Меню Рубрики

Виноград при низких температурах

Климат является одним из основных факторов, определяющих возможность культуры винограда и влияющим на его рост, развитие и плодоношение.

Для винограда мало пригодны суровый климат северных районов, а также тропический климат. Наиболее благоприятен для винограда умеренный, теплый и субтропический климат, который свойственен районам распространения винограда в диком виде.

Главными элементами климата являются свет, температура, влажность.

Свет имеет огромное значение в жизни растения (фотосинтез, транспирация, гелиотропизм). Солнечный свет включает тепловые, световые и химические лучи.

Физиологическая радиация, т. е. радиация, усвояемая растением (инфракрасные лучи растением не поглощаются), неодинакова. У лесных пород, имеющих на гектар леса 7-12 га листовой поверхности, физиологическая радиация составляет 90%, а коэффициент использования физиологической радиации всего около 3%.

У винограда на гектар насаждений приходится примерно 2-5 га листовой поверхности. Поглощение физиологической радиации виноградниками составляет менее 50%, так как значительная часть солнечных лучей падает в междурядьях на землю.

Исследования Иванова и других физиологов показали, что света даже на далеком севере (Шпицберген) вполне достаточно для получения растениями на гектаре 5 000 кг воздушносухого органического вещества. Следовательно, световые условия в районах культуры винограда, в том числе и в северной зоне, благоприятны. Надо только умело ими пользоваться.

Виноград — светолюбивое растение. При недостаточном освещении листья у винограда увеличиваются, окраска их становится более интенсивной; при значительно ослабленном освещении удлиняются междоузлия, уменьшаются листья, побеги становятся этиолированными; они не закладывают плодовые почкп и не развивают нормальные соцветия и грозди. Поэтому размещение рядов винограда и побегов и другие приемы, направленные на лучшее использование света, имеют большое значение.

Смена дня и ночи является необходимым условием для нормального развития винограда. Опыты по фотопериодизму (Я. И. Потапенко, Е. И. Захарова и др.) показали, что в условиях длинного северного дня виноград продолжительно вегетирует, дает длинные, плохо вызревающие побеги. При искусственном укорачивании дня побеги растут менее интенсивно, вызревают раньше и лучше. При коротком дне происходит также более мощное развитие корней. Сорта винограда южного происхождения сильнее реагируют на укорочение дня, чем северные. Многие сорта северного происхождения почти не отзываются на сокращение дня.

Длина дня не имеет существенного значения для созревания винограда, так как при достаточном количестве тепла виноград прекрасно созревает в теплицах даже в Хибинах (68° с. ш.).

Температура воздуха наиболее сильно влияет на виноградную лозу. Требования виноградной лозы, как в отношении напряжения температуры, так и количества тепла различны в разные периоды вегетации.

Вегетация начинается, как было сказано, в зависимости от вида и сорта винограда, при среднесуточной температуре 6-12° тепла. Быстрый рост, формирование цветков и закладка плодовых почек происходят при температуре 25-30°.

Напряжение температур в период созревания определяет качество винограда. При температуре 28-32° процесс созревания идет быстро, накапливается много сахара и значительно снижается кислотность. При «более низких температурах (ниже 16-14°) ягоды созревают очень медленно.

Объясняется это тем, что интенсивность ассимиляции и дыхания зависит, при прочих необходимых условиях, от температуры. Поэтому в южных районах виноградный сок получается более сладким и менее кислым. Наоборот, в северных районах, при более низких температурах сок получается менее сладким и более кислым.

Для характеристики тепловых условий того или иного периода года и района обычно пользуются среднемесячными температурами, выведенными из среднесуточных температур. Для более полной картины, наряду со среднесуточной температурой, следует указывать максимальную и минимальную температуру днем и ночью.

Кроме того, отдельные периоды характеризуют по сумме среднесуточных температур. Этот метод, несмотря на его недостатки, получил в виноградарстве широкое применение и служит для сравнительной характеристики отдельных районов виноградарства.

Обычно подсчитывают суммы активных температур (по Селянинову). Активными называются температуры выше биологического нуля. У сортов винограда (В. винифера) биологический нуль установлен в 10° (начало распускания почек). Все среднесуточные температуры, равные 10° и выше, складывают за период с весны до осени и получают сумму температур за вегетационный период для данного места и года.

Напряжения температуры и сумма температур в южных районах обычно бывают выше необходимых. Изучение разных сортов винограда в северных районах виноградарства дало возможность установить, что для созревания сортов разных сроков созревания требуются такие суммы температуры за вегетационный период (по Ф. Ф. Давитая):

для сортов раннего созревания 2500°
для сортов среднего созревания 2900°
для сортов позднего созревания 3300°

Кроме определения суммы температур за вегетационный период по среднесуточным температурам (от биологического нуля), пользуются фенологическими данными. Вегетационный период в этом случае считается от распускания почек до полной зрелости винограда. На основании фенологических и метеорологических данных в ряде районов северного виноградарства были установлены (М. А. Лазаревский) следующие суммы температур для винограда.


Таблица 4. Суммы температур для разных групп сортов винограда

Само собой понятно, что указанные суммы температур необходимы растению при последовательном и определенном изменении напряжения среднесуточных температур. Для виноградного растения в годичном цикле нужен и период пониженных температур, примерно совпадающий с периодом глубокого покоя.

В практике тепличной культуры винограда хорошо известно, что для получения в следующем году хорошего урожая необходимо постепенное понижение температуры и лишь после листопада и периода покоя можно постепенно повышать температуру в соответствии с требованиями виноградного растения.

Неблагоприятное влияние температур на виноград в различные периоды жизни растения проявляется в разной степени. Молодые сеянцы более подвержены неблагоприятному действию среды, чем старые, плодоносящие растения. В период вегетации растения это действие проявляется более сильно, чем в период покоя. В период роста побегов неблагоприятны температуры ниже 10-12°, в период цветения ниже 15°, в период созревания ниже 16-17°. При температуре воздуха выше 40° происходит пожелтение краев листьев и затем всей пластинки, ягоды становятся коричневыми, начинают сморщиваться и высыхать.

Вредное влияние температур ниже нуля на ткани растения выражается в оттягивании воды из клеток в межклетники, где она замерзает в кристаллы льда. Обезвоживание и свертывание коллоидов ведет к отмиранию протоплазмы клеток.

Водоудерживающая способность протоплазмы определяет устойчивость растения к холоду. Она зависит от толщины водопроницаемой оболочки, количества гидрофильных коллоидов, концентрации клеточного сока, от наличия в клетке защитных веществ (сахара, жира и др.). После распускания почек ткани побегов и листьев повреждаются уже при температуре — 1°. Только слегка набухшие почки выдерживают понижения температуры в 3-4° холода. Соцветия повреждаются при температуре 0°. Если указанные температуры непродолжительны (несколько часов), растения могут остаться живыми в случае медленного оттаивания и обратного поступления воды в клетки. При быстром оттаивании наступает смерть плазмы.

Вступившие в период покоя виноградные растения отличаются значительно большей морозоустойчивостью, чем вегетирующие. Однако степень морозоустойчивости в течение осени и зимы изменяется в зависимости от вызревания побегов, от прохождения растением закалки и периода глубокого покоя.

Осенью наиболее богаты защитными веществами ткани камбия, и поэтому осенними и ранними зимними морозами наиболее сильно повреждаются сердцевинные лучи древесины. Весной, наоборот, камбиальные ткани раньше других теряют закалку и поэтому они сильно подвержены обмерзанию. Осенью листья повреждаются при температуре минус 1-2°, ягоды при минус 3-4°.

Зимние морозы особенно сильно сказываются на молодой древесине — глазках и побегах. В зимний период глазки европейских сортов винограда выдерживают морозы в 18-20°, побеги в 22°. Старая древесина повреждается при более низких температурах — минус 24-26°. Амурский виноград выдерживает морозы до 40°.

Корни европейских сортов повреждаются при температуре минус 5-6°; у амурского и некоторых американских видов они выдерживают температуру до минус 10-12° (А. Г. Мишуренко, Д. П. Проценко). Убитые морозом корни быстро чернеют.

Повреждения морозами надземной части куста проявляются различно.

1. При поперечном и продольном разрезе глазка зеленые части центральной почки буреют. В этом случае возможно развитие замещающих почек. Когда побурение захватывает и подстилающий слой-подушечку почки, глазок можно считать мертвым.

2. На продольном и поперечном срезе побега видны темные пятна в коре и в древесине. При слабом повреждении заметно лишь пожелтение слоя вторичной коры.

3. На старой древесине появляются морозобоины, трещины, а затем, под влиянием бактерий, разрастание тканей растения (рак).

Большую опасность представляют колебания температуры после окончания периода глубокого покоя. В некоторых южных районах виноградарства (Молдавская ССР, Украинская ССР, Ростовская область и др.) бывают зимы с оттепелями, при которых температура на поверхности почвы достигает 10° и выше. При таких условиях древесина теряет закалку, после чего даже небольшие морозы в 4-6° для нее становятся опасными. Пятна мертвой древесины на рукавах расширяются (пятнистый некроз), и образуются кольца, в связи с чем нарушается сокодвижение. Кроме того, происходит слабое развитие почек и усыхание многолетних ветвей. Это явление получило название сухорукавности.

Следует различать три понятия, связанные с влиянием на растение, низких температур:

1) морозоустойчивость — отзывчивость растения на минусовые температуры;

2) холодостойкость — отзывчивость растения на пониженные плюсовые температуры;

3) зимостойкость — отзывчивость растения на суммарное действие всех факторов зимы, куда включается, помимо действия мороза, выпревание глазков и т. д.

Влажность. Из факторов среды, помимо света и тепла, огромное значение имеет влажность. Вода — составная часть растения; она служит для перемещения в нем различных веществ. Без воды невозможно усвоение растением из почвы питательных веществ.

Для характеристики года в отношении влажности наиболее правильно осадки выражать по фазам вегетации и отдельно за период покоя осенью, зимой и весной.

Сырая погода и затяжные дожди, выпавшие в период цветения винограда, препятствуют нормальному оплодотворению, вызывают большое осыпание завязей и плохое завязывание ягод. Кроме того, они отрицательно сказываются на заложении плодовых почек, накоплении сахара в период созревания ягод и вызревании побегов. Дожди в период созревания способствуют также растрескиванию и гниению ягод. Все эти условия в районах, где культура ведется без орошения, ухудшают качество винограда и тем самым снижают качество вина. Это также наблюдается при чрезмерном поливе виноградников перед сбором винограда. Интересно, что в тех случаях, когда грунтовые воды находятся на глубине 1-1,5 м от поверхности почвы, вредное влияние избытка влаги не сказывается на растениях.

