Меню Рубрики

Зачем пазы в дисковой пиле

Циркулярные и дисковые пилы как незаменимые помощники в вашем хозяйстве. Как пилить и настраивать инструмент?

Предтечей современных автоматических пил были орудия из камня, кости, на которые наносились зазубрины с одного края. Начало этому инструменту было положено еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. Используют их как в хозяйственных работах, так и при создании различных произведений искусства.

Потом на смену камню и кости пришли медь, железо, сталь. Первые механические пилы появлялись в XXIV веке в Германии. Пилы с электрическим мотором получили широкое распространение только в XX веке.

Как правильно работать с инструментом:

  • При работе не используйте зажимы, тиски, иные способы жесткого закрепления обрабатываемой детали. Недопустимо удерживать ее руками или корпусом тела.
  • Не стоит перегружать инструмент, делая не предназначенную для него работу.
  • При сломанной клавише «вкл/выкл» не стоит использовать инструмент.
  • При замене аксессуаров, проведении регулировки и прочих работ инструмент должен быть отключен от сети питания.
  • Хранение инструмента стоит производить в труднодоступных для детей и домашних животных местах.
  • Не забывайте периодически производить техническое обслуживание своего инструмента.

Принцип работы этого агрегата основан на вращении электродвигателем режущего диска. Конструкция пилы представлена в двух вариантах: ручная или стационарная. Важное отличие этих двух версий в том, что усилие от двигателя на диск в стационарной модели передается через ремень, в ручной же сам диск закреплен на валу. Пила может производить распил дерева как вдоль волокон, так и поперек них, производить выборку четверти. Инструментом можно отпилить мягкий металл, пластик, если использовать специальные диски.

Перед началом работы следует:

  • поставить диск;
  • убедиться в надежности его закрепления;
  • убедиться в том, что защитный кожух свободно открывается и возвращается в исходное положение при отпускании ручки;
  • проверить корректность установки расклинивателя;
  • убедиться в правильной работе пилы, продержав ее во включенном режиме 10 секунд без нагрузки.

Отрегулировать пилу перед работой достаточно просто. Для этого необходимо:

  1. Настроить положение направляющего шлица на столе и диска с помощью штангенциркуля, ровно поставив направляющие слоты по лезвию. При проверке зуба в передней и задней части лезвия расхождение не должно превышать 0.05 мм
  2. Следует проверить параллельный упор с пазом или шлицем. Здесь смещение также не должно быть больше 0.05 мм
  3. Необходимо совместить расклинивающий нож с лезвием так, чтобы он оказался на одной линии с лезвием. В случае несовпадения более точная регулировка достигается вращением шайб

Она предназначена, чтобы осуществлять распил досок хвойных и лиственных пород с влажностью, составляющей не более 50% и толщиной не более 64 мм. Допускается резать фанеру, газобетон, древесно-стружечные, асбестоцементные и цементно-стружечные плиты.

Основные этапы работы с инструментом:

  • Установите минимальную глубину пропила, отрегулировав величину выхода диска вниз.
  • Установите направляющую по размеру детали, измерив длину от края диска до края подошвы пилы. Разметьте материал.
  • Сделайте начальный пропил размером 3–5 мм.
  • Продолжайте пилить материал, не делая остановок на всем пути хода лезвия.
  • Используйте клейкую ленту на месте пропила, чтобы избежать сколов.

источник

Сегодня мы продолжим разговор об инструментах, необходимых в столярной мастерской. Выясним, чем отличается дисковая пила от циркулярной пилы.

Некоторые начинающие мастера плохо понимают различия этих двух инструментов и часто их путают. Дело в том, что и в них используется один и тот же рабочий орган – пильный диск. Он представляет собой стальной круг, на внешнем крае которого расположены зубья, как у пилы. Диск установлен на ось электродвигателя. При работе он вращается и пилит материал.

Основная сфера применения этих пил – деревообработка. При установке соответствующего пильного диска такие инструменты можно использовать для работы с алюминием и пластиком.

В чем же отличие торцовочной пилы от циркулярной?

Это ручной электрический инструмент. Разные модели различаются по размеру и диаметру рабочего диска, но все они предназначены для работы «по месту». Оператор держит инструмент в руках и ведёт его вдоль линии распила. Поскольку пила перемещается вдоль линии распила вручную, точность пиления почти целиком зависит от навыков оператора.

К каждой циркулярной пиле прилагается параллельный упор, но использовать его можно далеко не всегда. Он помогает, если нужно нарезать из ровной широкой доски несколько одинаковых реек или, наоборот, заузить широкую деталь, отрезав от неё «лишнюю» ширину. Однако он не поможет сделать из необрезной доски обрезную.

Пилить можно вдоль волокон древесины и поперёк. Конструкция пилы даёт возможность регулировать угол наклона диска к поверхности распиливаемой заготовки. Учтите, что максимальная глубина пропила при этом уменьшается в полтора раза.

Ещё одна фишка циркулярной пилы – регулировка глубины пропила. Это даёт возможность, например, выбирать четверть, выбирать пазы и делать пропилы для снятия напряжения в деревянных конструкциях.

Этот инструмент называют ещё маятниковой пилой из-за его характерной конструкции: режущий диск качается вместе с электродвигателем над основанием как маятник.

Все маятниковые пилы устанавливаются для работы на столе, на верстаке или на полу. Для удобства работы и большей устойчивости станину лучше даже прикрепить к столу с помощью струбцин или шурупами.

Электромотор с пильным диском может поворачиваться над станиной в специальном маятниковом механизме вокруг трёх взаимно перпендикулярных осей. Угол поворота отсчитывается по имеющимся шкалам. Благодаря этому пила может разрезать заготовки точно под заданным углом. Например, дверные наличники запиливаются под углом 45 градусов для ровного и красивого соединения «на ус».

Не менее важно в столярном ремесле, чтобы торцы деталей были строго перпендикулярны. Эта операция называется торцеванием и выполняется как раз с помощью торцовочной пилы – «торцовки».

Чтобы сделать сравнение двух инструментов более наглядным, мы сделали для вас таблицу:

Циркулярная пила Торцовочная пила
Назначение Быстрая резка деревянных деталей в любом направлении (прямолинейно) Чистовая резка деревянных деталей под заданным углом
Требования к рабочему месту Оператор держит инструмент в руках Инструмент устанавливается на поверхности стола и т. п.
Ограничение размера заготовок по длине Нет Нет
Ограничение размера заготовок по ширине Нет Есть, зависит от диаметра рабочего диска и конструкции пилы
Ограничение глубины пропила Есть, максимальная глубина ограничена диаметром диска Максимальная толщина заготовок ограничена диаметром диска
Пиление вдоль волокон Возможно В комбинированных моделях
Пиление поперёк волокон Возможно Возможно
Пиление под углом к плоскости детали Возможно Возможно
Пиление под заданным углом Нет Да
Модели с питанием от аккумулятора Есть Нет
Цена на Яндекс Маркете от 2100 до 14100 руб. От 3200 до 40000 руб.

