Меню Рубрики

Зачем обрезают верхушку пихты

В одной из последних передач «Растительной жизни» Эльмира Мамедова, высадив корейскую пихту, тут же ее безжалостно обкромсала, срезав многие побеги текущего года (если я правильно поняла), чтобы придать пихте правильную коническую форму. А я считала, что можно только руками прищипывать молодые побеги хвойных, да и то, пока хвоинки прижаты к побегу. В этом году я купила достаточно дорогую корейскую пихту высотой 1,7м, давно мечтала о ней, теперь дышать на нее боюсь. И теперь вот меня мучают два вопроса: 1. Действительно ли нужна такая обрезка, неужели без нее пихточка будет бесформенной? 2. Стоит ли дополнительно травмировать уже немаленькое деревце такой процедурой сразу после высадки? Конечно, в этом году я уже точно ничего делать не буду — зима не за горами, а вот на следующую весну надо ли обрезать(всю зиму буду молиться всем друидским богам, чтобы выжила)?

LLL
Челябинск
30.08.2005
02:54:40

Поиск по теме >>

Ой,и мне интересна эта тема!
Пихта корейская у меня растёт давно, ростом, наверное, 2,2м(может, выше) Держит правильную коническую форму.
но (!) Быстро нарастает вверх и по чуть-чуть в стороны,т.о. получается длинная узкоконическая форма. Прошлым летом в одной из тем, по-моему, СК писал насчёт обрезки/прищипки пихты. Но я,честно, не разобралась в этом вопросе и боюсь теперь к пихте подходить 🙁 Помню, советовали пришипывать (или обрезать?)верхушку, чтобы сбалансировать высоту и ширину пихты.
И еще насчёт пихты(можно?): Если она растёт в песчаной почве-это очень критично? Нужно ли сейчас,во взрослом её состоянии, добавить ей глины (не знаю, каким образом. )Мне кажется, что у неё желтеют и опадают иголки из-за песчаной почвы. Это возможно?

Gloss
Днепропетровск
30.08.2005
18:59:47

И вообще, хотелось бы поточнее узнать, в подмосковье, где ей лучше — в тени, легкой тени или на солнце, как тут недавно рекламировали в одном из журналов. Запуталась я что-то:-О

Lara
Москва
30.08.2005
19:32:13

Буквально сегодня купила «Библиотечка газеты Мир садовода» по хвойным. Там правда конкретно корейской нет, но почты про все виды пишут «теневынослива», кроме «одноцветной» из Северной Америки. И практически все требовательны к влажности воздуха и почвы, кроме опять «одноцветной». Видимо у вас «Gloss» ей как раз влаги на песке и не хватает. Предпочитают суглинки. Молодые посадки рекомендуют для защиты от поздневесенних заморозков осенью почву в приствольном круге засыпать сухими листьями или торфом, а крону укрыть лапником. Подкормка и полив через два-три года после посадки весной — кемира-универсал. Пихта в формировании кроны не нуждается, обрезают только сухие, поврежденные или больные ветви в любое время года.
Это все из библиотечки, сама пока о хвойных только мечтаю.

Semitsvetik
Владимир
30.08.2005
23:07:40

Моя корейская пихта выросла выше 3 м высотой. Особенно большой прирост был в этом году — погода этому способствовала. Никогда не прищипывала и не обрезала, она сама прекрасно держит свою стройную форму. Растёт она у меня и глинистой питательной почве, солнце после обеда, посажена с западной стороны дома, в его тень, чтобы защитить веточки от утреннего яркого (особенно весеннего солнца). Зимует прекрасно и очень радует. А ещё у пихты корейской есть много замечательных сортов, в т.ч. совсем миниатюрные, карликовые — это просто фантастика! :))

sveta
Tallinn
30.08.2005
23:30:27

Прищипывают только сосны летом, все остальное ( и сосны тоже) — режут. Пихту обрезают и формируют, только если есть проблемы с кроной, которые требуют исправления (например, потеря верхушки или, наоборот, слишком далеко ушедшая верхушка). Если дерево растет нормально, его лучше не трогать. У пихты не такая хорошая реакция на обрезку, как у ели, и результаты могут быть довольно неожиданными, вплоть до отсыхания веточек. Если требуется обрезать сухие и больные ветки, делают это рано весной. Так что, LLL, ответы на оба Ваших вопроса — нет.

Gloss, с землей Вы уже ничего не сделаете. :о) Единственное, чем можно реально помочь, это насыпать толстый слой мульчи. Иголки сохнут не от песка, а от климата.

Lara, все-таки легкая тень получше будет.

СК
Москва
31.08.2005
00:23:20

Сергей, спасибо. Если можно, подскажите еще, пожалуйста: у моей пихточки основная масса веток расположена в нижних 2/3 ствола, над ними — голый стволик примерно 30 см, а на самой верхушке — пучок веток, направленных почти вертикально (хотя вершина выделяется). Это надо как-то поправлять в дальнейшем или само выровняется?

LLL
Челябинск
31.08.2005
11:07:37

Сергей, скажи, ты про обрезку/прищипку всех пихт или все же есть разница между корейскими и нашими северянками — такими пушистыми с мягкой плоской длинной хвоей. У меня проблема — растет быстро, но, к сожалению, боковые почки плохо развиваются и поэтому ствол в некоторых местах «голый». Пыталась по методу бансай хвоинки отдирать для пробуждения спящих почек, не получилось. В общем, пихта стройная, но мутовки в одном месте далеко расположены. Сейчас опять длинный верхний побег, боковые дал, но опять огромное расстояние между мутовками наметилось. Что посоветуешь?

Lara
Москва
31.08.2005
11:14:14

«Щиплю» пихту ежегодно. Фото январь этого года
Вид? Не уверена. Покупали , как «новогоднюю ёлочку» в горшке. Из серии «одноразовых». Корней,- минимум, часть веток,- выломана при перевозках.
Сейчас пушистее и симпатичнее с каждым годом. Семейная гордость!:))) Симметричность почти достигнута.
Щиплю «на глазок». Это ещё до форума было, не знала,- как правильно,- действовала только по интуиции.

А я, наверное, ничегошеньки не понимаю, поскольку нравятся корейские пихты именно кривые и косые и не симметричные:-О

Lara
Москва
31.08.2005
13:14:03

Lara, я согласна с вами. Честно говоря, идея сделать из пихты геометрически совершенный конус мне показалась противоестественной и несимпатичной. Но я подумала: может, у меня вкус дурной? Как приятно знать, что у тебя есть единомышленники!

LLL
Челябинск
31.08.2005
16:22:48

Девушки, ни разу не видела кривой пихты :0, только стройные правильные конусы. Наверное, это от чего-то зависит.
СК, может, Вы подскажете . совет.
1. центральный побег отрастает

на 0,5 м, при этом боковые только на 3-5 см. Это нормально, или пихте не хватает «витаминов»? (посажена пихта свободно, солнце с утра, к вечеру-тень, в

3-х метрах от неё растет высокая берёза. почва песчаная+газон);
2. у моей пихты чего-то подсыхают и осыпаются иголки(чаще это происходит на молодом приросте, но могут осыпаться и прошлогодние. подсыхают и осыпаются как правило веточки в нижней и средней части пихты, а верхние веточки в порядке (т-т-т) На болезнь не похоже (хотя?!), мне чувствуется, что что-то ей не нравится, м.б. песчаная почва? М.б. следует чаще поливать и чаще удобрять.
Помогите советом,а то мне(с расстройства) никакие мысли в голову не идут . уже два года. Может, моя помощь пихте носила несистемный хар-р(эпинила, мульчировала, удобряла, поливала), поэтому и не было результата?
N.P., ух-ты, какая красавица-пихта! У меня совсем не такая густая :(, наверное, ей точно не хватает витаминов на песчаной почве. А как Вы её щиплете? Расскажите, плз, поподробнее!
(Инструкция для тех, кто тупит 🙂

Gloss
Днепропетровск
01.09.2005
11:43:11

LLL, может случиться и так, и так, но больше вероятность, что не исправится. Если решите резать, то нужно будет удалить верхушку, и выбрав взамен ее подходящую веточку на эту роль, установить ее вертикально с помощью проволоки. Ничего сложного.

Lara, это я в целом говорил. Принципиальной разницы, в смысле реакции на обрезку, насколько мне известно, между ними не должно быть. Я бы тебе посоветовал то же самое, что и LLL, причем регулярно (каждые 2-3 года). Если начинать на достаточно раннней стадии, это поможет сформировать милый твоему серцу красивый кривой ствол. Длинные верхушечные побеги можно укорачивать летом до нужной длины, обрезая над почкой.

Gloss,
1. Так они и растут, за исключением тех, у которых сортом предусмотрен другой тип роста.
2. Я встречался с такой проблемой, во всяком случае, по Вашему описанию она очень похожа. Весной почки распускаются нормально, а потом постепеннно хвоя начинает бледнеть и подсыхать? В одном случае прошло само со временем, в другом не помогли вообще никакие способы, и владелец в итоге от дерева избавился. Насколько можно судить, это состояние вызывается сразу комплексом причин, в числе которых основные — сухие почвы и сухой жаркий воздух. Что характерно, в обоих случаях деревья росли в контейнерах. В открытом грунте такого ни разу не видел. Удобрениями увлекаться не нужно. Максимум, пару раз за сезон полить чем-нибудь сильно разбавленным. Слой мульчи должен быть сантиметров 10.

