
Используемые покрытия: PU, PU milky, Silver, PVC.
Применение
Используется для производства палаток, сумок, тентов, спальных мешков, зонтов, флагов, фартуков, спецодежды (куртки, комбинезоны, брюки, в том числе на утеплителе). Используется как бытовая плащевая для производства курток, ветровок, для производства обуви.
Физико-технические характеристики
Плотность:
Таффета 170Т PVC — 240 г/м2;
Таффета 190Т PU, SILVER, MILKY — 93 г/м2;
Таффета 210Т SILVER, MILKY — 93 г/м2.
Разрывная нагрузка — 50 кгс (при норме не менее 50 кгс) по основе, 30 кгс (при норме не менее 30 кгс) по утку.
Водоупорность для PU покрытий не менее 1000мм водного столба.
Морозостойкость: Taffeta PU milky, silver (-160°С), Taffeta PVC (-52°С).
Рекомендации по уходу
Стирка при температуре 40°С, полоскание и отжим обычные, сушка в барабане не рекомендуется; глажение при t до 110°С; обычная химчистка разрешена; сухая чистка запрещена; не отбеливать.
Более подробно читайте в отдельной статье Таффета.

PolyTaffeta 210 R/S PU (ПолиТаффета)
Изготовлена из полиэфирных (лавсановых) волокон, что делает ее более прочной и устойчивой к действию ультрафиолета. Ткань легкая и обладает водоотталкивающими и ветронепроницаемыми свойствами, усилена более толстой нитью, которая создает что-то вроде прочной сетки, таким образом, ткань более устойчива на разрыв вдоль волокон.
Плотность данной ткани обуславливается величиной Т (текс), т.е. суммарным количеством нитей в квадратном дюйме по основе и по утку (в описаниях изделий используется только цифровое обозначение).
Используемые покрытия: PU 3000.
Физико-технические характеристики
Разрывная нагрузка — 745 Н.
Стойкость к истиранию — более 10000 циклов.
Изменение линейных размеров после мокрой обработки — 1.9 %.
Водоупорность — более 3000 мм водяного столба.

Taslan (Таслан)
Таслан — материал обладающие не только повышенной износоустойчивостью, но и приятный на ощупь. Таслан производят из нейлона. Чтобы сделать ткань более прочной и гигроскопичной, нейлоновые нити текстурируют, изменяют макроструктуру (нити разного, фигурного поперечного сечения, с отверстием по всей длине). В результате получают дополнительные свойства как: уменьшение веса, прочность, внешнее сходство с натуральными.
Применение: производство повседневной и корпоративной одежды.
Физико-технические характеристики
Разрывная нагрузка – 82 Н.
Изменение линейных размеров после мокрой обработки – 3.4 %.
Водоупорность — более 400 мм водяного столба.
Рекомендации по уходу
Стирка при температуре 40°С, полоскание и отжим обычные, сушка в барабане не рекомендуется; глажение при t до 150°С; сухая чистка и удаление пятен растворителями запрещена; не отбеливать.
Более подробно читайте в отдельной статье Таслан.

Dewspo (Дюспо)
Dewspo — мягкий, легкий ветрозащитный материал из синтетических волокон (полиэстер). Неприхотлив в стирке, быстро сохнет, обладает хорошими воздухообменными свойствами. Защиту от влаги создает специальное водоотталкивающее покрытие.
Используемые покрытия: PUMilky 450 WR.
Применение: производство одежды.
Физико-технические характеристики
Плотность: 120 г/м2.
Более подробно читайте в отдельной статье Дюспо.

Polycolon (Поликолон)
Поликолон — функциональный потоотводящий материал, предназначенный для внутренней поверхности одежды и головных уборов. Не впитывает влагу и выводит её в наружные слои, где и происходит испарение. Этот материал обладает очень хорошими теплоизолирующими качествами. Polycolon также отталкивает загрязнения. Идеально подходит как для занятий спортом, так и для повседневной носки. 100% полипропилен. Разработан фирмой Schoeller Bregenz.
Более подробно читайте в отдельной статье Поликолон.