При работе с древесиной очень часто возникает необходимость распилить заготовку вдоль. Некоторые циркулярные и торцовочные пилы приспособлены для этого лучше других. Будет неправильно не рассказать об этих отличиях.

Конструкция некоторых моделей циркулярных пил позволяет закреплять их на рабочем столе или верстаке диском вверх. Защитный кожух диска при этом отводится и фиксируется. Получается подобие стационарной пилы. Оператор держит деревянную деталь в руках и подаёт её на вращающийся диск. Иногда работать таким образом удобнее, чем перемещать пилу по детали.

Почти таким же способом можно распиливать детали с помощью комбинированной торцовочной пилы. Таких моделей «два в одном» не очень много на рынке, но они заслуживают самого пристального внимания.

Особенность их конструкции в том, что пильный диск работает двумя сторонами: нижняя часть используется для торцевания и пиления под углом, верхняя служит для распиливания заготовок вдоль. Для этого над электродвигателем предусмотрена специальная платформа, как у стационарной циркулярной пилы. Направляющий упор позволяет задавать ширину отпиливаемой детали.

Конечно, по своим характеристикам такие модели несколько проигрывают своим узкоспециализированным аналогам в точности работы, но их сила – в многофункциональности.

Если вы по каким-то причинам ограничены в выборе и вам нужно остановиться на каком-то одном инструменте, комбинированная торцовочная пила станет лучшим выбором из-за своей универсальности.

Подобные инструменты любят профессиональные мастера. Например, в работе по установке дверей «торцовка» поможет соединить детали коробки и наличники «на ус», а на верхней платформе можно быстро отпилить на необходимую ширину доборы.

Для полноты картины нужно упомянуть ещё один инструмент, который обязательно есть в любой столярной мастерской. Это циркулярный пильный станок.

Он может иметь разное исполнение, но во всех случаях он представляет собой стационарный инструмент, совершенно не приспособленный для перевозки с места на место. Как правило, он оснащается довольно мощным электродвигателем и пильным диском большого диаметра. Благодаря этому он быстро режет даже толстые заготовки.

Рабочая платформа большого размера и бесступенчатая регулировка высоты и наклона пильного диска дают возможность выполнять продольное пиление заготовок с высокой точностью.

Обычно рекомендации касательно выбора модели электроинструмента сводятся к сравнению мощности, функциональности и тому подобных характеристик. Мы не станем повторять эти в общем-то правильные советы, но обратим внимание наших читателей на главное.

Как известно, нет плохих инструментов, есть инструменты неправильно подобранные к конкретной задаче.

Поэтому мы очень настоятельно советуем сначала поточнее определить, для каких целей и для каких работ приобретается инструмент, и только затем выбирать конкретную модель.

Циркулярная пила в основном используется в «ручном режиме», то есть мастер держит её в руках и руками двигает по распиливаемой детали. Для комфортной и неутомительной работы пила должна весить как можно меньше и удобно лежать в руке.

Для торцовочной пилы, которую предполагается использовать в столярной мастерской, рекомендация будет прямо противоположной: выбирайте пилу возможно большего размера. Предпочтительнее купить пилу с механизмом протяжки, который позволяет разрезать заготовки значительной ширины и диаметра.

Покупая диск для пилы, нужно руководствоваться тремя параметрами:

  1. Диаметр диска в миллиметрах.
  2. Диаметр посадочного отверстия.
  3. Число и форма зубьев.

С первыми двумя характеристиками всё очевидно. Диск большего, чем допускает конструкция инструмента размера в инструмент установить нельзя. Меньший диск поставить можно, но в таком случае у вас сильно уменьшится глубина пропила и вы сможете распиливать только тонкие заготовки.

Размер посадочного отверстия должен быть равен или чуть больше рекомендованного. В последнем случае вам придётся воспользоваться кольцом-вкладышем.

Что касается подбора пильного диска по форме зубьев, это тема отдельной большой статьи. В общих чертах можете ориентироваться на следующие рекомендации:

  • Диски с небольшим количеством крупных зубьев предназначены для быстрого чернового пиления. Они стоят относительно дешевле, но дают много сколов.
  • Для чистового реза диск должен быть с мелкими частыми зубьями.
  • Обратите внимание на то, для резки какого материала предназначен диск (древесина, пластик, алюминий). Некоторые диски отличаются только по форме зубьев, но их легко спутать по их размеру и количеству.
  • Очень часто производитель комплектует инструменты недорогими дисками для быстрого чернового реза. Если для вас важна чистота реза, его лучше сразу заменить.
  • Следите за остротой режущих кромок зубьев. Затупившийся диск режет некачественно, нагрузка на электромотор при этом тоже сильно увеличивается.
  • Не перегревайте электроинструменты – делайте в работе перерывы. Включите пилу несколько раз без нагрузки – встроенный вентилятор ускорит охлаждение.
  • Толстые детали можно распиливать циркулярной пилу в два прохода: сначала делается пропил на половину толщины детали, затем она переворачивается и прорезается на оставшуюся толщину.
  • Не ленитесь делать точную и ясную разметку, особенно на крупномерных заготовках. Упоры и направляющие помогают, но не всесильны.

Можно подвести краткие итоги нашего сравнения. Области применения циркулярной и торцовочной пил где-то пересекаются, но в целом это взаимодополняющие инструменты.

Циркулярная пила – более портативный инструмент. Она эффективна в полевых условиях: на стройке, на даче, для чернового раскроя.

Маятниковая пила – инструмент для работы в мастерской. Модели с приличными характеристиками громоздки и много весят, их не станешь таскать за собой с объекта на объект. Но зато они незаменимы для точной резки деталей под углом. Рамы, наличники, плинтуса, нащельники – резка этих деталей требует точности и качества.

Циркулярная пила – инструмент более простой и распространённый. Чтобы помочь вам составить более полное представление о торцовочной пиле, посмотрите видеоролик:

источник

Круглые пилы «горят» от сильного трения о стенки пропила. Это бывает, когда пила зарезается, т.е. отклоняется от прямолинейного пропила, выдавая плохую геометрию пиломатериала. Причин зарезания много. Учитывая, что над распиловкой древесины трудится целая система, состоящая из пильщика, бревна, станка и пилы, сбой может произойти в любом ее месте. Но все же на 90% в зарезании повинна именно пила. С нее и начнем.

Пила должна быть ровная, ведь выпучины трутся о стенки пропила и сильно нагреваются. За счет температурного расширения, они становятся все больше и трутся еще сильней. На пиле появляются синие и черные пятна — прижоги. Пила неравномерно прогревается и выгибается винтом. Возможны глубокие зарезания в древесину с сильной деформацией пилы. Процесс развивается лавинообразно и если во время не вмешаться, можно потерять пилу.