Нежелательны осадки также и при созревании столовых и кишмишноизюмных сортов, так как вкусовые качества, транспортабельность и лежкость винограда от этого значительно снижаются, выход сушеного винограда уменьшается, а сушка, которая обычно производится на солнце, становится невозможной. В лучших районах культуры столовых транспортабельных сортов (Ташкентская область, южные районы Армении и др.), а также кишмишноизюмных сортов (Самаркандская, Кашкадарьинская, Бухарская и другие области) осадки в августе и сентябре почти не выпадают.

Культура винограда в богарных условиях (без полива) доказала, что виноград является относительно засухоустойчивым растением. Благодаря глубоко проникающим в почву корням он легче переносит засуху, чем другие культуры. Однако в очень засушливые годы виноград дает низкий процент сахара. Так, например, в 1946 г., когда влажность почвы в пределах метрового слоя в ряде районов приблизилась к мертвому запасу, у винограда вследствие слабой ассимиляции наблюдалась низкая сахаристость, высокая кислотность ягод и слабое вызревание побегов. Побеги же с низкой физиологической влажностью более подвержены действию низких температур зимой и вымерзают.

Поэтому после засушливого лета в районах, где наблюдается значительное зимнее понижение температуры, необходимо применять осенний полив, особенно молодых посадок.

Дожди полезны для виноградников, если они достаточно обильны. Небольшие дожди летом приносят больше вреда, нежели пользы. Они смачивают лишь поверхностные слои почвы и способствуют развитию сорняков и грибных болезней. Сильные дожди в виде ливней, часто сопровождаемые ветром, приносят большой вред виноградникам: ломают побеги, размывают почву, особенно на склонах, и наносят ее в других местах. Особенно полезны дожди на виноградниках в зимний и весенний периоды до начала цветения и затем в период роста ягод и после сбора винограда. Понятно, что условия орошения вносят большие коррективы в только что высказанные положения о значении дождей при культуре винограда.

Полезны осадки в виде снега, так как, наряду с увеличением запаса влаги в почве, они защищают почву от промерзания. Конечно, в этом случае очень важно, чтобы снег имел достаточную толщину и лежал продолжительное время. Слой снега в 5 см способствует повышению температуры почвы на 4°, а в 20 см препятствует ее промерзанию.

Град выпадает чаще всего в долинах рек и имеет местное значение. Тем не менее он нередко причиняет большие повреждения виноградникам. Ущерб от града зависит от его интенсивности и состояния растений. Наиболее опасен крупный, длительный град. Большие повреждения может причинить сильный град в период интенсивного роста побегов. Новые побеги, развивающиеся из запасных и пазушных почек, могут восстановить кусты, но дадут небольшой урожай. В более позднее время лета град еще более опасен, так как он, поражая побеги, образует на них так называемые морозобоины, которые с трудом зарастают. Урожай при этом почти полностью уничтожается. Листовая поверхность не восстанавливается. Кусты уходят в зиму в плохом состоянии, что, естественно, отражается на их зимостойкости и урожайности в следующем году.

Утренние росы, так же как и теплые летние дожди, способствуют распространению грибной болезни мильдью. Кроме того, капли росы или дождя способствуют ожогам листьев от солнца.

Относительная влажность воздуха оказывает большое влияние на виноградное растение. Сухость воздуха вызывает смыкание устьиц и уменьшение транспирации, вследствие чего снижается ассимиляционная деятельность листьев. При относительной влажности воздуха ниже 25% происходит высыхание жидкости на рыльцах пестиков и пыльников цветка. При влажности воздуха выше нормальной также уменьшается транспирация. Наилучшая влажность воздуха для винограда 70-80%.

Резкие изменения температур, светового режима и влажности очень вредно отражаются на растении, что бывает, например, при наступлении засухи после периода дождей или перемещении растений сразу из теплицы в грунт, из тенистых мест на солнечные и т. д. Растения, ассимилируя определенные условия, приспособляются к ним, что особенно заметно выражается в определенной корреляции между корневой системой и надземной частью куста.

Перемещению растений в иные условия должна предшествовать постепенная закалка (световая, температурная), вызывающая изменение в их анатомо-морфологическом строении и биохимическом состоянии.

Существенное значение при культуре винограда имеет ветер. В течение вегетационного периода легкий ветер способствует смешиванию воздуха на винограднике, высыханию листьев и ягод после дождя, ликвидирует опасность поражения насаждений грибными болезнями и скопления холодного воздуха при утреннике, помогает перекрестному опылению винограда.

Сильные ветры причиняют вред виноградникам не только тем, что они иссушают почву, но и механическим действием. Кусты и побеги срываются с подпор, побеги перетираются о проволоку и ломаются. Особенно большой ущерб причиняют ветры виноградникам весной, когда побеги еще нежные, хрупкие. Горячие ветры в песчаных районах повреждают песком побеги, листья и ягоды. Ветры зимой сдувают снег с почвы. При дожде ветер способствует обледенению побегов незакрытых виноградников и гибели почек. Ветры имеют также большое значение в том отношении, что они изменяют погоду, температуру воздуха и его влажность.

Для борьбы с господствующими ветрами имеет большое значение правильный выбор участка, посадки защитных насаждений.

Степень обеспеченности виноградника светом, теплом, влагой, а также подверженность его действию воздушных масс (ветер) зависит от географического положения участка. Климатические факторы изменяются закономерно от широты места, от высоты его над уровнем моря. Однако эта закономерность в той или иной мере нарушается неравномерным распределением на земле воды и суши.

Помимо больших климатических зон (макроклимат), связанных с широтой и долготой места, близостью его к большим водным пространствам (океан, море) или горам, изменения климата наблюдаются в пределах небольшого района или даже участка (микроклимат). Большое значение в изменении микроклимата имеет рельеф местности, экспозиция участка, высота участка над уровнем моря, близость водоемов и лесов, защищенность участка с севера и востока и т. д.

«Рельеф места сгущает и разреживает комплекс климатических элементов как в целом, так и в. отдельных составных частях его» (проф. П. Г. Шитт). От рельефа зависит увлажнение почвы, скатывание воды со склонов и скопление ее в низинах. Освещение и прогревание почвы зависят от экспозиции склона. Разница в температуре и освещении южного и северного склона весьма значительна.

Большинство виноградников, дающих высококачественную продукцию, расположены на склонах гор или холмов (Южный берег Крыма, Кахетия, Имеретия и другие районы). На склонах виноградные кусты не затеняют друг друга, т. е. получают больше света, лучше проветриваются, меньше подвержены действию заморозков.

В северных районах наилучшими считаются южные склоны, где кусты находятся под действием прямых солнечных лучей. В южных районах вполне пригодны, а иногда являются лучшими для культуры винограда северные склоны.

Близость водоемов (море, озеро, пруды, реки) смягчает климат и благоприятно влияет на культуру винограда. Близость водоемов, увеличивая влажность воздуха, уменьшает опасность заморозков.

Изучение влияния высоты места и близости к морю на виноград (Мускат белый) на Южном берегу Крыма * показало, что наиболее высокая сахаристость у винограда наблюдается на высоте 50-150 м над уровнем моря. У берега моря происходит охлаждение воздуха от поверхности воды и туманов, которые несколько задерживают созревание винограда и накопление в нем сахара. В зоне выше 150 м над уровнем моря среднесуточные температуры ниже тех, в которых нуждается виноград для получения сладких вин. Следовательно, зона в пределах 50-150 м над уровнем моря на Южном берегу Крыма является наилучшей для получения высококачественных сладких вин из Муската белого.

* ( Дипломная работа студентов Тимирязевской с.-х. академии Моториной и Никифоровой.)

Изучение климатических условий отдельных районов имеет большое значение для определения производственного направления виноградарства и виноделия, сорторайонирования и разработки комплекса агротехнических мероприятий.

Направление виноградно-винодельческого производства зависит в основном от кондиций сока винограда, т. е. от его сахаристости и кислотности. По кондиции сока устанавливают, будет ли виноград использован на шампанское, столовые вина, сок и коньяк или на десертные крепкие и сладкие вина, вакуум-сусло, изюм.

На кондиции сока, помимо сорта, агротехники, большое влияние оказывают климатические условия. Объясняется это тем, что сахар и кислоты в ягодах винограда образуются в результате фотосинтеза и дыхания, т. е., физиологических процессов, интенсивность которых зависит в пределах района культуры винограда в основном от температуры и выпадающих осадков.

Изучением установлены климатические показатели для основных районов виноградарства разных направлений (табл. 4).


Таблица 4. Основные климатические показатели для различных направлений виноградно-винодельческого производства

Зная требования тех или иных групп сортов к климатическим условиям, можно по ним определить возможность их культуры в разных районах, а по климатическим показателям установить и примерное направление виноградно-винодельческого производства.

источник

Виноград стал чуть ли не первым растением, которое окультурил человек. Но на постсоветском пространстве, пожалуй, только на Кавказе есть давние традиции виноградарства и опытные виноградари. В регионах с длительной зимой и заморозками выращивать ягоду стали относительно недавно. В данной статье будет рассмотрен вопрос о том, что делать, если виноград прихватило весенними заморозками.

Большинство виноградарей-любителей выбирают для своих приусадебных участков морозостойкие сорта, которые не страдают даже при сильных морозах, поэтому вопрос, как уберечь виноград от весенних заморозков, для них не актуален.

Важно! Растение, легко выдерживающее воздействие низких температур длительный период времени, называется морозостойким.

Но многие выращивают теплолюбивые сорта, для которых даже легкий майский мороз может стать довольно тяжелым ударом. Во избежание подобных ситуаций виноград следует защитить, пряча под укрывным слоем от низких температур не только лозу, но также корень.

Читайте также:  Как называется чеснок с очень плотной чешеей и большими зубчиками

Виноград может выдерживать довольно низкие температуры, старая лоза может перенести без последствий до -26 градусов по Цельсию. Молодая — до -15. Почки выживают даже после снижения температуры до -18 градусов. При этом самой слабой частью является корень, который может подмерзать уже при -7 градусах.