Холлофайбер
Термоскреплённый, гипоалергенный материал из полиэстера с высокой степенью восстанавливаемости, экологически безопасен, нетоксичен, не поддерживает горение, не впитывает и не удерживает влагу, не задерживает запахи, износостоек.
Уникальность Холлофайбера заключается в вертикальном расположении пустотелых волокон в виде спиральных пружин, что образует сильную пружинистую структуру. Объёмное полотно изготавливается методом термоскрепления с возможностью каландрирования верхнего или нижнего слоя, это позволяет избежать миграции волокон.
Применение
Холлофайбер-софт идеален для пошива утеплённой верхней одежды, туристического и спортивного снаряжения.
Холлофайбер-волюметрик применяется при изготовлении спальных мешков.
Физико-технические характеристики
Плотность:
Холлофайбер-софт — 100 г/м2, 250 г/м2.
Холлофайбер-волюметрик — 250 г/м2.
Суммарное тепловое сопротивление:
Холлофайбер-софт — 0,401° см2/Вт, 0,753° см2/Вт соотв.
Холлофайбер-волюметрик — 0,753° см2/Вт.
Рекомендации по уходу: изделия допускают обычную стирку и химическую чистку.
Более подробно читайте в отдельной статье Холлофайбер.

Файбертек
ФАЙБЕРТЕК™ представляет уникальное сочетание теплозащитных и вентилирующих свойств, а также антимикробности, отсутствия ворсоотделения и миграции волокон от теплоизоляционного материала на наружную поверхность верхней ткани изделия, стойкости к истиранию и растворителям при сохранении высокой водоотталкивающей способности. Надежно сохраняет тепло, исключает «парниковый эффект». Многократная стирка практически не влияет на его теплозащитные, вентилирующие свойства, объем и прочность, утеплитель при этом не сбивается, не слеживается и сохраняет форму.
Физико-технические характеристики
Суммарное тепловое сопротивление:
при плотности 120 г/м2 — 0,48°см2/Вт.
при плотности 250 г/м2 — 0,98°см2/Вт.
Более подробно читайте в отдельной статье Файбертек.

источник

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чаще всего в поломке бытовой техники виновата лень, которая накатывает на нас при одном только взгляде на книжечку с инструкцией. А ведь всего 20 минут, потраченных на чтение мануала, было бы достаточно, чтобы продлить срок эксплуатации техники на годы. Мы составили список самых распространенных поломок бытовой техники, случающихся по вине пользователей, и подготовили советы, как их избежать.

AdMe.ru надеется, что в следующий раз инструкция не полетит в мусорное ведро вместе с упаковкой.

  • Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Его может испортить любой мелкий мусор, выпавший из карманов, обломки металлических и пластиковых элементов декора одежды, монеты, мелкие предметы одежды, попавшие в слив. Поэтому обязательно проверяйте карманы перед загрузкой вещей в машинку и используйте мешки для стирки мелкого белья.

  • Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Впрочем, это может произойти и из-за неравномерно распределенного белья.

  • Нагревательный элемент портится от перегрева из-за налета и накипи, которые появляются не только по вине жесткой воды, но и из-за слишком большого количества стирального порошка.
  • Резиновый уплотнитель дверцы изнашивается со временем. Это нормально. Но использование популярных самодельных средств для удаления накипи, содержащих уксус, ускоряет износ в разы. Лучше отказаться от сомнительных народных рецептов.

    Наиболее распространенной причиной поломки холодильника до сих пор остаются горячие кастрюли с едой. Возможно, владельцам кажется, что современная техника выдержит все, но это не так: перегрузка компрессора грозит любой модели, даже самой современной.

Неправильное распределение продуктов или работа пустого холодильника без соответствующей настройки температуры охлаждения также грозит компрессору перегрузками. Всю необходимую информацию об этом можно найти в инструкции к вашей модели.