Далее, пила устроена, как велосипедное колесо, только воображаемые спицы в этом колесе давят не вовнутрь, а наружу. В центре находится непрокованное опорное кольцо — «втулка». На него опирается интенсивно прокованная центральная зона пилы — распирающие «спицы». А давят они, на предварительно распираемую в холодном состоянии, подвенечную зону — «обод» нашего воображаемого колеса. Зону, находящуюся непосредственно под зубьями пилы и составляющую примерно одну десятую от ее диаметра.

Читайте также:  Как правильно сушить коноплю в микроволновке

Зачем это делается? Дело опять в температурном расширении металла. Пила выполняет работу резания своими зубьями. КПД этой работы далеко не стопроцентный, часть энергии выделяется в виде тепла на зубьях пилы — венце, откуда нагрев распространяется на всю подвенечную зону, ведь пила стальная и теплопроводность ее сравнительно невелика. От нагрева, подвенечная зона пилы расширяется и если центральную зону предварительно не расковать, усилие растяжения подвенечной зоны изгибает пилу в восьмерку. Например, подвенечная зона метровой пилы стремится при работе расшириться на 7-8 мм, а непрокованная центральная зона может растянуться лишь на 1 мм!

Вывод напрашивается сам собой, работая с круглыми пилами, мы имеем дело не с механической, а с термомеханической системой. Причем круглые пилы нормально работают только при условии осесимметричного, равномерного нагрева подвенечной зоны.

Если же зубья пилы имеют разную высоту, целые фрагменты зубьев не выполняют, положенную работу, а просто проскальзывают мимо дна пропила. Зато остальным зубьям достается вдвойне. Работающие зубья при этом быстро тупятся и сильно нагреваются, вызывая неравномерное растяжение подвенечной зоны, изгибающее пилу.

Не допускается и нагрев центральной зоны пилы. Он может возникнуть из-за чашеобразности пилы или от греющихся подшипников пильного вала! В этом случае пила приобретает чрезмерную температурную проковку, выгибается в чашу, а затем начинает интенсивно тереться о стенки пропила и зарезаться.

Если круглопильное оборудование находится в не отапливаемом помещении, зимой и летом приходится задавать пиле разную степень проковки. В первую очередь, это касается пил большого диаметра 800 мм и более. Летняя проковка значительно интенсивнее зимней. Летом, пила большого диаметра может иметь сильную триггерную проковку, т.е. иметь два устойчивых состояния. Чем более интенсивную проковку получит пила, тем дольше ей не потребуется пилоправная подготовка. Но здесь важно не переборщить, ведь проковка сугубо индивидуальна для каждого типа пилы и на ее величину влияют, твердость стали, диаметр и толщина пилы, скорость вращения и наконец, рабочая температура среды.

После проковки пилу необходимо отсимметрировать. Т.е выровнять сумму поверхностных натяжений с обеих сторон пилы. Проверяется симметрирование с помощью установки пилы в вертикальное положение. Прикладывая, длинную пилоправную линейку к пиле справа и слева, убеждаемся, что зазор между линейкой и пилой с обеих сторон одинаков. Если нет, следует слегка проковать пилу с той стороны, где пила центром, касается линейки. Симметричность триггерной проковки проверяется с помощью наклонов пилы к себе и от себя. Центр пилы должен «проваливаться» при одинаковом угле наклона в 5-7 градусов относительно вертикального положения.

Сильно влияют на зарезание пилы развод и заточка зубьев. Развод должен контролироваться на стальных пилах каждую смену и выдерживаться с точностью до 0,03 мм. Если пилу сильно зажало в бревне, то развод следует выставить снова.

Несомненно, следует выдерживать углы заточки, рекомендованные изготовителем пил. Но самое главное, углы заточки должны быть строго симметричны плоскости пилы. В противном случае более острый угол «уведет» за собой всю пилу в его сторону и произойдет зарезание. Даже при ручной заточке, зубья пилы следует затачивать с точностью не хуже плюс минус 1 градус. Естественно, что современные заточные станки способны точить в десятки раз точнее.

Отсюда следующий важный вывод. Пила это совершенно симметричная система, от зарезания ее удерживает только собственная симметрия. Она должна быть симметрично выправлена и прокована, симметрично заточена и разведена. Ну и как мы помним, осесимметрично прогрета. При этом пила должна быть сбалансирована и иметь одинаковую форму зубьев. А вот эту операцию вручную не сделаешь, она под силу только заточным станкам.

Мощным фактором, стабилизирующим пилу в пропиле, является центробежные силы инерции. Правильно подготовленная, вращающаяся пила стабилизируется в пространстве и представляет собой большой и устойчивый гироскоп. Как говорят специалисты, «расправляет крылья».

Однако, нарушить нормальную работу пилы может фланец, имеющий большие торцевые и радиальные биения. Вот здесь мы переходим к следующей группе причин зарезания круглых пил — к параметрам станка и его настройкам.

© ООО «ПилорамCервис» 2004–2019

Информация на сайте ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.
При использовании материалов с данного сайта — ссылка на него обязательна!

источник

Дисковая пила — эффективный инструмент для распиливания заготовок. Ее производительность намного выше, чем у электролобзика, а по сравнению с цепной пилой срезы получаются прямолинейными чистовыми с высокой точностью.

В настоящее время дисковая пила уже стала обычным инструментом у каждого домашнего мастера.

Что можно сделать с помощью этого инструмента?
Дисковая пила позволяет распиливать доски, древесные плиты, щиты для мебели, выбирать в этих заготовках фальцы, пазы, делать срез на ус. Также инструмент разрежет листовой металл, мягкие металлы, пластмассу, в том числе и чувствительную к изменению температуры. Вся работа делается с большой скоростью, при сохранении точности и чистоты среза.

Рассмотрим, подробнее, что из себя представляет дисковая пила, какими пильными дисками комплектуется, какие основные приемы в работе используются с дисковой пилой.

Дисковая пила отличается несложной конструкцией, а значит умеренной ценой и большой надежностью.

На валу скоростного электродвигателя закрепляется пильный диск.
Диск закрывается сверху стационарным кожухом, а снизу — сдвигаемыми, которые пружиной прижимаются к заготовке, а при окончании пиления возвращаются в исходное положение и закрывают собой вращающийся диск.

К двигателю крепятся ручки, кожух для удержания и управления.

Снизу к агрегату на шарнире крепится опорная постель, которая опирается при работе о заготовку. Шарнир позволяет располагать пилу под определенным углом относительно заготовки и делать косой срез.

У большинства моделей за пильным диском под кожухом располагается еще одно весьма важное устройство — расклинивающий нож.

У дисковых пил, которые предназначены для работы в быту обычно следующие характеристики:

    Мощность двигателя – 1.0 – 1,8 кВт.

Скорость холостого вращения – 4500 – 6000 об/мин.