Важно! В корнях остается влага, которая при замерзании полностью губит всю корневую систему. Реанимировать такое растение невозможно, поэтому нужно надежно укрывать его, оберегая от мороза.

Также стоит помнить, что некоторые аспекты могут повысить его чувствительность к морозу:

  • виноград не успевший вызреть переносит низкие температуры более болезненно;
  • если при вегетативном периоде виноград не получал подкормок и влаги в нужном количестве, перед зимовкой он будет значительно ослаблен;
  • переболевшие в летний период кусты нужно укрыть более тщательно.

Для ослабевших корней растений наилучшим укрытием станет земля, но нужно сделать все таким образом, чтобы предотвратить запаривание.

Сделать правильный выбор сорта для посадки — это полдела по его защите от низких температур. На сегодняшний день существует несколько групп:

  • Ниагара, Канадиес, Альфа и Русский кондор могут переносить без повреждений температуру до -28 градусов — это зимостойкие сорта.
  • Такие сорта, как Талисман, Восторг и Декабрьский — это относительно зимостойкие. Для них минимально допустимой является -24 градуса.
  • Аркадию, Надежду и Флору относят к среднезимостойким и способным выживать при понижении температуры до -20 градусов.
  • Большинство выращиваемых сортов относятся к азиатским или европейским и слабо приспособлены к низким температурам, но мороз до -16 градусов им не страшен.
  • Тропические сорта не приспособлены для широт с низкими температурами, но слабый мороз они выдержать смогут.

Защита растений от заморозков начинается с закладки винограда

Вопрос о том, когда открывать виноград, действительно очень важен. Раннее раскрытие может привести к повреждению молодых почек. Виноградная лоза тяжело переносит поздние заморозки. Для побегов губительной является температура в -1 градус, а почки погибают при -2 градусов ниже нуля. Это не приведет к гибели растения благодаря свойству регенерации, но побеги будут бесплодными.

Также пострадавшее от мороза растение значительно отстает в развитии, выбиваясь с графика вегетативного периода, что приведет к сильному опозданию урожая из пострадавших почек. Вкусовые качества винограда будут значительно ниже.

Но тянуть с раскрытием виноградной лозы тоже нельзя. При использовании пленки в качестве укрытия нужно опасаться парникового эффекта и диссонанса температур воздуха и почвы, которая прогревается значительно медленнее. Такая стрессовая ситуация приведет к буйному развитию зелени, которая после запоздалого раскрытия погибнет или обломается.

Внимание! Высокая температура и влажность под пленкой — это отличная среда для развития грибка, гнили и других инфекционных заболеваний, наносящих винограду огромный вред.

Виноград замерз, что делать? Назвать точные даты, когда следует снять укрывной слой, невозможно. Это полностью зависит от климатических условий региона. В одной местности в марте уже нет морозов и устанавливается теплая погода, а к маю уже полностью формируется лист, а для других последний месяц весны — это период отступления морозов. Поэтому точных советов здесь дать невозможно, но есть некоторые универсальные аспекты, о которых ниже пойдет речь.

Независимо от региона, в марте нужно убрать с виноградника снежные заносы. Далее действовать нужно строго по погоде. Лучше всего дождаться набухания почек на деревьях и установления среднесуточной температуры 10 градусов выше нуля. Грунт должен к этому времени хорошо подсохнуть.

Важно! В теплых регионах раскрывать виноград начинают уже в начале апреля, а в северных благоприятная погода устанавливается лишь в конце мая. До этого момента велика вероятность возвратных заморозков.

Увядание винограда и заморозки весной действительно опасны, но возможна ситуация вымерзания молодых кустов под укрытием. В таком случае, нужно убедиться, что корень живой, и подождать еще несколько недель, делая подпитки стимуляторами роста и биологическими препаратами: возможно, корневая система даст новые побеги, и растение можно будет восстановить.

Даже после снятия защитного покрова, но до перехода в стадию роста почки способны выдержать кратковременное понижение температуры вплоть до -4 градусов. Но если начался рост, то фатальным может стать даже 1 градус мороза, особенно, если он сопровождается холодным ветром.

Из-за таких особенностей растения многие неопытные виноградари ломают голову над вопросом, что делать, как спасти виноград от весенних заморозков. Опытные же знают, что весна — это период, когда нужно быть предельно внимательным.

Лучше всего сделать специальные дуги или другую конструкцию, которая устанавливается над лозой. А покрывалом послужит агротекс или спанбонд. Данная конструкция позволит защитить лозу от неожиданных заморозков, но сохранит вентиляцию, что очень важно.

Весенние заморозки для винограда не страшны с полиэтиленовой пленкой. Но применять ее крайне не рекомендуется из-за высокого риска образования грибков и других заболеваний.

Использование нетканых материалов позволяет защитить виноград от промерзания почвы даже при заморозках до -3 градусов. Если ожидаются более низкие температуры, нужно использовать дополнительное укрытие. В дневные часы нужно осуществлять умеренный полив почвы.

К сожалению, не всегда получается защитить лозу от мороза, или она начала вымерзать из-за неопытности садовода. В любом случае, если подмерз виноград весной, что делать для его спасения, нужно знать.

Прикапывание лозы винограда на зиму

Определить степень повреждения винограда и вообще, удалось ли низким температурам подморозить лозу, до распускания почек, практически невозможно. Если повреждение все же произошло, до начала действий по спасению следует определить его степень:

  1. При полном сохранении древесины и однолетних лоз, но промерзании большей части глазков (но менее 70%) можно говорить о слабом повреждении. Растение восстановится — распустятся угловые и замерзающие почки.
  2. Гибель более 70% глазков, повреждение побегов и древесины говорит о среднем повреждении. В данном случае можно надеяться, что лоза возрастом более двух лет пустит почки.
  3. Гибель наземной части растения — это сильное повреждение. Но в случае вымерзания лозы есть шанс выживания куста при условии сильной корневой системы, с которой начнут расти молодые побеги.
  4. При гибели наземной части растения и корня более чем на полметра вглубь фиксируется очень сильное повреждение виноградного куста. В данном случае реанимировать промерзлый виноград и помочь лозе практически невозможно.

Данные четыре типа повреждений — самые тяжелые, во всех других случаях жизни кустов ничего не угрожает — они смогут восстановиться за пару лет.

Важно! Зимостойкость — это схожее понятие с морозостойкостью, но более объемное, и обозначает возможность растения противостоять всем негативным факторам зимних условий.

Прикапывание лозы винограда на зиму

Прочитав о том, почему могут мерзнуть виноградные кусты, можно переходить к следующей важной информации. Итак, подмерз виноград, что делать?

  1. Если повреждение носит незначительный или средний характер, достаточно дождаться распускания сохранившихся почек и выполнить обрезку поврежденной однолетней лозы и древесины. Оставляются только зеленые побеги. Осенью проводится омоложение.
  2. Если повреждена молодая годовалая лоза, ее нужно удалить полностью. Новая формируется с порослевых побегов на голове куста, плечах и рукавах. Придется заново формировать восстанавливаемый куст путем замены поврежденных лоз на новые.
  3. Тяжелым, но не самым плохим вариантом может стать сохранение только корневой системы, когда лоза мерзнет полностью. Для спасения растения нужно откопать корень на 30 сантиметров и обрезать наземный штамб с оставшейся в живых части. Корень не закапывают полностью. С него должны сформироваться новые побеги, которые станут основой для нового куста. Оставить нужно шесть побегов. Двое из них станут формирующей частью штамбов. Осенью сохраненный резерв обрезается.
  4. Если виноград замерз полностью, что делать, уже неважно, поскольку корневая система мертва. Остается только убрать его с участка и делать новую высадку, учитывая полученный печальный опыт.

Подмерз виноград весной, что делать для его спасения? Неважно, какая степень повреждения. Обязательно нужно подкармливать растение. Особое внимание уделяется калиевым подкормкам корней. Обязателен более обильный полив, но вода должна быть теплой.

Лучше предупредить беду, чем исправлять ошибки. Утепление укрывным материалом, хороший уход в теплое время года, включая подкормки — это важный этап подготовки к зиме, но есть еще один шаг к сохранности виноградных лоз — это повышение зимостойкости.

Данное свойство, в отличие от морозостойкости, можно повысить у любого растения, включая виноградные лозы. Для этого нужно проделать следующие пять шагов:

  1. Прежде всего, нужно тщательно регулировать нагрузку гроздей на виноградную лозу — если урожай будет слишком большим, есть вероятность, что куст не сможет набраться сил для зимовки и встретит холода значительно ослабленным.
  2. Куст должен быть здоровым и расти в месте, открытом для солнечных лучей. То есть, зимостойкость полностью зависит от своевременной обработки защитными средствами от вредителей и инфекций. Если лист все же был поврежден насекомыми или, к примеру, градом, следует провести дополнительную подкормку.
  3. Важным фактором вызревания побегов является своевременное снятие урожая. Таким образом, все силы куст отдает на побеги, а не на ягоды.
  4. Азотом удобрять кусты можно только в начале вегетации. Во второй ее половине проводится подкормка калием и фосфором.
  5. Конечно же, нужно тщательно защищать растения от вымерзания. Лучше всего для этого их тщательно укрыть.

Соблюдая эти нехитрые правила, даже начинающий садовод сможет не только вылечить поврежденное растение, но и правильно подготовить его к зимовке, не страшась морозов. В благодарность за заботу растение одарит его вкусными сочными гроздьями винограда.

источник

Световой режим. Виноград — светолюбивое растение. Он может произрастать в тени только в зонах с избыточной инсоляцией (Средняя Азия, тропики). Обладая большой силой роста, побеги активно конкурируют за свет и тепло. Листья и соцветия растений, остающихся в густой тени, обычно сбрасываются, а ткани побегов, как правило, не вызревают, недревеснеют и зимой обычно вымерзают.

Температурные условия. Для винограда температурный режим имеет в нашей зоне определяющее значение. В южных регионах России (где среднегодовая температура не менее +9°С), На приусадебных участках и дачах виноград выращивается. По отношению к этому показателю велики также и сортовые особенности. Наиболее стабильные урожаи в зоне неустойчивого температурного режима формируют так называемые «гибриды-прямые производители». Народная селекция отобрала в разных зонах большое количество клонов и линий, хорошо зарекомендовавших себя при долголетнем возделывании в корне собственной не укрывной культуре.