СК
Москва
01.09.2005
16:10:56

СК, огромное спасибо! Точно, похоже на сухость почвы и воздуха. Хотя прошлым летом у нас были постоянные дожди (тепло и влажно), а хвоя потом(в середине лета)всё равно пожелтела. И желтеет она как-то. вдруг, одной волной.Попробую увеличить слой мульчи, он у меня гора-а-аздо тоньше:(
Насчёт «избавиться»-гоню от себя эти мысли,но осенью хочу на всякий случай подстраховаться и посеять пихтовые семена (она у меня завязала в этом году первые шишки-много!)

Gloss
Днепропетровск
01.09.2005
18:01:03

Gloss, в этих шишках не семена, а их зачатки. Пихты начинают давать зрелые семена не ранее 20-летнего возраста, а то и позже.

Под свои хвойные я сейчас внесла осеннее удобрение для хвойных N-P-K 3-15-13. Побурение хвои может быть вызвано недостатком магния.

sveta
Tallinn
01.09.2005
18:36:31

sveta, там не недостаток элементов питания, а что-то другое, это совершенно точно. Поскольку теперь понятно, что мы с Gloss сталкивались с одним и тем же явлением.

СК
Москва
01.09.2005
21:49:57

Да, причин может быть много, возможно их просто пересушили в контейнерах, возможно — это грибковая инфекция или ещё что.

sveta
Tallinn
01.09.2005
22:42:44

Ой, как бы хотелось разобраться с этим явлением, но моих знаний не хватает, а интуиция. молчит. Кстати, про магний меня как-то тоже посетила мысль и я добавила калимагнезию месяц назад. Через неделю подошла к пихте, визуальных изменений никаких не было, но мне показалось, что пихте стало лучше. В общем, вот так на пальцах. методом тыка. Обязательно в эти выходные увеличу слой мульчи и буду наблюдать (прислушиваться:).Хотя чувствую, что острый период у пихты уже прошёл, а я так и не смогла понять причину 🙁 Теперь нужно предотвратить потери след.года

Gloss
Днепропетровск
01.09.2005
22:43:27
imers
Москва
02.09.2005
02:08:20

СК, спасибо, наверно, я следующее лето понаблюдаю за пихтой и, если не обнаружу попыток выровняться самостоятельно, через год заменю верхушку. Только бы она прижилась.

LLL
Челябинск
02.09.2005
09:26:40

imers, от шютте тоже обрабатывала на всякий случай троекратно с перерывами.
В общем, загадка. Продолжу свои наблюдения.

источник

В одной из последних передач «Растительной жизни» Эльмира Мамедова, высадив корейскую пихту, тут же ее безжалостно обкромсала, срезав многие побеги текущего года (если я правильно поняла), чтобы придать пихте правильную коническую форму. А я считала, что можно только руками прищипывать молодые побеги хвойных, да и то, пока хвоинки прижаты к побегу. В этом году я купила достаточно дорогую корейскую пихту высотой 1,7м, давно мечтала о ней, теперь дышать на нее боюсь. И теперь вот меня мучают два вопроса: 1. Действительно ли нужна такая обрезка, неужели без нее пихточка будет бесформенной? 2. Стоит ли дополнительно травмировать уже немаленькое деревце такой процедурой сразу после высадки? Конечно, в этом году я уже точно ничего делать не буду — зима не за горами, а вот на следующую весну надо ли обрезать(всю зиму буду молиться всем друидским богам, чтобы выжила)?

LLL
Челябинск
30.08.2005
02:54:40

Поиск по теме >>

Ой,и мне интересна эта тема!
Пихта корейская у меня растёт давно, ростом, наверное, 2,2м(может, выше) Держит правильную коническую форму.
но (!) Быстро нарастает вверх и по чуть-чуть в стороны,т.о. получается длинная узкоконическая форма. Прошлым летом в одной из тем, по-моему, СК писал насчёт обрезки/прищипки пихты. Но я,честно, не разобралась в этом вопросе и боюсь теперь к пихте подходить 🙁 Помню, советовали пришипывать (или обрезать?)верхушку, чтобы сбалансировать высоту и ширину пихты.
И еще насчёт пихты(можно?): Если она растёт в песчаной почве-это очень критично? Нужно ли сейчас,во взрослом её состоянии, добавить ей глины (не знаю, каким образом. )Мне кажется, что у неё желтеют и опадают иголки из-за песчаной почвы. Это возможно?

Gloss
Днепропетровск
30.08.2005
18:59:47

И вообще, хотелось бы поточнее узнать, в подмосковье, где ей лучше — в тени, легкой тени или на солнце, как тут недавно рекламировали в одном из журналов. Запуталась я что-то:-О

Lara
Москва
30.08.2005
19:32:13

Буквально сегодня купила «Библиотечка газеты Мир садовода» по хвойным. Там правда конкретно корейской нет, но почты про все виды пишут «теневынослива», кроме «одноцветной» из Северной Америки. И практически все требовательны к влажности воздуха и почвы, кроме опять «одноцветной». Видимо у вас «Gloss» ей как раз влаги на песке и не хватает. Предпочитают суглинки. Молодые посадки рекомендуют для защиты от поздневесенних заморозков осенью почву в приствольном круге засыпать сухими листьями или торфом, а крону укрыть лапником. Подкормка и полив через два-три года после посадки весной — кемира-универсал. Пихта в формировании кроны не нуждается, обрезают только сухие, поврежденные или больные ветви в любое время года.
Это все из библиотечки, сама пока о хвойных только мечтаю.

Semitsvetik
Владимир
30.08.2005
23:07:40

Моя корейская пихта выросла выше 3 м высотой. Особенно большой прирост был в этом году — погода этому способствовала. Никогда не прищипывала и не обрезала, она сама прекрасно держит свою стройную форму. Растёт она у меня и глинистой питательной почве, солнце после обеда, посажена с западной стороны дома, в его тень, чтобы защитить веточки от утреннего яркого (особенно весеннего солнца). Зимует прекрасно и очень радует. А ещё у пихты корейской есть много замечательных сортов, в т.ч. совсем миниатюрные, карликовые — это просто фантастика! :))

sveta
Tallinn
30.08.2005
23:30:27

Прищипывают только сосны летом, все остальное ( и сосны тоже) — режут. Пихту обрезают и формируют, только если есть проблемы с кроной, которые требуют исправления (например, потеря верхушки или, наоборот, слишком далеко ушедшая верхушка). Если дерево растет нормально, его лучше не трогать. У пихты не такая хорошая реакция на обрезку, как у ели, и результаты могут быть довольно неожиданными, вплоть до отсыхания веточек. Если требуется обрезать сухие и больные ветки, делают это рано весной. Так что, LLL, ответы на оба Ваших вопроса — нет.

Gloss, с землей Вы уже ничего не сделаете. :о) Единственное, чем можно реально помочь, это насыпать толстый слой мульчи. Иголки сохнут не от песка, а от климата.

Lara, все-таки легкая тень получше будет.

СК
Москва
31.08.2005
00:23:20

Сергей, спасибо. Если можно, подскажите еще, пожалуйста: у моей пихточки основная масса веток расположена в нижних 2/3 ствола, над ними — голый стволик примерно 30 см, а на самой верхушке — пучок веток, направленных почти вертикально (хотя вершина выделяется). Это надо как-то поправлять в дальнейшем или само выровняется?

LLL
Челябинск
31.08.2005
11:07:37

Сергей, скажи, ты про обрезку/прищипку всех пихт или все же есть разница между корейскими и нашими северянками — такими пушистыми с мягкой плоской длинной хвоей. У меня проблема — растет быстро, но, к сожалению, боковые почки плохо развиваются и поэтому ствол в некоторых местах «голый». Пыталась по методу бансай хвоинки отдирать для пробуждения спящих почек, не получилось. В общем, пихта стройная, но мутовки в одном месте далеко расположены. Сейчас опять длинный верхний побег, боковые дал, но опять огромное расстояние между мутовками наметилось. Что посоветуешь?

Lara
Москва
31.08.2005
11:14:14

«Щиплю» пихту ежегодно. Фото январь этого года
Вид? Не уверена. Покупали , как «новогоднюю ёлочку» в горшке. Из серии «одноразовых». Корней,- минимум, часть веток,- выломана при перевозках.
Сейчас пушистее и симпатичнее с каждым годом. Семейная гордость!:))) Симметричность почти достигнута.
Щиплю «на глазок». Это ещё до форума было, не знала,- как правильно,- действовала только по интуиции.

А я, наверное, ничегошеньки не понимаю, поскольку нравятся корейские пихты именно кривые и косые и не симметричные:-О

Lara
Москва
31.08.2005
13:14:03

Lara, я согласна с вами. Честно говоря, идея сделать из пихты геометрически совершенный конус мне показалась противоестественной и несимпатичной. Но я подумала: может, у меня вкус дурной? Как приятно знать, что у тебя есть единомышленники!