Диаметр пильного диска – 165 мм при 20 мм посадочном месте, или 190 мм при 30 мм посадочном месте.

Глубина пропила под углом 90 градусов – 55 – 65 мм.

Глубина пропила под углом 45 градусов – 40 – 50 мм.

  • Цена – в среднем 50 — 100 у.е. на отечественные модели и 100 – 300 у.е. на модели западных производителей.
  • Для дисковой пилы полагается набор различных пильных дисков, у каждого из которых своя область применения, так как универсального диска на все случаи жизни не существует.

    Ниже приведены наиболее часто применяемые диски для дисковых пил.

      Резанье поперек деревянной заготовки. Оснащен множеством небольших зубьев.

    Продольное пиление. Отличается широкими зубьями и глубокими прорезями между ними для лучшего удаления опилок.

    Для чистового пиления и запиливания древесины на ус. Применяется в мебельном производстве. Отличается множеством зубьев с обратным углом наклона режущей кромки.

    Резанье мягких металлов — алюминия, меди, латуни.

  • Для термопластичных пластмасс, а также для твердых ДСП, ДВП. Зубья с тройной заточкой.
  • Можно выделить два основных способа работы с дисковой пилой:

      Прорезное пиление — диск врезается в заготовку с ее кромки, нижний защитный кожух отклоняется назад, а в момент схода с заготовки, вновь закрывает вращающийся диск.
  • Врезное пиление — диск врезается в заготовку сверху. При этом подвижной кожух принудительно отводится назад, передняя часть постели упирается в заготовку, после чего диск погружают в деталь нажатием на рукоятку пилы.
  • Чистота среза дисковой пилы будет зависеть в основном от правильного подбора пильного диска. В меньшей степени она зависит от выбранной скорости вращения и усилия подачи (скорости движения самой пилы). Также оказывает влияние и направление движения зубца (направление резанья) относительно нижней постели заготовки.


    Для получения наиболее прямолинейного ровного среза нужно пользоваться направляющей шиной — специальной металлической пластиной закрепляемой на заготовке.

    Если специальной направляющей шины нет, то ее заменяют любой длинномерной ровной деталью — чистовой доской, правилом, металлическим профилем…

    Направляющую шину крепят к заготовке специальными струбцинами, которые вставляют в предусмотренные для них пазы с тыльной стороны шины.

    При поперечном пилении пропил длинных заготовок (доска, ламинат, брус, кругляк) получается коротким. Если требования к качеству не слишком велики, то его можно сделать, направляя дисковую пилу только руками. Для более точного пиления необходимо установить направляющую шину, в качестве которой сойдет и короткий брусок.

    Направляющая шина всегда прочно закрепляется на заготовке.

    При продольном распиливании заготовка и ее распиленные части также должны оставаться неподвижными.

    Заготовка располагается и закрепляется на верстаке, уложенная на деревянные подложки, чтобы пила не повредила верстак.

    Для получения ровного продольного распила у обрезной доски, достаточно использовать штатный параллельный упор дисковой пилы.

    Но лучше воспользоваться опять же длинной направляющей шиной, прочно закрепленной к заготовке.

    Не редкость, когда необходимо кромки деталей запиливать на скос (на ус). Необходимый угол наклона пильного диска к заготовке позволяет выставить штатный шарнир.

    Желательно угол наклона проконтролировать дополнительно транспортиром.
    Необходимо обратить внимание, что при наклоне диска вертикальная глубина пропила уменьшается.

    Часто в мебельном производстве важно весьма точно выставить направляющую шину, так как при изменении отступа значительно меняется и размер косого среза.

    Дисковая пила позволяет осуществить выборку пазов и четвертей в заготовках, причем точность — весьма высокая. По этой причине выборку с помощью дисковой пилы часто предпочитают фрезерованию.

    Для выборки пазов необходимо выставить диск на нужную глубину и сделать параллельные пропилы точно по разметке с небольшим шагом (не более 5 мм).

    Пиление осуществляется вдоль шины, но дополнительно нужно выставить упоры-ограничители спереди и сзади, если выборка ведется не с краю.

    Образовавшуюся гребенку легко удалить, а затем стаместкой зачистить дно паза.

    Дисковая пила необходима как основной инструмент всем, кто работает с древесиной или другими панельными материалами. Как правило, обзавестись дисковой пилой нужно для проведения значительного ремонта в частном доме или при его строительстве. В этом случае дисковая пила станет незаменимым помощником.

    источник

    Циркулярные и дисковые пилы как незаменимые помощники в вашем хозяйстве. Как пилить и настраивать инструмент?

    Предтечей современных автоматических пил были орудия из камня, кости, на которые наносились зазубрины с одного края. Начало этому инструменту было положено еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. Используют их как в хозяйственных работах, так и при создании различных произведений искусства.

    Потом на смену камню и кости пришли медь, железо, сталь. Первые механические пилы появлялись в XXIV веке в Германии. Пилы с электрическим мотором получили широкое распространение только в XX веке.

    Как правильно работать с инструментом:

    • При работе не используйте зажимы, тиски, иные способы жесткого закрепления обрабатываемой детали. Недопустимо удерживать ее руками или корпусом тела.
    • Не стоит перегружать инструмент, делая не предназначенную для него работу.
    • При сломанной клавише «вкл/выкл» не стоит использовать инструмент.
    • При замене аксессуаров, проведении регулировки и прочих работ инструмент должен быть отключен от сети питания.
    • Хранение инструмента стоит производить в труднодоступных для детей и домашних животных местах.
    • Не забывайте периодически производить техническое обслуживание своего инструмента.

    Принцип работы этого агрегата основан на вращении электродвигателем режущего диска. Конструкция пилы представлена в двух вариантах: ручная или стационарная. Важное отличие этих двух версий в том, что усилие от двигателя на диск в стационарной модели передается через ремень, в ручной же сам диск закреплен на валу. Пила может производить распил дерева как вдоль волокон, так и поперек них, производить выборку четверти. Инструментом можно отпилить мягкий металл, пластик, если использовать специальные диски.

    Перед началом работы следует:

    • поставить диск;
    • убедиться в надежности его закрепления;
    • убедиться в том, что защитный кожух свободно открывается и возвращается в исходное положение при отпускании ручки;
    • проверить корректность установки расклинивателя;
    • убедиться в правильной работе пилы, продержав ее во включенном режиме 10 секунд без нагрузки.

    Отрегулировать пилу перед работой достаточно просто. Для этого необходимо:

    1. Настроить положение направляющего шлица на столе и диска с помощью штангенциркуля, ровно поставив направляющие слоты по лезвию. При проверке зуба в передней и задней части лезвия расхождение не должно превышать 0.05 мм
    2. Следует проверить параллельный упор с пазом или шлицем. Здесь смещение также не должно быть больше 0.05 мм
    3. Необходимо совместить расклинивающий нож с лезвием так, чтобы он оказался на одной линии с лезвием. В случае несовпадения более точная регулировка достигается вращением шайб

    Она предназначена, чтобы осуществлять распил досок хвойных и лиственных пород с влажностью, составляющей не более 50% и толщиной не более 64 мм. Допускается резать фанеру, газобетон, древесно-стружечные, асбестоцементные и цементно-стружечные плиты.