Наиболее северный очаг морозостойких и скороспелых сортов винограда создан В.И.Мичуриным и его последователями. Отдельные очаги таких сортов, возделываемых в укрывной (или полу укрывной) культуре, имеются в Поволжье (Самарская и др. области).

Высокие требования к температурному режиму подтверждаются тем, что для европейских сортов винограда температурный порог развития равен +10°С. При +8°С виноград вообще находится в покоящемся состоянии. Сумма активных температур (за дни с температурой выше +10°С) для сортов раннеспелой группы равна 2500°С, среднеспелых — 2800-2900 и позднеспелых — ЗОО0-ЗЗО0°С.

Этот показатель имеет первостепенное значение при подборе сортов для возделывания на дачных участках. Так, например, для центральной России подходят только сорта винограда раннеспелой группы, при условии, что подбираются наиболее зимо- и морозостойкие из них. Надо подчеркнуть, что сумма тепла может быть модифицирована и характером размещения кустов на участке. На северной (северо-западной или северо-восточной) стороне склона сумма тепла снижается на 5-7%, тогда как при южной (юго-западной, юго-восточной) экспозиции склона она, наоборот — возрастает на 6-10%, равно как на этой же стороне от зданий и сооружений, защищающих растения от холодных северных ветров. Размещение участка ближе к вершине или основанию склона также изменяет температурный режим, особенно в период осенних и весенних заморозков или зимних морозов, когда различия в 2-3°С могут иметь существенные последствия.

При поздних весенних заморозках набухающие глазки винограда (до появления «пушка») выдерживают морозы до -3. 4°С, а распустившиеся почки и побеги повреждаются уже при 0°С. Более развитые зеленые побеги выдерживают всего лишь -0,5°С. После продолжительного весеннего потепления понижение температуры до -5. 6°С может сопровождаться повреждением даже древесины 1-2-летних побегов. На многолетней древесине винограда образуются морозобоины и трещины, через которые проникают вредные микроорганизмы (в том числе, бактерии), вызывающие гниение штамбов или заболевания типа раковых, которые через 2-3 года могут сильно ослабить рост винограда и даже вызвать гибель куста. При ранних осенних заморозках листья выдерживают снижение температур до -1 . 2°С, незрелые ягоды — -2. 3°С, а созревающие — до -4°С. Незрелые ягоды приобретают красно-бурый цвет и неприятный вкус, передающийся и изготовленному из них вину, которое, как правило, не осветляется (не «оседает»).

Влияние зимних морозов на растение винограда зависит, в первую очередь, от уровня морозостойкости сорта, а также от продолжительности и силы воздействия пониженных температур.

одбор сортов винограда по характеристике морозостойкости

Проводится подбор сортов винограда по характеристике морозостойкости с учетом возможно самого низкого понижения температур для данного региона. Самыми зимостойкими, конечно же, являются мичуринские сорта винограда (Буйтур, Корина и др.), однако они значительно уступают современным сортам по урожайности и качеству продукции. Они могут быть использованы любителями энтузиастами далеко на север от традиционной зоны выращивания винограда.

Наиболее морозоустойчивыми (выдерживают морозы до -25°С) являются сорта винограда Жемчуг Саба, Пино, Совиньон, Саперави северный, Сурученский белый, Алиготе, Рислинг рейнский, Декабрьский, Ркацители, Гали, Клерсит и др. Среднеустойчивая группа (- 22,5°С) представлена сортами винограда Мускат янтарный, Шасла белая, Ранний Магарача, Мускат оттонель, Мерло, Сильванер, Фетяска, Кишмиш молдавский, Молдова, Дойна, Каберне-совиньон, Серексия черная.

В группу неустойчивых (до -17°С) и слабоустойчивых (-20°С) включены: Иршаи Оливер, Ляна, Солнечный, Мальбек, Кардинал, Королева виноградников, Мускат белый, Мускат гамбургский, Траминер розовый, Первомайский, Карабурну, Сенсо, Мускат александрийский.

Надо отметить, что указанные показатели могут быть модифицированы в зависимости от расположения участка (наиболее опасны морозы и заморозки у подножия продолжительных холмов южной экспозиции), а также от степени созревания лозы винограда в осенний период (она зависит не только от погодных условий осенью, но и от «нагрузки» урожая на куст в предшествующее лето) и от возраста кустов (наиболее чувствительны самые старые и самые молодые кусты). Чем раньше осенью и, наоборот — чем позже весной, тем опаснее морозы для виноградных кустов. Весной обрезка виноградных кустов начинается на сортах из группы морозоустойчивых, затем из группы средне и, наконец, на слабоустойчивых.

Нельзя перегружать урожаем кусты винограда, особенно из группы средне — и слабоустойчивых к морозу. Чеканку (укорачивание) побегов следует проводить в начале — середине августа после прекращения усиленного их роста, что способствует лучшему созреванию лозы винограда и подготовке ее к перезимовке. Для усиления созревания лозы чеканку можно делать неоднократно, в этом случае ее надо начинать в июле.

Лучшей перезимовке способствуют все агромероприятия, улучшающие условия жизнедеятельности растения и созревания лозы винограда (фосфорно-калийные удобрения, обработка почвы и др.). Для средне слабоустойчивых сортов винограда на «фазенде» подбирают места, защищенные от холодных зимних ветров (чаще всего северо-восточного направления). Наконец, если уровень морозоустойчивости сортов винограда сильно не соответствует требованиям зоны возделывания, а иметь их на дачном участке сильно хочется — самым надежным средством является укрытие кустов на зиму землей слоем 10-40 см — т.н. укрывная культура винограда).

Влияние чрезмерно высоких температур на виноград

Отрицательное влияние на растение оказывают температуры выше +35°С, угнетающие фотосинтезную активность листьев; при +42°С образуются ожоги на листьях винограда, они опадают, пораженные ягоды винограда становятся пятнистыми, качество урожая резко снижается. Чаще всего это явление отмечается в средней Азии и Закавказье, а на юге России- только иногда.

Оптимальная влажность почвы для винограда составляет 55-60% от ППВ, а относительная влажность воздуха не более 60-70 процентов. Наиболее оптимальным сочетанием, таким образом, является сочетание достаточной влажности почвы (в слое 30-80 см) при относительно сухом воздухе.

При резкой засухе (в первую очередь, почвенной) ослабляется рост листьев и побегов винограда, укорачиваются междоузлия, ягоды остаются мелкими (горошение), их сахаристость снижается. При избыточном увлажнении формируется крупноклеточная («рыхлая») структура тканей, сильный рост побегов винограда, задерживается осеннее созревание лозы и ягод, ткани снижают уровень устойчивости к неблагоприятным условиям, в первую очередь, к болезням и морозам. В ягодах увеличивается содержание органических кислот, уменьшается сахаристость, резко снижается их качество и вырабатываемого из них вина.

Виноград наиболее требователен к влажности в начальный период вегетации и во время созревания ягод. Отрицательно сказываются на развитии растений резкие колебания влажности, которые способны вызвать угнетение роста и развитие некоторых заболеваний (например, оидиума). В целом, виноград является достаточно засухоустойчивым растением, что объясняется в большой мере, наличием у него чрезвычайно мощной корневой системы, потребляющей влагу из глубоких слоев почвы. Зона произрастания винограда без орошения характеризуется выпадением 300-400 мм осадков в год и лишь при меньшем их количестве надо проводить орошение (особенно, на песчаных и щебенчатых, глубоко дренированных почвах).

К группе наиболее засухоустойчивых сортов винограда относятся Сенсо, Чауш, Пино серый, Серексия, Плавай, Копчак, Морастель, Кларет и др.

Требования к почвенным условиям для выращивания винограда

Корни винограда способны проникать в почву на глубину до 6 метров, хотя основная их масса находится в слое 30-80 см. Поэтому требования к почвенным условиям распространяются не только на пахотные и подпахотные слои, но и на материнские горизонты почвы. Эти особенности позволяют выращивать виноград на почвах, часто не пригодных для многих других культур. Так, известны случаи успешного выращивания его на крутых склонах с эродированными (смытыми) почвами, на супесчаных и даже песчаных почвах по берегам рек, даже на пляжных приморских песках (например, на узкой песчаной полосе между Днестровским лиманом и Черным морем — Белгород-Днестровский район, Одесской области), на Апшеронском полуострове в Азербайджане и др. Не менее известны микрозоны с каменистыми (грубоскелетными) почвами в районе Молдовы, в гористых районах Крыма, Швейцарии и Германии, где кстати, выращивают наиболее высококачественную продукцию!

Вместе с тем растения винограда вовсе не безразличны к почвенным условиям, а некоторые сорта для получения высококачественной продукции имеют четко выраженные «предпочтения». Так Чауш, Серексия, Молдова, Дойна, Сенсо предпочетают мягкие супесчаные и даже песчаные почвы, а Фетяска, Сильванер, Алиготэ, Мускат белый, Каберне-Совиньон, Гаме, наоборот — суглинистые и даже тяжелоглинистые черноземы. Сорта Рислинг, группа сортов Пино, Фоль-Бланш и др. хорошо себя «чувствуют» на перегнойно -карбонатных или темно-каштановых почвах с высоким содержанием извести. Для большинства же сортов винограда наиболее хорошие урожаи формируются на легких, хорошо прогреваемых и глубоко дренированных почвах, хорошо обеспеченных питательными веществами.

источник

Виноград – теплолюбивая культура, качественные характеристики которой значительно снижаются под воздействием негативных условий среды. Температура укрытия винограда при подготовке растения к зимовке должна оставаться в пределах 5°С.

Температурный режим для укрытия винограда

Чтобы защитить лозу и корневую систему, процедура укрытия проводится в октябре. Важно не дожидаться первых заморозков, нежная лоза под воздействием холода теряет гибкость и вскоре ломается, тем самым являясь причиной гибели растения.

Температура укрытия винограда на зиму напрямую зависит от особенностей сорта. При наличии неморозостойких разновидностей, начинать процедуру желательно в конце сентября.

Морозостойкий виноград укрывают при температуре ниже 0°С, до того, как выпадет первый снег. Объясняется это тем, что слой снега, упавший на защитное покрытие, будет сохранять температуру внутри парника, необходимую для предотвращения вымерзания корней.