LLL
Челябинск
31.08.2005
16:22:48

Девушки, ни разу не видела кривой пихты :0, только стройные правильные конусы. Наверное, это от чего-то зависит.
СК, может, Вы подскажете . совет.
1. центральный побег отрастает

на 0,5 м, при этом боковые только на 3-5 см. Это нормально, или пихте не хватает «витаминов»? (посажена пихта свободно, солнце с утра, к вечеру-тень, в

3-х метрах от неё растет высокая берёза. почва песчаная+газон);
2. у моей пихты чего-то подсыхают и осыпаются иголки(чаще это происходит на молодом приросте, но могут осыпаться и прошлогодние. подсыхают и осыпаются как правило веточки в нижней и средней части пихты, а верхние веточки в порядке (т-т-т) На болезнь не похоже (хотя?!), мне чувствуется, что что-то ей не нравится, м.б. песчаная почва? М.б. следует чаще поливать и чаще удобрять.
Помогите советом,а то мне(с расстройства) никакие мысли в голову не идут . уже два года. Может, моя помощь пихте носила несистемный хар-р(эпинила, мульчировала, удобряла, поливала), поэтому и не было результата?
N.P., ух-ты, какая красавица-пихта! У меня совсем не такая густая :(, наверное, ей точно не хватает витаминов на песчаной почве. А как Вы её щиплете? Расскажите, плз, поподробнее!
(Инструкция для тех, кто тупит 🙂

Gloss
Днепропетровск
01.09.2005
11:43:11

LLL, может случиться и так, и так, но больше вероятность, что не исправится. Если решите резать, то нужно будет удалить верхушку, и выбрав взамен ее подходящую веточку на эту роль, установить ее вертикально с помощью проволоки. Ничего сложного.

Lara, это я в целом говорил. Принципиальной разницы, в смысле реакции на обрезку, насколько мне известно, между ними не должно быть. Я бы тебе посоветовал то же самое, что и LLL, причем регулярно (каждые 2-3 года). Если начинать на достаточно раннней стадии, это поможет сформировать милый твоему серцу красивый кривой ствол. Длинные верхушечные побеги можно укорачивать летом до нужной длины, обрезая над почкой.

Gloss,
1. Так они и растут, за исключением тех, у которых сортом предусмотрен другой тип роста.
2. Я встречался с такой проблемой, во всяком случае, по Вашему описанию она очень похожа. Весной почки распускаются нормально, а потом постепеннно хвоя начинает бледнеть и подсыхать? В одном случае прошло само со временем, в другом не помогли вообще никакие способы, и владелец в итоге от дерева избавился. Насколько можно судить, это состояние вызывается сразу комплексом причин, в числе которых основные — сухие почвы и сухой жаркий воздух. Что характерно, в обоих случаях деревья росли в контейнерах. В открытом грунте такого ни разу не видел. Удобрениями увлекаться не нужно. Максимум, пару раз за сезон полить чем-нибудь сильно разбавленным. Слой мульчи должен быть сантиметров 10.

СК
Москва
01.09.2005
16:10:56

СК, огромное спасибо! Точно, похоже на сухость почвы и воздуха. Хотя прошлым летом у нас были постоянные дожди (тепло и влажно), а хвоя потом(в середине лета)всё равно пожелтела. И желтеет она как-то. вдруг, одной волной.Попробую увеличить слой мульчи, он у меня гора-а-аздо тоньше:(
Насчёт «избавиться»-гоню от себя эти мысли,но осенью хочу на всякий случай подстраховаться и посеять пихтовые семена (она у меня завязала в этом году первые шишки-много!)

Gloss
Днепропетровск
01.09.2005
18:01:03

Gloss, в этих шишках не семена, а их зачатки. Пихты начинают давать зрелые семена не ранее 20-летнего возраста, а то и позже.

Под свои хвойные я сейчас внесла осеннее удобрение для хвойных N-P-K 3-15-13. Побурение хвои может быть вызвано недостатком магния.

sveta
Tallinn
01.09.2005
18:36:31

sveta, там не недостаток элементов питания, а что-то другое, это совершенно точно. Поскольку теперь понятно, что мы с Gloss сталкивались с одним и тем же явлением.

СК
Москва
01.09.2005
21:49:57

Да, причин может быть много, возможно их просто пересушили в контейнерах, возможно — это грибковая инфекция или ещё что.

sveta
Tallinn
01.09.2005
22:42:44

Ой, как бы хотелось разобраться с этим явлением, но моих знаний не хватает, а интуиция. молчит. Кстати, про магний меня как-то тоже посетила мысль и я добавила калимагнезию месяц назад. Через неделю подошла к пихте, визуальных изменений никаких не было, но мне показалось, что пихте стало лучше. В общем, вот так на пальцах. методом тыка. Обязательно в эти выходные увеличу слой мульчи и буду наблюдать (прислушиваться:).Хотя чувствую, что острый период у пихты уже прошёл, а я так и не смогла понять причину 🙁 Теперь нужно предотвратить потери след.года

Gloss
Днепропетровск
01.09.2005
22:43:27
imers
Москва
02.09.2005
02:08:20

СК, спасибо, наверно, я следующее лето понаблюдаю за пихтой и, если не обнаружу попыток выровняться самостоятельно, через год заменю верхушку. Только бы она прижилась.

LLL
Челябинск
02.09.2005
09:26:40

imers, от шютте тоже обрабатывала на всякий случай троекратно с перерывами.
В общем, загадка. Продолжу свои наблюдения.

источник

Хвойные сейчас – на пике моды, они есть практически в каждом саду. И многие из нас не прочь собственноручно стричь и щипать ёлки и сосны, создавая нужную форму кроны. Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода Антона Дубенюка проинструктировать энтузиастов: когда щипать, как и стоит ли вообще браться за это ответственное дело?

Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.

Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.

Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.

Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.

А теперь о прищипке. Самой простой и быстро приносящей видимый результат — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.

Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке. Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.

С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.

Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсаи, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсаи завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.

Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсаи? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.

Изогнутый ствол. Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями. В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2—3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.

Распростёртая форма. Для такой формы бонсаи оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.

Зонтик. Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.

В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5—3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.

С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая. Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.

Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.

В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.

источник

Пихта, посадка и уход за которой несложны, пользуется популярностью не только в профессиональных садоводов, но и в начинающих. Это красивое растение, относящиеся к известному роду Сосновых. В дикой природе деревцо можно увидеть в хвойных лесах вместе с кедром, сосной и елью.

Пихта представляет собой вечнозеленое растение, которое прекрасно развивается как на солнце, так и на теневых участках. Крона у деревца конусообразная. У молодых экземпляров кора тонкая, гладкая, но с годами она растрескивается и утолщается.

Корневая система пихты хорошо развитая, мощная. Листики представлены в виде плоских иголок, которые сужаются в основания. Окрашены они в насыщено-зеленый оттенок с двумя белыми полосочками в нижней части.

Мужские цветочки классической формы. Женские представлены в виде цилиндрических или яйцевидных шишек. Внутри каждого плода имеются зерна плоской формы. Опыляется растение с помощью ветра, после чего шишки увеличиваются и раскрываются.

Шишки у пихты направлены в верх.

Основные виды пихты:

  1. Бальзамическая (Abies balsamea). Родиной такой пихты являются земли США. Также ее можно встретить на территории Канады. Бальзамическая пихта является тенелюбивым видом. Вырастает она от 15 до 20 м высотой. При правильном уходе ствол достигает 0,7 м в диаметре. У молодых экземпляров кора сероватого оттенка. Почки смолистые, светло-зеленого оттенка. Шишки достигают 10 см в длину. Благодаря своим показателям, бальзамическую пихту высаживают как одиночным растением, так и в групповых посадках.
  2. Корейская (Abies koreana). Данный вид отличается медленным ростом. Взрослые экземпляры достигают 15 м, а диаметр ствола – 0,8 м. Хвоя пышная, жесткая. Шишки удлиненные, цилиндрической формы. Они вырастают до 7 см длиной.
  3. Кавказская или Нордманна (Abies nordmanniana). В дикой природе встречается дерево только в Кавказских горах. Вырастает пихта до 60 м высотой. Крона узкоконической формы, пышная. Длина каждой хвоинки колеблется в пределах 4 см. Шишки длинные, зеленоватого оттенка. Взрослые плоды приобретают темно-коричневый цвет.

На одном месте выращивать пихту рекомендуется не больше 300 лет.

Не менее популярной является пихта одноцветная. Отличается она иголочками сизоватого оттенка. Шишки овальные до 14 см длиной.

Высаживать в открытый грунт необходимо только те экземпляры, которым выполнилось 4 года. Проводят процедуру в апреле месяце. Осенняя посадка пихты припадает на август или первую часть сентября.

Чтобы саженцы быстро принялись, сажать их нужно только в пасмурную погоду.

Место для пихты следует выбирать в полутени или в тени. Почва должна быть плодородной и хорошо пропускать поду. Прекрасным вариантом является суглинистый грунт.