При разморозке холодильника всегда есть соблазн сковырнуть ножом слой льда. Не стоит этого делать, даже учитывая то, что испаритель покрыт слоем пенной изоляции: при повреждении испарителя такого типа придется менять всю морозилку.

    Большая часть проблем возникает из-за несвоевременной замены слюдяной пластины. Заменить ее несложно (это можно сделать даже самостоятельно), но гораздо проще продлить срок ее эксплуатации. Для этого необходимо следить за чистотой и целостностью пластины и регулярно очищать ее от жира. Покрытая грязью пластина может прогореть или деформироваться от неравномерного нагрева.

Использование жестких губок и щеток при чистке микроволновки ведет к повреждению эмали. Если корпус выполнен не из нержавеющей стали, то он может довольно быстро проржаветь насквозь.

Все знают, что для разогрева еды в микроволновке нельзя использовать металлические емкости. Но следует помнить, что под запрет попадает и фарфоровая посуда с рисунком: любая краска может содержать металлы, которые под воздействием микроволн начинают искрить. Поэтому выбирайте керамику без орнамента.

    Почти все проблемы с посудомоечной машиной происходят из-за небрежной очистки посуды от пищи перед загрузкой. Несмотря на фильтры, кусочки еды забивают не только слив, но и распылители на коромыслах. Из-за этого давление воды падает, и посуда практически не отмывается.

Жесткая вода тоже постепенно забивает отверстия в распылителях, в результате чего качество мытья посуды ухудшается. Поэтому не стоит экономить на специальных средствах для смягчения воды.

Не загружайте в машину посуду, которая не предназначена для мытья в посудомойке: она трескается от высоких температур, и осколок может попасть в сливной насос и блокировать крыльчатку. Вынуть его самостоятельно будет довольно сложно.

    Ни в коем случае не используйте для моющего пылесоса обычное моющее средство вместо специального. У обычных средств для мытья пола неконтролируемое пенообразование, и пена, которая начнет лезть отовсюду, может попасть в мотор.

Обычный бытовой пылесос может работать без перерыва не больше 30–40 минут в день. В противном случае под воздействием высоких температур с материалом, из которого изготовлена турбина, начинают происходить необратимые изменения, что сильно сокращает срок службы турбины.

От сырости ржавеет металл мотора, а на лопасти налипает все больше пыли. Постепенно она собирается в тяжелый ком и затрудняет работу устройства, создавая повышенную нагрузку на пылесос.

Грязные фильтры и перегруженная емкость для сбора мусора также увеличивают нагрузку на прибор и негативно влияют на срок жизни турбины.

Большая часть кондиционеров средней ценовой категории не приспособлена для долгой работы в режиме обогрева при зимних температурах ниже −10 °C. Такая работа повышает нагрузку на компрессор и укорачивает срок эксплуатации кондиционера. А если внешняя часть не изолирована, то конденсат в трубке смерзается в ледяную пробку, из-за которой вода начинает собираться внутри помещения.

Забитый пылью и мелким мусором теплообменник может стать причиной поломки кондиционера. Необходимо регулярно чистить внешний блок.

На крыльчатках и фильтрах кондиционера постоянно скапливаются пыль и копоть, которые уменьшают скорость потока выдуваемого воздуха, забивают дренажную систему, мешают нормальной работе охладительной системы. Это вызывает появление льда на медном трубопроводе, который при выключении кондиционера начинает таять и капать на пол.

источник

Лом — ручной строительный инструмент, чаще всего используется как рычаг или как ударный инструмент. Лом изобретен одним из первых среди инструментов, не смотря на его длинную история этот инструмент актуален и на сегодняшний день. Лом очень незамысловатый инструмент, представляет собой металлический стержень из прочного сплава. Не смотря как его, казалось бы, простую конструкцию, лом имеет довольно широкую сферу применения.

Как устроен и для чего предназначен лом?