Читайте также:  Как кучу низинного торфа с песком превратить в плодородную землю

Чтобы укрыть дерево осенью, снимите все плоды, если они остались после проведения сборочных работ. После приступайте к обрезке винограда. При формировке кроны к зимовке избавляйтесь от невызревших, сухих побегов и бурьянов. Далее снимите ее со шпалеры, скручивая длинную лозу и подвязывая ее при помощи шпагата. Чтобы снизить риск появления гнили, обработайте растение раствором медного купороса.

За несколько дней до укрытия культуры на зиму, обильно полейте посадки – влажная земля выдержит холода за счет испарений воды, которые еще некоторое время будут согревать корневую систему.

Этот метод самый распространенный среди дачников.

  • выройте канавки вдоль побегов глубиной 20 см: делать глубокие канавы – не обязательно, достаточно будет земляных насыпей;
  • аккуратно уложите ветви в канаву и засыпьте их землей;
  • высота грунта не должна превышать 40 см: если высота ниже оптимального показателя, глазки вымерзнут за зиму.

Мешковина пригодится для обертывания лозы

С намерением предотвратить размытие грунтовой насыпи, садовники используют шифер – недорогостоящий материал, используемый для утепления посадок.

Собранную в связки лозу обложите сухой листвой, сеном или оберните мешковиной. Поверх защитного слоя установите плиты шифера домиком. Чтобы шиферные плиты не упали, закрепите их камнями или кирпичами, по желанию – зафиксируйте материал земляными насыпями.

Использовать деревянные щиты в садоводстве несколько сложнее, чем вышеописанные способы. Вам собственноручно предстоит сколотить щиты из деревянных досок или ящиков.

Внешнюю сторону закрывают рубероидом (забейте или просто накройте сверху, после установки конструкции). Отдавая предпочтение конструкциям такого типа, вы на много лет обеспечиваете свой сад надежным укрытием.

Перед установкой щитов выполните первичную подготовку растения, обмотав его ветви мешковиной или усыпав землей.

Не забывайте защитить торцы конструкции от сильных ветров. Для этого отлично подойдет фанера или остатки рубероида.

Конструкция с пленкой по своим свойствам идентична теплицам. Вдоль аккуратно сложенных побегов разместите проволочные дуги и натяните пленку поверх них. Закрепить ее возможно при помощи камней или специальных грузиков. Перед тем, как затянуть растение пленкой, обильно внесите органические удобрения поверх веток.

Важно оставлять щели, в противном случае растение сопреет и начнет гнить, что равно гибели виноградного дерева.

Лоза, разложенная на земле, привлекает грызунов и вредителей, поэтому защита от внешних разрушающих факторов — важная составляющая зимовки. Виноград выдерживает всю зиму, если соблюсти необходимые правила касательно защиты растения.

  1. Установите механические ловушки по периметру садового участка, чтобы отловить грызунов. В качестве ловушки могут выступать пластиковые бутылки, объемом 5 л, в которые нужно поместить немного ваты, смоченной подсолнечным маслом.
  2. Распылите или нанесите химикаты: Дифенацин, Бродифакум, Флокумафен.
  3. Отпугтиватели – один из самых гуманных способов борьбы с вредителями. Разместите по периметру сада емкости с веществом, резкий запах которого отпугнет грызунов: нафталин, керосин, мазь Вишневского.

источник

При прогреве почвы на глубине 30-60 см до температуры 7-8 С начинается интенсивное всасывание влаги из почвы молодыми корешками осеннего прироста, происходит выделение пасоки и край лозы становятся гибкими. Обычно это происходит в конце марта — начало апреля и зависит от погодных условий и биологических особенностей сорта, наличия влаги в почве, а также от степени развития молодых всасывающих корешков осеннего прироста.

Если предшествующей осенью кусты испытывали недостаток влаги и молодые корешки развились слабо, то и «плач» лозы будет слабым. Поэтому в период осеннего роста корней (сентябрь-октябрь) необходимо обеспечить условия для их роста, поддерживая влажность почвы в норме. «Плач» лозы прекращается с началом роста побегов и испарения листьями влаги.

Распускание почек начинается, в зависимости от биологических особенностей сорта винограда, после установления активных температур, т.е. при установлении среднесуточной температуры воздуха 10-12°С. При температуре 10-12°С побеги у большинства сортов не растут, а при 12-14°С растут очень медленно. При температуре 15-16°С рост побегов ослабленный.

При этом период цветения растягивается, оплодотворение идёт очень плохо, что приводит к осыпанию завязей и горошению ягод. На опыление также отрицательно влияет дождливая погода. Затяжные дожди в период цветения винограда ухудшают оплодотворение.

С июня начинается закладка соцветий в плодовых почках. Этому способствует температура воздуха 25-30°С. При снижении среднесуточной температуры воздуха в этот период до 16° плодоносность почек нижней и средней части побега (1. 10 глазки) уменьшается.

В период роста ягод благоприятная температура воздуха 25-30°С. Частые дожди в летнее время способствуют развитию мильдью. В созревающих ягодах сахар наиболее интенсивно накапливается при температуре воздуха 28-32°С. Если июль и август тёплые, то и ягоды созревают быстро. Такая температура является наиболее благоприятной для фотосинтеза винограда. Ниже этой температуры интенсивность ассимиляции снижается, что приводит к снижению темпов накопления сахара в ягодах, при этом процесс созревания ягод замедляется, сроки созревания винограда сдвигаются на более поздние. При среднесуточной температуре 14°С синтез сахаров приостанавливается и ниже этой температуры ягоды не созревают, так как интенсивность ассимиляции и дыхания недостаточная. Особенно это сказывается на поздних сортах.

После распускания почек ткани побегов и листья повреждаются низкими температурами уже при минус 1°С. Слегка набухшие почки могут повреждаться при минус 3-4°С. Соцветия могут повреждаться при 0°С, а ягоды при минус 1-3°С. Если указанные температуры непродолжительны (несколько часов), то при медленном оттаивании оттянутая из клеток вода медленно оттаивает и снова втягивается в клетки. В таком случае растения могут восстановить повреждённые органы. При восходе солнца и повышении температуры, для снижения скорости нагрева, повреждённые побеги необходимо опрыскать водой.

Осенью листья и ягоды повреждаются при снижении температуры воздуха до минус 3-5°С.

В зимний период глазки европейских сортов винограда выдерживают морозы 18-20°С, однолетняя лоза — 22°С, многолетняя древесина повреждается при минус 20-26°С. Отдельные межвидовые гибриды, выведенные в последние годы, обладают повышенной морозоустойчивостью. Если растения не прошли нормально осеннюю закалку или они были ослаблены болезнями, перегружены урожаем перекормлены азотом или испытывали недостаток фосфора и калия, то порог низкотемпературной выносливости сортов винограда в зимним период снижается.

В период физиологического покоя (до 10-15 января) виноградное растение обладает наибольшей морозоустойчивостью В этот период кустам неопасны и кратковременные оттепели. Однако дли винограда большую опасность представляют колебания температуры после окончания периода физиологического покоя (со второй половины января). Начиная со второй половины января и до весны, кусты винограда вступают в период вынужденного покоя, когда отсутствие рост обусловлено не внутренними, а внешними условиями, т.е. низкими температурами. При продолжительных оттепелях в зимний период древесина винограда теряет закалку, после чего даже небольшие резкие снижения температуры в 4-6°С ниже нуля для винограда становятся опасными. Резкий перепад температуры с тепла на холод в зимним период до 14-15°С может привести к гибели почек.

Морозобоины приводят к растрескиванию многолетней древесины появлению пятнистого некроза и сухорукавности. Корни европейских сортов винограда повреждаются при снижении температуры почвы до минус 7-8°С.

источник

Чтобы вырастить отличный урожай, нужно знать когда укрывать виноград на зимовку и какая температура укрытия винограда должна быть на улице. Разные сорта винограда выдерживают различные температуры. Имеются сорта, которые могут выдерживать морозы до -30 градусов, другие разновидности винограда уже требуют укрытия при температуре -10-15 градусов. Необходимо осенью провести правильную и своевременную подготовку к зиме, а также рассчитать сколько без укрытия надо держать виноградную лозу.

Незначительные заморозки могут негативно сказаться на однолетних побегах, которые толком не успели адаптироваться и вызреть. Укрывают виноград любым доступным и подходящим материалом. Некоторые садоводы приобретают специальный укрывной материал. Если такой возможности нет, то укрывать посадки можно сухими листьями, опилками, снегом или подручными средствами.

  • При заморозке лозы, виноград может не плодоносить или давать маленькие плоды.
  • Когда побег вымерзает в нем не функционируют нормальные и нужные процессы передачи микроэлементов, поэтому растение не развивается.
  • Укрытому побегу не нужно тратить силы на борьбу с заморозками.

При какой температуре укрывать виноград на зиму? Температура которую может выдержать лоза без укрытия определяется исходя из сорта винограда и особенностей климата. Раньше всех необходимо накрывать однолетние и молодые саженцы. Не стоит дожидаться наступления холодов. Такие посадки можно накрывать уже при холодном ветре, проливных дождях, мокром снеге и температуре около -1-5 градусов.

Если виноград зрелый, полностью адаптированный и сорт устойчив к морозам, то лоза без проблем выдержит морозы до -15 градусов. В какой-то степени позднее укрытие посадок, дает возможность закалить саженцы и сделать их более жизнеспособными. При какой температуре стоит укрывать виноград не устойчивых к морозу сортов? Некоторые садоводы, особенно в южных регионах боятся заморозить редкие и с трудом выращенные сорта, что укрывают их на зиму сразу после сбора урожая, примерно когда начнет опадать листва.

Корневая система винограда самое первое, что нужно предостерегать от заморозков. Корни растения практически не выдерживают температуру до -5-6 градусов. Корни могут просто замерзнуть. В некоторых случаях на зиму необходимо укрывать сначала корневую систему, а затем уже прятать лозу. Если в вашем регионе зимы щадящие, то можно окучивать посадки наполовину.

Такой вид называется окучивание. Такая методика окучивая грунта, хорошо защищает от морозов корневую систему, но не предотвращает от замерзания побеги. Высота окучивания не должна быть ниже 10 см. Можно также укрыть посадки наполовину, например той части растения, которая больше всех может подвергнуться замерзанию — головка, рукава и начало побега. Другие части можно утеплить специальными материалами. Утеплять можно сухой травой, материей или пленкой.