Этапы посадки пихты:

  1. За две недели по посадки необходимо подготовить ямку. Ее размер должен быть 60*60*60 см.
  2. Затем на дно налить от 20 до 30 л воды. Как только вся жидкость впитается, низ вскопать на штык лопаты.
  3. На дно ямочки положить дренаж. Это может быть битый красный кирпич, измельченный шифер. Также в качестве дренажа используют крупный щебень.
  4. После укладки дренажа необходимо засыпать углубление смесью из торфа, песка, перегноя и глины (1:1:3:2). Также в почву положить немного опилок и нитрофоски.
  5. Через две недели, как только почва немного осядет, можно приступать к посадке. Саженец размещается строго по центру ямочки, при этом важно следить за тем, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с почвой.
  6. Корни тщательно присыпать почвой и слегка утрамбовать. Затем растение полить водой.

При посадке пихты на даче, важно соблюдать расстояние между экземплярами. Оптимальным показателем является промежуток от 3 до 3,5 м. Для компактных видов пихт достаточно 2,5 м.

Чтобы деревцо было красивым и хорошо развивалось, необходимо своевременно рыхлить почву. Проводить процедуру рекомендуется после каждого полива. Также не стоит забывать о сорняках. Удалять их необходимо систематически.

Молодые экземпляры мульчируют. Прекрасным вариантом является торф, опилки, щепу. Шар мульчи должен быть в пределах 8 см. При этом важно следить, чтобы корневая шейка была открытой.

Первое удобрение проводят на 2 или 3 год жизни растения. Осуществляют процедуру весной. Для этого следует внести в почву от 100 до 120 г Кемиры-универсал.

Поливают только влаголюбивые виды пихты. Для хорошего развития достаточно будет от 2 до 3 процедур за весь сезон. Под каждое дерево выливают по 1,5-2 ведра теплой жидкости. Но, если на улице держится влажная погода, то количество поливов сокращают.

Проводят данную процедуру до того, как начнется сокодвижение. Первое, что необходимо сделать, — это удалить все сухие и деформированные веточки. После этого можно приступать к формированию кроны. Обрезать пихту рекомендуется только садовыми ножницами. Они должны быть острыми, чтобы не повредить здоровые побеги. За одну процедуру удаляют не больше 1/3 веточки. Если не соблюдать данное правило, то пихта приостановится в росте и потеряет свою привлекательность.

Чтобы деревцо быстро прижилось на новом месте, необходимо соблюдать все правила процедуры. Первое, что нужно сделать, — это проштыковать почву вокруг ствола острой лопатой. Затем поднять корневую систему вместе с земляным комом и перенести на новое место.

Экземпляры, которым уже много лет, перед посадкой подготавливают. Для этого за год проштыковывают почву вокруг ствола. За это время в средине созданного круга появятся новые корешки, благодаря которым пихта легче перенесет пересадку. Чтобы не допустить разрушение земляного кома, проводить процедуру рекомендуется с напарником.

Если верно выбрать место для посадки и соблюдать все правила ухода за растением, то деревцо будет иметь хороший иммунитет. Но, несмотря на устойчивость к болезням, пихту может поражать тля. Первым признаком появления таких насекомых является пожелтение иголок. Удалить тлю не сложно. Для этого используют препарат Антио или же Рогор. Опрыскивают деревцо в марте месяце, когда начинают пробуждаться самки тли. Для этого в ведре чистой воды размешивают 20 г какого-либо препарата. Данные средства также помогут избавиться от пихтовой моли и листовертки.

При появлении ясколки и звездчатки, деревца выкапывают и уничтожают.

Также на дереве могут появляться желтые пятна на которых образуются небольшие наросты. Они появляются в результате поражения пихты грибком. Веточки, которые поменяли цвет, нужно удалять. Также рекомендуется избавляться от хвои, которая опала. Все растение обработать раствором бордоской смеси.

Правильная посадка и уход за пихтой – это залог красивого и здорового деревца, которое будет долгие годы украшать участок. Соблюдая все рекомендации, вы непременно достигните желаемого результата, и сделаете свой двор красивым, стильным, современным.

источник

Популярность и привлекательность хвойных растений основана на том, что, обладая высокой декоративностью на протяжении года, они предполагают низкие эксплуатационные расходы времени и денег на уход. Многие хвойные родом из регионов с низким уровнем осадков, плохими характеристиками почвы и экстремальными перепадами температур, поэтому они считаются выносливыми и неприхотливыми растениями. Все, что им требуется – небольшая периодическая обрезка, помогающая сохранить их здоровыми и высокодекоративными.

Когда вы думаете об обрезке любых растений, а особенно хвойных, вспомните старую пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Семь раз отмерять не обязательно, достаточно двух. Потому что следует ответить себе на два важных вопроса: «Почему я хочу сократить этот хвойник?» и «Что это за растение, и каковы правила его обрезки?». Только зная ответы на оба этих вопроса, вы сможете провести обрезку, не навредив растениям.

Сначала спросите себя: почему?

Никогда не подрезайте хвойные просто так. Нужно помнить, что у них нет такой рекреационной способности давать новую поросль, как и у других деревьев и кустарников, поэтому обрезка всегда совершается с определенными целями. А именно…

Придание формы

Многие хотят от своих хвойных высокой декоративности и необычных форм. Увлекшись формированием пирамидального, шарообразного или другой формы объекта, не следует бездумно увлекаться, чтобы не сделать из прекрасного дерева невзрачный куст.

Контроль размеров

В некотором смысле, это самое слабая причина обрезки. Если нужное дерево посажено в нужном месте, размер его не должен становиться проблемой. Однако начинающие садоводы часто оказываются в положении, когда дерево растет быстрее, чем ожидалось, и возникает необходимость удержать размеры этого хвойного в нужных пределах.

Оздоровление

Удаление мертвых, больных или поврежденных ветвей должно осуществляться в любое время, как только возникает проблема и условия для того, чтобы она могла быть безопасно устранена. Удаление ветвей, которые пересекаются и потенциально трутся друг о друга, важно, потому что эти травмы могут стать отправной точкой для серьезных болезней.

Реабилитация

За редкими исключениями, хвойные не дают массы ветвей вновь, если ее вырезать. Это их отличие от многих лиственных деревьев и кустарников. Тем не менее для восстановления старых, некрасивых хвойников использовать некоторые приемы творческой обрезки, чтобы добиться приятного внешнего вида.

Особенности обрезки разных хвойников
Хвойные включают широкий спектр растений, все с различными типами игл, и по-разному реагирующие на обрезку. Это связано с различиями в структуре роста: как и когда дерево дает новые почки, испытывает толчки роста или, наоборот, перестает расти. Когда вы подрезаете хвойное растение, особенности этого процесса во многом зависят от этих моделей роста, а, значит, от конкретного хвойника. Вот некоторые идентификационные советы и принципы, которыми следует руководствоваться при обрезке наиболее распространенных хвойных пород.

Обрезка хвойников с веерным расположением игл: туи, можжевельника и т. д.

Структура игл у таких растений относительно мягкая, они расположены веером вдоль стеблей. Листва (видоизменением которой и являются иглы) чувствуется чешуевидной на ощупь. Обрезать растения можно в период активации роста в конце весны или в начале лета.

В отличие от некоторых хвойных, эти деревья и кустарники не будут образовывать новые почки на старой древесине. Если вы сокращаете старые стебли, не думайте, что на них что-то опять вырастет. Как правило, обрезка таких растений производится для контроля размеров и придания формы, поэтому может быть проведена только в период активации роста, когда стебли еще зеленые и податливые.


Обрезка хвойников с плоскими иглами: тсуги, тиса, можжевельника и т. д.

Чтобы помочь сформироваться этим деревьям в формальные изгороди или поощрить их пышность и набитость, следует слегка ограничивать их внешний рост, используя ручные секаторы или ножницы для живой изгороди. Эти хвойные характеризуются вспышкой роста после обрезки, поэтому лучшее время для стрижки – тогда, когда они активно не растут и фактически «спят». То есть зимой или в начале осени.


Обрезка хвойников со жгутообразными острыми иглами: сосны, пихты, ели и т. д.

Сосны сокращают в период активного роста побегов, потому что тогда они получают достаточно времени на то, чтобы успеть подготовиться к активному образованию почек для роста в следующем году. Молодые, текущего года побеги просто отсекаются до нужной длины.

Ели и пихты обрезают в спящем состоянии зимой или в конце лета. Эти хвойные образуют бутоны вдоль стеблей, поэтому делайте разрез на сантиметр или около того выше почки. Самый верхний бутон станет новым лидером и даст побеги. Обрезка также будет стимулировать внешний рост игл ниже почек.

источник

Растений. Основная зона стрижки — молодой прирост растений, именно его укорачиваем при формировании.

При выборе формы стрижки надо стараться поддерживать естественную для данного вида форму или близкую к ней. Естественную форму поддерживать гораздо легче, чем форму, несвойственную растению

Туя Kornik После стрижки

Лучше всего проводить стрижку в прохладный пасмурный день, чтобы уменьшить испарение в местах срезов. Интенсивное испарение приводит к образованию бурых засохших кончиков. Для уменьшения испарения перед стрижкой хвойных можно провести дождевание кроны. Влажная хвоя легче стрижется и инструмент меньше тупится.