Как уже отмечалось, лом представляет собой металлический стержень, концы которого могут иметь различные варианты исполнения. Так острым концом лома можно воспользоваться для того, чтобы расколоть твердый материал, например, камень или лед. Плоски конец будет удобен при использовании лома в качестве рычага при переносе тяжелых предметов.

Читайте также:  Дерево лист похож на дубовый

Лом входит в перечень обязательных инструментов, располагающихся на щите пожаробезопасности. В экстренной ситуации им можно вскрыть заклинившую дверь или приподнять обрушившиеся элементы строения.

Лом исключительно ручным инструментом, при работе с ним не потребуется никаких других видов энергии, кроме силы человека. В связи с этим срок службы этого инструмента ограничивается только возможностью возникновения коррозии и устойчивостью к высоким нагрузкам.

Строительный лом изготавливают из прочной среднеуглеродистой стали, реже из титана, однако существуют модели из дерева с металлическим наконечником, конечно, такой вариант во многом проигрывает полностью металлическому инструменту.

Области применения:

раскалывание твёрдых предметов: крупных кусков каменного угля, камня, льда и т. д.;
перемещение тяжестей на небольшие расстояния (работа ломом как рычагом);
в качестве аварийного инструмента на случай пожара и др. чрезвычайных ситуаций. Аварийный электротехнический лом имеет резиновое изолирующее покрытие;
в исключительных случаях лом может служить оружием;
лом может быть использован для совершения кражи (взлом). Жаргонное название «фомка» придумано ворами для обозначения небольшого лома для взлома замков, дверей и пр.

Преимущества:

простейший инструмент, не требующий при эксплуатации электроэнергии, топлива и ремонта;
срок службы ограничен только коррозией и циклическими нагрузками.

Ломы бывают различной конструкции в зависимости от предназначения:

простые: заточка простая коническая или четырёхгранная;
универсальные: заточка простая с одного конца и лопатообразная с другого;
специализированные: форма лома и заточки приспособлена под конкретные условия работы;
безыскровые: наконечник изготавливается не из стали, а из металла, не дающего искры при ударе по другому металлу (например, из меди); используются во взрывоопасной среде, например, при открытии зимой, в условиях оледенения, крышек канализационных, связевых и прочих колодцев, в которых может накапливаться горючий газ.

Разновидности ломов:

лом классический: простой стержень с заострёнными концами;

лом-ледоруб: специальная топорообразная заточка одного или двух концов, как вариант, лезвие топора, приваренное со стороны обуха к стальной рукоятке (используется дворниками для скола льда);

лом-гвоздодёр : более короткий, заточка плоская, форма Г- или S-образная; один из концов плоской заточки имеет пропил, выполняет функцию гвоздодёра;

лом пожарный легкий: лом длиной 1100 и толщиной 25 мм, у которого один конец отогнут под углом 45 градусов и заточен на четыре грани, образующие плоское острие шириной 10 мм, а другой конец — четырехгранное острие; на расстоянии 200 мм от изогнутого конца имеется кольцо для подвешивания; применяется для вскрытия и разборки конструкций кровли, обрешётки, обшивки и расчистки места пожара;

лом пожарный тяжёлый: лом длиной 1200 и толщиной 28 мм, у которого один конец изогнут в виде вопросительного знака и образует четырехгранный крюк, другой, прямой имеет плоскую заточку на два канта; на расстоянии 170 мм от изогнутого конца в стержне лома просверлено отверстие, через которое продето кольцо диаметром 30 мм; применяется для тяжелых рычажных работ по вскрытию и разборке конструкций;

лом пожарный шаровый: лом длиной 1300 и толщиной 25 мм, на верхний конец которого приварен металлический шар диаметром 50 мм, а нижний имеет заточку на четыре грани, образующие лезвие шириной 12,5 мм; применяется для отбивания штукатурки со стен и потолка, для очистки крышек колодцев от льда;

лом пожарный универсальный: лом длиной 600 и толщиной 20 мм с двумя фигурными рабочими частями, одна из которых представляет собой закругленную лопатку, а другая — изогнутую лопатку с упорной пятой; применяется для вскрытия дверей, окон, выполнения легких рычажных работ в стесненных условиях.Лом-монтировка (фомка) имеет более короткий стержень по сравнению с другими моделями, один его конец изогнут в виде буквы Г или S и имеет раздвоение на конце, что позволяет использовать такой лом в качестве гвоздодера.