    Читайте также:  Как из черенка развести виноград

    Основные этапы работы с инструментом:

    • Установите минимальную глубину пропила, отрегулировав величину выхода диска вниз.
    • Установите направляющую по размеру детали, измерив длину от края диска до края подошвы пилы. Разметьте материал.
    • Сделайте начальный пропил размером 3–5 мм.
    • Продолжайте пилить материал, не делая остановок на всем пути хода лезвия.
    • Используйте клейкую ленту на месте пропила, чтобы избежать сколов.

    источник

    Как можно с удовольствием строить дом или заниматься ремонтом в квартире, если циркулярная пила с трудом режет детали, просаживает сеть в момент запуска и издает слишком много шума? Нет, не так должна работать правильно выбранная циркулярка. Как стать обладателем надежной дисковой пилы и не переплатить за ненужные функции? Читайте в нашей статье.

    Сделать выбор – всегда непросто. В особенности, когда нужно выбирать не из двух вариантов, а из сотни. Вот тогда-то и начинаются серьезные трудности, ибо непонятно, чем отличаются похожие дисковые пилы и почему у них такая разница в цене.

    Что будет, если подойти к вопросу выбора циркулярной пилы спустя рукава, не разобравшись в видах и параметрах? В лучшем случае вы приобретете дорогую модель для профессионального применения, а работать ею будете от случая к случаю. И получите в итоге значительную переплату за ненужные вам конструктивные особенности и дополнительные функции. Хуже, если выбранный вами инструмент будет использоваться намного интенсивнее, чем он может выдержать. Однажды пила сломается во время работы со слишком твердым деревом, или от использования без перерыва, или от чересчур сильного нажатия. Почему? Потому что заранее не были учтены все условия предстоящих работ и, соответственно, была неправильно выбрана модель. Вы же не хотите попасть в такую ситуацию? Тогда все-таки лучше сначала прочитать статью и уже потом делать выбор. Начнем с того, какие же бывают пилы.

    Классификация инструмента происходит по нескольким параметрам.

    В зависимости от глубины распила дисковые пилы делятся на:

    • малые, с глубиной пропила от 40 до 46 мм;
    • средние, с глубиной пропила от 50 до 55 мм;
    • большие, с глубиной пропила от 65 до 70 мм;
    • профессиональные, с глубиной пропила от 65 до 140 мм.

    В зависимости от конструктивных особенностей различают три вида пил.

    • Стационарные – имеют большие размеры и требуют специального места или даже помещения для установки. Рекомендуются для выполнения значительных объемов работ, например, на мебельном производстве, где нужно ежедневно распиливать несколько партий досок.
    • Настольные – обладают малыми габаритами и просты в транспортировке. Однако за счет этого их производительность намного меньше, чем у стационарных. Подходят для меньших объемов работ, например, для строительства дома или бани.
    • Ручные – применяются, если нужно нарезать небольшое количество деталей из мягких материалов: некоторых пород дерева, пластика и пр. Полезное приобретение для периодических ремонтных работ, поэтому невысокая производительность и малая мощность не станут недостатками в таком деле.

    С учетом сферы применения пилы имеют следующую классификацию.

    • Профессиональные – используются на производствах и в цехах – там, где ежедневно нужно распиливать большое количество заготовок различной жесткости и габаритов. Не нуждаются в периодическом отдыхе и могут работать всю смену без перерыва.
    • Бытовые – как видно из названия, подходят для частного применения, к примеру, в домашнем ремонте.

    Основное различие между пилами – это ресурс двигателя и его производительность. У профессиональных моделей данные показатели в разы больше.

    Одно из самых главных разделений проходит по типу выполняемых работ.

    Циркулярная пила по металлу

    По сути, этот вид инструмента – наиболее универсальный, так как подходит для работы практически с любым материалом: листовым металлом, профилем, трубами, а также деревом, пластиком, фанерой и пр. Режущий диск такого инструмента не абразивный, как у остальных пил, а выполненный из специальной инструментальной стали повышенной прочности.

    Погружная дисковая пила

    Без такого инструмента не обойтись, если нужно сделать паз в поверхности детали, например, вырезать в деревянной панели отверстие под установку раковины. Начинать разрез в любом месте детали, а не только с краю – это главное преимущество погружной пилы. Вдобавок она широко используется при работе с многослойными материалами и ламинатом.

    Аккумуляторная циркулярная пила

    Как видно из названия, она работает не от стационарной электросети, как предыдущие модели, а от собственного источника питания. Именно поэтому такие пилы нашли широкое применение в условиях труднодоступных мест, например, при ремонте крыши на большой высоте. В среднем время работы аккумуляторной пилы составляет от 30 до 50 мин, после чего аккумулятор нужно заряжать. А этот процесс уже более длительный – около 4 ч.

    Вот мы и добрались до самой сути – до выбора дисковой пилы.

    От нее зависит толщина и плотность разрезаемых деталей. Выбирать пилу по мощности стоит очень внимательно. К примеру, вы приобрели маломощную пилу для работы с деревянными деталями. Но не учли, что сучки более плотные, чем ствол, и пила с невысокой мощностью просто заглохнет на выполнении этой операции. Однако не стоит забывать и о другой стороне: покупка слишком мощной пилы для единичных операций грозит вам лишней тратой денег, а также работой инструмента практически впустую, так как вы не будете использовать всю его мощность. Для нечастых работ по дому вам следует выбрать дисковую пилу бытового класса мощностью около 1000 – 1200 Вт.

    Частота вращения диска

    Связана со скоростью распила заготовок и возможностью работы с разными материалами. Чем большее количество оборотов сможет выдавать пила, тем проще ей будет справиться с плотными материалами, например, древесиной. Кроме того, у пилы с высокой частотой вращения диска меньше вероятность заклинивания в детали.

    Следует отметить, что некоторые дисковые пилы малой мощности могут иметь большое количество оборотов, например, Bosch PKS 16 Multi 0.603.3B3.020. При мощности в 400 Вт эта модель имеет частоту оборотов диска 6500 об/мин. Так что большое количество оборотов не будет помехой при выборе.

    Глубина распила

    Эта характеристика напрямую зависит от диаметра рабочего диска. Соответственно, оба эти фактора выбираются исходя из толщины детали, которую вам предстоит распилить. Для наглядности: в быту вполне хватит моделей с глубиной распила 40 – 45 мм. Используя их, вы без проблем осилите заготовки из фанеры, ДСП, ДВП и пр. Для работы с досками и другими деталями толщиной 50 – 55 мм потребуется пила мощнее и с большей глубиной распила. Чаще всего подобные модели выбирают дачники для ремонта и строительства за городом.