Следует помнить о том, что многие хвойные ядовиты, например туи, можжевельник казацкий, поэтому необходимо защищать руки от соприкосновения с хвоей. Царапины на руках долго заживают.

После стрижки растения надо пролить. Можно провести опрыскивание по кроне с применением стимуляторов, например « », «Эмистим», «HB-101» и др.

Стрижка по молодому приросту туи поддерживает форму, делает тую более плотной и ровной. Но начинать надо не со стрижки, а с чистки внутри кроны. Старая хвоя скапливается и может стать источником грибных заболеваний, поэтому всю скопившуюся хвою необходимо удалить – вычесать и собрать осыпавшуюся

Старую хвою туи необходимо вычесать

Если туя многоствольная, необходимо связать стволы, высохшие ветви — вырезать. Как показывает опыт, самым лучшим материалом для связывания являются женские эластичные колготы, они тянутся и не давят на стволы

Побеги туи связываем изнутри

Такую обвязку надо проверять, хотя бы раз в 2 года, чтобы убедиться в том, что стволы не перетянуты. Связывание многоствольных туй спасает растение от зимних разломов из-за снега и обледенения. Стволы связываются по всей высоте в нескольких местах.

Теперь, когда выполнены все подготовительные работы, можно приступать к стрижке.

На начальном этапе, а также при стрижке сложных форм, используем секатор и бордюрные ножницы

Стрижка молодого прироста туи бордюрными ножницами

Если туи формируются уже не первый раз и крона плотная, для стрижки больших поверхностей можно использовать кусторез. Использование кустореза облегчает стрижку живых изгородей из туи, придание растениям колоновидной, пирамидальной, шаровидной формы

Стрижка шаровидной туи кусторезом

Стрижка колоновидной туи кусторезом

Взрослые растения иногда теряют свою форму. Так, например, туя Ericoides долго стриглась шаром. Но после зимы каждый год форма долго не восстанавливалась, побеги этой туи очень мягкие. Поэтому пришлось изменить форму стрижки и подчеркнуть развалившийся шар. Теперь эта стрижка называется «живые камни»

Туя Ericoides до стрижки

Туя Ericoides стрижка Живые камни

Для проведения фигурной стрижки надо наметить линию предполагаемых срезов шнуром, спреем-краской для цветов (окрашенная хвоя будет срезана) или как-нибудь еще, чтобы не ошибиться и не выстричь случайно не в том месте. Стоя рядом с растением, легко сбиться с задуманного плана, поэтому необходимо отходить и смотреть на результат стрижки «со стороны».

После срезки кусторезом могут остаться пеньки, которые портят вид. Их аккуратно удаляем секатором

Удаление пеньков после стрижки

Стрижка можжевельника обычно направлена на сдерживание роста, так как можжевельники быстро разрастаются и занимают не предназначенную для них площадь. Это относится к можжевельнику горизонтальному, казацкому, среднему, китайскому. Неправильно посаженные можжевельники приходится стричь. Можжевельник Pfitzeriana, посаженный близко к дорожке, пришлось подстричь в стиле (садовый бонсай)

Стрижка можжевельника Pfitzeriana

Выбираем несколько хорошо расположенных побегов. Стволы очищаем от лишних ветвей, оставляем только побеги наверху, слегка их укоротив. Затем каждый год стрижем молодой прирост.

Можжевельник обыкновенный хорошо отзывается на легкую стрижку молодого прироста. Крона становится плотнее и легче переносит снежные навалы зимой. В нашем климате можжевельники нельзя стричь поздним летом и коротко, так как растение не успеет подготовиться к зиме

Стрижка можжевельника обыкновенного Вruns

Ель обыкновенная прекрасно переносит стрижку. Стрижкой можно ограничивать высоту растения, например, не давать расти выше метра. Для этого каждый год, 1 или 2 раза за сезон, стрижем молодой прирост, удаляя до 2/3 его длины. Срез надо проводить на одну из почек, заложенных на молодом побеге

Стрижка молодого прироста ели обыкновенной на почк у

Если оставлять пенек над почкой, он постепенно усохнет. Когда ель будет плотной, с большим количеством побегов, можно будет стричь ее кусторезом, не обращая внимание на почки.

Ель колючая также хорошо реагирует на стрижку. Видовую ель колючую стрижка делает стройной и плотной

Стрижка молодого прироста ели колючей на почку

Ель колючая Glauca Globosa быстро вырастает, что также заставляет прибегнуть к стрижке

Стрижка ели колючей Glauca Globosa

Стрижкой поддерживаем уже существующую форму растения, очистив штамб ели

Очищаем штамб ели от нижних ветвей

Лиственницы хорошо стригутся и европейская, и японская. Приросты этого года легко укорачиваются бордюрными ножницами. Молодым лиственницам легко придать необходимую форму и затем поддерживать ее ежегодной стрижкой

Стрижка лиственницы японской

Последние годы лиственницы подвергались грибным заболеваниям, поэтому их рост сильно угнетался. Интенсивная стрижка тоже не способствует здоровью дерева. Лучше отказаться от идеи сдерживать рост видовых лиственниц стрижкой, сейчас много низкорослых сортов.

В отличие от хвойных, стричь лиственные надо чаще, в среднем раз в месяц, т.е. 3-4 раза за сезон. стричь дерены, чубушники, ивы, пузыреплодники

Пузыреплодник до стрижки

Пузыреплодник после стрижки

Стрижка дерена белого

Ива ползучая до стрижки

Ива ползучая после стрижки

Уже видны результаты формирования лиственных деревьев, которое мы проводили в начале месяца

Клен полевой обрастает после формирования

Ива ломкая после омолаживающей обрезки

Жара, случившаяся в июне этого года, не позволяет провести полноценную обрезку туи западной, ждем снижения температуры и дождей. Результат опубликуем в июле.

В последнее время в редакцию поступило сразу несколько вопросов о том, как стричь ели. Откуда такое желание? Оказывается, когда-­то в саду была посажена маленькая елочка, выкопанная в лесу. Она росла, росла и выросла. И тут садовод вспоминает, что ели можно стричь. Как правильно это делать? Рассказывает сотрудник Ботанического сада ННГУ Игорь Суслов.

Иногда, создавая план нового сада, приходится слышать о желании хозяев иметь в своём саду «новогоднюю ёлочку». При этом хочется, чтобы она не выросла выше двух ­ трёх метров и оставалась декоративной, пушистой и красивой. А ещё чаще приходится видеть уже посаженную ёлку, которую перед этим выкопали в близлежащем лесу и принесли к себе на участок. Несколько лет ее даже украшали и наряжали на Новый год, а последние несколько лет сделать это уже невозможно, ибо вымахала ель под 10 метров и занимает почти поло­вину участка в шесть соток, где ещё и дом с баней стоят. Обычная история, правда?!

В данном очерке я хочу рассказать, что нужно делать, чтобы не возникало подобных историй, и ёлочка радовала хозяев долгие годы.

Допустим, вы принесли елочку в сад. Все умиляются, какая она маленькая, какая милая. Возникает вопрос, куда ее посадить. Один предлагает перед окном, чтобы всегда видеть ее перед глазами. Другой хочет посреди сада, чтобы в Новый год водить хоровод.

И тот, и другой вариант неприемлем!

Никогда не сажайте ель у окна. Очень быстро маленькая елочка превратится в огромное дерево. А тень от ели такая плотная, что днем в комнате надо включать свет. Это со стороны домик с елочкой выглядит красиво. Но хозяева недовольны, что ель загородила им обзор.

Посреди участка сажать ее тоже не стоит. Большая крона займет столько места, что другие растения сажать некуда.

Посадку ели нужно продумать так, чтобы она не мешала другим посадкам и не закрывала окно.

Иметь в саду маленькую аккуратную елочку ­ законное желание. Как ограничить рост ели и придать ей нужную форму?

Самый простой вариант ­ купить подрощенную ёлку карликовых видов или сортов. Ещё полтора десятка лет назад купить такое деревце было очень не­просто! Но это было давно. Сейчас садовые центры располагают большим ассортиментом различных хвойных деревьев с формой кроны и габитусом на любой вкус.

Так как дерево, которое вырастет не выше трёх ­ четырёх метров, считается карликом, то и расти из маленького саженца до ёлочки, которую можно будет наряжать и водить вокруг неё хоровод, она будет очень долго. В таком случае лучше покупать растение около 80-­90 см ростом. Единственный минус такого деревца ­ цена! Стоят они недёшево.

Есть другой вариант ­ сформировать из обычного полноценного дерева карликовое. Приступают к формировке с самого юного возраста елочки, фактически с саженца.

Начинать формировку дерева, которое выросло уже так, что пилить макушку можно только с вышки, практи­чески бесполезно! Его уже можно только безжалостно и радикально кронировать (вырезать)!