Как выбрать лом

Цена лома часто зависит от материала изготовления, выбирайте ломы из марок стали СТ-30 и СТ-45, в редких случаях СТ-50, а также от производителя, что может никак не влиять на его качества. В основном различии в цене обусловлены теми функциями, которые способна выполнять та или иная модель лома. Поэтому, при выборе лома ориентируйтесь на те задачи, для которых вы будете его использовать. Отметим, что чем длиннее инструмент, тем больше будет сила воздействия при использовании лома в качестве рычага, что позволит приложить.

Выполняя ремонтные работы по дому, в гараже или в обиходе, бывает так, что обойтись без помощи лома просто нет никакой возможности. Однако лом – инструмент громоздкий и тяжелый, потому зачастую применить его довольно затруднительно. Тогда и приходит на помощь мини-ломик, нежно именуемый в народе, монтировка или фомка. Этот удобный и простой инструмент, с успехом справиться с теми задачами, которые не под силу лому. Ведь лом имеет большую длину, а в отличии от него, монтировка, обычно, маленьких размеров, что позволяет легко работать ею в ограниченном пространстве.

Для чего нужна монтировка

Монтировка чрезвычайно древний инструмент, который человек изобрел на заре своего развития. В то время были изобретены зубило, молоток, лопата, топор. Тогда, взяв в руки прочную палку, стало понятно, что с помощью нее можно, например, приподнять тяжелую ветку или отломить кусочек камня, не прилагая особых усилий. Время прошло и требования изменились, однако функцию монтировка выполняет ту же, что и прежде. Автолюбители используют монтировку для монтажа резины, за что ее нежно называют «монтажка». Не одного шофера выручила в трудную минуту, спрятанная среди инструментов монтировка.

Что же такое — монтировка?

Итак, монтировка – это ручной инструмент. Она является, одновременно, рычажным и ударным приспособлением, что очень удобно для применения во время всевозможных монтажных работ, не только для авторемонта, но и для ремонтных работ квартиры, на производстве и тому подобное. Представляет собой монтировка короткий металлический и очень прочный стержень с плоской заточкой по краям. Проще всего, посмотреть в интернете, как выглядит монтировка, фото многое прояснит и больше вопросов возникнуть не должно. Монтировки бывают нескольких видов, отличающихся, например, по форме.
Виды монтировок:

  • Г-образные
  • S-образные
  • Прямая с ручкой и прочие

Кроме того, благодаря своим плоским и заточенным концам монтировка может выполнять функции гвоздодера. Опытные мастера с успехом используют этот инструмент, применяя его «во всех случаях жизни», как говориться. Для этого инструмента имеет огромное значение максимальная прочность, которую только можно «выжать» из тонкого стержня. Потому широкую популярность имеет монтировка из титана. Этот металл чрезвычайно прочен и способен выдержать большие нагрузки. Кроме того, для придания большей жесткости, сам стержень делают не цилиндрической формы, а квадратной.

Монтировка из титана

Монтировка титановая значительно легче стальной, имеет более низкий коэффициент расширения, значительно более высокую стойкость к коррозии. Воспользоваться такой монтировкой можно практически в любых условиях, вне зависимости от температуры, погодных условий и тому подобных внешних факторов. Лишним будет упоминать, что механические повреждения также не страшны будут подобной монтировке. Однако следует знать, что изделия из такого металла, как титан, будет стоить на порядок больше чем простой и привычный стальной инструмент.