    Работа под углом

    Большинство моделей дисковых пил могут разрезать детали не только по прямой, но и под углом 45°. Однако на данный момент уже выпускаются модели, которые способны резать под углом до 60°. Также стоит обратить внимание на максимальную глубину распила под углом 90°. Эта характеристика показывает, насколько глубоко режущий диск может войти в материал детали при движении пилы перпендикулярно поверхности заготовки. Если предстоит работать преимущественно с тонкими изделиями – до 40 мм толщиной, тогда следует выбрать модель дисковой пилы с таким же значением глубины пропила под углом 90° – 40 мм.

    Сегодня производители оснащают свои модели дополнительным набором возможностей. Ознакомьтесь с ними и решите, какие вам важны, а за какие не стоит платить лишние деньги.

    • Сбор опилок – в конструкции таких пил предусмотрен специальный патрубок, к которому можно подключить пылесос или пылесборник. Тогда вся грязь и опилки, которые образуются во время работы, сразу оказываются в мусорном контейнере и не попадают в помещение.
    • Лазерная метка – четко просчитанная траектория, по которой нужно резать деталь. Это полезная функция, так как точность и аккуратность распила существенно повышаются.
    • Материал корпуса – чаще всего высокопрочный пластик, который используется при изготовлении инструментов. Однако существуют профессиональные модели с корпусом из металла. Конечно, его прочность выше, чем у пластика, однако и весят пилы на порядок больше, что сказывается на интенсивности их работы.
    • Блокировка случайного старта – гарантирует защиту оператора от получения травм при случайном запуске инструмента.
    • Функция плавного пуска – обеспечивает распил заготовки без резких врезаний пилы в материал детали. Кроме того, плавный запуск существенно увеличивает ресурс работы двигателя.

    На нашем сайте представлено более 200 моделей различных дисковых пил и более 20 производителей. Рассмотрим модели циркулярных пил, которые пользуются особой популярностью.

    Циркулярная пила Sturm CS50200 – модель от известного производителя, завоевавшего доверие покупателей не только в России, но и во многих странах Европы. Эта пила мощностью 2000 Вт и с диском диаметром 200 мм – отличное решение для работы с толстыми заготовками (до 200 мм) из дерева и металла. Частота вращения диска на холостом ходу составляет 6000 об/мин, что в сочетании с такой мощностью электродвигателя гарантирует аккуратную и беспроблемную работу даже с плотной древесиной. Стоящее приобретение для постоянных столярных работ в загородном доме или на даче.

    Если вы планируете купить дисковую пилу для профессионального использования, то советуем присмотреться к пиле Makita 5704 RK. Несмотря на невысокую мощность – 1200 Вт, она способна распиливать заготовки толщиной до 190 мм, а под углом 90° – до 66 мм, что является очень хорошим показателем.

    Таким образом, приобретая дисковую пилу в нашем интернет-магазине, вы получаете возможность широкого выбора среди моделей, которые есть в наличии, по доступным ценам; возможность заказать необходимые комплектующие материалы, такие как электронные угломеры, защитные очки и перчатки, и получить профессиональную консультацию нашего специалиста. Он поможет выбрать дисковую пилу индивидуально под ваши требования и условия работы.

    Не откладывайте звонок, пока выбранная вами модель есть в наличии! Звоните по одному из телефонов, указанных на сайте!

    источник

    Коллеги, можно ли сделать паз-канавку (ширина мах 5 мм, глубина — мах 10мм) в дереве/фанере ручной минициркулярной пилой за один проход? Вопрос, видимо, упирается в наличие и цену соответствующей фрезы, или такой приём не приветствуется в принципе?
    Пила Skil 5330, глубина регулируется, посадочный диаметр диска 10мм, число оборотов 6000, мощность 600Вт, диаметр диска в пределах 85-89мм.
    Понятно, что лучше было-бы сделать это ручным фрезером, но тратиться на него ради десятка метров паза пока считаю излишним.
    Буду рад компетентным советам!!пасибо.

    Сделайте паз за несколько проходов и тратиться ни на что не надо будет.

    сколько метров надо?
    если немного то просто попросите фрезер у друзей и купите к нему фрезу на 5 мм
    Если много то фрезер лучше купить

    С циркуляркой в несколько проходов — будет гулять ширина канавки

    Переделка зарядных устройств и не только

    Если по направляющей длиннее чем заготовка может и не так ужасно получиться. Смотря для чего паз. Фрезером конечно лучше.

    urvas ,
    Раньше иногда применялась так называемая «пьяная пила», садилась на специальную втулку с наклоном от оси. Однако сложно регулировать и нужно изготавливать.
    Делайте за 2 прохода.

    Отдайте чтобы у пильного диск зубья развели до ширины пропила 5 мм.

    вот развели . давно б уже гвоздем по линейке проковырял

    HI2 написал:
    вот развели . давно б уже гвоздем по линейке проковырял

    Бл. Жжошь . Я аж поперхнулся. Так и в могилу можно человека загнать

    HI2 написал:
    вот развели . давно б уже гвоздем по линейке проковырял

    Бл. Жжошь . Я аж поперхнулся. Так и в могилу можно человека загнать

    . . дык топикстартер не колется где этот паз нужен. а я,кроме моделизма,не могу придумать,где в дереве нужна точность ,более точная чем от пилы в два прохода. коль уж фрезера нет. в авиа(судо) и пр. моделизме,там да. но обычно у этих людей есть соотв.инструмент..

    HI2 написал:
    вот развели . давно б уже гвоздем по линейке проковырял

    Ну — гвоздем не гвоздем, а стамеской с макетным ножом запросто.
    Хотя и пилой можно. при некотором усердии.
    Я подобную работу делал мультимастером. в кукольном домике нужна была скрытая проводка в 10мм фанере пилил паз на 5мм, затем серединку вынимал стамеской, укладывал провода, крепил скобками и зашпаклевывал. Напряжение, конечно, использовалось 12В.

    Serg , на самом деле можно и гвоздем и стамеской. Можно даже хорошо и аккуратно сделать если у человека много времени и усердия, и руки из плечей растут. Но в первом сообщении было что-то про пару десятков метров. Столько стамеской. надо железные нервы.

    urvas ,
    Ложите лист, покупает правило и струбцины. Прижимаете правило струбцинами к листу с отступом на раз и передвигая правило на ширину реза, за несколько проходов делаете раз.
    Я внучке домик для кукол делал, тоже пазы резал. Минициркулярка boscn и шина направляющая. Вам проще диск толще на скиле.

    urvas ,
    Если устроит паз такой формы

    Читайте также:  Каккую почву любит красная рябина

    , то можно прорезать его за один проход, опираясь на направляющую (правило, ровный край доски, листа ДСП), обеспечив разворот продольной оси пилы относительно направления реза на угол А (например, с помощью проставки между пилой и направляющей).