При этом следует помнить, что любое дерево после такой процедуры будет некоторое время болеть и выглядеть, мягко говоря, не идеально. Особенно если это сделать не вовремя. Такую обрезку следует выполнять поздней осенью, но и тогда вы не увидите свою ёлку или сосну красивой, как минимум, год.

В том случае, если вы приобрели молодой саженец, который уже имеет хорошие и ровные скелетные ветви, то самое время начинать формировку.

В год приобретения саженец следует правильно посадить и хорошо за ним ухаживать всё лето: регулярно поливать, вовремя подкармливать, не давать зарастать сорняками.

После зимы растение тоже нужно поливать, так как весна часто бывает сухой, и почва быстро пересыхает.

В мае на ёлке начнут лопаться почки, которые заложены с прошлого года на кончике каждой ветки, и из этих почек появятся молодые бледно-­зелёные побеги ­ «свечки» (фото 2, 5). У всех сосен и елей рост этих свечек не хаотичен, а идет в определённом порядке.

Любой кончик ветки имеет несколь­ко ростовых почек (фото 2). Они начнут расти и создадут новое разветвление, так называемую мутовку. Следующей весной всё повторится, и так ежегодно, пока живет дерево.

Каждая новая отрастающая весной мутовка имеет средний росток и боковые, которых бывает от двух до пяти ­ шести (фото 5). Именно эти ростки-­свечки и следует укорачивать, чтобы умерить рост растения и удержать его в определенных рамках.

Резать молодые побеги надо в тот момент, когда они ещё ровные, голые, и хвоинки не отошли от «свечки» в стороны. Но сами свечки должны уже вырасти до максимальной величины (фото 3).

Сроки обрезки сосны и ели немного отличаются. Сосна начинает отрастать раньше. Сосны стригут в мае, но точной даты нет ­ нужно следить за состоянием приростов. Как только выросли до максимальной высоты, но иголки еще не ощетинились, начинают обрезку.

К стрижке ели приступают несколько позже, но критерий тот же самый ­ пока иголки на свечках не распушились. Если всё сделать правильно, то до окончания лета срезы на побегах зарубцуются и сформируют на кончиках новые ростовые почки, которые в свою очередь вырастут в новую мутовку в следующем году.

Но если опоздать с обрезкой и укорачивать побег уже после того, как хвоя отойдёт от них, то почки на кончиках срезов не образуются, и вы пропустите год роста.

По поводу обрезки ели есть и другое мнение. Предлагают стричь ель до отрастания свечек. Это можно сделать, так как в отличие от сосны, у ели закладывается несколько боковых почек по всей длине прошлогоднего прироста (фото 4). Это более грубый способ обрезки, которым пользуются дизайнеры, например, при формировке живой изгороди.

Для создания аккуратного силуэта елочки (и каждой ветки!) лучше обрезать ель, как описано выше ­ укорачивая каждую свечку из мутовки ­ и центральную, и боковые.

Размер оставляемых побегов подбирается опытным путём, исходя из целей обрезки. Посмотрите на фото 4. Обрезать можно в трех местах: первый срез ­ щадящая обрезка, второй срез ­ средняя длина, третий срез ­ короткая обрезка, которая сильно сдерживает рост кроны в ширину.

Также можно регулировать и силуэт растения. Оставляя больше длины на центральном побеге каждой ветки, вы сделаете его более голенастым. А если центральный побег обрезать сильнее и оставлять более длинными боковые свечки, то получите растение с неправильной формой кроны.

Обрезать молодые свечки нужно ВСЕ (как центральную, так и боковые)! Нельзя формировать дерево, обрезая каждый год только макушку ели! Дело в том, что если резать только макушку, то ель из конической превратится в бесформенно-­шарообразную.

Укорачивая ростки на сосне и ели, лучше не обрезать их, а отламывать рукой (фото 3). Тогда вы не срежете хвоинки на концах побегов, и стрижка будет незаметной.

Правильно сформированную ель можно отличить сразу ­ у неё укороченные мутовочки и более плотная форма кроны.

Таким образом можно запросто сдержать рост любого дерева, однако нужно помнить: если вы взялись это делать, то проводить обрезку нужно ежегодно! Единожды не подстриженное дерево быстро выбьется из заданных параметров, стремясь к небесам!

Подытоживая всё вышесказанное, можно лишь сказать, что правильная формировка хвойных сродни древнему искусству создания Бонсай и требует много времени, сил и знаний! Это дело не для лентяев!

Гораздо проще потратиться один раз, но заполучить в свой сад «правильное» хвойное дерево, карликовое, которое не потребует больших хлопот в дальнейшем.

Игорь Суслов, сотрудник Ботанического сада ННГУ

Обрезка хвойных привлекательна и тем, что позволяет создавать настоящие произведения искусства на своем участке. Но если вы впервые беретесь за секатор, не нужно ставить перед собой основную цель создать из можжевельника или туи в ландшафтном дизайне замысловатый объект, начинать нужно с простых форм: конусы, шары, пирамиды. А уже со временем придет и остальное, а сам процесс обрезки станет интересным и творческим.

На фото — обрезка хвойных деревьев, hvoinie.ru Фото обрезки хвойных деревьев, hotinteh.ru На фото — хвойные деревья, youtube.com На фото — обрезка хвойников, obrezka-sada.ru Фото обрезки хвойников, ait-pro-dachu.ru

От сроков зависит очень многое. Выбирая время, вы сможете стимулировать рост веток, их вызревание, закладку плодоносящих почек. Чаще всего работы проводят весной (март-апрель), что правильно для большинства плодовых видов, однако для декоративных типов такой график не подходит. Подходящие сроки обрезки:

Но сроки – не самое важное, ключевым моментом является техника обрезки, от чего зависит и внешний вид кустарника, и его нормальное развитие . Именно потому вы должны твердо следовать всем правилам, касающихся данного вопроса. Самым известным методом считается «срез на почку», о котором мы вам в подробностях и расскажем.

А вот со старыми и толстыми ветками предстоит другая работа. Во-первых, не стоит обрезать их при помощи ножа или секатора, поскольку велик шанс оставить «рваную рану», которая будет затягиваться слишком долго. Лучше всего воспользоваться пилкой, а сам срез делать по верхней части «кольца». Обязательно придерживайте ветку в процессе удаления, чтобы она не обломалась и не повредила кору. После работы пройдитесь по всем местам среза садовым варом, помогающим растениям быстрее восстановиться .

Обрезка хвойных деревьев и растений – это огромный стресс для деревьев. Именно потому немало внимания стоит уделять уходу и состоянию дерева до осуществления работ. Так, например, если ваша туя или можжевельник выглядят «не очень» здоровыми, обязательно стоит укрепить растения. Для этого существуют различные подкормки, минеральные и фосфорные удобрения. Также нельзя забывать про качественный полив, не переходя «за рамки», ведь многим хвойным хватает двух-трех поливов в месяц, а переизбыток влаги негативно скажется на их корневой системе.

Нужно следить и за состоянием растений после удаления ветвей. Для этого подходят специальные стимуляторы – адаптогены, которые укрепляют и поддерживают деревья и кустарники после такой стрессовой «операции». Главное – внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы не «перекормить» растения.

Стимулировать рост корней можно при помощи циркона, а вот для кроны отлично подойдет эпин – цена этих «лекарств» достаточно низкая, а эффект они имеют отличный, что было доказано многими садоводами.

Подобная обрезка хвойников позволит вам не только красиво оформить крону растений, но и сделает их еще сильнее – вредители и болезни винограда, хвойных и плодовых деревьев не смогут помешать росту и развитию.

На фото — правильно обрезанные хвойные растения, bvedomosti.ru Фото правильно обрезанных хвойников, zaporozhe.zap.slando.ua На фото — необычная обрезка хвойников, supersadovod.ru На фото — рокарий из хвойников, greendacha.com Фото хвойных растений, land-arch.ru

Зимние морозы могут действовать непосредственно на плохо приспособленные к ним растения, вызывая образование кристаллов льда в их тканях и разрыв их при резком оттаивании в оттепели. Но зима — это еще и сниженная активность растений, невозможность снабжать хвою водой, хотя они продолжают терять ее при испарении. Конечно, хвоя — приспособление для уменьшения транспирации, но у разных видов этот механизм рассчитан на разные температуры. Если растение полностью прикрыто снегом, то испарение минимально, чем и объясняется спасительная функция снега. Но при бесснежных морозах в начале зимы или в малоснежные зимы виды, не приспособленные к суровым условиям, начинают пересыхать. Это хорошо видно на тисах, у которых в такие зимы отсыхают верхушки выше снегового покрова. Можно попытаться поправить дело, установив укрытия или набросав на такие растения много снега.

Другая особенность среднерусских зим, особенно в восточных и южных областях — это меньшая влажность воздуха по сравнению с Северо-Западным регионом. В результате, при одних и тех же температурах наши хвойные повреждаются сильнее. Своя зимняя проблема у хвойных, прячущихся под снегом, — это грибные заболевания.