Выбор монтировок различных форм, с всевозможными приспособлениями, гвоздодерами и тому подобным, в современных магазинах достаточно велик:
Staer
Кедр
Зубр
Stannley
Rennsteig
Matrix и многие другие

Любой продавец-консультант предоставит вам подробный отчет о товаре, который имеется в наличии, его характеристиках и свойствах, а также даст «попробовать», то есть взвесить в руках, чтобы оценить удобно ли будет пользоваться этим инструментом.

Можно ли сделать монтировку своими руками

Если покупка в магазине по каким-бы то ни было причинам не возможна, или же вы просто желаете все делать самостоятельно, то могу вас успокоить, монтировка своими руками – это вполне реально, ничего сложного в ее изготовлении нет, были бы подходящие инструменты и металлический прут подходящей длины и прочности. Но, потребуются специфические приспособления и это сопряжено с некоторыми трудностями.

Однако будьте готовы к тому, что процесс будет достаточно длительный и трудоемкий. Ведь согнул хороший металл так, как вам нужно, можно только под воздействием высокой температуры. При этом не следует забывать, что просто разогревание при помощи бытовой паяльной лампы может оказаться полезным, а может просто разрушить закалку металла, что приведет его в полную негодность. Проще всего будет обратиться к кузнецу. Благо дело, эта профессия сейчас обрела второе дыхание и в каждом городе можно без труда найти человека, занимающегося кузнечными работами.

Для изготовления самодельной монтировки из более мягкого металла, легко поддающегося обработке, может потребоваться только самые простые, но достаточно мощные тиски, хорошая тяжелая кувалда, и возможно большие щипцы. Зажав заготовку или стержень, припасенный для изготовления инструмента в тисках, нужно будет согнуть его, придав желаемую форму. Концы заготовки нужно расклепать, при надобности высечь треугольный сегмент, придав ему свойства и форму гвоздодера. После этого достаточно обработать изделие наждаком и вот ваша новая монтировка готовка. Однако возлагать большие надежды на такой инструмент, созданный из непрочного материала, все же не стоит.

Как бы там ни было, но оптимальным вариантом была, есть и будет покупка монтировки в специализированном магазине. Там вы сможете выбрать любое изделие, согласно своим требованиям. Кроме того, в магазине вам предоставят полную инструкцию, о возможности использовании, в той или иной, ситуации, максимальных нагрузках и тому подобном.

Пожарный лом

Это инструмент борьбы с огнём. Первые упоминания об этих приспособлениях отслеживаются ещё с античных времен, с тех пор, как Архимед изобрёл и распространил свой знаменитый рычаг. Люди стали искать прочные опоры и плечи. Так появился стальной лом, ставший затем одним из основных приспособлений для выполнения работ в различных сферах. Считается, что лом в России стал использоваться сразу же после соответствующего указа царя Алексея Михайловича о создании пожарных бригад. При реагировании на возгорание, часто необходимо было открыть двери, что не представлялось возможным, если они были заперты изнутри.

По типу действия пожарные ломы могут быть следующими:

Ударные ломы. Служат для точечного пролома кровельных материалов за счёт кинетической энергии удара пожарного, а также малой площади соприкосновения. Могут снабжаться шаровым или яйцевидным наконечником во избежание застревания.

Рычажные ломы. Изделие должно быть прочным на изгиб. За счёт разности длины плеч системы с точкой опоры, получается огромный выигрыш в силе. Чтобы усилие увеличивалось, форма конечной части может быть изогнутой.

Ломы с крючковым изгибом можно использовать также в качестве средства для волочения горящих потенциально опасных и тяжелых предметов.

Основные разновидности пожарных ломов и их назначение

По стандартам ГОСТ различают четыре типа изделий:

ЛПЛ (лом пожарный легкий). Его длина составляет 110 см, один конец загнут под 45 градусов, а второй – прямой. Оба края имеют заостренную четырехгранную форму. Хорошо подходит для разрушения оконных рам, легких дверей и предметов мебели. Диаметр изделия – 2.5 см, а масса 2.5 кг. Малые размеры позволяют носить его на поясе.