    Определить угол А можно по данным следующего треугольника:

    где
    D – диаметр диска
    w – толщина диска (по ширине реза)
    h – требуемая глубина паза
    W – требуемая ширина паза на поверхности детали
    Для вышеописанных параметров паза и w=2мм разворот пилы по азимуту с помощью проставки (либо башмака) составит примерно 3 градуса.

    HI2 написал:
    вот развели . давно б уже гвоздем по линейке проковырял

    Володь,я сегодня в одном магазе разглядывал такой диск/фрезу.Макита,180мм.Посадочное-22.
    Он у них лет 7 лежит..

    HI2 написал:
    вот развели . давно б уже гвоздем по линейке проковырял

    Володь,я сегодня в одном магазе разглядывал такой диск/фрезу.Макита,180мм.Посадочное-22.
    Он у них лет 7 лежит..

    . это топик стартеру,я б уже шомпалом тот паз прожег бы, или консервным ножом,если бы более подходящего ничего небыло,магазинов с дисками,в том числе
    .

    DimonDol написал:
    Бл. Жжошь . Я аж поперхнулся. Так и в могилу можно человека загнать

    Не загонит. Я же жив. Лет 30 назад заточенным в форме зуба напильником расковырял-разрезал 10 листов плоского шифера, то есть 15 погонных метров.

    Спасибо, коллеги! Никак не ожидал такого потока предложений, хорошо, что лазерным мечом из Возвращения Джедая воспользоваться не посоветовали. 🙂
    Альтернативные способы мне понятны, но вопрос-то остался — существует такая фреза для мини циркулярки или такого решения не существует из каких-то принципиальных соображений, например, безопасности, стоимости и пр..
    Уточню вопрос — где такую фрезу можно купить в СПб?

    urvas написал:
    Спасибо, коллеги! Никак не ожидал такого потока предложений, хорошо, что лазерным мечом из Возвращения Джедая воспользоваться не посоветовали. 🙂
    Альтернативные способы мне понятны, но вопрос-то остался — существует такая фреза для мини циркулярки или такого решения не существует из каких-то принципиальных соображений, например, безопасности, стоимости и пр..
    Уточню вопрос — где такую фрезу можно купить в СПб?

    Так купить Вам её,что-ли?Фрезу эту?Ценник на коробке,если не ошибаюсь,был 1900.Не менялся уже ХЗ знает,скока

    urvas написал:
    Спасибо, коллеги! Никак не ожидал такого потока предложений, хорошо, что лазерным мечом из Возвращения Джедая воспользоваться не посоветовали. 🙂
    Альтернативные способы мне понятны, но вопрос-то остался — существует такая фреза для мини циркулярки или такого решения не существует из каких-то принципиальных соображений, например, безопасности, стоимости и пр..
    Уточню вопрос — где такую фрезу можно купить в СПб?

    Так купить Вам её,что-ли?Фрезу эту?Ценник на коробке,если не ошибаюсь,был 1900.Не менялся уже ХЗ знает,скока

    Марат, какая на хрен фреза? Эта скиловская недопилка умрет на первых мм, да и посадка не та.

    Барута написал:
    Марат, какая на хрен фреза? Эта скиловская недопилка умрет на первых мм, да и посадка не та.

    urvas написал:
    Спасибо, коллеги! Никак не ожидал такого потока предложений, хорошо, что лазерным мечом из Возвращения Джедая воспользоваться не посоветовали. 🙂
    Альтернативные способы мне понятны, но вопрос-то остался — существует такая фреза для мини циркулярки или такого решения не существует из каких-то принципиальных соображений, например, безопасности, стоимости и пр..
    Уточню вопрос — где такую фрезу можно купить в СПб?

    Так купить Вам её,что-ли?Фрезу эту?Ценник на коробке,если не ошибаюсь,был 1900.Не менялся уже ХЗ знает,скока

    Марат, какая на хрен фреза? Эта скиловская недопилка умрет на первых мм, да и посадка не та.

    Сань,ну посадки вопрос легко решаем-проставочными кольцами.
    Насчёт Скиловской недопилы-каюсь-не видел.Там ширина-3мм.Нужна мощь
    И,Сань-говорил уже-ты недооцениваешь Скил.Цена-отдача-прямопропорциональна..

    источник

    Выбор размера и геометрии пил

    Обрабатываемый материал Передний угол g 0 Мягкие породы древесины 25 — 30 20
    Твердые породы древесины 20 — 25 15
    Фанера и клееные детали 15 — 20 10
    ДСП 10 — 15 10-15
    Обрабатываемый материал
    Максимально допустимая подача на зуб, мм.
    хвойные породы вдоль волокон 0,5 — 0,8
    лиственные породы вдоль волокон 0,2 — 0,5
    поперек волокон 0,07 — 0,12
    твёрдые 0,15 — 0,25
    пухлые 0,20 — 0,40

    Алушта, Алчевск, Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дубно, Дрогобыч, Дунаевцы, Евпатория, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Ильичевск, Каменец-Подольский, Керчь, Киев, Кировоград, Ковель, Коломыя, Комсомольск, Коростень, Котовск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Николаев, Миргород, Могилев-Подольский, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Новгород-Волынский, Обухов, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славута, Словянск, Сумы, Тернополь, Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Шостка, Южноукраинск, Ялта и др.

    источник

    Установка продольного упора. Упор для продольного пиления, проходящий по всему рабочему столу от края до края, идеален для пиления искусственных древесных материалов. Однако при пилении массива (цельной древесины), такой упор может привести к несчастному случаю. Так же как частично прорезанный пропил в поверхностно-упрочненной древесине зажал бы полотно, если бы не расклинивающий нож, подобные внутренние напряжения могут и раздвигать пропил, пока не прижмут заготовку к пильному диску и не заклинят его или, возможно, не приведут к выбросу детали. Если упор имеет переднюю и заднюю регулировки, его следует сдвинуть так, чтобы его задний конец заходил примерно на 25 мм за передний край выступающей над столом части пилы, обеспечив необходимое пространство справа от диска. Либо крепите деревянный брусок на упоре для обеспечения такого зазора. При любом способе установки упора он должен быть параллелен диску.

    Выставьте ширину отпиливания по шкале упора, сделайте пробный рез на ненужном материале и проверьте правильность установки. Если Вы не доверяете шкале, используйте линейку, сделав замер от упора до одного из зубьев пилы со стороны упора. Перед включением убедитесь в надежном креплении упора.

    Распиловка широкой доски. При пилении широкой доски, одной рукой перемещайте заготовку со стороны задней её части (но не на одной линии с пильным диском), а другой прижимайте доску одновременно к столу и упору. Подавайте заготовку равномерно. Воспользуйтесь помощью ассистента при работе с очень широкими досками, четко дав понять, что именно Вы будете направлять заготовку и регулировать скорость подачи.