Третий немаловажный момент зимовки — это поломки веток снегом и ветром, разваливание кроны, что особо не вредит растению, но портит его внешность. Уход за хвойными, особенно пирамидальных сортов, которые в первую очередь страдают от обильных снегопадов, предусматривает обвязывание веток на зиму веревкой или обматывание их мешковиной. Однако последний способ может и навредить.

Весна несет хвойным не только радости. Когда их иссушенные долгой зимой верхушки показываются над снегом, их ожидает солнечный ожог. Обгоранию они, конечно, подвержены в разной степени, и сортов, страдающих от ожогов регулярно, существует не очень много. Обычно рекомендуется обматывание мешковиной, но мы убедились, что это мало помогает. Скорее даже вредит, потому что при нагреве мешковины происходит подпревание, к чему еще, видимо, подключаются и грибные болезни. Более полезной при уходе за хвойными растениями весной окажется притенка с южной стороны или опять же посадка под прикрытием забора или дома, под полог высоких деревьев. Возможны и другие выходы из ситуации: например, выращивание обгорающих сортов кипарисовика Лавсона в стелющейся форме. Есть мнение, что состав почвы влияет на обгорание и на песчаных почвах оно меньше.

Также во время ухода за хвойными растениями весной необходимо заняться санитарной обрезкой поломанных и засохших веток, очистить от отмерших веточек и хвои плотные карликовые сорта, которые с возрастом засоряются. Накапливание опада в их кроне способствует развитию болезней.

Входящее в моду мульчирование в случае с хвойными — не просто блажь, а очень полезное агротехническое мероприятие. Особенно распространено мульчирование хвойных сосновой корой или дроблеными шишками — это выглядит естественно, даже если сосновая кора лежит под тисом. Такая мульча, наложенная на черный лутрасил или более плотный геотекстиль, хорошо сохраняет влагу в почве, освобождая от полива, а главное спасает карликовые сорта от сорняков. Тень от травы для низеньких и стелющихся сортов сосен, лиственниц и можжевельников может быть более губительна, чем от больших деревьев. Мульчирование также несколько уменьшает промерзание почвы.

Успех пересадки хвойных зависит не только от возраста растения, но и от времени пересадки. Сосны, имеющие некомпактную корневую систему, более успешно переносят раннюю пересадку до начала распускания почек. Весной, до появления хвои или после ее пожелтения осенью, пересаживают лиственницу. Можжевельники, тсуги и ели лучше переселять весной, хотя в случае продолжительной осени, какие у нас теперь обычны, подойдет и это время года. Туя и тис имеют небольшую компактную корневую систему и пересаживаются хорошо в любое время года, если нет жары.

Ответственная операция — пересадка хвойных деревьев крупных сортов. Полезно за год до нее подрезать корни, особенно у сосен и можжевельников. Можно весной пробить лопатой линию вокруг намеченного земляного кома, в котором предполагается основная масса корней.

При более ответственном подходе по этой линии выкапывают траншею до 60 см глубиной, перерезая попутно крупные корни, заполняют ее компостом и регулярно поливают для образования густых молодых корешков. Через год за день до пересадки растение хорошо поливают. Обкопав его вокруг, покачивают, обрубают вертикальные корни, перекладывают на мешковину, стараясь сохранить земляной ком, и перетаскивают к месту посадки.

Обрезка хвойных производится для придания им формы, например, изгороди или бонсаи (ниваки), подчеркивания естественной формы, для ее сохранения и для уменьшения размеров. Изготовление изгородей рассмотрено отдельно, в главе «Хвойные в дизайне», а здесь дадим некоторые общие рекомендации. Улучшить форму поможет загущение кроны и стрижка поверхности. В принципе то же самое, что делают с изгородями.

Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят на привитых формах, когда нарушается их балансировка, например, ветки с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние лидирующие побеги.

У шаровидных и стелющихся сортов с возрастом может наблюдаться нарушение сортовой формы, некоторые из них очень склонны выбрасывать мощные побеги совершенно некстати, вспомнив своих предков. Эти реверсии, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в первый год при появлении.

Для уменьшения размеров растения обрезают секатором, а лучше прищипывают пальцами молодой прирост на 1/3 — 2/3 в зависимости от желания. Если побегов несколько в группе, как у сосны, можно выломать центральный, а остальные прищипать. Когда досаждает большое старое дерево, есть возможность уменьшить его влияние на сад: вырезать нижние ветки на нужную высоту.

К обрезке хвойных надо подходить осторожно: кардинальные нарушения их кроны, удаление старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, особенно для сосен, елей и пихт. Но, если это необходимо, лучше растянуть операцию на несколько лет, вырезая ветки понемногу каждой весной.

Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются особенностями развития растения. У сосен они отрастают в начале лета (конец мая — первая декада июня), и прищипывают (обрезают) их, пока они мягкие, с нераспустившейся хвоей. Это позволяет остаткам побега сформироваться и одревеснеть до зимы.

У ели прищипывают молодые побеги в те же сроки. Обрезка хвойных этого вида для поддержания формы производится в конце марта, а затем еще можно подровнять новый прирост в мае-июне.

Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки. Зачем может понадобиться стричь пихты, ума не приложу.

Тисы и туи обрезают и стригут в любое время, начиная с конца марта. Кипарисовики, можжевельники: в конце июня укорачивают уже окончательно отросшие побеги. Лучше срезать на развилке, чтобы срез не был заметен.

Самыми распространенными хвойными растениями в наших садах являются сосна обыкновенная, ель колючая, ель обыкновенная и туя западная. Но далеко не в каждом саду отыщется место даже для одной маленькой елочки. Ведь она год от года будет «отвоевывать» все больше места. На помощь любителям хвойных придут садовые ножницы.

Например, из обычной ели можно создать густую небольшую елочку — этакую «российскую конику». Или распростертую на земле «колючую подушку», чудесный ровный шарик диаметром 60-70 см. А может, вместо скучного и некрасивого забора сотворить сплошную вечнозеленую стенку? Ель хорошо переносит стрижку, образуя непроходимые, колючие, живые изгороди и стены, если посадить растения в ряду через 1 м. Конечно, лучше использовать специальные карликовые формы, например, «Glauca Globosa» — это карликовое растение с округлой кроной и густой бело-голубой хвоей очень подходит для создания живых изгородей. Но не всегда их можно найти в продаже, да и стоят они очень-очень дорого.

Из туи плотных и шаровидных сортов (Ericoides, Danica, Golden Globe, Recurva и др.) очень хорошо делать фигуры. Туи зимостойки и исключительно неприхотливы к природным условиям. Фигуры можно делать как простые (шар, конус, куб), так и сложные — фигуры животных, садовую «мебель».

Подробных правил стрижки хвойных растений нет, кроме того, что молодые растения легче ее переносят. И еще: прищипку чаще проводят руками, в оптимальные сроки, когда текущие приросты еще не одревеснели. В этом случае следов практически не остается. А в местах прищипки будут закладываться в большем количестве новые почки — основа будущей густоты и пушистости. А вот тую можно подстригать несколько раз за сезон, начиная с ранней весны.

Стрижку зеленой изгороди проводят садовыми ножницами в конце июня, когда прирост вытянулся, но еще не одревеснел полностью. Срезается 80-90% нового прироста. Достаточно одной стрижки в год. Необходимо следить, чтобы растущие по соседству деревья не затенили изгороди.

Искусство японцев выращивать карликовые деревья в небольших горшках распространилось по всему свету. А в последнее время стало модным формировать и в открытом грунте так называемый садовый бонсай.

Основные используемые при этом приемы — обрезка, прищипка, прививка, перекручивание веток проволокой, использование распорок и растяжек для фиксирования веток.

Какие деревья взять? Лучше всего, конечно, хвойные. Ведь они в любое время года красивы. Да и работать с ними легко, многие виды можно стричь несколько раз за сезон. А размер вашего бонсай может быть любым.

Можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы можно стричь в любое время. Если к вам попал маленький саженец, то попробуйте превратить его в шар, или пирамидку. Деревце доращивают до нужной высоты, все время подстригая по сторонам соответственно заданной форме. Со временем, крона будет все более плотнее и отчетливее.

В средней полосе из всех хвойных сосна обыкновенная — самая подходящая для садового бонсай. Она очень пластична, легко принимает заданную форму.

Чтобы сформировать деревце сосны в «восточном стиле», необходимо:

Если владеете прививкой хвойных, то дело ускорится. На нужной высоте обычного деревца прививается несколько черенков карликовой формы, из которых будут расти ярусы необычных ветвей.

Надо понимать, что желаемый результат можно получить только через несколько лет, в течение которых стрижка должна быть регулярной.

Создание
Уход
Профилактика

Топиарная стрижка растений — это прикладное искусство в ландшафтном озеленении и изначально имела унитарное значение: растения с плотно сформированными кронами служили ограждениями, а так же для защиты территории от непрошеных гостей.

Искусство топиарной стрижки растений популярно еще со времен Древнего Рима. Сначала кронам растений придавали строгую форму геометрических фигур, но на сегодняшней день помимо геометрии и архитектурных элементов, модно изображать различные замысловатые формы, гигантские шахматные фигуры, животных и даже детали интерьера и мебели в натуральную величину.