Прежде чем укрыть виноград на зиму, его нужно правильно подготовить. Если этого не сделать, то побеги могут продолжать активный рост или при неправильном укрытии могут вымерзнуть. Чтобы этого не произошло, сразу после сбора урожая необходимо приступить к подготовке винограда к зиме. Если виноград произрастал на опоре, то его нужно осторожно снять с опоры и очистить от ненужных ростков. Кстати именно в это время можно произвести очередную обрезку. Лишнюю зелень и листву также нужно убрать. Растение аккуратно наклонить к грунту.

Обратите внимание, что лозу не стоит слишком сильно гнуть, так как с каждым годом побеги становятся не такими гибкими и могут ломаться.

Посадки можно сверху накрыть пленкой и теплым тканым материалом. Некоторые садоводы укрывают опилками и слоем грунта, затем листья и слой грунта. В такой многослойной прослойке утеплителя, лоза и корневая система не вымерзают. Очень важно соблюдать правильную технику укрытия, чтобы не создать эффект парника, при котором ваши посадки будут преть и это негативно скажется на растении. Если корни постоянно во влажном состоянии, то они могут загнить. Также в парниковых условиях, есть вероятность возникновения вредителей или других насекомых, которые с удовольствием придут на зимовку в столь влажное и теплое место.

Только правильная «предзимняя» подготовка может обеспечить нормальную зимовку винограднику. Необходимо заблаговременно подготовиться к наступлению холодов. Заморозки особенно губительны для однолетних побегов, которые не успели вызреть.

Задача виноградаря сделать так, чтобы весь прирост текущего года встретил наступление заморозков окончательно вызревшим.

Для этого необходимо: прекращать полив куста в период, когда созревают ягоды; из последних подкормок исключить удобрение азотом; после сбора урожая ягод прореживать кусты винограда и удалять листья; практиковать укрытие поздней осенью – в конце октября – начале ноября.

Виноград – это растение, как правило, произрастающее в странах с умеренным климатом, субтропиках или тропиках. Для винограда более подходят регионы с мягкой зимой. Но существуют сорта винограда, которые без потерь могут переносить снижение температур.

Эти сорта характеризуются повышенной морозостойкостью и зимостойкостью.

Морозостойкость – это способность выживать в период морозов. А зимостойкость – это способность сопротивляться совокупности неблагоприятных зимних условий: мороз, обледенение и т.д.

группа №1 (высокая устойчивость): те сорта, которые в состоянии выдержать понижение температуры до минус 25..-28°С, при этом 80-100% глазков сохраняется;

группа №2 (повышенная устойчивость): те сорта, которые в состоянии выдержать понижение температуры до минус 23..-27°С, при этом 60-80% глазков сохраняется;

группа №3 (средняя устойчивость): те сорта, которые в состоянии выдержать понижение температуры до минус 18..-21°С, при этом 40-60% глазков сохраняется, к этой группе принадлежит подавляющее большинство сортов винограда;

группа №4 и №5 (слабая устойчивость): те сорта, которые в состоянии выдержать понижение температуры до минус 13..-17°С, при этом может погибнуть 100% глазков.

Такое разделение сортов на группы не является безусловным, каждый сорт обладает своими характеристиками, которые могут попадать под определение разных групп.

  1. корневая система куста менее устойчива к морозу, чем лоза (до -9°С столовые и технические сорта, до -14°С – подвойные сорта);
  2. различна морозоустойчивость почек: самые устойчивые спящие, менее устойчивые боковые, еще менее главные почки;
  3. морозоустойчивость древесины зависит от ее возраста. Многолетняя более морозоустойчива, а однолетняя – менее.

Если в регионе температура зимой опускается ниже -21…-24°С, то необходимо укрывать все сорта винограда, если температура опускается до -16…-20°С, то допускается не укрывать морозостойкие сорта.

За месяц до начала укрывания винограда (то есть в середине сентября) нужно снять грозди винограда и провести обрезку.

Очень часто начинающие виноградари спрашивают, как . Есть простой способ: оставьте справа и слева по три лозы, которые закончили плодоношение, а невызревшую часть и лишние побеги обрезаете. Черенки нужно заготовить в это же время.

К середине сентября нужно начать поливать кусты винограда. Если почва легкая, то эта операция необходима. Зимой сухая почва охлаждается быстрее и на большую глубину, чем почва влажная.

Поливать следует из расчета 20 ведер воды для каждого куста. Только на первый взгляд кажется, что это много. Почва должна пропитаться водой как можно на большую глубину. Зимой по почвенным капиллярам вода будет подниматься в виде пара и таким образом согреет почву и корни виноградника своим теплом.

Для каждого климатического региона существуют свои сроки укрывания виноградника. Опытные виноградари советуют укрывать кусты после листопада.

Стоит отметить, что первые заморозки только закаляют куст и повышают его выносливость. Необходимо только следить, чтобы температура не опускалась ниже -5…-8°С. После этого, с наступлением постоянных морозов, виноград необходимо укрыть.

Этот, самый древний способ получил широкое распространение. Эффективность такого укрытия зависит от: глубины канавок, в которые уложена лоза; высоты насыпанной земли; влажности почвы.

В укрытии землей есть и свои недостатки. Дело в том, что такая защита ведет к снижению морозоустойчивости виноградной лозы. Самые благоприятные условия для зимовки виноградного куста – глубина 30-40см насыпи. При этом толщина насыпи над глазками плетей не должна быть менее 15-20см, так как это может привести к вымерзанию почек.

Необходимо учесть также тот факт, что под действием атмосферных осадков и во время оттепели, земля оседает и может ощутимо уменьшаться слой земляной насыпи.

Стоит также избегать чрезмерного укрытия лозы, иначе лоза может «преть» и в результате погибнут почки виноградника. Для этого необходимо не допустить контакта лозы с насыпью земли: поверх связанных плетей уложить, например, доски, обломки шифера, любой подручный материал.

Таким образом, под насыпью земли образовывается прослойка воздуха, которая является дополнительной теплоизоляцией и снижает риск негативный воздействий минусовых температур на куст.

Перед укрытием желательно побелить лозу раствором любой извести. Это предотвращает образование плесени и заражение пятнистым некрозом.

Укрытие винограда щитками

Техника укрытия щитками не представляет собой ничего сложного. Следует изготовить деревянную конструкцию – щиток, длиной около полутора метров и шириной около тридцати сантиметров. Такие щитки могут быть скреплены между собой петлями.

Щитки устанавливаются «домиком», изнутри щитки оббиваются рубероидом (толем). Такая двускатная конструкция является очень удобной и экономически оправданной, так как может служить несколько лет. На торцах конструкции также выполняется тепловая изоляция: рубероид (толь) и дополнительные щитки по размеру отверстия.

Каждый садовод использует свои способы укрытия винограда для защиты его от морозов. Однако при выполнении работ допускается много ошибок, что приводит к вымерзанию лозы или её перепреванию. Ниже в данной статье мы рассмотрим как подготовить виноград к укрыванию на зиму, какой материал для этого выбрать и как укрыть молодые и зрелые посадки.

Прежде чем заняться подготовкой молодого винограда к зиме, стоит ознакомиться с характеристикой сорта и его особенностями. Среди существующих разновидностей есть растения, стойкие к низким температурам и очень чувствительные к прохладе. К тому же важным фактором является климат региона, где выращивается культура. На основе собранной информации следует выстраивать план подготовительных мероприятий.

Южные регионы характеризуются мягким климатом, поэтому устойчивые к морозам сорта винограда не укутываются на зиму.

Зимостойкость растений указывает на их способность переносить неблагоприятные погодные условия в холодную пору года. Все сорта классифицируются по этому показателю на следующие виды:

  • неустойчивые к низким температурам (не выдерживают даже морозов до -10°);
  • малоустойчивые, способные пережить холод до -15-17° (с сохранением глазков до 100%);
  • среднеустойчивые (до -21°), сохраняющие глазки до 40-60%;
  • с повышенной устойчивостью (до -25-27°) при сохранении глазков 60-80%;
  • высокоустойчивые (до -27-28°) при сохранении глазков до 80-100%.

Готовить к зиме следует любой сорт винограда, только перечень мероприятий будет в каждом отдельном случае разниться. При составлении списка работ стоит учесть, что корни больше подвержены промерзанию, нежели лоза. Так же и сам куст переносит холод по-разному: возрастное растение обладает повышенной стойкостью, в отличие от молодняка.

Если виноград не готовить к зиме, первые же заморозки могут погубить его

В регионах с неблагоприятными климатическими условиями проводить укутывание кустов считается необходимостью, ведь показатели опускаются зачастую ниже отметки -30°. Без утепления растениям не обойтись. Также стоит предусмотреть укрытие корневой системы культур, растущих на песчаных грунтах, где отмечается высокий процент вымерзания лозы.

Прежде чем говорить о том, когда убирать виноград на зиму, поговорим о подготовке. По окончанию сезона проводится ряд мероприятий, направленных на восстановление жизненных сил виноградника для обеспечения выживаемости в условиях морозов и сильных ветров.

Первое на что обращают внимание после сбора гроздей – это состояние лозы. На облысевшем кустарнике легко можно рассмотреть все повреждения и очаги поражения. Растение на данном этапе должно пройти обработку, если даже при осмотре не были обнаружены признаки заболевания или наличие насекомых. Опрыскивание поможет избежать развития различных инфекций, в результате чего куст не выдерживает испытания зимой и погибает.

Если серьёзные повреждения ветвей обнаружены не были, то достаточно провести профилактическое опрыскивание с помощью раствора медного купороса, бордоской жидкостью или мочевиной. При обнаружении признаков заболевания, следует прибегнуть к более радикальным мерам – обработке химическими препаратами.

Бояться химии не стоит, ведь к моменту наступления следующего сезона все токсичные компоненты распадаются и полностью выводятся с почвы. Будущий урожай будет в полной безопасности. А вот сохранить жизнь лозе без специальных средств будет крайне сложно, особенно если речь идёт о милдью или оидиуме. Среди популярных фунгицидов:

  • Ридомил;
  • Амистар;
  • Фундазол и др.