ЛПТ (лом пожарный тяжелый). Обладая массой в 5.5 кг, диаметром 2.8 см, длиной 160 см, он позволяет ломать любые перекрытия, двери, разрушать тонкие стены и срывать полы. Один край инструмента прямой, а второй загнут крючком, что позволяет использовать его для зацепления и волочения.
ЛПШ (лом пожарный с шаровым наконечником). Он похож на ЛПТ по характеристикам, но полностью прямой, без изгибов. Один конец заострён, а на втором находится шаровая ударная часть. Он позволяет ломать листовые материалы, а также рушить легкие кирпичные кладки. Длина составляет 100 см, а масса – 5 кг.

ЛПУ (универсальный пожарный лом). Длина этого изделия составляет 60 см, а масса не более 3 кг. Применяется для ликвидации деревянных рам и быстрого съёма окон. Имеет сложную форму с двумя изгибами в противоположные стороны на концах.

Это далеко не все формы пожарных ломов. Существует большое количество модификаций, выпускаемых частными компаниями.

Основные материалы и способы применения

Концевая часть такого изделия обязательно тщательно закаливается. Если она плоская, то её можно использовать для рубки отверстий. Для изготовления используются, в основном, различные сорта пружинистой стали. При этом коэффициент упругости выбирается умеренный, для возврата первоначальной формы.

Как правильно использовать этот инструмент. Всё зависит от обстоятельств и ситуации, поэтому опишем ряд типовых ситуаций:

Если нужно поддеть и выкорчевать элемент конструкции, то нужна надежная точка опоры. Для этого нужно подложить кирпич, подставить предмет мебели или полено. Всё, что сможет выдержать большое усилие. У пожарных для этого есть специальные опоры.

При действии нужно следить, чтобы застрявший лом не заблокировал ещё больше дверь или возможность пробоя перекрытия.

При работе внутри помещения поможет только длинный лом, потому что часто приходится ломать горящие предметы, а подойти к ним близко не удастся. Короткий вариант подойдёт только для работы извне или при отсутствии сильного жара.

Несмотря на обилие гидравлического оборудования, ломы до сих пор пользуются популярностью. Она обеспечивается ненадобностью расходных материалов и подключения к источникам питания для успешного выполнения ряда задач. Также этот инструмент компактен и характеризуется высокой степенью готовности к действию в любой момент.

Лом в народном творчестве и культуре мира

Против лома нет приёма! (если нет другого лома)
Будто лом проглотил (выражение о человеке-молчуне, либо выражение о строевой правильной осанке человека).
Ломом подпоясанный (о человеке, который производит впечатление, что ему не составит труда использовать лом вместо поясного ремня)

Лом в литературных произведениях и кино

Знаменитый вынужденный отшельник — Робинзон Крузо — широко использовал ломы для строительства. Первая выкопанная им пещера-убежище потребовала многодневного и изнурительного труда с использованием ломов (вытаскивание камней). Также он использовал ломы при попытке спустить в море первую пирогу, выдолбленную им из дерева (но у него ничего не вышло).

Лом неоднократно упоминается в произведении «Таинственный остров» Жюля Верна. Сайрус Смит и его друзья при вынужденном отшельничестве на острове, в ходе строительства и проведения взрывных работ применяют изготовленные ими в кузнице (построенной ими же) ломы. Так, например, при строительстве так называемого «Гранитного Дворца» ломы были использованы в ряде случаев (пробивка отверстий для окон и др.)

В своём последнем бою в пещере Локмария Портос бил ломом королевских гвардейцев. И при помощи лома Арамис и двое бретонцев пытались спасти Портоса, придавленного каменными глыбами.

Похождения знаменитого Гордона Фримена (да и не его одного) в серии игр Half-Life никак не обходятся без ломика-гвоздодёра в руках. Лом (как и разводной ключ, на который заменили лом Gearbox Software в Half-Life: Opposing Force) для этой серии игр стал культовым символом, талисманом, без него главные герои — как без рук.

В анекдотах при помощи одного лишь лома и такой-то матери русский способен справиться с чем угодно.

источник