    Пиление узкой доски. Заканчивая продольный пропил узкой доски, подавайте заготовку деревянным толкателем — рейкой с зарубкой с одного конца и закругленным краем с другого. Пользуйтесь вторым толкателем для прижимания деталей к упору. Храните толкатели рядом со станком, чтобы они всегда были под рукой при возникновении необходимости в них.

    Поперечное пиление с помощью упора для скосов. У среднего циркулярного станка регулируемый упор для скосов относительно короткий, но часто имеет просверленные отверстия, с помощью которых можно установить на штатном упоре дополнительный, более длинный деревянный упор из твердых пород. Плотно прижимайте заготовку к упору обеими руками и подавайте с относительно малой скоростью. Если деталь слишком коротка, чтобы держать её двумя руками, закрепите её, например, струбциной на упоре.

    Поперечное пиление на подвижной секции. Трение между большой заготовкой и рабочим столом может превратить поперечное пиление с помощью упора для скосов в очень тяжелый труд. Возможность легкого, плавного поперечного пиления помогает повысить аккуратность и точность результатов работы вне зависимости от размеров и веса заготовки. На подвижной секции рабочего стола циркулярного станка установлен упор длиной больше среднего, который можно поворачивать на угол от 90° до 45° по отношению к пильному диску. Большинство упоров имеют регулируемый конечный стопор, необходимый для изготовления нескольких одинаковых деталей.

    Выполнение скосов. Чтобы выполнить скос на циркулярном станке, установите соответствующий упор на требуемый угол, затем подавайте заготовку в направлении полотна обычным порядком. Обращайте внимание на то, чтобы деталь была плотно прижата к упору, чтобы пила не сдвинула её назад.

    Для получения наклонного пропила, наклоните пильный диск.

    Получение одинаковых обрезков. Конечно весьма соблазнительно торцевать заготовку, прижимая её к упору для продольного пиления так, чтобы справа от полотна получались одинаковые отрезки. Однако отрезанная часть может оказаться зажатой между упором и пильным диском и быть выброшена в сторону мастера. Правильный способ заключается в том, чтобы либо немного не доводить продольный упор до диска, либо закрепить на упоре разделяющий блок, который играл бы роль концевого ограничителя для заготовки, оставляя зазор справа от полотна.

    Отрезание одинаковых заготовок. На удлиняющей рейке упора закрепите деревянный брусок, который послужит упором для выставления одинаковой длины для каждой заготовке.

    Качающие шайбы. Пара скошенных — качающих — шайб заставляет кромку полотна качаться при вращении из стороны в сторону и делать более широкий паз, чем обычный пропил. Другой способ — установка головки для пазов. Необходимо сменить стандартную вставку стола на другую, с более широкой прорезью для пильного диска.

    Выполнение фальца. Два прямых продольных пропила дают в результате на заготовке фальц. Первый пропил делайте на более узкой грани детали, оставляя достаточно материала с каждой стороны лезвия для обеспечения достаточной опоры. Переустановите продольный упор и высоту полотна и сделайте второй пропил, который удалит отходную часть древесины. Выполняйте второй пропил так, чтобы обрезок древесины на находился со стороны упора, так как обрезок, зажатый между упором и полотном, может быть с силой выброшен вращением диска в момент разрезания последних волокон.

    Выпиливание паза. Качающаяся пила позволяет выпилить паз за один проход. За неимением специального оборудования сначала сделайте по одному пропилу с каждой стороны паза, затем, переустанавливая продольный упор на ширину лезвия, делайте поочередные пропилы, пока не выберете весь паз между двумя пропилами.

    Выпиливание гребня. Для получения центрального гребня сделайте два идентичных фальца на кромке одной из частей соединения. Первый пропил выполняйте в узкой грани, затем переверните заготовку другим концом для вырезания второй стороны гребня. Удалите обрезки с обеих сторон гребня.

    Выполнение шипа. Некоторые производители станков выпускают зажимы для изготовления шипов. В качестве альтернативы можно сделать деревянный шаблон для фиксации заготовки при обработке. Закрепите шурупами два деревянных бруска, одинаковых по толщине на листе фанеры размером 400х200 мм. Оба бруска должны быть выровнены по длинной стороне фанеры и оставлять место для размещения заготовки между одним из них и краем фанеры. Шурупы используйте только с одного — дальнего от пилы — конца бруска. Чтобы шаблон не качался, приклейте дополнительный упор.

    Зафиксируйте заготовку на шаблоне и сделайте один проход, чтобы вырезать одну грань шипа. Переверните заготовку для вырезания второй грани.

    После этого частично срежьте излишек древесины с каждой стороны шипа, чтобы проверить его посадку в гнездо. Если будет нужно, сделайте поправки в установке упора перед работой с последующими заготовками.

    Для выполнения заплечиков закрепите разделительный блок на продольном упоре так, чтобы правильно расположить их по отношению к полотну.

    При необходимости уменьшения ширины шипа сначала режьте заплечики, а затем удаляйте отход объемами в одну толщину лезвия за проход.

    Можно модифицировать шаблон для выполнения прорези в скосе.

    Соединение в шип прямой открытый. Это угловое соединение используется в конструкциях изделий ящичного типа. Его изготовление вручную — весьма трудоемкий процесс, но на циркулярном станке с помощью незамысловатого приспособления можно вырезать несколько таких соединений за считанные минуты. Используйте полотно с широким пропилом или установите качающие шайбы, чтобы выбирать проушины (пазы между шипами). Рассчитайте расстояние так, чтобы получилось целое число равномерно расположенных шипов на обеих деталях соединения.

    Чтобы сделать шаблон, прикрепите длинный деревянный отрезок к упору для скосов и, установите высоту полотна чуть выше толщины заготовки, сделайте пропил в шаблоне.

    Выстругайте деревянную планку из твердых пород так, чтобы она плотно входила в пропил. Отрежьте от планки 50-75 мм и вклейте этот отрезок планки в пропил таким образом, чтобы получился короткий выступающий шип.

    Снова установите шаблон на упоре для скосов и поместите остаток планки между полотном и шипом шаблона, а затем закрепите шаблон на упоре и удалите планку.

    Поставьте первую часть соединения на торец и уприте её в выступающий шип шаблона. Зафиксируйте заготовку.

    Сделайте проход по пиле, потом наденьте получившийся пропил на шип шаблона и новым пропилом делайте следующую проушину.

    Продолжайте работать таким порядком до выполнения всего ряда шипов.

    Шипы на второй части соединения должны быть сдвинуты, чтобы совпасть с проушинами первой детали. Поставьте вторую деталь на торец, как в предыдущей операции, но между ней и шипом шаблона поместите остаток планки.

    Затем, вынув планку, сделайте первый пропил, потом наденьте его на шип шаблона и делайте следующую проушину, повторив процедуру необходимое количество раз.

    Сбоку посадите на клей и после его высыхания сострогайте заподлицо выступающие части шипов.

    источник