Осеннее опрыскивание растений решает одновременно несколько задач:

    • повышает иммунитет культуре;
    • уничтожает личинки, вредные микроорганизмы и бактерии, спрятавшиеся под корой;
    • локализует очаг поражения инфекцией;
    • восполняет дефицит полезных микроэлементов.
Читайте также:  Как реагируют на кислую почву клубника помидоры и лук

После опадания листвы (через пару недель) приступают к обрезке кустов. Осенняя процедура для растения менее травматична, ведь процесс движения сока по лозе приостановлен на данном этапе. К тому же за зиму срез успеет одеревенеть.

Обрезка молодых побегов направлено на формирование куста. Для этого выбирается определённая схема. Из лоз, растущих из земли под углом, оставляют 3-8 рукавов. Если выполнять процедуру ежегодно, проблем при обрезке не возникнет. А вот с взрослым растением придётся повозиться, особенно если ранее оно не подвергалось очистке и прореживанию. Следуя простым правилам, привести в порядок можно даже самый запущенный кустарник.

        • С многолетних рукавов удалить молодые побеги, появившиеся на высоте до полуметра от уровня земли. Сделать это нужно в первой декаде сентября.
        • Дальше обрезается уровень от 50 см до 1 м от поверхности грунта. На всех молодых отростках нужно удалить верхушку (до 10% от общей длины). Лишними на кустарнике являются и боковые пасынки, их стоит убрать.
        • В середине октября месяца примерно когда опадут все листья, нужно выбрать наиболее развитые побеги (2-3) на высоте до 1 м от поверхности земли.
        • Нижний отросток, сформировавшийся из наружного рукава, обрезать, сохранив 3-4 глазка. Таким образом, получится сучок замещения.
        • Побег, расположенный с противоположной стороны, срезается с сохранением 5-12 глазков. Так сформируется плодовая стрелка.

После такой обрезке на растении останутся только мощные многолетние штамбы и рукава с почками, которые в новом сезоне выбросят молодые побеги и кисти.

Осенняя обрезка виноградника перед укрытием

Орошение после сбора урожая проводится при необходимости. Не стоит поливать кусты при обильных осадках. Если же погода балует устойчивым теплом и сухой погодой, то пропитать почву влагой просто необходимо. В октябре делают всего одно, но обильное увлажнение. На этом оросительные работы прекращаются до следующего сезона.

Под конец периода плодоношения виноградные кустарники полностью опустошаются, и подкормка питательными веществами будет очень даже уместна. Растению необходимо набраться сил для выживания в зимний период. Осенью молодая лоза обязательно обогащается органикой (компостом, перегноем, смесью торфа и древесной золы), взрослая культура подкармливается 1 раз в 3-4 года. В подпитке важно соблюдать чувство меры, с виноградом лучше недокормить, нежели перенасытить его разными микроэлементами.

Осенний полив необходим в случае сухой осени

Неустойчивые сорта винограда в обязательном порядке укрываются на зимний период защитным слоем. Такая же процедура выполняется с растениями, выращиваемыми в условиях сурового климата. Если лозу не утеплить и не накрывать, то первые устойчивые морозы станут причиной гибели растения. Особенно чувствительны к низким температурам однолетние побеги, поэтому их укутывают, даже если сорт отличается морозостойкостью.

Спешить закрывать кусты не стоит. При тёплой погоде виноград может упреть. А влажная среда зачастую провоцирует развитие грибка. Но при этом затягивание также недопустимо, ведь неустойчивым сортам представляют опасность даже небольшие заморозки. Оптимальный срок сооружения защиты выпадает на конец октября. Но в большей степени стоит ориентироваться на погодные условия, только они указывают на необходимость ускорить процесс.

В северных регионах подготовку планируют на конец сентября — начало октября. А в южной части страны и средней полосе период подготовки к зиме выпадает на конец октября – начало ноября. Главное успеть всё закончить до первых морозов.

Срок укрытия винограда — октябрь

Наряду с привычными укрывными материалами рекомендуется использовать агроволокно. Тонкое и лёгкое плотно прекрасно пропускает влагу, удерживает ультрафиолетовые лучи. При контакте с растениями не возникает никаких опасностей, в состав агроволокна не входят токсичные вещества, что подтверждает его экологичность.

Одно из достоинств материала – способность осуществлять терморегуляцию, даже при низких температурах под таким укрытием устанавливается плюсовая температура.

Изоляция прослужит не один сезон, если правильно сделать фиксацию и аккуратно распаковать виноградную плеть весной. А главное преимущество заключается в простоте применения полотна, достаточно накрыть лозу и присыпать всё почвой.

Наряду с агроволокном применяется плёнка. Существует несколько вариантов создания укрытия, но все они требуют постоянного наблюдения и присутствия. Во время оттепели плёночный материал нужно приоткрывать, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. В обратном случае виноград может упреть.

Суть создания укрытия заключается в установлении небольшого каркаса из толстой проволоки и накрытие его полиэтиленом. Данный способ подходит для регионов средней полосы, где морозы не превышают 20°.

Спанбонд относится к современным материалам, обладающим теплоизоляционными характеристиками. Он хорошо пропускает воздух влагу. Используется как на каркас, так и в качестве обёрточного полотна (подобно агроволокну).

Существует несколько способов укрытия лозы, что даёт возможность подобрать оптимальный вариант.

При таком способе плеть связывается ближе к прикорневой зоне и наклоняется к земле (соблюдается интервал 10-30 см). С помощью металлических скоб фиксируется положение лозы. Нижняя часть обильно засыпается опилками или сухими листьями, а поверхность накрывается плёнкой. Края плотно укрепляются кирпичами или камнями, чтоб ветер не сдул укрытие.

Данный способ предусматривает окучивание кустов, и частичное укутывание материалом той части, которая ближе расположена к почве. Такой подход больше подходит для средней полосы, где морозы опускаются не ниже 25°.

Данный метод используется чаще остальных. Суть заключается в выкапывании траншеи и погружении в неё связанной плети. Чтобы не повредить лозу и избежать промерзания, рекомендуется накрыть ветки вначале досками, после чего прикопать почвой. Толщина слоя должна быть 20 см.

Способ с применением присыпки грунтом пользуется популярностью благодаря простоте и отсутствию дополнительных затрат на проведение работ.

Укрывать домиком не сложно. А также считается малозатратным мероприятием и используется преимущественно в небольших хозяйствах. Для создания защиты потребуется заготовить щитки (150х30 см), прикрепить на них петли с внутренней стороны и оббить рубероидом для гидроизоляции.

Суть метода заключается в размещении виноградной лозы на щиток, два других фиксируются с помощью петель, формируя треугольник. Рубероид крепится с внутренней стороны, препятствуя проникновению осадков на плеть. Преимущества способа: отсутствие контакта веток с почвой, воздушная прослойка, возникшая между кустом и домиком.

При выполнении укрытия лозы часто садоводы допускают ошибки, которые могут сделать защиту малоэффективной или привести к гибели куста.

        • Создавая укрытие для лозы, выгребается почва из-под корневой системы винограда. В результате этого корни промерзают. Если плеть необходимо присыпать грунтом, его нужно взять на свободном участке.
        • При фиксации укрывного материала, оборачивающего лозу, делают слабую обвязку. При первых порывистых ветрах защита слетает с веток, оставляя лозу без утепления. Опытные садоводы рекомендуют помимо надёжной обвязки лозы устанавливать снегозадержание – борта из дерева или железа, установленные с помощью колышек вокруг куста.
        • Увлекаясь утеплением лозы, многие забывают о корнях, а они наиболее уязвимы перед низкими температурами. Поэтому нужно подгрести почву под куст, подсыпать сухие листья или торф.
        • Перед созданием укрытия куст не проходит обработки. Под укрывным материалом насекомые и бактерии активно размножаются, уменьшая шансы на выживание растения.
        • Некоторые садоводы выкладывают прослойку изоляции между почвой и лозой. Это грубейшая ошибка, земля согревает куст. А вот на поверхности такая защита просто необходима.
        • Если укутать виноград раньше положенного срока или позже, то защита создаст больше проблем растению. Оптимальным считается период конец октября.

Уложенная близко к земле лоза может стать лакомством для грызунов, поэтому важно защитить и уберечь зимующий виноград. Садоводы рекомендуют выбрать один из следующих вариантов.

        • Механические ловушки устанавливаются по периметру плодовых кустов для поимки грызунов. Это могут быть обычные пятилитровые ёмкости из пластика или стеклянные бутылки, в которые добавляют немного растительного масла.
        • Отравляющие химикаты представляют самый эффективный метод борьбы с вредителями. Среди популярных: Дифенацин, Бродифакум, Флокумафен.
        • Отпугиватели относятся к гуманным способам борьбы с грызунами. Суть заключается в установлении по периметру кустарника ёмкостей с определённым веществом, аромат которого отпугивает мышей и крыс . Среди известных запахов: керосин, мазь Вишневского, нафталин, жидкий дым и др., которые помогут спасти лозы в саду.

Судя по перечисленным рекомендациям, проведение подготовительных работ не является сложным занятием, справиться сможет даже новичок. Если возникают вопросы, лучше обратиться за советом к специалистам. Они могут не только объяснить, но и помочь утеплять молодой виноград для зимовки на огороде.

Не многие начинающие виноградари и садоводы знают, как укрыть виноград на зиму, чтобы сберечь растения от холодной зимы и резких перепадов температур. Защита виноградника в зимний период является важным агротехническим мероприятием при возделывании культуры, так как неправильное укрытие может лишить хозяев не только вкусного урожая, но и виноградных кустов полностью.

Сроки укрывания винограда очень важны, так как резкие скачки температуры могут нанести значительный ущерб винограднику в зимнее время и весной при оттепелях. Непредсказуемые погодные условия на Урале и в Сибири каждый год уничтожают огромное количество виноградников. Молодые однолетние саженцы винограда особенно подвержены негативному влиянию минусовых температур.

Когда же укрывать виноград на зиму? Согласно агротехники выращивания, виноград может выдерживать понижение температуры до -12 °… -15 °С при относительном покое надземной части. Падение температуры больше указанного значения, приводит к гибели виноградных глазков. Не укрытый виноград при нахождении в таких условиях более четырех дней может потерять до 65-70 % всех глазков, при опускании градуса ниже отметки -20 °С погибают практически все глазки, как на взрослых кустах, так и на молодом винограде.

Корневая система винограда еще менее зимостойка, мочковатые корни могут гибнуть уже при температуре -6 °С. Повреждение корневой системы винограда морозами является особенно опасным, вымерзание корней приводит к гибели всего виноградного куста, в отличие от подмерзшей надземной части, которая может восстановиться с приходом тепла.