Существуют разнообразные стили топиарной стрижки растений. Впечатляющие растительные скульптуры отражают неповторимую стилизацию сада, добавляя, в некоторых случаях, эксцентричность и немного озорства.

Принципиальной особенностью нового направления в топиарной стрижке растений является наличие металлического каркаса, внутри которого высаживается растение, которое в дальнейшем стрижется соответственно контурам этой формы. А пока растение дорастает до нужной высоты и заполняет пространство, металлическая скульптура передает замысел автора.

Растения, подстриженные в форме конусов, кубов и колонн придадут строгость вашему саду, а формы типа шаров, спиралей или быть может в форме птицы или животных, разбавят ваш сад затейливыми фрагментами.

Давайте разберемся, как создаются и как следует ухаживать за уже сформированными топиарными формами. Прежде всего, стоит заметить, что далеко не все растения подходят для этого творчества. Таких «овец», позволяющих себя регулярно стричь, не так уж много. В Западной Европе и Северной Америке излюбленным материалом для создания зеленых фигур являются самшит, тис, бук, бирючина, падуб, лавровишня, кипарисовики. В наших природных условиях из этого списка подойдет только тис ягодный и, при укрытии на зиму, бирючина. Тем не менее, обратившись к нашей знакомой флоре, мы обнаружим также немало подходящих растений. Это кизильник блестящий, боярышники, ель обыкновенная и колючая, липа мелколистная, лиственница, туя западная и даже яблони. Очень симпатичные, хотя и недолго живущие, топиарные формы получаются из однолетней кохии. Это дешевое и распространенное растение, напоминающее по облику хвойное, очень удобно для отработки навыков стрижки и формировки топиарных форм.

По-настоящему густыми, однородными и плотными зеленые фигуры будут только на хорошо освещенных местах. Они не любят близкого соседства с другими высокорослыми растениями. Падающая тень от строений также не пойдет им на пользу.

Из-за интенсивной стрижки топиарные растения лишаются очень много листвы и молодых побегов. Потому они нуждаются в усиленном питании. Высокое почвенное плодородие является залогом хорошего состояния топиариев. Самая трудноразрешимая проблема возникает обычно при попытке их выращивания на тяжелых заболоченных почвах. Дренаж и внесение крупного речного песка, как правило, улучшают ситуацию. Особенно это мероприятие рекомендуется, если на месте произрастания живой садовой скульптуры плотная голубовато-серая почва, пахнущая в зоне корней сероводородом.

Обычно топиарные формы продают с закрытой корневой системой, то есть в контейнерах. Это позволяет безболезненно высаживать их почти круглый год. Конечно, в сильные морозы этого делать не стоит, поскольку корневая система менее морозостойка, по сравнению с надземной частью. Посадочная яма должна быть больше прикорневого кома примерно в полтора-два раза. Не следует копать слишком глубоких посадочных ям. В противном случае относительно тяжелые растения могут после обильных поливов постепенно чрезмерно заглубиться.

Нередко корневая система имеющихся в продаже топиариев помещена в мешковину и металлическую сетку. Их лучше не снимать при посадке, чтобы не развалился почвенный ком. Пройдет немного времени, и упаковочные материалы сгниют и поржавеют без следа во влажной почве.

Многие топиарные формы, особенно сформированные на штамбе, отличаются большой парусностью. Потому сразу после посадки эти растения следует аккуратно подвязать к опоре до их полного укоренения на новом месте. Приствольный круг, свободный от газонной травы и сорняков, облегчающий полив, обязателен.

Лучший срок для посадки топиариев — весна и начало лета. В том случае, когда они высаживаются осенью, существует серьезный риск выгорания растений от весеннего солнца. В этом случае помогает притенение растений. Например, их можно обвязать мешковиной или установить солнцезащитные экраны с южной стороны. Притенение на зиму является обязательным для очень популярных, но не очень зимостойких топиариев из самшита.

Зимой топиарные формы часто страдают от налипающего или намерзающего снега. Это ведет к выломке или деформации ветвей и последующей потере формы. Чтобы этого не случилось, высокие растения нетуго обвязывают шпагатом. Низкорослые формы можно закрыть ящиком или соорудить над ними короб. Нередко топиарии выращивают исключительно в горшках или кадках. Это по — настоящему красиво, поскольку такие растения кажутся выше, чем при посадке в грунт. На зиму горшки желательно в наших условиях закапывать в грунт или тщательно утеплять. Растущие в контейнерах топиарии, кроме того, предъявляют повышенные требования к поливу и удобрению.

Правильная и регулярная стрижка — основное мероприятие при уходе за топиарными формами. Интенсивность ее проведения зависит от скорости отрастания новых побегов, но, как правило, в нашем климате бывает достаточно одной-двух обрезок за сезон. «На глазок» можно выстригать только простые фигуры. Для более сложных целесообразно использовать съемные шаблоны из бамбуковых палок. Это облегчает и ускоряет формировку. Время формировки большинства не очень сложных фигур — три-четыре года. Всю остальную растительную жизнь топиария необходимо осуществлять поддерживающую обрезку. Если топиарные растения не стриглись несколько лет, скорее всего, им уже не удастся придать прежний вид.

Топиарные растения страдают от тех же болезней и вредителей, что и их нестриженые родные братья и сестры. Потому меры борьбы будут у них схожими. Не забывайте, что ущерб от вредных организмов на топиариях значительно заметней по сравнению со свободнорастущими растениями. Отсюда следует важность профилактических мероприятий.

Топиарные формы при соответствующем уходе способны жить десятилетия и даже столетия, становясь со временем все более привлекательными. Возможно, очень скоро Ваши друзья или Вы сами, говоря о загородном участке, будете вспоминать в первую очередь именно любимые топиарии.

Создание топиарной фигуры своими руками

Проволока стальная (не меньше 8 мм сечение)

Сварка или вязальная проволока

Сетка стальная или полипропиленовая (сечение не крупное)

Низкорослые цветущие растения и семена газона

Смесь питательная для высадки травы

А теперь поэтапно опишем процесс создания фигуры.

1.Сперва следует сформировать из проволоки скульптуру: лев, слон, цапля, собака — все, что подскажет фантазия.

2. Скрепляем макет фигуры вязальной проволокой или свариваем.

3. Затем надлежит приготовить грунт: смешиваем землю с питательной смесью в пропорциях, соответствующих размерам Вашей фигуры.

4. В полученный состав добавляем солому и смачиваем его. Солома послужит связующей частью, которая предохранит землю от высыпания из конструкции.

5. Нужную часть фигуры оборачиваем сеткой. Если она расположена на земле — боковые части ограничьте сеткой.

6. После этого грунт аккуратно засыпаем в конструкцию таким образом, чтобы он не высыпался через сетку. Потом с помощью мастерка формируем линии фигуры, убирая выпавший через сетку грунт.

7. В заполненную грунтом конструкцию высаживаем газон и цветущие растения, чтобы в будущем они четко отображали образ фигуры. Например, если лев, то «тело» необходимо засаживать газоном, а «гриву» цветами.

8. Полив растений осуществляем бережно, чтобы не вымыть грунт.

Прищипывание ели . Создаем нужную форму (видео)

В видео описывается, как из обычной ели создать декоративную форму.

Рассмотрим ель шаровидной формы. Данной елки около 4-5 лет.

В обычных условиях ель была бы уже довольно высокой и имела пирамидальную форму, но благодаря прищипыванию мы смогли сформировать ель шаровидную, достаточно низкую, компактную и пушистую елку.

Рассмотрим, как добиться такого эффекта и сделать шаровидную форму ели из обычной своими руками.

Видно, что у ели отросла молодая хвоя.

Новые отростки можно обрезать ножницами, но этого делать не советую, так как можно повредить хвою. Обрезанные кончики покоричнивеют и ель будет иметь не эстетичный вид. Что необходимо сделать. Необходимо примерно на 2/3 отщипнуть кончики молодых отростков. В некоторых участках, если есть проплешины, можно оставить отросток целым или прищипнуть незначительную его часть. Тем самым дадим ветке разрастись и заполнить нужное нам пространство зеленью. Для придания шаровидной формы, прищипывание необходимо сделать на всех молодых отростках.

Процедура достаточно трудоемкая, но тем самым мы будем иметь симпатичную и пушистую ель. Процедура повторяется 2 раза в год. Можно создавать не только шаровидную форму, но и другие формы ели. Для придания штамбовой формы, необходимо дать ели отрасти, затем удалить нижние ветви, затем формировать крону на штамбе описанным выше методом.

Экспериментируйте, не бойтесь прищипывать хвойные растения. Присылайте свои работы на сайт!

источник

Читайте также:  Котлеты из фарша,картошки икапусты

Популярные записи

Кусты для дачи растущие в тени
Как отыскать муравьиную матку
Какие культуры можно закладывать травой
Агроспан как закрепить к трубе
Заболели рожей перед заколом можно резать ли нет
Как уничтожить гусениц на деревьях народными средствами
Какую известь используют для проволочника
Когда со ствола у туи обрезаешь ветки надо чем то замазывать