По большей части данная информация касается укрывных сортов винограда, но никогда не стоит исключать капризы природы и состояние неукрывных виноградников. Если неукрывные сорта винограда не нуждаются в утеплении на зиму в силу своих особенностей, это не исключает промахов в четкой и безукоризненной агротехнике, а также природных катаклизм.

В регионах с теплым климатом на юге, в Астраханской, Ростовской областях и на Кубани можно не укрывать виноград на зиму, так как средняя температура зимой редко опускается ниже отметки в -15 °С, но некоторые бережливые садоводы создают дополнительную защиту от холодов для редких изысканных сортов. В средней полосе, на Урале и в Сибири, Подмосковье укрывать виноград в зиму нужно обязательно, чтобы избежать неприятностей и разочарований весной.

Перед тем, как осенью укрывать виноград, нужно правильно подготовить виноградную лозу на зиму. Для этого лозу обрезают, аккуратно снимают со шпалеры, проводят обработку медным либо железным купоросом, делают влагозарядковый полив, вносят необходимые .

на фото — подготовка винограда к укрытию
на фото — укрытие винограда лапником

После всех подготовительных агротехнических мероприятий осенью, проводится правильное утепление винограда. Температура укрытия винограда составляет -5 °… -8 °С. Необходимо дождаться первых заморозков и через 2-3 дня производить утепление. Существует несколько способов укрытия виноградной лозы, каждый виноградарь самостоятельно решает каким методом накрывать виноград, исходя из возраста, сорта, развития кустарника и климатической зоны культивирования. Остановимся на основных методах укрытия:

  • Сухое укрытие предполагает использование подручных средств для защиты, например, укрытие винограда на зиму агроволокном, пленкой, мешками, шифером, деревянными коробами и т.д. Сначала происходит укладка виноградной лозы, которую крепко прижимают к земле металлическими скобами, затем кладут лапник, листовой опад (желательно дубовый, так как не преет) либо солому, сверху закрывают имеющимся материалом путем сооружения парничка или тоннеля;
  • Укрытие землей предполагает прикапывание виноградной лозы влажным грунтом. Землю берут из пространства междурядий и засыпают на лозы слоем 0,1-0,3 м, в зависимости от зимостойкости сорта. Недостаток такого способа в том, что глазки могут подгнить и погибнуть. Многие садоводы дополнительно сверху накрывают бурт шифером, черной пленкой для защиты от лишней влаги.

Как показывает опыт и практика, а также отзывы виноградарей со стажем, лучшее укрытие для винограда – воздушно-сухое, при этом можно использовать не только пленку, но и стеклоткань, рубероид, пенопластовые пластины, спанбонд.

Молодой виноград более всего чувствителен и подвержен влиянию низких температур, поэтому укрытие однолетних саженцев должно быть особенно тщательным. Укрывать молодой виноградник можно различными способами, используя деревянные ящики, ведра пластиковые, солому, сено, опилки, камышовые листья и т.д., либо просто окучить землей.

на фото — укрытие винограда на зиму с помощью деревянных коробов
на фото — утепление винограда

Опытные садоводы рекомендуют хорошо окучить молодой куст, затем соорудить деревянный или металлический каркас и накрыть его сначала агроволокном или пленкой, затем рубероидом. В зиму выпавший снег послужит дополнительным укрытием, поэтому саженцы хорошо перезимуют.

Двухгодичный виноград таким способом уже не накрыть, поэтому лозу необходимо снять со шпалеры, дождаться первых заморозков (-2 °… -3 °С), чтобы лоза закалилась, затем приступать к укладке на подстилку из лапника, листового опада. Лозу обязательно пришпиливают к земле железными скобами, засыпают сухой листвой (соломой, опилками) и накрывают каркасами, либо делают тоннель из пленки или рубероида. Некоторые виноградари опасаются сильно морозов и дополнительно сверху устанавливают деревянные щиты, на которые зимой набрасывают снег.

Виноград – южная теплолюбивая культура. Наиболее оптимальным местом для его выращивания являются регионы с мягким теплым климатом. Однако использование современных агротехнических приемов и морозостойких сортов позволило любителям-виноградарям выращивать эти сочные ягоды и в более сложных климатических условиях.

Суровые российские зимы с сильными морозами стали для садоводов серьезным испытанием по сохранению виноградников. И только благодаря своевременной подготовке лозы к зимнему периоду, использованию методов закаливания и различных способов утепления выращивание винограда в средней полосе и Сибири стало возможным.

На состоянии виноградника в значительной степени сказывается нестабильность погоды в осенний и весенний периоды, резкие температурные перепады. Особенно пагубно влияют они на молодые кусты. В стабильных условиях эта культура может спокойно перенести морозы до -16ºС. При дальнейшем снижении температуры у неморозостойких сортов винограда начинается отмирание глазков на лозе, и после -20ºС все глазки погибают, независимо от возраста куста.

Корень виноградника значительно менее устойчивая к морозам часть растения. Уже при -6 ºС отдельные его участки отмирают, нарушается общее питание куста, и он погибает. Если наземная часть растения способна регенерироваться, то корень отмораживается окончательно.

Существуют два вида виноградного куста:

В зависимости от выносливости его укрывают или нет, но слишком сильные заморозки или резкие перепады температуры предполагают укрытие и устойчивых сортов. Причем делать это надо заранее, предугадывая погодные изменения.

Укрытие винограда на зиму должно начинаться с проведения агротехнических работ. Именно от своевременных и качественно проведенных подготовительных мероприятий зависит, сможет ли куст выжить зимой и его урожайность в новом году.

Осенью, при выполнении подготовительных работ, необходимо:

  • снять лозу с опор, очистить от листвы;
  • сделать обрезку, удалив ненужные побеги;
  • обработать лозу медным или железным купоросом;
  • удобрить куст смесью, в состав которой входят 2 ст. ложки золы, 1 г борной кислоты, 5 кг компоста и 50 г суперфосфата из расчета на 1 кв. метр;
  • обильно полить растение из расчета 100 литров воды и 1 г марганцовки на куст. А для того чтобы вода попала точно под корень, рядом с кустом прокапывают канавку или вкапывают трубу (вода поможет перенести зиму и заложить соцветия);
  • уложить ветки на бруски, чтобы они не касались земли, и пришпилить металлической проволокой.

Очень важны также выбор самого момента и способа укрытия виноградника. Если это сделать раньше срока, то лоза может не успеть накопить необходимые вещества для того, чтобы выдержать холода. Раннее утепление способно привести и к тому, что лоза сопреет или поразится грибком. Да и такого обязательного подготовительного агротехнического процесса, как закаливание, она тоже может лишиться.

Опытные садоводы рекомендуют по максимуму продлить процесс закаливания и вызревания лозы, ведь именно в этот момент в растении происходит преобразование крахмала в сахар, который и позволяет ему пережить зиму. Если закаливание не было проведено, даже укрытие не спасало виноградник от вымерзания.

Лоза проходит два этапа закаливания:

  • первый — от +10 ºС до 0 ºС;
  • второй — от 0 ºС до -6 ºС.

Если погода резко испортилась или прогнозируются значительные изменения температуры, то второй этап закаливания необходимо проводить под укрытием, обеспечив лозе стабильную температуру до -2 ºС. Каждый этап должен продолжаться не менее недели, если удастся продлить на больший срок — это только плюс.

Наиболее оптимальным моментом для начала работ по утеплению виноградника является понижение температуры до -2 ºС. По срокам это конец сентября в северных регионах и конец октября — в южных.

Способы укрытия делятся по их методике и средствам.

  • окучивание;
  • укрытие наполовину;
  • полное укрытие.

Выбор способа зависит от региона, сорта винограда и возраста куста. Юг России, Ростовская область являются теплыми регионами, температура зимой здесь не опускается ниже -15 ºС, что позволяет виноградарям проводить только окучивание или вообще не укрывать растение. В Сибири, средней полосе России, Подмосковье, Поволжье, где минусовые температуры опускаются до -40 ºС, спасти виноградник зимой может только полное укрытие.

Молодые однолетние кустики очень чувствительны к морозам и могут погибнуть уже от первых заморозков. Их окучивают, сверху надевают пластиковые ведра или другие емкости и дополнительно накрывают утеплительным материалом. Гибридные сорта винограда также болезненно реагируют на первые морозы, чтобы они не замерзли, их тоже необходимо утеплять в обязательном порядке.

Окучивание виноградника землей (высотой до 25 см) как утепление наиболее уязвимой части растения – корневой системы, необходимо проводить независимо от региона и сорта винограда .

Это защитит корень, но не спасет надземную часть куста. Поэтому в южных регионах наиболее чувствительные сорта винограда садоводы укрывают наполовину. То есть одна часть лозы (до начала образования побегов) утепляется землей, а остальная — опилками, травой, оборачивается тряпками, а сверху накрывается пленкой или пенопропиленовой тканью (мешки от сахара). Очень важно правильно закрыть пленкой — она не должна соприкасаться с ветками, это может вызвать у них опрелость.

В регионах рискованного виноградарства для утепления используется полное укрытие. При этом применяют как увлажненное, так и сухое укрытие. При первом лозу нужно прикапывать влажным слоем земли толщиной до 10 см, затем накрыть слоем органики (солома, листья, торф) и далее еще одним слоем грунта толщиной до 20 см. Недостаток этого метода в том, что растение инфицируется микрофлорой земли, почки на кусте могут подгнить, и весной ветки придется дезинфицировать.

Сухое укрытие предполагает изоляцию веток от соприкосновения с землей. Для этого лоза укладывается на брусья, доски или другие изолирующие материалы, далее идет само утепление. В качестве утеплителя хорошо зарекомендовало себя агроволокно (спанбонд), один слой которого повышает температуру на 7-10 ºС.

А для того чтобы слой утепления не намокал, сверху на дугах натягивается пленка, края которой присыпаются землей. Получается теплица, торцы которой надо оставить открытыми. Зимой ихснегом, что сохранит стабильную температуру внутри, а весной, в период оттепелей, обеспечат проветривание и исключат подпревание лозы. Это бюджетный вид утепления, более дорогостоящий — использование в качестве утепления двускатного деревянного короба с укрытием его рубероидом или пленкой.

источник